Привет! Готовимся к лету и шьем красивые модели своими руками. Обновляем свой гардероб по очень легким и простым выкройкам.

Желаю Вам удачи и радостного творчества:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские елки своими руками

Приветствую вас на страницах моего дневника!

Приближается самое волшебное, самое красивое и радостное, блестящее и ароматное рождественско-новогоднее время, когда все вокруг наполняется огнями и весельем, смехом и чудесами:)

Именно сейчас самое время не только подумать, но уже и начать заниматься новогодним декором собственного дома. Конечно, главным украшением и символом является новогодняя елка, но совсем не обязательно ограничивать себя только лесной красавицей - есть масса вариантов ее имитации из самых неожиданных, простых и не очень материалов:)

Я хочу предложить вашему вниманию совершенно замечательную статью от Inmyroom "Елка как арт-объект: 5 оригинальных идей, более 30 примеров", из которой вы узнаете как сотворить новогоднюю красавицу-елку из обычных предметов, которые наверняка найдутся у вас дома. Проходите по ссылке, изучайте и пусть ваш дом поскорее наполнится новогодней атмосферой!

Я же в дополнение к статье подобрала для нас с вами интересные идеи рукодельных елок от креативных выдумщиков со всего мира:) Да, и не забудьте съедобной елкой (варианты ниже) украсить свой праздничный стол. Приятного просмотра!

Новогодние подарочные коробочки. Мастер-классы

Приветствую вас на страницах моего дневника!

Дорогие мои, вы уже начали задумываться над новогодними подарками? А пора ведь уже, самое время:) Знаете, главное приготовить много-много самых разных приятных сюрпризов, ну и, конечно, обязательно красиво их упаковать:) Ведь главное - это настроение, правда? Вам в помощь я приготовила подборку интересных идей создания и декорирования коробочек для новогодних подарков. Уверена, каждый найдет для себя подходящий вариант:) Приятного просмотра!

По этим чудесным коробочным домикам вас ждет мастер-класс чуть ниже и шаблон - он приложен к посту:)

Вязание на руках - объемный шарф

Приветствую вас на страницах моего дневника!

В преддверии приближающихся холодов ловите, мои дорогие, отличный вариант создания модного и уютного шарфа от мастерицы Мэгги (simplymaggie.com). Для его изготовления вам понадобятся толстые нитки и... собственные руки:) Осваиваем технику вязания на руках:) Это очень просто и быстро! Приятного просмотра!

Круглая плиссированная подушка. Мастер-класс

Приветствую вас на страницах моего дневника!

Подушек много не бывает:) И тем более декоративных. С их помощью очень легко расставить акценты в интерьере, добавить уют к домашнему убранству. Конечно, чтобы создавать подушки самостоятельно, нужны швейные навыки, но сложностей особых для новичков нет, всегда можно найти простые варианты и играть не со сложностью модели, а с тканью. В варианте, предложенном мастерицей Мелиссой (mellysews.com), тоже нет ничего сложного, кроме выкладывания складок:), но если вы обладаете усидчивостью и терпением, это легко осилить:) Особенно, если вы будете знать, какая прелесть вас ждет в результате:) Итак, встречайте, круглая подушка с плиссировкой. Приятного просмотра!

Мариан Бендет выясняет что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого...

Мариан Бендет выясняет что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого...

Кроме того, в замке можно увидеть коллекцию рекламных плакатов парфюмерии, оригинальный орган, «играющий» 270 эфирными маслами и синтетическими ингредиентами, или побродить по темным комнатам, лишь немного освещенным скудным светом, в которых хранятся тысячи флаконов винтажных ароматов старинных марок.
Вокруг замка разбит сад, в котором растут виноград, жимолость, розы, лаванда, различные лечебные травы и другие растения, издавна служившие палитрой для парфюмеров.
В комнате, посвященной XVIII веку, мы можем представить, как парфюмер Жан-Луи Фаржон (Jean-Louis Fargeon) создавал ароматы для своей хозяйки – знаменитой Марии-Антуанетты. Вдохновленный одной из формул, парфюмер Френсис Куркджан (Francis Kurkdjian) воссоздал старинный аромат. Сейчас он продается в Версальском замке под названием M.A. Sillage de la Reine.
Такая креативная и загадочная атмосфера замка Шамроль натолкнула меня на мысль: что бы сказали и сделали современные парфюмеры, если бы они имели возможность путешествовать во времени и встретиться, поговорить и поработать с парфюмерами прошлого?

Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena) - парфюмер Дома Hermes, автор таких ароматов, как Un Jardin Apres La Mousson, Terre d’Hermes, Kelly Caleche, Hermessence Collection, First от Van Cleef & Arpels, Eau de Campagne от Sisley и других.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, вы бы отправились?
Жан-Клод Эллена: В XX век, в 1911 год.
М.: И с кем бы вы хотели встретиться?
Ж.-К.: С Полем Пуаре (Paul Poiret) - первым кутюрье, который выпустил свой собственный аромат под названием Les Parfums de Rosine.
М.: Какой вопрос вы бы ему задали?
Ж.-К.: У меня нет к нему конкретных вопросов, мне бы просто хотелось пожить неделю рядом с ним, разделить с ним его фантазии, его беззаботную жизнь и вечеринки. Хотя один вопрос я бы все-таки ему задал: как ему удавалось сотрудничать с парфюмером Генри Алмерасом (Henri Almeras), который создавал для него парфюмерные композиции.
М.: Если бы вам удалось объединиться для создания аромата, то для кого бы вы его создали?
Ж.-К.: Так как фантазия всегда была основой мира Поля Пуаре, то я бы хотел создать вместе с ним первый мужской аромат для человека, который изменил взгляд на мир: то есть для Пабло Пикассо, которому в то время было около 30 лет.
М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
Ж.-К.: Юмор и радость жизни.

