Обычно, в инструкциях по эксплуатации и ремонту скутера, можно встретить данные с расходом топлива, и обычно для скутера «полтинника» расход бензина там указан не более двух литров. Однако, на практике, часто расход топлива значительно выше указанных показателей, причем намного выше. Почему? Нужно знать, как получили эти цифры, указанные в инструкции. Дело в том, что испытания по расходу топлива проводятся в благоприятных условиях, то есть при скорости до 35 км\час, в безветренную погоду, вес водителя менее 60 килограмм. Конечно, в более худших условиях расход топлива будет выше. В общем, можно выделить основные показатели, при которых расход топлива будет выше, указанного производителем: • Нагрузка на скутер (вес ездока и багажа) больше 60 кг; • Средняя скорость более 40 км в час; • Агрессивный стиль вождения, то есть резкие ускорения и торможения. • Езда с пассажиром; • Езда против ветра. • Езда с выкрученной на максимум ручкой газа. • Давление воздуха в шинах меньше рекомендованного. Во всех остальных случаях повышенный расход топлива связан с неисправностью скутера, особенно с состоянием двигателя. На изношенном моторе добиться небольшого расхода топлива не получится никакими методами. Причина также может быть в неисправности карбюратора или неправильной его настройке, забитой нагаром выхлопной трубе, грязном воздушном фильтре, не дающем нормально «дышать» двигателю, неисправном пусковом обогатителе. Возможно, это просто утечки топлива через повреждения или неплотные соединения бензопровода – внимательно осмотрите «внутренности» скутера на предмет таких течей. Кстати, при низкой температуре воздуха расход топлива может вырасти на 15 %. http://nikvital.livejournal.com/13869.html

 

Сегодня  немало    СТО предлагают   «продвинутым»  автомобилистам  такую услугу, как  накачивание шин  не простым воздухом, а   азотом.  Резонный вопрос –    нах зачем?       Некоторые подозревают, что   это глупость, но,  сомнения сеет  другой  вопрос,  почему же  тогда в  болидах   «Формулы 1», точнее в их   шины   закачивают именно азот?    Оказывается,  это  делают   всего лишь  для    пожарной безопасности,   ведь азот,  относящийся к    инертным газам,  в  случае   повреждения  шины,   не будет  способствовать  горению.  Если и для  вас  этот   момент принципиален,  то можете  накачивать   шины азотом – ребятам из автосервиса тоже нужно кормить свои семьи.  

 Очень интересно слушать доводы  таких «продавцов азота»,  убеждающих  не любивших в школе уроки физики и химии  клиентов, что их шинам без азота не обойтись.     Они говорят, что  раз   молекулы азота   больше чем  молекулы  кислорода,  то  азот будет дольше держаться в шине, так как просочиться   сквозь молекулы резины ему будет сложнее, и накачивать  шины придется реже.      Что и говорить, веский довод, особенно если забыть состав воздуха.  А если вспомнить?     Оказывается там  и так  уже  есть    примерно  78% азота!   Так что если вместо желанного азота,   вам накачают  шины  обычным воздухом по цене азота, то вас не сильно и обманут, ведь  в любом случае в шинах будет 78%  азота!      А вот  насчет   размеров молекул,   то  действительно,     молекулы азота  больше,   но… лишь   на 6%.  Так что  проверять  давление в шинах  в любом случае нужно    регулярно, и накачивать шины реже вы не станете.   

 Более умный довод в пользу азота – его стабильность,  то есть  коэффициент  теплового расширения у  азота  якобы  меньше, чем у   воздуха,  поэтому давление в «азотной»  шине   практически не изменяется  под воздействием температуры.     А как же закон  Шарля,      убеждающий нас в том, что   давление  любого   газа, находящегося  в постоянном объеме,   прямо пропорционально  его  температуре, и    закон  ученого со странной  фамилией  Гей-Люссак,  доказывающий нам сирым,     что  коэффициент  объемного расширения  любого газа   одинаков?  Как то мы привыкли верить этим  известным людям. 

 Ладно,  с этими доводами «не прокатило», но  может   азот, как инертный газ,     будет  защищать        шину  от старения,  и не даст ржаветь диску?   Может  отчасти так и будет, но   ведь  наиболее  негативные  факторы  действуют  на шину снаружи, а не изнутри.       А может машина на азотных шинах станет мягче в управлении?  Безусловно,   станет,  если вам просто накачают шины меньше нормы,  но необязательно для этого иметь  азот в шинах   (лучше  мозги в голове),   и вообще,   давление нужно поддерживать в  соответствии с  нормой, рекомендуемой производителем авто.  

 http://nikvital.livejournal.com/12042.html

 

Большинство автомобилистов уверены,  и  не нужно их в этом переубеждать,  что «четырехколесные друзья», то бишь автомобили - существа живые, и не лишенные человеческих чувств, даже таких тонких и не совсем изученных  наукой, как например любовь.  Не верите? А как же тогда поцелуи?  Поцелуи между автомобилями  случаются часто, в любом месте,  и в любое время года. Правда, если у нас,  людей,   порой любви считается весна, то у автомобилей это зима – незабываемая и волнующая пора первых гололедов,  когда любовь между автомобилями вспыхивает неожиданно и «накрывает»  их, невзирая на  разные весовые категории и национальность.   В это время нередко встречаются картины, как  например,  грубый и неотесанный МАЗ  целует  хрупкую японку «Хонду», а то и просто  застывает в экстазе, взгромоздившись на ней.   Что характерно,  влюбленных автомобилей ни в коей мере не смущает присутствие других машин.  Наоборот,  чем больше на дороге автомобилей, тем выше шанс стать свидетелем  романтического поцелуя.  

Так же как и у людей, поцелуи у машин бывают разные,  и тоже поддаются некой  классификации.  Например,  французский поцелуй  («Рено» + «Пежо»),  поцелуй  с открытым капотом,  поцелуй длинный (с проникновением коленвала в салон),  поцелуй взасос (когда влюбленных приходится  разводить с помощью спецтехники), игривый поцелуй (когда в процессе поцелуя происходят ласки включенными стеклоочистителями) и т.д.   Бывают и простые,  родственные поцелуи между автомобилями одной модели.  А как же первый поцелуй?  Ни один автомобилист не забудет свой первый поцелуй  (у автора это был легкий и невинный поцелуй в подфарник,   следы  которого быстро зашпаклевались и закрасились),  вспоминаемый всю жизнь с трепетом.  

