Подъезжая каждый раз к своему дачному поселку, мы издалека видим в первую очередь разнообразные крыши домов. Это и шиферные, и черепичные, и всевозможные кровли из металлопроката, в общем, ничего необычного. Но вряд ли вы когда-нибудь, увидите в этом разнообразии построек кровлю, выполненную полностью из дерева. И действительно, кому придет в голову мысль крыть крышу деревом? Такая мысль пришла ко мне и вероятней всего придет и к вам. О том, как сделать гонтовую кровлю своими руками вы узнаете, если дочитаете эту статью до конца.

Любая деревянная кровля называется – гонтовой. Она может быть сделана как из массивных тесаных досок (тес), так и из отдельных деревянных дощечек (гонт). Но суть не в этом, а суть в том, что гонтовая кровля по своей долговечности и прочности ничуть не уступает черепичной кровле. Но почему? Ведь известно, что дерево существенно проигрывает той же глиняной черепице. А достигается такая долговечность благодаря двум вещам: это высокий угол подъема кровли и гонт, изготовленный своими руками определенным способом. Вот об этом сейчас и поговорим.

Изготовление гонта

На самом деле существует 5 видов гонтовой кровли выполненной из отдельных дощечек (гонтин). Все они довольно сложны в исполнении, кроме одной, назовем ее драночной кровлей внахлестку. Такую гонтовую кровлю по силам сделать даже неопытному плотнику.
Но для начала, мы изготовим и сделаем внушительный запас гонта. Процесс производства гонта невероятно прост, но в тоже время довольно трудоемок.
Начнем с сырья.

Идеальным сырьем для гонта служат комлевые бревна диаметром не более 20-25 см, таких твердых пород деревьев, как лиственница, дуб, ясень, а также смолянистая сосна.
Комлевое бревно – это отрезок дерева с наиболее плотной древесиной, начинающийся от корня дерева и заканчивающийся возле образования его кроны. Однако в моем случае, эти породы деревьев были недоступны, и я изготавливал гонт из осины, что вполне допустимо.

!!! Совет. Ни когда не делайте гонт из пиловочника естественной влажности. Хотя обрабатывать такую древесину значительно легче, чем сухостойную, однако, впоследствии при высыхании до 50% гонта просто полопается.

Из чего следует, что дерево нужно просушить. И делается это двумя способами.

Первый способ – бревна складывают в штабель наподобие досок, где они и просыхают в течение 2-3 лет. Это долго, поэтому применим второй способ сушки древесины.
В этом случае, бревна пилят на чурки, из которых собственно и делают гонт. Чурки должны быть длиной не более 40 см, иначе много дранки уйдет в брак. В чурках, древесина сохнет значительно быстрее, чем в бревнах, и высыхает примерно за 6-12 месяцев, в зависимости от породы дерева.

Итак, чурок мы напилили и высушили, теперь можно приступать к колке гонта. Для этого вам понадобятся два топора, один плотницкий с более узким лезвием, другой «мясной» топор с широким лезвием, которым и будем колоть гонт. А также деревянная киянка «чикуха», чем массивней и тяжелей она будет, тем лучше.

Перед тем как колоть дранку, каждую чурку обтесывают на два канта, т. е. с двух сторон. Впоследствии это существенно облегчит работу с дранкой, полученной с краев чурки.

Далее, от края чурки отмеряют 2-3 см (обычно на глаз), ставят топор и короткими ударами киянки откалывают гонт.

Из двух чурок диаметром 20 см получается примерно 6-7 дранок, которые нужно обработать.

Первоначально, дранке нужно придать плоскую и ровную форму. Не обязательно делать весь гонт одинаковым по толщине, для гонтовой кровли это не имеет особого значения.

После этого с гонта снимают фаску под углом 45°. С каждой стороны в обратном направлении. Это нужно для более плотной подгонки дранки друг к другу при ее монтаже (стык в стык).

Ну и последний элемент обработки гонта – это стесывание кромки. Это нужно для того, чтобы дождевая вода быстрее скатывалась с дранки и не впитывалась в нее через торцовый срез.

Расчет кровельного материала

С изготовлением гонта мы разобрались, но как рассчитать его количество на кровлю? Здесь все просто. Из одной чурки мы получим около 3-х обработанных дранок шириной 15 см (это минимальная ширина).