Энди Тауэр (Andy Tauer) – парфюмер и основатель Tauer Perfumes, автор таких ароматов, как Incense extreme, Reverie au jardin, L'air du desert marocain, Le Maroc pour elle, Lonestar memories и других.
Энди Тауэр: Я не фанат начала 50-х и, основываясь на том, что я знаю о том периоде, я бы лучше променял это время огромных коктейльных платьев на ароматные дуновения пачули и других «травок» в конце 60-х. Тем не менее, перенестись бы я хотел именно в 1950-е.
Этому есть одна причина: это Эдмонд Рудницка (Edmond Roudnitska). Именно в то время он работал над созданием аромата Diorissimo, который увидел свет в 1956 году. Я хочу попасть в конец апреля – начало мая, когда в его саду цвели ландыши – именно там я бы хотел встретить этого гения. Наверное, я бы освежил свои познания французского к тому времени. «Bonjour Monsieur», - сказал бы я ему, зарделся и опустился бы на колени, чтобы вместе с ним вдохнуть аромат растущих в саду ландышей.
Затем я бы спросил его, действительно ли он добавлял альдегиды тмина в Diorissimo, надеясь, что окажусь прав. Я люблю Diorissimo и восхищаюсь Рудницка. После второго бокала шампанского я бы осмелел настолько, что начал бы умолять его рассказать о «базе» этого аромата, которая так хорошо фиксирует запах ландышей.
Мариан: Если бы вам удалось объединиться для создания аромата, то для кого бы вы его создали?
Э.: Я никогда не создавал по-настоящему хороший аромат на основе цветов апельсина. Я бы хотел, чтобы Рудницка помог мне в этом. Работая бок о бок несколько лет, мы бы дождались 60-х и выпустили бы уникальный парфюм на основе пачули, сандала и цветов апельсина. Для Джима Моррисона, конечно, который был бы рад позировать для нашей маркетинговой кампании.
М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
Э.: Я бы купил мизорского сандала – как можно больше, потому что такого качества, какое было тогда, сегодня найти практически невозможно. И, в конце концов, я бы создал аромат, о котором давно мечтаю.

Камиль Гуталь (Camille Goutal) – парфюмер Annick Goutal Parfums, автор таких ароматов, как Le Chevrefeuille, Les Nuits d'Hadrien, Mandragore, Myrrhe Ardente и других.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?
Камиль Гуталь: Меня всегда зачаровывал Древний Египет, поэтому я бы выбрала XIII век до н.э., когда Нефертити и Нефертари были Королевами.
М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?
К.: К сожалению, не могу назвать конкретных имен, но я часто думаю о жрецах, приготовляющих по секретным рецептам благовония, которые очищали ум и душу.
Еще я представляю, что у них было много формул, которые они использовали как лекарства от разных болезней. И ведь они искренне верили в их силу – это очень трогательно. Они относились к ингредиентам, как к сокровищам, потому что знали, насколько трудно их добывать.
Сегодня нам все так легко достается, что мы забыли, как ценен тот материал, который используем. Тот факт, что парфюм издавна был связан с духовностью, очень интересен. К сожалению, в настоящее время при создании аромата это не первая вещь, которая приходит на ум.
М.: Какой вопрос Вы бы задали этим парфюмерам?
К.: Мне было бы очень интересно, что для них является квинтэссенцией женственности (в парфюмерном смысле, конечно)!
У них был определенный универсальный парфюм, подходящий и мужчинам, и женщинам, который моментально пробуждал чувственность, любовь и ощущение счастья. Сегодня у людей разные представления о том, что является чувственным, а что нет, поэтому меня завораживает мысль о том, что давным-давно существовали ароматы, которые у всех ассоциировались с любовью.
М.: Если бы Вам удалось объединиться с этими парфюмерами для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?
К.: Я бы создала аромат для своей мамы! Она подарила мне два парфюма, и я хотела бы сделать это и для нее. Она любила розы, поэтому я уверена, что ей бы понравился аромат, созданный из волшебного розового масла, мирта, ладана и серой амбры. В этом такая магия!
М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
К.: Больше, чем обладание каким-либо конкретным ингредиентом, я бы хотела иметь свободу использовать так много ингредиентов, сколько хочу, и не обращать внимания на законы. Мускус, розовое масло, корица, гвоздика, перец… Я была бы на небесах от счастья!

Антоин Мейсондью (Antoine Maisondieu) – главный парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Jasmin et Cigarette, Gucci Rush for Men, Armani Code for Men, Burberry Brit for Men, Vrai Blonde, Encens et Bubblegum, Rossy de Palma, Roxy, Funny Moschino и других.
Антоин Мейсондью: Мне бы очень хотелось совершить путешествие во времени. Если бы у меня была такая возможность, то я бы выбрал два периода: конец XIX – начало XX века (хотел бы работать у Guerlain) и период между серединой 50-х и началом 60-х. Если бы я мог путешествовать во времени, то не слишком часто возвращался бы в настоящее!
Мне бы очень хотелось поработать с Эдмондом Рудницка (Edmond Roudnitska) в то время, когда он создавал ароматы для Dior (Eau Sauvage, Diorissimo, Diorella).
Мариан: Какой вопрос Вы бы ему задали?
А.: Я не знаю, что бы я спрашивал, я просто хотел бы поучаствовать в творческом процессе. Посмотреть, как создаются такие ароматы, как Calandre (1969), Pour Monsieur de Chanel (1955), Chanel 19 (1970), Cristalle (1974), а также более ранние творения для Caron, Balmain Vent Vert (1945) и Monsieur Balmain (1964).
Если мне можно было принести что-нибудь обратно, то это была бы наивность и время для творчества. Спасибо Вам за это путешествие в прошлое!

Инеке Руланд (Ineke Ruhland) – парфюмер Ineke LLC, автор таких ароматов, как After My Own Heart, Balmy Days & Sundays, Chemical Bonding, Derring-Do, Evening Edged in Gold и других.
Инеке Руланд: Я бы отправилась в XV век, а конкретно в 1485 год в Милан. Это был период Ренессанса в Италии. Именно тогда там процветало искусство парфюмерии, прежде чем попасть во Францию в XVI веке. Парфюмерия использовалась исключительно королевскими особами и аристократией. Она становилась все более комплексной благодаря изобретению новых технологий, например, дистилляции, и появлению новых ингредиентов, привозимых из арабских стран.
Я хотела бы встретиться с личным парфюмером Леонардо да Винчи (думаю, что у него такой был). Леонардо был удивительным человеком, возможно, самым разносторонне одаренным гением во всей истории человечества: он был художником, иллюстратором, анатомом, ботаником, архитектором, ученым, математиком, инженером, изобретателем, музыкантом и писателем. Он является архетипом «мужчины Ренессанса».
В 1485 году Леонардо было 33 года и он работал на герцога Милана Людовико Сфорза. Согласно Джорджио Васари, биографу Леонардо, его мнение уважали во всем, что касалось красоты и элегантности, именно поэтому я думаю, что он был среди первых пользователей парфюмерии.
Большинство моих вопросов касалось бы больше личности Леонардо, чем парфюмерии. Сегодня очень мало известно о его личной жизни. Он был мужчиной исключительной честности и моральных принципов. Он был вегетарианцем и покупал на рынке птиц в клетках, чтобы потом отпустить их на волю. Он не боялся выражать и следовать мыслям, отличающимся от мыслей большинства. Мне хотелось бы узнать больше о том, во что он верил и чем жил. Благодаря чему этот сын нотариуса и крестьянской девушки стал одной из самых известных во всем мире личностей, ученым, опередившим свое время? Почему все, к чему он притрагивался, превращалось в образец вечной красоты?
М.: Если бы Вам удалось объединиться с парфюмерами того времени для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?
И.: Конечно, для Леонардо. Также было бы прекрасно создать аромат для загадочной Моны Лизы.
М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
И.: Мне всегда нравился «Виртувианский человек» Леонардо. В нем наука и искусство сливаются воедино – именно это мы стараемся делать и в парфюмерии.
Леонардо как раз работал над ним в тот период, который я хотела бы посетить. Я бы постаралась убедить его подарить мне этот этюд. Взамен я бы поделилась с ним некоторыми секретами Вселенной (например, он все еще верил в то, что солнце вертится вокруг Земли) или собственноручно сделанными ароматами. В любом случае, по возвращении я бы продала этот рисунок Биллу Гейтсу, чтобы не нарушать баланс во Вселенной, потому что именно ему сегодня принадлежит этот шедевр.