Как видим, автомобили умеют целоваться, что позволяет сделать  однозначный вывод,  что это искусство автомобильной Камасутры  привито им еще на заводском конвейере. Что  радует,   особенно   преуспели   в этом отечественные  автопроизводители, дающие возможность и самому владельцу автомобиля приобщиться к этому таинству,  всё свободное время отдавая  сексу с автомобилем  в  самых  немыслимых формах.  Вспомните неказистые  «Запорожцы» и «Москвичи» - как жадны и ненасытны они были в плане секса  с  владельцем!  Нынешние иномарки по сравнению с ними – фригидные бревна,  если и признающие сексуальные отношения, то только в специализированных СТО, да и то не с  любящим их  владельцем, а с  рабочим в спецовке,  просто выполняющим рутинную работу! 

http://nikvital.livejournal.com/10169.html

 

Что делать, если   на  кузове  автомобиля  начали  появляться очаги коррозии?  Имея  время и желание, можно попробовать решить эту проблему самостоятельно.   

Зачистите  «до металла»  участка кузова  пораженный ржавчиной    металлической щёткой.   После этого  обрабатываемое   место   обезжирьте    растворителем, дайте растворителю испариться    и обработайте  участок   специальным   преобразователем ржавчины  в  соответствии с инструкцией.   В продаже таких средств много,  обычно такие    преобразователи  делаются  на основе ортофосфорной кислоты, поэтому  работайте в перчатках, соблюдая меры безопасности. 

Далее    обрабатываемый участок   хорошо   промойте    большим количеством воды,   чтобы  смыть с поверхности    остатки преобразователя.    
После высыхания  участка  снова   обезжирьте его и  нанесите  слой грунта  (желательно использовать специальный грунт, который можно наносить прямо на ржавчину, но это не принципиально).       При необходимости    на   грунт  наносится  шпаклевка.   После   высыхания шпаклевки,     её   обрабатывают  водостойкой  наждачной бумагой, для выравнивания поверхности.   Для удобства  можно воспользоваться   деревянным     бруском, обернутым  наждачной бумагой.     Работать нужно «на мокрую»,  то есть нужно  всё время  смачивать   обрабатываемый участок водой.    Вначале   работают  более «грубой» наждачной   бумагой,  а  заканчивают   «мягкой», то есть  имеющей   более мелкий   абразив.   Работайте аккуратно, именно от этой работы во многом зависит конечный результат.    Закончив  работу,    промойте  водой  обрабатываемый участок,  а после высыхания   нанесите  поверх шпаклевки  еще один слой  грунтовки.  

Теперь  можно приступать к  покраске  обрабатываемого участка.   Для этой работы  нужно  иметь  специальный краскопульт,   а если его нет, лучше обратиться к  специалистам.   Иногда выручают краски в аэрозольной упаковке,  все зависит от конкретного случая.  Понадобиться также   малярный   скотч и  бумага, для  защиты  от попадания   краски  на  те места,   которые не  нужно  красить.    
Приступая к окрашиванию, убедитесь, что  подготовленная   поверхность   сухая   и хорошо обезжирена.     Краска обязательно наносится несколькими   тонкими слоями, а не одним, иначе будут потёки.   При необходимости,    поверх краски наносится лак.  

Источник http://nikvital.livejournal.com/9219.html

 

Лето  выдалось  очень  жарким, прибавьте сюда автомобильные пробки, и  в  результате  у автомобилистов   стали   возникать проблемы,  связанные с перегревом двигателя  авто.   Ситуация довольно опасная для мотора, ведь  перегрев   может  привести к  серьезному ремонту.

Одна из  наиболее характерных   причин перегрева двигателя -  отказ  термостата  в системе охлаждения.  Тут нужно вспомнить  некоторые особенности работы  системы охлаждения.   Пока мотор не прогрелся до  определенной температуры (у каждого мотора она  может немного отличаться),   охлаждающая жидкость  циркулирует по так называемому «малому кругу», проще говоря, минуя радиатор охлаждения,  потому что термостат при низкой температуре закрыт.  При увеличении  температуры термостат открывается,   и  начинает пропускать  антифриз    по большому кругу,  то есть через радиатор.  Почему не убрать термостат вообще, и  не сделать так, чтобы  циркуляция всё время проходила по большому кругу?  Дело в том, что  вышеописанная   схема позволяет быстрее   «выводить»  мотор на рабочую температуру,  а при низкой температуре,  например, зимой,  не дает двигателю переохлаждаться, то есть, таким образом поддерживается наиболее благоприятный температурный режим для двигателя.   Естественно, при нарушениях в работе  термостата  двигатель может  или перегреваться  (если термостат постоянно закрыт), либо  недостаточно нагреваться,  и долго  выходить на рабочую температуру,  если термостат постоянно открыт.   

Для  выявления проблем с термостатом  необходимо  на прогретом  двигателе  потрогать нижний шланг, идущий   от радиатора.    Если  шланг холодный, значит  термостат закрыт, и вода не циркулирует через радиатор – это и есть причина  перегрева.    Неисправный термостат  нужно   заменить на новый,  и при этом не лишним будет сменить всю охлаждающую   жидкость  в системе.

Еще одной  причиной   перегрева  мотора   может   быть   воздушная пробка в шлангах системы охлаждения,   отказ  температурных датчиков, электромотора  вентилятора  и т.д.  Подключите логическое мышление,  и подумайте, почему мотор перегревается?    Чтобы мотор нормально охлаждался должна быть обеспечена нормальная циркуляция  антифриза в системе,  должен нормально работать термостат,  охлаждающая жидкость должна соответствовать  всем требованиям производителя   автомобиля,  радиатор не должен быть забит,  вентилятор охлаждения радиатора должен нормально работать.  

http:// http://nikvital.livejournal.com/8740.html

 

 

Для  диагностики генератора и реле-регулятора вам понадобится мультиметр.  Начните с проверки   реле-регулятора.  Запустите двигатель.    Замерьте  мультиметром  напряжение   бортовой сети. Это можно сделать на  клеммах АКБ. Оно должно быть в районе 14-14,2 В, и не  увеличиваться   при увеличении оборотов двигателя больше,  чем 0,5 В.  Если напряжение повышается,   то это  признак   неисправности реле-регулятора.    Измерьте напряжение на клеммах  аккумулятора  при включенном двигателе и при выключенном.  Если при работающем моторе напряжение на клеммах немного возрастает, то генератор исправен – он выдает электроэнергию. 

Проверку  проблемного генератора начните с  диодного моста.    Переключите   мультиметр   в режим «звука»,  когда   при замыкании  щупов   тестера   слышен писк. «Прозвоните»   диодный мост,   как в прямом, так и в обратном направлении.    Ели в писк  слышен  в обоих случаях,   то  диодный мост  неисправен, то есть  «пробит»,  и его придется  заменить.

Проверьте статор.    Переключите   мультиметр в режим   измерения сопротивления. Проверьте обмотку статора  на пробой.  Для этого один  щуп   тестера  подсоедините   к корпусу статора, а второй к  любому  из выводов обмотки  (обмотка должна быть отсоединена от диодного  моста).   Если сопротивление велико, то есть  стремиться к бесконечности, то  обмотка   исправна.