Бревно длинною 4 метра можно разрезать на 10 чурок длиной 40 см, из которых получается 30 дранок общей шириной 4.5 метра. Далее проведем расчеты на 1 м² кровли.
Итак, на один ряд гонта длиной 1 м нам нужно 7 дранок, но так как мы будем класть их в два слоя, то 14 штук. Ширина каждого ряда составит не 40 см, а 30 см, так как каждый верхний ряд будет перекрывать нижний на 10 см.
Итого, 14 дранок умножаем на 3 ряда (округлил до 90 см) и получаем примерно такую цифру: 40 ну максимум 50 гонтин на 1 м ² кровли.
То есть с одного бревна диаметром 20 см, длиной 4 метра, мы покроем 0.8 м² гонтовой кровли. В расчете на кубометры получается такой расклад: 7-8 бревен соответствующего размера составляют 1 м³, а дранки полученной из 8 бревен хватит, чтобы покрыть 16 м² крыши. В моем случае, это один скат гонтовой крыши:

В расчете на стоимость пиломатериала, здесь вырисовывается очень даже приятная картина. Один кубометр осиновых бревен, обойдется вам в 2 раза дешевле, чем самая дешевая необрезная доска. А о таких кровельных материалах как металлочерепица я вообще молчу.
Единственный минус гонта – это низкий темп его производства (каждую дранку нужно обработать вручную) - высокие трудозатраты.

Вот здесь, у многих может возникнуть такой вопрос – зачем мучатся и изготавливать каждую дранку вручную, когда можно взять и напилить гонта из той же доски-дюймовки? Можно, но не нужно, так как в колотой дранке и кроется основной секрет долговечности гонтовой кровли. Дело в том, что при колке, гонт раскалывается строго по волокнам. В то время как распиловка бревна на доски не дает такого точного результата. К тому же доска имеет шероховатую поверхность и что самое главное, открытые древесные поры. Вот как раз через эти поры, в дерево, и попадает влага, постепенно разрушая его. У дранки же эти самые поры полностью закрыты, благодаря ее расколу по волокнам и последующей теске топором. Проще говоря, гонтовая кровля практически не впитывает влагу и после продолжительного дождя, довольно быстро просыхает.

Возведение кровли из гонта

Перед тем как начинать возводить гонтовую кровлю, следует знать, что ее угол подъема должен составлять не менее 50-55°. Такой высокий угол подъема уместен для нашего варианта – драночной кровли внахлестку. Если угол каждой стороны крыши сделать меньше, то она будет протекать.

Когда я в свое время задумал возводить такую кровлю, то у меня в голове не укладывался один момент:
как могут всего два ряда дранки не пропускать через себя воду? Ведь в своей основной массе, гонтовая кровля имеет огромное количество щелей, образующихся на стыках дранки.

К тому же в то время у меня не было интернета, специальной литературы и хорошего совета от мастера-кровельщика. Поэтому пришлось додумывать все самому, и проводить следующие опыты. Для начала, я создал макет будущей кровли, а если точнее, то сбил из досок площадку шириной 1 м и длинной 2 м. Настелил на площадку обрешетку и прикрепил к ней гонт так, как он должен крепиться на полноценной крыше.
А после, меняя угол подъема, стал поливать на нее воду из лейки. И вот когда угол наклона превысил 50°, моя импровизированная кровля перестала пропускать воду. Весь секрет водонепроницаемости крылся в элементарных законах физики. Благодаря силе притяжения и высокому углу наклона, вода не просто быстро скатывалась с гонта, а если даже и проникала внутрь, то скатывалась по внутренней стороне дранки.
Когда я уже возвел кровлю, первый мощный весенний ливень, полностью подтвердил мои опыты - гонтовая кровля не пропустила ни капли воды.

Стропила

В моем случае, из-за высокого угла подъема, кровельные стропила получились в длину чуть более 4 метров.

И естественно возникла проблема их установки. Усугубилась она еще и тем, что у меня не было помощников, т. е. устанавливать стропила нужно было в одиночку.