Мишель Рудницка (Michel Roudnitska) - парфюмер Art et Parfum, автор таких ароматов, как Noir Epices от Frederic Malle, Amoureuse от Delrae, Bois de Paradis от Delrae, Debut от Delrae, Eau Illuminee от Delrae, Ellie D, N de Maurice Namani, Shiloh от Hors la Monde и других.
Мишель Рудницка: Я думаю, что последние 40 лет мы переживаем золотой век парфюмерии: широчайшая палитра ингредиентов, какой никогда до этого не было, в сочетании с признанием парфюмерии как искусства. Я чувствую себя в привилегированном положении, потому что, во-первых, живу в этот период, а во-вторых, потому что имел возможность учиться у своего отца Эдмонда. Он передал мне страсть к качеству и креативности не только в парфюмерии, но и в других искусствах.
У меня была возможность помогать в создании Eau Sauvage, а потом чувствовать его почти на всех своих друзьях в бизнес-школе. К тому же, мне повезло с великолепной матерью, которая носила уникальный и поразительный Parfum de Therese! Что может быть лучше для парфюмера, чем это?
На самом деле, моей задачей было не найти другого учителя в прошлом или будущем, а найти собственную индивидуальность, независимую от отцовского влияния. Поэтому после пяти лет работы и учебы у него я решил уехать из дома. Десять лет я путешествовал по всему миру и искал новые источники вдохновения. Я был абсолютно покорен тропическими культурами, культурами Азии и Океании. Природа стала моим лучшим учителем: я открывал для себя новые запахи и прислушивался к старинным традициям и ритуалам.
Надо признать, меня не интересовало изучение великих классическим ароматов, как это бывает у большинства молодых парфюмеров. Меня больше увлекал поиск новых подходов к композиции, базирующихся на моем опыте в организации парфюмерных шоу и балетов. В этой сфере не было мастеров, потому что, когда я начинал в 1996-м, это была абсолютно новая тема.
Мне пришлось все изобретать самому. С помощью небольшого числа ингредиентов, сочетая их в разных вариациях, необходимо было выразить дух целой страны или культуры или какую-либо эмоцию. Так я научился новому виду «парфюмерного письма», подобному музыкальной партитуре, помогая людям ощутить полет фантазии или воскресить воспоминания.
Меня не волновали ни маркетинговые соображения, ни финансовые ограничения, потому что количество использованных парфюмов было очень мало. Эта необыкновенная свобода очень стимулировала на создание новых парфюмерных аккордов. Именно так в 2003 году было создано мое шоу «World Scents», которое показывалось в нескольких городах по всему миру.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?
М.Р.: Лучшими партнерами в моих изысканиях стали бы шаманы с их передаваемыми из поколения в поколение знаниями о растениях и их психологических эффектах.
М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?
М.Р.: В древние времена парфюмерия использовалась в священных целях у разных народов: аборигенов Австралии, полинезийцев, коренных американцев, египтян, греков, буддистов…
М.: Какой вопрос Вы бы задали этим парфюмерам?
М.Р.: Я уверен, что до сих пор мы можем многому у них научиться, особенно использованию некоторых специфических растений, о которых мы еще очень мало знаем.
Когда я приехал в Австралию в 2003 году на Aboriginal Garma Festival в Северных территориях, я обнаружил «Огненное дерево» («Fire Tree»), которое обладает очень характерным и мощным ароматом, немедленно меня вдохновившим. Это растение традиционно использовалось в ритуалах местными шаманами, и я бы хотел узнать больше о его влиянии на человека. Я начал работать с этим запахом в новой цветочной композиции, но до сих пор ожидаю санкционирования на его использование.
Моей основной задачей на будущее является сочетание лучших современных технологий с древними традициями (пока они не потеряны!), чтобы привнести больше осознанности в наши творения и, как следствие, большее уважение к публике.

Мэнди Афтель (Mandy Aftel) – парфюмер и владелец Aftelier Perfumes, автор таких ароматов, как Tango, Cepes and Tuberose, Pink Lotus и других.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?
Мэнди Афтель: Я бы отправилась в последнюю четверть XIX века, когда было много ингредиентов для натуральной парфюмерии.
М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?
М.А.: С Септимусом Пьессом (Septimus Piesse), автором «Искусства парфюмерии» («The Art of Perfumery»), одного из первых вразумительных и хорошо написанных официальных учений о парфюмерии. Она содержит исторический экскурс и подробный рассказ об ингредиентах. Впервые книга была опубликована в 1855 году, а в течение следующих четырех десятилетий она переводилась и издавалась на разных языках. Эта книга до сих пор является классикой литературы и известна по всему миру.
М.: Какой вопрос Вы бы ему задали?
М.А.: Септимус Пьесс был, наряду с поэтом Бодлером, одним из первых, кто сравнил парфюмерию с музыкой. Он видел музыкальную структуру в ароматах и соотношение между музыкальными и парфюмерными нотами. Он создал «одофон», в котором тонкие запахи соответствовали высоким нотам, а тяжелые – низким. Он верил, что одна фальшивая нота в парфюме, как и в музыке, разрушает гармонию.
Это было в то время, когда парфюмерию начали считать искусством. Пьесс говорил: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать ароматы». Я бы хотела, чтобы он дальше объяснил связь между ароматами и музыкой, чтобы парфюмерия освободилась от привязки к аптекарям, а превратилась во что-то прекрасное, самодостаточное и оригинальное. Я бы хотела поработать с ним над созданием аромата полностью из натуральных эссенций.
М.: Если бы вам удалось объединиться с этими парфюмерами для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?
М.А.: Для великого Оскара Уайльда, который написал один из лучших аргументов в пользу создания ароматов из натуральных эссенций:
«Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии». (Портрет Дориана Грея)
М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
М.А.: Мудрость, остроумие и человечность Оскара Уайльда вместе с большим куском серой амбры, которой тогда было в изобилии.