Проверьте ротор, на котором намотана обмотка возбуждения.   Выводы обмотки подсоединены к  контактным  кольцам,   по которым скользят щетки.   Переключите   мультиметр в режим   измерения сопротивления.   Замерьте  сопротивление   между двумя контактными кольцами – оно должно быть достаточно небольшим, около 5 – 10 Ом. 

В принципе, это всё, что можно проделать  самостоятельно, используя «подручные» средства.  Более тщательную диагностику  можно провести только с помощью специальных стендов для проверки генераторов. 

http://nikvital.livejournal.com/7976.html

 

Давайте разберемся, какие фары лучше для головной оптики автомобиля -  галогенные, ксеноновые  или светодиодные.  Основные критерии оценки -  безопасность и комфорт.  В этом плане  лучшими  считаются   ксеноновые   фар.  Почему?  Первое  - ксенон  дает хорошее освещение  дороги.   Вторе - спектр  света   таких фар  максимально   приближен к  естественному  дневному, поэтому   все предметы  на дороге  и их цвет  хорошо видны водителю.  Кроме того,   глаза от  ксеноновых фар   не устают, а это  важный фактор безопасности.   По сравнению с ксеноновыми лампами,  галогеновые  светят не так ярко,  да и срок  службы  у них намного меньше.   В свою очередь,   фары  на светодиодах  всем хороши, кроме своей стоимости. Все-таки ксенон более доступен.  Конечно,  по своей экономичности со светодиодами не сравнятся никакие другие лампы, но там,   где фактор стоимости играет важную роль, ксенон  их опережает.    Галогеновые фары   занимают    последнее место в нашем  рейтинге,  хотя,  многие автомобили отечественного автопрома,    продолжают оснащаться такими лампами. Объясняется это просто -  чем дешевле получится автомобиль, тем больше шансов его продать.  Приходится  во имя низкой стоимости забывать про качество.   Источник http://nikvital.livejournal.com/5402.html

 

 

http://nikvital.livejournal.com/4883.html

 

Многие знают основные   преимущества  электромобилей   по сравнению с  традиционными бензиновыми  или дизельными  авто.   Низкий уровень шума  при   работе двигателя,  отсутствие  вредных  выхлопных газов, экономия  на топливе   и т.д.   Правда, и проблем с такими машинами немало, но их удается постепенно разрешать.    Например, можно вспомнить  аспект компактности   электромобилей.   Ведь если   делать электромобили  в  обычном   автомобильном размере, то  они будут   многим  покупателям   «не по карману»,   вследствие увеличения емкости, габаритов и, соответственно   стоимости    аккумулятора.  С другой стороны многие компактные  электромобили     не проходили  тесты   по уровню безопасности, вследствие чего не могли производиться серийно.   Ученые технического университета  в  Мюнхене  для решения задачи  выдвинули  идею  создать   небольшой,  маломощный электромобиль    с двигателем около    20 лошадиных сил и массой  примерно   400 кг,  не учитывая вес  аккумуляторов.    Если  удастся воплотить в жизнь эту идею, то  покупатели получат  небольшой, дешевый электромобиль,  полностью соответствующий  требованиям  европейской категории безопасности   L7e.  Кроме того,   новый электромобиль  будет иметь   привлекательный   дизайн.     Остается только пожелать удачи   концерну  BMW. http://nikvital.livejournal.com/4245.html

 

 

Как известно,  зимние автомобильные шины  делятся на шипованные и нешипованные, то есть так называемые   "липучки".   Так как это зимняя  резина,  перед  её  создателями стоит две  основные   задачи, которые  нужно   решить - это управляемость автомобиля  на мокрой дороге и  хорошие  сцепные свойства  при движении  на снегу.  В  чем  отличия  зимних шин от летних?    В первую очередь  в  составе  резиновой смеси, из которой делают шины, и,   конечно же,   в  рисунке  протектора.  Каждый тип шин рассчитан для своих  условий эксплуатации.  Например,   летние  шины   при низких температурах «дубеют», то есть становятся жесткими,   что  отрицательно   сказывается на управляемости  автомобиля  и  увеличивает  тормозной путь.      Состав резины зимних шин,  подобран так,  что   езде внутренняя   часть  шины   остается холодной, что  помогает  шине   сохранить достаточную жесткость,  для  улучшения    управляемости на чистом   асфальте.  Внешняя же часть  шины   нагревается,  что повышает  сцепные свойства.   Также у зимних шин   более расчлененный рисунок  протектора, что  позволяет шине  самоочищаться.    При выборе того или иного типа зимних шин  нужно учитывать в первую очередь условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.   «Липучку»  можно порекомендовать  в  районах,   где зимой  выпадает   мало снега,  или дороги регулярно  от него очищаются, то есть там, где в основном приходится ездить по чистому асфальту.   Шипованные шины    будут полезны  там,  где  часто  дорога обледеневает.    Учтите, что  с каждым  последующим  сезоном  эксплуатации,  шипованные шины   теряют шипы,  и естественно  теряют свои свойства, в то же время  «липучка»    сохраняет свои  свойства   от зимы к зиме.  Впрочем, окончательный выбор за вами.  Взято  здесь    http://nikvital.livejournal.com/3481.html

 

 

 

Как правильно пользоваться автокондиционером и не заболеть при этом  http://nikvital.livejournal.com/3132.html

 

 

Имея знания,  можно многое сделать самому, в том числе и затонировать плёнкой автомобиль.    Лучше, конечно это делать всё-таки вместе с помощником.  Разные нюансы вроде процента светопропускания пленки  и  возможных проблем с ГАИ рассматривать не будем – это отдельная тема, остановимся только на самом процессе.  

Перед  началом  работы  нужно  подготовить    все  материалы и  инструменты,  которые  вам  понадобятся, а именно:     пленка  для  тонировки  (обычно   одного  стандартного  рулона    хватает    для  тонирования    заднего стекла,   задних  боковых   стекол,   и  еще  может остаться  материал  для   наклеивания       полоски  на  верх    лобового  стекла).   Если  этого  для вас   мало,   купите два рулона.     

Обычно  в комплекте    с пленкой  продается    специальный  шпатель  из резины или пластика, но лучше купить мягкий  шпатель в строительном магазине.   Также  понадобиться    острый     нож, типа обойного   и  раствор  мыльный раствор в пульверизаторе  (растворите  в   1,5  литрах   воды  около 10  капель  шампуня).   Может понадобиться также   строительный,   или,   хотя бы     обычный  фен.