Первое, что пришло на ум – это сбить стропильные соединения на земле, а потом установить их на месте. Сбить то я их сбил, но такую громоздкую конструкцию в одиночку все равно не закрепить. Ведь одновременно нужно выставить стропила по уровню и прибить их к потолочным балкам, которые выпускались наружу на 50 см.
И вот тут мне на помощь пришли дополнительные элементы конструкции, которые я назвал – растяжки.

Операция по установке стропил, проходила следующим образом. Сначала я наживил на гвозди всю стропильную конструкцию к потолочным балкам. Но прибил их гвоздями не плотно, а слегка, чтобы сохранился небольшой люфт. А дальше, используя одну из растяжек (та, что крепиться ближе к гонту) выставил уровень и плотно прибил ее к потолочной обвязке.
Дальнейший настил обрешетки, надежно скрепил все последующие стропила между собой. Расстояние между стропилами у меня составило чуть более 1.5 м. Но это уместно только с гонтовой кровли из осины. Если вы планируете застилать кровлю дубовой, лиственничной или ясеневой дранкой, то расстояние между стропилами должно составлять не более 1 м, иначе кровля может деформироваться. Так как дранка из твердых пород деревьев тяжелее осиновой дранки в два раза.

Как видно из фото

Все кровельные элементы выполнены из теса, а если точнее из осиновых жердей. В принципе не особо важно из чего сделан каркас кровли. Тес можно с успехом заменить теми же досками и брусом, главное, чтобы доски и брусья были хорошо просушенными и гладко оструганными. Но, если вы хотите, покрыть гонтовой кровлей скажем веранду, беседку, террасу, то тесаная конструкция смотрится более живописно и впечатляюще. Ну, вроде как под старину.
И действительно, когда я водил своих знакомых на экскурсию (а ничего подобного нет ни у кого во всем поселке), многие недоумевали, где я откопал такую старинную технологию возведения кровли.

Обрешетка и крепеж гонта

В обычной ситуации, когда крышу кроют современными кровельными материалами, то обрешетку крепят заранее. В нашем случае (с высоким углом подъема) этот вариант не пройдет. Вот представьте, высота конька кровли более 4 метров, плюс само строение 2.5 метра. В этом случае, лестница должна быть 6-7 м длинной, а установить и тем более ворочать с места на место такую лестницу очень тяжело. Вот поэтому я и предлагаю, крепить гонт и обрешетку, находясь непосредственно внутри кровли.
А так как расстояние между брусьями обрешетки всего 30 см, то крепить дранку и обрешетку нужно постепенно. То есть приколотили один ряд гонта, следом крепим обрешетку еще на один ряд и так далее до самого верха.

Крепеж гонта к обрешетке кровли проходит следующим образом. Сначала, прибиваем дранку на обрешетку в один слой по всей длине кровли. Перед креплением, каждую дранку тщательно подгоняют друг к другу стык в стык. Ну, а далее на нее настилают второй слой дранки, с таким расчетом, чтобы она перекрывала стыковочные швы нижнего слоя. Как на фото:

Второй ряд гонта делают с напуском на нижний ряд в 8-10 см и так до самого конька кровли.

Несколько слов по поводу крепежа

Раньше до середины 20-го века, наша промышленность выпускала специальные гвозди для гонтовой кровли. И мне довелось их найти, правда, в небольшом количестве. Отличаются они от обычных гвоздей широкой шляпкой и более узким диаметром, чтобы не рвать дранку, а также имеют свои размеры. Гвоздем меньшего размера крепиться первый слой гонта, гвоздем большего размера крепиться второй слой, с таким расчетом, чтобы он прошивал оба слоя и так далее.
Если вы найдете такие гвозди или их аналог, то это существенно облегчит работу и сделает гонтовую кровлю более прочной.

Немного об антисептиках

Недавно прочитал такую информацию, что гонтовую кровлю обязательно нужно обрабатывать антисептиками. Лично я бы не рекомендовал этого делать.
Сам по себе гонт и так отлично отталкивает воду и практически не впитывает ее. И что самое главное, какими бы вы средствами не обрабатывали дранку снаружи, все они неизбежно, за 2-3 года, выгорят на солнце. Поэтому не стоит тратить на это время и деньги.

http://greendacha.com/stroimdachu/krovlya/gontovaya-krovlya