Антоин Ли (Antoine Lie) – главный парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Etat Libre d'Orange Rossy de Palma, Armani Code for Men, Burberry Brit Gold, Paul Smith London Men, Comme des Garcons 8 88, Tom of Finland, Davidoff Adventure и других.
Антоин Ли: Я бы хотел перенестись в прошлый век где-то между 1950 и 1970 годами и встретиться с Жермен Селлье (Germaine Cellier), потому что она создала Vent Vert для Balmain и Bandit и Fracas для Piguet. Они до сих пор являются очень креативными и вдохновляющими.
Я бы не стал задавать каких-то особенных вопросов, просто сказал бы, насколько ей повезло быть такой талантливой и что ее ароматы являются настоящим искусством. Сегодня мы больше сконцентрированы на бизнесе, чем на творчестве.
Я бы хотел создать вместе с ней следующий женский аромат для Christian Dior. С ее видением и моем пониманием рынка, а также с мощью LVMH, я уверен, что это был бы настоящий хит.
М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
А.Л.: Свободу творчества, качество натуральных продуктов и законодательство по токсикологии того времени.

Фрэнсис Куркджан (Francis Kurkdjian) – главный парфюмер Takasago, автор таких ароматов, как Narciso Rodriguez for Her и for Him, Le Male, Ma Dame, Lady Vengeance, Miss Charming, Rumeur от Lanvin, Rose Barbare от Guerlain, Elizabeth Arden Green Tea и других.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век и десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет...
Фрэнсис Куркджан: Я не признаю никаких “ролевых моделей” в парфюмерии. Но я восхищаюсь работами Эдмонда Рудницка (Edmond Roudnitska), Эрнеста Бо (Ernest Beaux) и творчеством Франсуа Коти (Francois Coty) и Пьера Франсуа Паскаля Герлена (Pierre Francois Pascal Guerlain).
М.: В какое время Вы бы отправились и с кем бы хотели встретиться?
Ф.К.: В XX век. За настоящим вдохновением и раньше, и сейчас я обращаюсь к Коко Шанель (Coco Chanel) и Иву Сен-Лорану (Yves Saint Laurent): они считали, что парфюм является “одним из пальцев на руке”. Что меня особенно завораживает, так это их способность воплощать в своих творениях дух времени, их смелость нарушать все существующие правила, изобретать стиль, полностью отличающийся от существующего, но в то же время универсальный и гибкий. Он получил отражение и во флаконах культовых ароматов: Chanel No.5 и Opium пережили свою эпоху, но до сих пор являются символами того времени, когда были созданы.
М.: Какой вопрос Вы бы им задали?
Ф.К.: Если бы я оказался в компании с Коко Шанель и Ивом Сен-Лораном, то я бы просто хотел побыть в их лаборатории, посмотреть, что они делают, и послушать, о чем они говорят, попробовать понять, как функционирует человеческий гений, понаблюдать за рождением шедевров, над которыми не властно время. Я бы хотел видеть больше сотрудничества между творческими людьми. Только представьте: Шанель, Пикассо и Стравинский работали вместе над балетами Дягилева!!! Кто сегодня может похвастаться подобным?

Джессика Бьюкенен (Jessica Buchanan) – художник и студент парфюмерии из Грасса, Франция.
Джессика Бьюкенен: Моим вдохновителем является парфюмер, имени которого я не знаю. Но я уверена, что он существовал. Он пришел из земель Андалусии и был известным парфюмером в те времена, когда испанские король и королева покорили Гранаду в 1492 году. За парфюмерное искусство и знания его уважали в Аль-Гамбре, и он был принят ко двору нового короля и продолжал работать для нового правителя.
Когда молодая принцесса Катарина – или Катерина из Арагона, – а позже королева Англии отправилась на север, чтобы выйти замуж за Артура, первого наследника престола (и чтобы впоследствии стать первой женой его младшего брата Генриха VIII), она взяла с собой золотую мавританскую лампаду как напоминание о прекрасном мире, который она оставила. Именно “мой” парфюмер должен был создать этот аромат для нее. Он был очень образован в сфере музыки, науки и философии и черпал свое вдохновение именно оттуда.
Что касается вопроса, для кого я бы создала свой аромат – конечно, для Катерины. Теплый и глубокий цветочный парфюм с базой из кедра и древесины уд, сильно сдобренный розами и цветами апельсина, плюс множество оттенков тех тонких ингредиентов, которые были особым секретом этого парфюмера. Мы бы создали для нее как ароматы для лампады, так и богатые парфюмерные масла для тела. Мы бы послали их ей в Англию, чтобы напомнить о солнце в этой холодной и пахнущей туманом стране. Этот аромат придавал бы ей силы, дарил радость и надежду в те минуты, когда она была отвергнута и одинока, и напоминал бы о родине, которую ей уже не суждено было увидеть...
Мариан: Какой вопрос Вы бы задали этому парфюмеру?
Д.Б.: Я бы хотела, чтобы он научил меня искусству смешивать ингредиенты таким образом, чтобы подожженные, они источали чистейший и легчайший аромат. Я бы хотела научиться у него создавать аромат в его алхимической интерпретации, используя цветы апельсина, жасмин, розу, травы, мед, древесину и животные секреции, которые он собирал на окружающих землях.
В настоящее я бы хотела привезти глубокое понимание этих натуральных ингредиентов, чтобы я могла работать с ними в современном контексте, но с чувством глубокого уважения, которое они заслуживают.
Итак, я бы хотела получить шанс поучиться искусству парфюмерии у большого мастера своего дела и заодно утешить страдающую королеву.

Серж Мансо - поэт формы с душой ребенка

Сержа Мансо – парфюмерного дизайнера, сценографа, скульптора, художника - можно без преувеличения назвать настоящим поэтом формы. Он играючи преобразует любой материал: стекло, глину, металл, дерево, холст - в произведение искусства, изяществом линий напоминающее стихи, а по выразительности подобное жесту. За полвека своей творческой карьеры Мансо подарил оригинальные одеяния 250 флаконам самых именитых парфюмерных брендов и стал живым классиком парфюмерного дизайна. Однако заслуги и слава не превратили Сержа в застывший памятник, и он в свои восемьдесят по-прежнему смотрит на мир глазами ребенка - любопытного, искреннего и открытого всему новому.