 


Начните работу с тщательного мытья  стекол, причем, мойте и снаружи и изнутри.  Советую  начинать  тонировку  не  с  заднего, а с  боковых  стекол – они  меньше  по размеру, и наклеить на них пленку будет    проще,  заодно и потренируетесь, как говорится «набьете руку».    После этого     нужно  опрыскать   из пульверизатора  наружную сторону    стекла  мыльным раствором,    и   приложить  к  стеклу   поверх мыльного раствора  тонировочную пленку   защитным  (прозрачным)    слоем наружу.  Постарайтесь не   перепутать   стороны!    Что бы понять где – какой слой, можно на углу полотнища  разделить небольшой участок пленки.  
Пленка, наложенная на стекло прилипнет   на  мыльном  растворе.  Её нужно  разровнять, правильно расположить на стекле и  обрезать   по контуру стекла,  оставляя припуск   около 1 см по всему контуру пленки.        В результате   у вас получится    готовая  вырезанная   пленка  с  защитным  слоем.   Осталось   ее  приклеить  на  внутреннюю поверхность стекла (т.е.    из нутрии салона).      

Берем   пульверизатор,  и  обильно   смачиваем    стекло, теперь уже с  внутренней  стороны,     мыльным раствором.    Сразу же после этого,  пока  стекло  не  высохло,  начинайте   аккуратно    отделять  от пленки  защитный  слой.   Особенно    важный  момент  в этом процессе – не допускайте ни в коем случае, чтобы    клеящий  липкий  слой тонировочной  пленки  оставаться   сухим!    Освободив от защитного слоя небольшой участок пленки, его нужно сразу же опрыскать из пульверизатора, и так, постепенно  снимайте весь защитный слой.    Как раз на этом этапе  пригодится    помощник  -  пока  вы  крепко держите  пленку,   помощник    будет  аккуратно   отделять от нее защитный слой, и опрыскивать клеевую сторону пленки мыльным раствором.     Готовую пленку без клеевого слоя   аккуратно   прикладываем  этим самым    слоем   к  мыльной    внутренней стороне стекла, кроме того,    сверху   пленки тоже  наносим  мыльный  раствор.   Затем,   на  уложенную на стекло пленку,     накладываем   только  что  снятый  с нее  защитный  слой, это нужно, чтобы   предохранить    пленку  от  повреждений  в процессе дальнейшей работы.    Уложите пленку правильно, разровняйте её, на данном этапе она  ещё не прилипла к стеклу и  проделать различные корректировки будет просто.    На изгибах стекла, для придания формы пленке её можно подогревать феном – от этого пленка станет эластичнее.      После  этого  с помощью  шпателя    удалите   из-под  пленки  воздух и  воду.   Работать нужно от центра к краям.   Когда  все  пузырьки    воздуха  будут удалены,  можно  убрать проложенный   поверх пленки защитный слой.    Как мы помним, пленка была вырезана с небольшим запасом, и этот напуск нужно обрезать острым ножом, но не сразу, а спустя примерно час, после наклейки пленки, чтобы  пленка  успела лучше приклеиться.     

Точно таким же образом   тонируйте  остальные стекла.   

Нужно заметить, что более   профессионально будет снимать  стекла с автомобиля, и  потом их тонировать, но этот процесс более трудоемкий.   

http://nikvital.livejournal.com/2678.html

 

Сульфатация пластин — это поверхностное покрытие пластин крупнокристаллическим сернокислым свинцом в виде белого налета. Крупные кристаллы сульфата свинца закрывают поры активной массы, препятствуя проникнове­нию электролита,  и формированию активной массы при за­рядке. Сопротивление батареи резко возрастает. Активная поверхность пластин уменьшается, вызывая снижение емко­сти батареи. Признаком сульфатации пластин является то, что батарея быстро заряжается, то есть в ней быстро повы­шаются напряжение и температура электролита, происхо­дит бурное газовыделение, а плотность электролита повы­шается незначительно. При установке такой батареи на автомобиль,  и включении потребителей (стартера) она тут же разряжается из-за малой емкости.

Причинами сульфатации пластин есть разряд батареи ниже 10,2 В,   длительное хранение ее в разряженном состоя­нии, недостаточная плотность электролита, низкий уровень электролита или его отсутствие.

Небольшую   сульфатацию пластин можно устранить про­ведением одного или нескольких циклов «заряд — разряд». Для этого аккумуляторную батарею полностью заряжают и доводят плотность электролита в каждом аккумуляторе до 1,285 г/см³, доливая электролит плотностью 1,4 г/см³ или дистиллированную воду. Затем батарею разряжают че­рез лампу силой тока 4—5 А   до напряжения 1.7 В    в  каж­дом аккумуляторе.   Определяют разрядную емкость и приводят ее к температуре 30 °С по формуле:

 

Е_д  =  Ер / 1+0,01 (t – 30)

где Е_д — емкость аккумуляторной батареи, приведенная  к  + 30˚С, А-ч;   Ер—разрядная емкость аккумуляторной ба­тареи, полученная умножением силы разрядного тока на время разрядки в часах. А-ч;   t  — средняя температура эле­ктролита в аккумуляторах во время разрядки, °С; 0,01 — температурный коэффициент емкости.

Если действительная емкость будет,   не менее 80 % но­минальной, батарею снова заряжают и устанавливают на автомобиль.    Этот цикл рекомендуется применять после б месяцев хранения батареи и перед длительным ее хране­нием.  

Источник – Книга  П. Я. Дзюба «Программированное  пособие по устройству автомобиля». 

http://nikvital.livejournal.com/2220.html

Покупаем автомобиль. Пробная поездка.

 

При покупке подержанного автомобиля многое о его техническом состоянии может сказать пробная поездка. После проверки документов на автомобиль, внешнего осмотра и других этапов, включающих в себя процесс покупки автомобиля пробная поездка, скорее всего, будет окончательным моментом, повлиявшим на ваше решение о его покупке. Во время такой поездки желательно проверить автомобиль на дорогах с разным покрытием, со спусками и подъемами. Само собой разумеется, все действия нужно согласовывать с владельцем автомобиля. Итак, заводим автомобиль. Двигатель должен пускаться легко и баз посторонних шумов. Дайте мотору немного прогреться, дело в том, что все свои качества он сможет показать только посте прогрева до оптимальной рабочей температуры. В это время можно проверить, нет ли в рулевом механизме большого люфта. Покачайте рулевое колесо из стороны в сторону до точки, когда начинают поворачиваться колеса (почувствуете сопротивление) – люфт не должен быть больше ширины ладони. Трогаясь с места, обратите внимание на то, как ведет себя сцепление, оно должно включаться мягко, не пробуксовывать, автомобиль должен набирать скорость ровно, без рывков. Коробка перемены передач должна работать тихо на всех передачах, независимо от того, ускоряется автомобиль или снижает скорость. Шум в КПП может означать износ шестерен, недостаточное количество масла или иные неисправности. Если при переключении передач слышен скрежет, то, скорее всего, вышли из строя синхронизаторы. Если шумит главная передача, то причиной может быть неправильная ее регулировка или сильный износ деталей, если шум слышен только во время поворотов, то неисправен дифференциал. Стук, слышимый из-под днища автомобиля, скорее всего, исходит от неисправного карданного вала. Во время поездки обратите внимание на состояние подвески автомобиля. Если при скорости больше 60 км\ч возникает подрагивание руля, то причина кроется в дисбалансе передних колес. Если же трясет заднюю часть автомобиля, то разбалансированы задние колеса. Если слышны шумы в подвеске, по частоте совпадающие со скорость вращения колес, то вероятнее всего износились подшипники в ступице колес. Проверьте рулевое управление. Выберите ровный прямой участок дороги, и на небольшой скорости проедьте на автомобиле не держась за руль – автомобиль должен ехать прямо. Прислушайтесь, не возникают ли шумы в рулевом механизме во время поворотов.