Все мы родом из детства, и Серж Мансо не исключение. Будущий флаконных дел мастер появился на свет 18 июня 1930 года в Париже. Детство у Сержа выдалось невеселым и кочевым. Мансо-старший работал авиаконструктором, поэтому семья постоянно переезжала. «Вся моя маленькая жизнь помещалась в одном чемодане. У меня не было ни плюшевого мишки, ни игрушечных солдатиков. Игрушки я мастерил себе сам», - вспоминает Серж Мансо. Мать Сержа была чересчур строга с сыном и постоянно корила его, сравнивая с несуществующими идеальными братьями и сестрами. «Вот, если бы у тебя была старшая сестра, она бы так не поступила…», - говаривала она. А маленькому Сержу отчаянно не хватало тепла и любви. Недостаток родительского внимания отчасти компенсировало общение с дядей, который много путешествовал и любил рассказывать племяннику о своих странствиях. Именно он привил Сержу любовь к природе и вкус к свободомыслию. Он всячески поощрял безграничную фантазию мальчика и поддерживал его стремление к творчеству. Когда Серж рисовал, лепил, творил, он забывал о холодности родителей и погружался в прекрасный, созданный им мир.

«Распылите аэрозоль на устройство, и оно запахнет книгой» — так применяется спрей Smell of Books (smellofbooks.com). Он придает электронным книгам запах бумажных страниц — пожелтевших от времени или новеньких, пахнущих типографской краской. Поделка c целью отъема денег у населения? Нет, доказательство того, что парфюмерия вступила в серьезные отношения с литературой. «Носы» сочиняют ароматы по мотивам романов и с запахом библиотек. Упаковки духов маскируют под книжные тома, а парфюмерные Дома — под издательства.

Масштаб тенденции проясняется на выставке Pitti Fragranze, которую раз в полгода проводят во Флоренции. Первая же лекция — на литературную тему: парфюмер Бертран Дюшофур и парижский блогер Дениз Болье рассказывают, как создали самый успешный аромат-2012 Seville a l’Aube, L’Artisan Parfumeur. «Однажды Дениз прочла мне свой рассказ о том, как в юности проводила пасхальные каникулы в Севилье и у нее там случился роман, — вспоминает Бертран. — Меня поразило, насколько осязаемо она описала запахи: апельсиновые рощи, свечи и ладан в церкви, лавандовый одеколон прихожан. Так я выпустил духи, а Дениз — книгу The Perfume Lover: a Personal History of Scent».

На другой лекции парфюмерный критик Чандлер Берр вещает о творческом пути Жан-Клода Эллена, штатного парфюмера Hermes. В этом году Эллена попросил десять японских поэтов сочинить хайку для десяти ароматов из коллекции Hermessence. Получилось примерно так:

Покусываю твое ухо,

Так напоминающее розу,

В этом аромате розы».

                       Юму Ямагути для Hermessence Rose Ikebana

У француженки Мажды Беккали, хозяйки бренда Sculptures Olfactives, все наоборот: сначала книга — потом духи. Ее новая «скульптура» Mon Nom еst Rouge лепится по сюжету романа турецкого писателя Орхана Памука «Меня зовут красный»: «Герой, называющий себя Красным, так тронул меня, что я решила сделать запах для огненного цвета-символа».

Несколько стендов Pitti похожи на книжные развалы. Самый посещаемый — у новинки Paper Passion. Над ней трудилась целая бригада книголюбов: редакция журнала Wallpaper, немецкий парфюмер Геза Шоен, глава издательства Steidl Герхард Штайдль и Карл Лагерфельд. «Аромат новой книги — лучший в мире», — заявляет Карл. Но запах получился скорее про стеллажи домашней библиотеки — крепкий, кожано-древесный. Упаковка нестандартная: вместо коробки — книга в чехле из некрашеного картона и белом коленкоровом переплете. По центру страниц из плотной красной бумаги — вырубка в форме флакона, где и спрятаны духи.

«Аромат новой книги — лучший в мире»

— Карл Лагерфельд

Такая же книга раскрыта на стенде одеколона Eight & Bob. Только чехол и обложка в черно-белую полоску, а страницы белые. Третий том, затянутый в белую кожу, обнаружен у Zadig & Voltaire. В эпоху, когда рулит коллективное бессознательное, удивляться дизайнам-близнецам и спорить, какой придуман первым, — пустой перевод времени. Лучше потратить его на знакомство с книжными духами, оставшимися за пределами Pitti Fragranze. Вот, например, In the Library американца Кристофера Бросиуса — деликатный приторно-древесный дух самого пыльного угла школьной библиотеки. А Demeter Paperback пахнет потрепанным переплетом: высохшим клеем, желтым картоном, лохматой тесьмой.

Ароматные свечи «Сады писателей» — не про чтение, а для него. Так указано на этикетках. Свечи посвящены творческим убежищам европейских писателей, и запахи у них соответствующие: вересковый «Сестры Бронте в Хауорте», тропический «Стефан Цвейг в Рио», полынный «Лев Толстой в Ясной Поляне».

В какой момент «носы» заделались библиофилами? Первый литературно-парфюмерный опыт поставил француз Фредерик Малль, в 2000 году учредив издательство Editions de Pаrfums Frederic Malle:

«Я работаю с парфюмерами, как издатель — с писателями. Они творят, я продаю».

Алые коробки маллевских духов оформлены как книги. На корешке — название «произведения» и фамилия автора. На задней обложке — портрет и аннотация. «Мою гениальную идею превратили в маркетинговый тренд», — сожалеет Фредерик. Почему это случилось? «Людям не хватает эмоций, — считает парфюмерный критик Сергей Борисов. — Чтобы восполнить их недостаток, можно пойти в кино или прочесть книгу. А уж если купить духи, «написанные» по знакомому сюжету...» Геза Шоен, похоже, работает на будущее: «Когда интернет вытеснит печатную продукцию, книжные духи станут единственным способом воскресить чувство, которое дарят новые книги».

Скоро дойдет до того, что к каждому томику стихов будут прилагать флакон духов для правильного настроения. И ароматизировать страницы романов. «По направлению к Свану» Пруста наконец запахнет миндальными пирожными «Мадлен» и липовым чаем.

«Quelle horreur!» — возмущается Малль.

Еще какой ужас, Фредерик. Хотя не исключено, что прямо сейчас кто-то ставит эту идею на поток.

Какова средняя продолжительность жизни духов?