http://nikvital.livejournal.com/779.html

В немецком издании «Auto Motor und Sport» появился  рейтинг надежности болидов Формулы-1 в сезоне 2010 года. Таблица надежности составлялась по результатам первых двенадцати заездов. Основным критерием являлось то, сколько процентов дистанции сумел преодолеть автомобиль. Результаты удивления не вызвали, на первом месте Ferrari (преодолено 98% дистанции),  на втором Red Bull Racing (93,1%) и на третьем Mercedes GP.

 

 

Нашел неплохую статью, о колесных дисках. Помоему вполне доступно рассказано, все основное, что нужно знать при подборе дисков для автомобиля. Итак... Как выбрать диски? Эффектный внешний вид - это не единственный аргумент "за", которым стоит руководствоваться при принятии окончательного решения. Ведь еще важно подобрать диски, которые по своим характеристикам оптимально соответствовали бы модели вашего автомобиля. Так что одним эмоциональным вступлением мне не обойтись - придется сделать небольшой экскурс и познакомить вас с типами и основными характеристиками колесных дисков, представленных на российском рынке.   Стальные диски Наименее дорогими, а значит, наиболее распространенными являются стальные диски. Они изготавливаются из листовой стали, а их конструкция состоит из обода и приваренной к нему "тарелки". Внешнюю поверхность стальных дисков с целью избежать их коррозии покрывают эмалью, хромом, электрофарезным или катафарезным покрытием либо специальным порошковым слоем. Данный тип дисков, как правило, применяется при комплектации серийных автомобилей, сходящих с конвейера во всем мире. К их неоспоримым достоинствам, помимо невысокой цены, можно отнести способность не лопаться и не крошиться при ударе. Благодаря своей пластичности диски мнутся, и поэтому есть возможность их восстановления за небольшие деньги. В число же основных недостатков входят: солидный вес, пониженная стойкость к коррозии (покрытие дисков далеко от совершенства) и ограниченная возможность для дизайна.   Следующий тип - литые легкосплавные диски. Они изготавливаются посредством литья из сплавов на основе алюминия. Литые алюминиевые диски Литые алюминиевые диски на 20-30% легче стальных. Снижаются неподрессоренные массы автомобиля, что, в свою очередь, приводит к улучшению плавности хода машины. По этой же причине улучшается динамика разгона и уменьшается расход топлива автомобиля. Плюс к вышесказанному диски, изготовленные из алюминиевых сплавов, обладают повышенной стойкостью к воздействию окружающей среды (объясняется такая стойкость образованием на их поверхности оксидной пленки). Правда, из-за этой пленки ухудшается внешний вид диска, но производители активно борются с данной химической "неувязкой", покрывая поверхность многослойным лакокрасочным покрытием. Главный недостаток алюминиевых дисков заключается в невозможности восстановления после деформации за какие-то приемлемые деньги, меньшие, чем цена замены диска. Кроме того, хотя такой диск гораздо легче стального, он не так хорош с точки зрения сохранения подвески. Энергия удара поглощается сминаемыми деталями, поэтому стальной диск предпочтительнее, в силу того что литой и кованый обладают большей прочностью и менее сминаемы. Они не гасят удар, а передают его в подвеску. Если сравнивать западные и отечественные диски, то можно сказать, что импортные имеют более высокую цену, но и обладают рядом преимуществ: меньшим весом и высокой ударной прочностью (если не брать в расчет диски производства Турции, Арабских Эмиратов). Кроме того, они состоят из сбалансированных сплавов.   Литые магниевые диски Теперь несколько слов о литых магниевых дисках. По многим параметрам они превосходят алюминиевые (по ударной прочности, наименьшему собственному весу и т.д.), но обладают очень серьезным недостатком - чрезвычайно низкой коррозийной стойкостью. И для российских городских дорог, которые сейчас посыпают хлористым соединением, они абсолютно не подходят, поскольку буквально за считанные недели могут покрываться неэстетичными разводами.   Кованые диски Третий тип дисков - кованые. Они, как и литые, производятся из магниевых или алюминиевых сплавов. Однако такие диски отличаются способом изготовления: это горячая штамповка с последующей термической и/или механической обработкой. По своим показателям кованые диски превосходят стальные и алюминиевые. И если бы не их высокая стоимость, то "цены" бы им не было. Судите сами. Во-первых, обладают высокой коррозийной стойкостью и не нуждаются в дополнительном покрытии. Во-вторых, обладают высокой прочностью и жесткостью конструкции, так что при ударе кованый диск не трескается, а только мнется (при этом удар должен быть очень сильным). И в-третьих, они легкие (в 1,2-2 раза легче стальных собратьев). Будущее, несомненно, принадлежит именно кованым дискам. И уже в ближайшей перспективе можно прогнозировать активный рост спроса на них, поскольку отечественные производители уже взялись за их изготовление и выпускают вполне приемлемую (исходя из соотношения цена/качество) продукцию. С типами автомобильных дисков мы разобрались, теперь следует оценить их основные параметры. Главными являются посадочный диаметр и ширина. Например, обозначение 5J х 13/4 х 98 ЕТ 38058.5 говорит о том, что ширина обода диска составляет 5 дюймов (127 мм), а его посадочный диаметр равен 13 дюймам (330мм). Буква J обозначает форму обода. Кроме того, у колеса 4 отверстия под крепление, а параметр PCD диска равен 98, то есть расстояние между центрами соседних отверстий, умноженное на соответствующий коэффициент, зависящий от непосредственного количества крепежных отверстий, равен 98. Но не стоит забывать и о других параметрах, поскольку их игнорирование может привести к тому, что во время движения автомобиль потеряет привычную устойчивость. При выборе в дополнение к диаметру и ширине следует оценить также величину вылета (ЕТ) - просто сравните ее значение с вашей штатной величиной. Вылет колеса - это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью. Этот параметр является сугубо индивидуальным для каждой модели автомобиля и рассчитывается производителями, исходя из оптимального соотношения управляемости, устойчивости и нагрузки на трансмиссию машины. Наиболее распространенным заблуждением со стороны автовладельцев является предположение о том, что, установив на авто диски с уменьшенным вылетом, они достигнут повышенной устойчивости автомашины при вхождении в поворот. Действительно, на первый взгляд в этом есть доля истины. Колея станет немного шире, но автоматически возрастет и плечо обкатки, что часто приводит к повышенной чувствительности руля на неровности дороги. А это уже чревато тем, что даже сравнительно небольшая ямка сможет "выбить" из ваших рук руль. Источник nightcars.com/2006/11/15/kak_vybrat_diski.html

 

 

Как взламывают сигнализации
Довольно интересная и познавательная статья о том, как работают угонщики, которым понравилась Ваша машина - их типы (от любителей до профессионалов), их действия, их оборудование, их образ мышления.