Духи — штука практически бессмертная и неубиваемая. Если не ставить их на солнце, не нагревать и не морозить, у ароматов будут все шансы прожить не одну сотню лет и переходить из поколения в поколение. Так что все, у кого флаконы до сих пор, по бабушкиному методу, хранятся в холодильнике, пусть немедленно их оттуда вытаскивают.

Опровергните еще какое-нибудь распространенное парфюмерное заблуждение.

Часто говорят: «Если я не слышу на себе аромат, значит, он мне подходит». Весьма сомнительный признак пригодности, уж поверьте. На самом деле это означает, что вы просто привыкли к этому запаху и он вас всего-навсего не раздражает. Другое дело, если к вашим духам привыкнут и ваши друзья-знакомые и начнут их с вами ассоциировать: в комнате запахло, например, ландышами, — и все знают, что через минуту войдете вы. Вот это уже называется стилем.

Главная парфюмерная шутка года?

«Нет уда — нет бренда». Сейчас все марки навыпускали дорогущих удовых арматов. Объясню, в чем престиж и откуда адская стоимость. Удовое масло получают из дерева аквиларии, растущего только на юго-востоке Азии. Чтобы древесина выделяла ароматную смолу, ее подвергают воздействию особого вида плесени. Процесс занимает 15 лет, из тонны древесины получают меньше литра удового масла, и один грамм этого масла оценивают в десять раз дороже грамма золота. Но запах того стоит.

Есть вещи, которые парфюмеры терпеть не могут?

Мы ненавидим, когда ароматы смешивают. Да, это модно, но для нас, «носов», — нож в спину. Вот представьте, вы приходите в ресторан, где работают три повара. Один готовит салат «Цезарь», второй лосось на пару, третий тирамису. Они стараются, украшают блюда. А какой-нибудь псевдогурман складывает все в одну тарелку, перемешивает и начинает есть. Может, ему и вкусно. Но выглядит отвратительно.

Какой из парфюмерных компонентов вы считаете самым странным?

Амбру. Как-то студентом я попал в помещение, где лежала 100-килограммовая амбровая глыба. Пахло там одиозно — просто ужасно! И в то же время прекрасно. В общем, в тот день я решил, что стану парфюмером.

Оливье Кресп,

Самый востребованный «нос» современности!

автор аромата “Peoneve” Penhaligon's.

Peoneve Penhaligon's — принадлежит к группе ароматов цветочные.

Penhaligon's, британская компания с 150-летней историей, нередко ищет вдохновения на родной земле. Так случилось и с новым парфюмом Peoneve, который вобрал в себя ароматы английских загородных садов, в центре которого один из самых часто встречающихся здесь цветов — пион.

Парфюмер Оливье Кресп (Olivier Cresp) дополнил букет фиалковыми листьями, болгарской розой, молекулой гедион с запахом жасмина. База представлена мускусом, ветивером, кашемировым деревом.

Создатели этой туалетной воды применили новую технологию — экстракцию углекислым газом, которая позволяет передавать ноты во всей их полноте и насыщенности.

верхняя нота: лист фиалки;
ноты сердца: жасмин, роза и пион;
ноты базы: ветивер, мускус, кашемировое дерево.

Источник

Лабиринт

Идя по жизни, мы понятия не имеем, где окажемся завтра. Мы стремимся к цели, но не знаем, как ее достичь. Плутаем, рискуя оказаться в тупике. Ломаем голову: какую дорогу выбрать? Символ нашей жизни - лабиринт. История лабиринтов длинна, сложна и запутанна. Как и жизнь человека.

История лабиринта

Лабиринт... Как таинственно звучит это слово, сколько чудесных мифов и преданий, героических и трагических реальных событий связано с ним!
Лабиринтами (от греч. ) античные авторы называли сооружения с многочисленными сложно соединяющимися комнатами, из которых трудно найти выход. Первый рассказ о лабиринте находим в "Истории" древнегреческого историка и путешественника Геродота (ок. 484-425 до н. э.), где описана история создания огромного Фаюмского лабиринта на севере Египта.
В центре Фаюмской области один из правителей XVIII династии египетских фараонов Аменемхет III (ок. 1456-1419 до н. э.) возвел пирамиду, заупокойный храм при которой был построен в виде лабиринта. Вот что писал о нем Геродот: "Я видел этот лабиринт: он выше всякого описания. Ведь если бы собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые эллинами, то в общем оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на один этот лабиринт. А между тем храмы в Эфесе и на Самосе - весьма замечательны. Конечно, пирамиды - это огромные сооружения, и каждая из них по величине стоит многих творений (эллинского строительного искусства), вместе взятых, хотя и они также велики. Однако лабиринт превосходит (размерами) и эти пирамиды. В нем двенадцать дворов с вратами, расположенными одни против других, причем шесть обращены на север, а шесть на юг, прилегая друг к другу. Снаружи вокруг них проходит одна-единственная стена. Внутри этой стены расположены покои двух родов: одни подземные, другие над землею, числом 3000, именно по 1500 тех или других. По наземным покоям мне самому пришлось проходить и осматривать их, и я говорю о них как очевидец. О подземных же покоях знаю лишь по рассказам: смотрители-египтяне ни за что не желали показать их, говоря, что там находятся гробницы царей, воздвигших этот лабиринт, а также гробницы священных крокодилов. Поэтому-то я говорю о нижних покоях лишь понаслышке. Верхние же покои, которые мне пришлось видеть, превосходят (все) творения рук человеческих. Переходы через покои и извилистые проходы через дворы, будучи весьма запутанными, вызывают чувство бесконечного изумления: из дворов переходишь в покои, из покоев в галереи с колоннадами, затем снова в покои и оттуда опять во дворы." (Геродот. История.- Л.: Наука, 1972. - С. 126-127).

В III в. до н. э. греки составили список грандиознейших сооружений - "семи чудес света" - и включили в него знаменитый лабиринт. Но лишь в наши дни стало известно, что Аменемхет III соорудил два лабиринта.
В 1982 г. газета "Правда" в заметке "Пирамиды и лабиринты" сообщала: "Интересное открытие сделали археологи при раскопках в районе Саккары под пирамидой Аменемхета III... В результате кропотливых работ обнаружена погребальная камера, в которой находились три саркофага с мумиями. По мнению ученых, это - останки двух жен Фараона и его дочери, похороненных в так называемой "усыпальнице цариц". Там же найден обшитый золотыми листами сундук с амулетами, украшениями и предметами домашней утвари.
Это примечательно и тем, что раскопки, приведшие к этому открытию, проходили в сложных условиях. Дело в том, что при Аменемхете III строились пирамиды с замысловатыми коридорами, с десятками тупиков, ям-ловушек и ложных камер. Так, близ пирамиды в Фаюме, где похоронен он сам, был сооружен погребальный храм с такими запутанными ходами, что еще древние греки называли его "лабиринтом". Не удивительно, что долгое время археологам не удавалось разгадать тайну саккарской пирамиды, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. Впрочем, как считают ученые, вполне возможно, что нынешняя находка - не последняя" (Пересада В. Пирамиды и лабиринты. Правда. 1982. - 10 марта. - С. 6).
Грандиозность пирамид символизировала вечность и неизменность верховной власти. О том гласила и надпись на фронтоне главного сооружения: "Все на земле боится времени, а время боится пирамид". Эти каменные исполины создавались ценой неисчислимых жертв: 100 000 рабов в течение 20 лет осуществляли замысел деспота.
Первые известные рисунки лабиринтов в Египте сохранились на печатях из Мемфиса, относящихся к эпохе строительства великих пирамид (3000 лет до н. э). Справа в лабиринте изображен фараон IV династии. Выходит, что идея лабиринта существовала в Египте задолго до сооружения лабиринта Аменемхета III.

Снова танго звучит и смеется, и плачет,
Снова вздрогнули нервы звенящей струной,
Снова время сметая, ты страстью охвачен…
Мы одни во Вселенной танцуем с тобой…

Наша тайна, которую знают лишь двое,
Сумасшедший наш танец, один на двоих…
То любя, то страдая, то в мире, то в ссоре
Мы танцуем, друг в друге сердца растворив…

Дерзкий взгляд и улыбка в гармонии звуков…
Наше прошлое с будущим переплелись.
Через счастье, отчаянье, ревности муки -
Наше танго любви, длиной в целую жизнь…

• Пуантов мерный, тихий стук...

Jaime Wilensky - The Tango Project - Sentimientos

Танго - величайшее изобретение человечества. Танго дает шанс обрести цельность. Тело без духа - пустая форма, но и дух без тела - пленник. Трудно представить, где еще это видно так наглядно. Неодухотворенный человек не сможет танцевать ТАНГО (будь он техничен хоть в триста третьей степени), и не сможет танцевать ТАНГО тот, кто собственное тело видит как второстепенный объект по сравнению с духовными исканиями. И прижимающиеся друг к другу под музыку мужчина и женщина еще не танцуют танго - ТАНГО рождается лишь тогда, когда Тело становится Инструментом Духа, которым он творит, рисуя все оттенки взаимоотношений Мужчины и Женщины, от любви до ненависти...

Она танцевала ТАНГО. И каждая клеточка, каждая мышца, каждый волосок на теле пронизывались магнетизирующей мистерией музыки, и наслаждение от движения сливалось с жалобным плачем бандонеона, и ощущение своего Существа пьянило не меньше, чем близость партнера.

5 ароматных трав для салата и чая

Эти многолетние растения просты в уходе и незаменимы в кулинарии. Свежие листья улучшают вкус любого блюда, а из сушеных побегов получается ароматный оздоровительный чай.

Мята перечная

Главная ценность этого растения – мятное эфирное масло, в котором содержится 50–80% ментола. Листья и соцветия богаты каротином, аскорбиновой кислотой, другими витаминами и органическими кислотами, дубильными веществами и фитонцидами.  Листья и молодые побеги добавляют в салаты, мясные и овощные блюда, используют для засолки огурцов, ароматизации соусов, различных напитков и кондитерских изделий. Сушеная мята незаменима в чае.

Лекарственные свойства: В старом лечебнике говорилось, что «мята холодит во рту, но разогревает кишечник». Это растение оказывает успокаивающее и местное болеутоляющее действие. Мяту применяют при простудных заболеваниях, расстройствах желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря. Настой листьев (5 г на стакан воды) спасет от тошноты.

Чабрец (тимьян)

В листьях тимьяна содержится эфирное масло, основным компонентом которого являются тимол и карвакрол, придающие зелени приятный аромат и слегка горьковатый жгучий вкус. Кроме витамина С, каротина, микроэлементов в этой ароматной травке присутствуют дубильные и смолистые вещества и другие полезные компоненты. В пищу тимьян употребляют в малых дозах как приправу для супов, овощных, рыбных и мясных блюд, творожных, крупяных изделий, а также в домашнем консервировании.Все растение сильно и приятно пахнет, благодаря вырабатываемому им эфирному маслу.Если вы захотите окунуться в облако пряного запаха, достаточно провести рукой по пышным кустикам чабреца. Цветет в июле – августе.

Лекарственные свойства: В народной медицине чай из тимьяна применяют при заболеваниях органов дыхания и пищеварения, а также при бессоннице, невралгии. Отваром тимьяна дезинфицируют полость рта, из настоя делают примочки и компрессы, помогающие при артритах, радикулитах, невралгиях.

Душица (орегано)

Во всем мире это растение больше известно под латинским названием – орегано («горное украшение»). Очень популярна душица в итальянской, мексиканской и испанской кухнях. Ее добавляют в пиццу, спагетти, салаты, соусы, супы и многие другие блюда, ведь душица придает им яркий приятный вкус, а заодно возбуждает аппетит. В аромате вермута, кстати, тоже присутствует «нотка» душицы. А на Руси эту траву издавна добавляли в пиво и квас в качестве консерванта. Как пряность использовали при солении, мариновании огурцов и грибов. В листьях и цветках душицы содержится аскорбиновая кислота, эфирное масло, дубильные и горькие вещества. Из-за высокого содержания селена душица признана «принцессой»  в компании с «королем»-чесноком и «королевой»-брокколи.

Лекарственные свойства: душица входит в состав многих оздоровительных чаев. Для лучшего потоотделения при простуде хорош чай из душицы и цветков липы, в качестве мягкого отхаркивающего и успокаивающего средства – пьют чай из душицы с мелиссой. Хорошо высушенная и измельченная душица (собирают ее на второй год после посева) не теряет своих  ценных свойств в течение трех лет.

Душица или майоран?

Аромат душицы похож на запах майорана. Но вкус тоньше, слегка терпкий, горько-пряный. Сходство этих растений не случайно. Ведь они – близкие родственники. И внешне очень похожи: невысокие кустики с пушистыми и душистыми белыми или сиреневыми соцветиями. Единственное различие – морозоустойчивость. Майоран, хоть и многолетнее растение, в средней полосе не зимует, не зря его называют «однолетней душицей». Душица же, напротив, отлично переносит русские морозы, за что именуется «зимним майораном». Что выращивать на участке – однолетнюю или многолетнюю пряность – решать вам.