И так… их транспорт – переднеприводный ВАЗ или дешёвая иномарка (вплоть до матиза). Машина скорее всего тонирована по самые помидоры. Их вид – парни
(от двух человек) в капюшонах (бейсболках, очках). Их цель – любая – от старенького патруля или пассата до нового Х6. Существует «знание», которое гласит – если Ваша машина понравилась – её угонят. Даже если это правило, оно имеет исключения. Так давайте активнее двигаться в сторону исключения! Машину моего отца (неугоняемый на момент покупки паджеро спорт, 4Д56 МКПП) пытались укатить дважды. Вторая попытка вроде как отбила желание связываться (тьфу х 3). Но речь не об этом.

И так, часть1 – им нужна очень свежая машина.

Технология проста – крадуны сидят на площадке официального дилера и ждут ТО новенькой машины, по приметам похожей на нужную им… Стоит получше запомнить слово «официальный дилер», мы к нему обязательно вернёмся. После ТО «ведут» до точки (вы ведь на работу/домой поехали? smile.gif ). Всё. Парни знают, Где ВАС искать. И придут… Не обязательно сейчас – завтра, через месяц… Угон от офиса отца незадался – хозяин быстро вернулся. Милиция, страховой комиссар, оформление повреждений, эвакуатор до Рольфа (спешиал сенькс to ALEX – ждал нас на работе до 23-00). Пока я возил молодого опера, вопрос «куда они девают машины без документов» отпал сам по себе… «а что Вы думаете – у нас половина личного состава ездит на машинах с «неполными документами» - а что Вы на меня так смотрите – у нас зарплаты маленькие, а машину хочется нормальную… Да вы не думайте, мы – честные сотрудники (!) – никогда «наружу» такую машину не продадим… Только своим!» Я не буду рассуждать о присяге, которую давал тот парень, прежде, чем одел погоны, об уровне его интеллекта (рассказать такое «терпиле» после 15 минут знакомства)... Просто я бы не стал советовать прокупать машину у незнакомого милиционера… И так, первый совет по самозащите – забрали машину у дилера – последите – а нет ли хвоста? Нестоит сигать под закрытый шлагбаум перед поездом, но вот длительно ехать значительно медленнее потока – было бы интересно. Да, если авто зарегестрировано на вас и вы живёте по адресу прописки – за вами и ехать ненадо... Они и так уже всё знают по базе. Второй «дилерский» совет – не давать с машиной в руки приёмщика брелоки от сигнализаций/имобилайзеров (если это возможно). После получения машины проверьте работоспособность ВСЕГО КОМПЛЕКТА штатных ключей зажигания (их ведь всего два  ) и всех брелоков сигнализации/карточек имобилайзера. Если машина заводится только одним ключём/имобилайзером (тем, что Вы отдавали вместе с машиной) или имо глючит – я Вас поздравляю – похоже Ваша машина нравится не только Вам но и им smile.gif. Физику процесса описывать в деталях не стану, просто знайте, что в штатном имо (нештатном имо, сигнализации) теперь прописан один Ваш ключ (брелок, карточка), который был у них при ТО и один их, который они собственно при ТО и прописали «с самыми добрыми намерениями».

Методы и оборудование:
Есть южные пацаны, которые не гнушаются «силовыми захватами» - пьяный прыщавый урод случайно бьёт кулаком по капоту, Вы выходите немного вправить ему мозги… Откуда их ещё трое? Вас сажают в пока ещё вашу машину, везут до ближайшего тихого места (парк, промзона, лесочек около базы Алюляя), где мило дают дюлей, изымают документы, ключи, брелоки и оставляют примотанным к дереву… После чего (возможно, опять дав по морде) удаляются. За углом экипаж авто меняется… Теперь у них есть всё – документы, ключи, самодельная рукописная доверенность… И даже если кто-то поймает перегонщика Вы не сможете его опознать – его небыло в группе захвата, а соответственно он – простой наёмный водила, который за 10 тыр гонит авто в Москву (Воронеж, Казань, Томск)… Но это экстрим, обычно всё интеллегентнее.

Я незнаю, есть ли сотрудники ГАИ, участвующие во всём этом, но ТЛК 100 моего знакомого четыре года тому взяли с Невского проспекта эвакуатором в присутствии машины ДПС за стоянку под знаком…На штрафстоянку эта тойота так и не доехала. Машину он вынимал обратно через связи «на Литейном». Салон был разобран весь…
Но это грубо, чаще всё гораздо красивее.


Алгоритмический Грабер.
Все вы уже слышали про граберы и сканеры… Обычный старый-«добрый» граб на кодподмене последнее время вызывал много нареканий «простых работников» и ловкие пацаны разработали Грабер алгоритмический…. Что это значит для простого автолюбителя? Это значит, что если в описании от Вашей сигнализации написано «протокол обмена – КИЛОГ» - Вы даже не заметите, как вашу сигнализацию взломали. Эта электронная хрень слушает эфир…Только слушает, не более… В ТОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ, НА КОТОРОМ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ВАША СИГНАЛИЗАЦИЯ «в заводском исполнении». Ей нужно несколько снятий-постановок (уже пару лет, как есть модели, которым достаточно одной!) и всё… Она сравнивает сигнал с базой данных и после этого работает как ВАШ БРЕЛОК!!! Сигнализация не в состоянии отличить Вас от крадунов… И даже через месяц этот граб будет снимать с охраны Вашу машину… Более того, некоторые модели могут не протсто снимать, а поддерживать все функции, знакомые Вашему брелоку – ВПЛОТЬ ДО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ!!! Я незнаю, продал ли им кто-то из производителей «заводские» алгоритмы или они сломали «живую» сигнализацию, и не одну… Важен факт появления такого устройства. Выполняется обычно такая фигня на базе автомобильного пейджера и ноута. «Дружить» эти устройства между собой могут и по USB и по блютусу. Задача такого рода «пэйджера-мутанта» – поймать и запомнить сигнал, ноута – обработать принятое, вытащив из огромной базы алгоритм работы Вашей системы. При этом ноут может быть дома и прихватить парней за записью вашей посылки нереально – ЭТО при качественной «пайке» в руках нормального оператора может работать за 80-150 метров от Вас… Более того, уже есть системы с «собственной» базой. База невелика – только по «лидерам продаж» региона… Но за то никакого ноута ненадо – всё миниатюрно, в одном маленьком корпусе, от того же пейджера. Помните, что граберу всё равно, что именно открывать – машину, радиоуправляемый шлагбаум или автоматические ворота Вашего гаража….

И запомните главное – всё, что официальный дилер ставит на вашу машину в Вашем регионе – всё это ловкие пацаны, специализирующиеся на вашей марке, умеют снимать.
А теперь – внимание! Чем так хороша машина от официального дилера? Да просто всем!!! Вы рады бесплатным рамкам под номера с названием автосалона и телефоном? Хе, с вами хором радуется и профессиональный крадун. Это для вас значёк Рольф говорит о месте, где Вы купили машину. А им это говорит о том, где и как на Вашей машине установлена сигнализация (просто для примера, если Рольф Московский, а машина – Паджеро, назовём сигнализацию Шерхан), модификация (номер, а соответственно особенности работы) предпологаемого Шерхана (например Шерхан 5 или 6) подскажет дата продажи Вашей машины (здесь помогут госномера и базы данных). Поверьте, я привёл весьма условный пример, который должен показать, что информации на Вашей дилерской машине снаружи вполне достаточно Профессионалу для того, чтобы понять как подключены средства защиты внутри и как их отключить:). И самое главное – эта информация позволяет крадуну сэкономить на оборудовании – ненадо покупать мощный грабер «на многие модели» за 180тыр. И он, естественно, экономит! Теперь ему достаточно простенького, за 80 тыр, к которому и ноутбук то ненужен. Просто надо помнить - в автосалоне по допоборудованию – поток, никто «за деньги в кассу» мудрить небудет. Вывод – если хоть как-то обеспокоены – поговорите с электриком с глазу на глаз. Может, как-то улучшить «потребительские свойства товара» удастся. Если он (электрик) не прикормлен с той стороны закона и не болтлив с коллегами по цеху..… Перебежчики были всегда…
Серьёзная панацея только одна – ставить электронику не в салоне, лучше у Кулибиных. Вопрос гарантии я не затрагиваю, скажу лишь, что хитро поставленная простейшая сига с килогом может стать сильным геморроем в попе крадуна… Возможно, даже он плюнет на всё и бросит Вам растерзанное авто. Кстати, старые-добрые и хорошо установленные дедушкины тумблеры с герконами – очень забавная штукенция, даже в век ядрёной электроники.
Да, есть аэрография. Про неё знают все. Она отбивает желание… Но…. Не у всех… Некоторые дети гор последнее время потянулись к шедеврам мировой живописи. Последнее время стали уезжать свежие машины даже с силовыми бамперами. Но я не нашёл ни одного «группового» упоминания укатывания свежей стандартной машины со шнорхелем (!). Есть только некоторые отдельные случаи. Видимо, дырка в крыле СТАНДАРТНОЙ машины смущает нового владельца….

Хочу отдельно подчеркнуть и выделить следующее – пацаны бывалые, «со стажем и опытом» - а раньше только такие ходили за свежими авто с серьёзными охранными комплексами и механическими противоугонками, на свежем воздухе под Вашими окнами НИКОГДА не будут работать «вне машины». Эти люди ВСЕГДА незаметны (и сами, и группа поддержки). Они всё сделают из салона угоняемого автомобиля, вы не застанете их под открытым капотом. Кстати, тонированная машина у них в большем почёте – работать, особенно выше уровня остекления, приятнее, когда тебя никто не видит. Если крадун чуть пониже в иерархии, а такие стали появляться всё чаще, капот он будет открывать в соседнем дворе, куда с друзьями откатит машину «руками». И только полные отморозки всё делают «в наглую». Как и положено отморозкам, при виде хозяина они могут вовсе не убежать, а обрадоваться принесённым ключам от машины и наградить терпилу трубой по голове или переехать его уже заведённой машиной. Запомните главное – если Вы видите человека под капотом Вашей машины (или просто рядом – ковыряет дверь) – скорее всего он не один и он идиот. Второй (пятый), поигрывая бейсбольной битой и травматическим пистолетом, может ждать Вас где угодно, например, в подъезде или на этаже. Исключение в данном случае составляют профи, работающие с Вашей машиной в Вашем же гараже (в т.ч. ракушке). Здесь в работе может быть и открытый (без повреждений) капот, и болгарка и тяжёлая гидравлика, способная перекусить если не полуось, то уж любой замок точно. Помните одно – гараж (даже охраняемый) в ночное время (особенно бетонный, с подведёнными 220 вольтами) – самое милое для работы место! Здесь тепло, свело и ни одна система защиты не поможет. За несколько часов в таких тепличных условиях можно завести всё (Вы ведь уезжаете на работу после 8 утра – они в курсе). На всякий из гаража Вас незаметно проводят до дома и когда Вы ляжете спать, всю ночь за Вашими окнами присмотрит один из участников процесса. Если вдруг включите свет, пойдёте за машиной – парней предупредят. В гараже хоть как-то (возможно) помочь сможет только «тихая» сигнализация с радиоканалом, который добивает до Вашего дома. Если её присутствие и срабатывание не выдаётся ничем, кроме пиканья пейджера у Вас на тумбочке. Естественно пейджер должен быть «с контролем канала», и он должен звуком жаловаться на потерю связи. Иные пейджеры мы не рассматриваем.

Немного поговорим об оборудовании профи. В данном опусе я нехочу детально затрагивать работу со «спутниковыми» сигнализациями и «мобильными группами быстрого реагирования». Скажу лишь одно, что никакой спецназ со спутника не следит за Вашим железом, основное общение системы происходит по GSM каналу, со всеми вытекающими. Да, есть резервный канал, да люди неглупые разрабатывали… Но! Поговорите со страховщиками «с глазу на глаз» - сколько грузовиков - автокранов, оборудованных «спутником» удалось найти и вернуть хозяевам за последние 5 лет? А ведь автокран в фуру не закатишь…. Просто скажу, что любой GSM канал глушится типичной и недорогой железячкой на нескольких транзисторах. Можно спаять, можно купить. Можно наклеить под машину, можно поставить в Вашем дворе или около стоянки, где ночью стоит машина… Способов по-доброму попросить Вас не усложнять им жизнь масса, но описанное выше - детсад. Профи имеют более дорогую и серьёзную аппаратуру.
Да, эффективно подавить работу такой системы может только Профи. Да,нужно оборудование. Но оно есть в продаже. По сути, подавление такой «спутниковой» системы является РЭБ (радиоэлектронной борьбой). В угоне участвует группа на нескольких машинах, ставятся помехи или излучается «копированный» сигнал «всё ок» и т.д. и т.п… Здесь стоит проговорить алгоритм работы системы GSM. Поговорите с технарями любого оператора сотовой связи и истина здорово подсадит Вас на измену smile.gif. Дело в том, что в зоне нахождения GSM модуля может быть несколько базовых станций и он «держит» связь с той, которая «ближе, сигнал обмена с ней лучше и она имеет свободные «соты» для связи с Вашим GSM модулем». Был момент, когда в Подмосковье были взломаны несколько «системных блоков» базовых станций сотовой связи. Такой одиноко стоящий железный домик под антенной. Во всех случаях крался только один модуль… Прибывший наряд констатировал, что «работали профи и они явно знали, за чем шли». Пока сыщики встречались с конкурентами пострадавших и просили «в случае, если Вам предложат купить вот такие модули по дешёвке – позвоните нам» ловкие пацаны паяли Изделие…. котрое «делает вид, что оно и есть – самая близкая базовая станция». Данное чудо имеет размер кейса и, как мне кажется, сделано на базе тех самых пропавших блоков. Бедный GSM модуль связывается с этим мегадивайсом, предпочитая его базовой станции и на него же посылает сигнал тревоги и свои координаты.. Такие дела… Да, не писайтесь вы! Сейчас есть системы «с контролем канала», для борьбы с ними необходимо ещё более мощьное оборудование. Чем дороже и сложнее оборудование, тем у меньшего количества людей оно есть! Людей мало, машин много, сейчас не Ваша очередь smile.gif