Иссоп

Одно из древнейших пряно-ароматических растений. Зелень иссопа содержит богатый набор минеральных солей, эфирное масло (около 1%). Побеги, листья и цветки используют в свежем и сушеном виде в качестве приправы к салатам, первым и вторым блюдам, тушеным овощам, винегретам, соусам. Иссоп добавляет остроты мясным блюдам. Его кладут в банки при засолке огурцов и томатов. Свежими листьями можно ароматизировать творог и майонез.

Лекарственные свойства: Цветки и стебли иссопа, заваренные как чай, помогают при кашле. В средневековье чай из иссопа использовался в качестве тонизирующего напитка, улучшающего здоровье пожилых людей. Иссоп применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной астме, желудочно-кишечных заболеваниях, стенокардии. Настой и отвар используют для промывания глаз, полоскания горла, компрессов.

Мелисса лимонная

Свежие листья мелиссы содержат около 0,1% эфирного масла, аскорбиновую кислоту, каротин, горечь, дубильные вещества. Молодую зелень используют в качестве приправы к салатам, супам, дичи, рыбе, грибам. Ее добавляют в соусы, молочные блюда, компоты, чайные смеси, ароматизируют уксус и ликеры, готовят тонизирующие настои.

Лекарственные свойства:  трава мелиссы лимонной – хорошее болеутоляющее средство. Настой возбуждает аппетит, стимулирует пищеварение, облегчает колики в кишечнике, так же, как и мята, прекращает рвоту, успокаивает нервную систему, снимает усталость. Мелисса помогает при бессоннице, мигрени. Отваром мелиссы полощут рот при воспалении десен, используют его для лечения фурункулов и кожной сыпи. Вот только аромат сушеной мелиссы недолговечен – он сохраняется не более 1 года (даже в герметично закрытой емкости).

Флаконы для духов - ПОДАРОК ДЛЯ ЛЕДЫ

Танцует аромат духов...
С волшебным запахом лаванды,
Под ретро музыку джазбанда.
Под баритон морских ветров.
Танцует аромат духов
С вершин поросших лесом гор
Струится лёгкая прохлада,
Всё небо в бархатных нарядах...
Танцует аромат духов!

 

Почему 1932?

Пополнение в коллекции Les Exclusifs de Chanel — после года эксклюзивных продаж в ювелирном бутике Chanel на Вандомской площади широкой публике стала доступна туалетная вода 1932

Серия сообщений "История одного аромата":
Часть 1 - Шанель № 5. Три чудесные истории любви!
Часть 2 - Дурманящий аромат – Opium от Yves Saint Laurent
...
Часть 24 - ВСТРЕЧАЙТЕ! Новый аромат CHANEL №19 Poudre!
Часть 25 - Chanel Antaeus: мужской миф французского дома
Часть 26 - Les Exclusifs de Chanel. Почему 1932?

Черная магия Тома Форда

Сергей Борисов рассказывает о коллекции ароматов  Jardin Noir Private Blend

Книга по рукоделию "Искусство макраме , шаг за шагом"

Хотите обрести спокойствие, равновесие и одновременно получить красивую вещь в конце, тогда займитесь плетением макраме, овладеть этим видом рукоделия Вам поможет книга -  "Искусство макраме , шаг за шагом", где подробно объясняется каждый узелок.

1.

Подушки - новенькие идеи

Подушки, наверное, потому такое мягкое и обволакивающее впечатление производят, что у самого слова сущность уютная. А у меня никакого уюта с Блогуном не получилось. В прошлый раз ссылку его вставила и увлеклась чем-то, и ссылку на свою страницу не внесла. Сегодня пошла посмотреть, а там меня и нет. Надо все начинать по-новой. Так что, кто уже созрел, сходите - посмотрите http://u.to/0YU6Aw. И не повторяйте моих ошибок. А подушки, надеюсь, вам понравятся. Вон какие милые. Да еще и с трехмерным эффектом

Несколько лоскутков разных тканей - все, что нужно, чтобы создать такой трехмерный эффект. Травянистый дизайн, причудливые наслоения войлока и хлопка, как нельзя лучше подходят ко времени года. Режем лоскуты в виде острой травы. Первые два слоя наклеиваем, третий пришиваем по центру одной строчкой. Вот интересная структура готова.

А эта подушка - супер, на мой взгляд! Люблю я такую фактуру: неровная, выпуклая, да и просто красивая. Делается из сшитых, набитых наполнителем полосок, которые шьются по-отдельности, собираются вместе на подкладке, а потом уже сшивается наволочка

Декоративные цветы из ткани

Приветствую вас на страницах моего дневника!

Дорогие мои, нашла сегодня такую великолепную статью по технологии изготовления цветов из ткани - закачаешься:) Было бы преступлением, если бы я не поделилась ею с вами:) Вернее, это даже не статья, а книга "Декоративные цветы из ткани", автором которой является Ольга Зайцева. Я приведу выдержки из книги, желающие почитать весь труд - пройдите по ссылке на источник. Хотя мне столько хочется оттуда взять информации, что, боюсь, одним постом дело не обойдется:)

Итак, о чем книга - да обо всем, что так или иначе относится к технологии изготовления цветов из ткани. Начиная от того, как выбирать и подготавливать ткани, какими инструментами пользоваться и до советов по созданию выкроек цветов, окрашиванию и много-много всего другого. Труд блестящий, огромное спасибо автору за него. Я уверена, всем желающим освоить искусство тканевой флористика эти знания ой как  понадобятся:)

Ну а так как я как раз собиралась вас познакомить с творчеством чудесной мастерицы из США Helen, то статью я дополню ее работами, думаю, это будет красиво:) Хелен (etsy.com) творит под брендом Fiber&Stone, она изготавливает цветы из шелка и кружев - совершенно замечательные работы, очень нежные и воздушные! Приятного просмотра!

Трудно представить что-либо более прекрасное, чем цветы. Как только человек научился изготавливать одежду и обрел жилище, он стал придумывать, как и чем их украсить. Первые модницы, скорее всего, делали украшения из перьев и меха (что-то вроде цветка из хвостиков горностая или розетки из фазаньих перьев, перышек удода или сойки). Жилища украшали сухими букетами, засушенными венками, позже – тканями с вышитыми или вязаными цветами. Постепенно, с развитием ремесел, цветы и венки стали делать и из других материалов: кованные из металла, вырезанные из жести и кожи, из бумаги и ткани, фарфора, стекла, бисера и воска. В Чехии, например, было модно украшать дом «каменными» розами. Живые, полураскрытые цветы опускали в источники, насыщенные минеральными солями, и там выдерживали некоторое время. Цветы покрывались известковым налетом и сохраняли свою форму на долгие годы.