Сама угоняемая машина с вероятностью 90% застрахована по КАСКо. Здесь скажу лишь одно – при грамотном юристе Вы (в случае угона) с высокой долей вероятности сможете отбить у страховой 100% стоимости авто на момент покупки без всяких там износов. Но всё = это не компенсирует все потери (даже финансовые), особенно учитывая, что 100% может и не получиться….. Возьмём тупой и условный расчёт «в лоб». Год тому Вы купили машину за 1 200 000 руб. Ну конечно поставили допов… На 60 тыр… Через год машину у Вас упёрли (типун мне на язык). Потратив кучу нервов и 3 месяца жизни вы получили (за вычетом 20% износа (!!!) – хотя пробег был 16 тысяч) 960 тысяч. И пошли в автосалон. О чудо – тот же салон, та же машина, в том же цвете и комплектации стоит 1 600 тыр. Опаньки, был джип, а теперь денег только на седан… Вам всё вернулось по страховке… правда, переводя из денег в железо у Вас угнали пикап (почти новый)…

Поэтому кроме «непобедимого» спутника и «железной» КАСКО «что-то ещё» не помешает.

Пару слов о штатном ИМОбилайзере. Пока он штатный – он работает в треть силы.

Сначала - о дизельных мшинах. Разделим машины условно на «чистую механику», «механику со штатным имо» и «комонрейл». По первому варианту эффективных и легко воплотимых идей пока мало. Тупо рвут + на клапан отсечки. При вскрытом капоте – полная ерунда, работы на минуту. Есть и ещё мысли, но про них я пока промолчу.

Если у Вас дизельная машина со штатным ИМО и часть от ИМО у Вас в салоне, а часть на ТНВД (под капотом), то ваши возможности по защите очень велики… Поговорите об этом поподробнее и подольше с Вашим электриком. Я вижу сразу несколько направлений основных усилий, дерзайте.
Не вдаваясь в подробности, скажу одно - Вы можете создать на базе штатной системы (внедрив нештатные элементы) серьёзную крепость, независимую (или частично зависимую) от сигнализации. Правда простые парни (с вероятностью на успех 50%) знают, где и как ударить по корпусу ТНВД, дабы обнажить контакты, на которые можно подать питание «напрямую», в обход имобилайзера. Но кто сказал, что Ваш капот так легко открыть? К сожалению, мультилоки и прочие «обычно» установленные игрушки, работающие в противовес штатному замку капота, не сможет вскрыть разве что старушка из соседней парадной. Что ставить (электрика-механика, производитель) – решать Вам, но учтите – это должен быть «чупа-чупс» - т.е. полностью самостоятельный замок, не использующий штатные системы замка капота автомобиля. Более того, их бы лучше ставить два (по штуке на сторону) – капот у Вас не маленький. Особо одарённые умудряются полотном от лобзика перепилить «ногу» чупа-чупса через щель капот-крыло или капот-телевизор. Учтите это при установке.

Красивое веяние техники – комонрейл. Здесь Ваш электрик может творить неделями, обсудите с ним все возможные варианты.

На бензиновом моторе всё несколько сложнее. Поскольку все «мозги» обычно находятся в салоне. Но и тут есть пространство для творчества – от перепиновки разъёмов до бронелистов . Забавным выглядит подача напряжения «продувки цилиндров» на жгут ДПДЗ или реверсирование бензонасоса… Опять же всё нужно проверять, творить и многое зависит от модели авто и суммы бюджета… Есть варианты, когда надо чуть ли не торпедо снять, чтобы добраться до блока управления двигателем…
От быстрого укатывания помогает следующая варварская система – тумблер (и реле) на землю после основного предохранителя. В вариантах – выжигает главный предохранитель, машина глохнет. Простор для творчества велик. Заземление (для удобства поиска) может быть выполнено в нескольких местах… Учтите одно – парни могут прийдти и с «моторным блоком» и с пауком, и с панелью приборов – всё зависит от уровня парней и марки авто. Запасной предохранитель стоит держать в «тайном» месте.
В любом случае со штатным имо проще всего работать по разъёму диагностики, прошивая новый ключ в систему. Снова поговорите с Вашим электриком…

Что касается сигнализации – пока Вы ковыряете в носу, читая этот текст, на другом конце города кто-то сидит с осциллографом и расковыривает очередную «Пандору» с диалоговым кодом. Поэтому, если сейчас вскрыли всю линейку Мангуста и не вскрыли Пандору, это не значит, что и завтра Пандора устоит. Всё, что я могу рекомендовать сейчас – либо искать очередного Кулибина, способного изменить частоту радиообмена вашей сигнализации и брелока (а заодно и пэйджера) на некую другую (это очень хорошая гарантия)… либо искать сигнализацию, которая пока не вскрыта и вряд ли будет вскрыта в ближайшее время. В принципе сигнализацию можно перевести на любую частоту, а вот использование в мегаполисе пейджера с обратной связью на частоте спецслужб в конце концов обязательно подарит Вам незабываемые ощущения в кабинете дознавателя.

«Отличные» (вплоть до изжоги) отзывы «с той стороны закона» в нашем регионе продолжают идти о Кобре. Сигнализация у нас мало распространена. Кстати, по слухам многие «итальянцы» работают «на несовсем тех частотах» изначально, читайте инструкции. Грабов в Питере под Кобру пока нет. Неплоха по криптостойкости MS 600, но ей вот-вот начнут заниматься вплотную. То, что она не устоит – я уверен. Здесь только вопрос времени. Чем более распространена система, тем быстрее её расколят. Забавно на всём этом фоне выглядит древний D2 код от той же MS. Это (по сути) тот же килог, слегка усиленный. И взломать его не так сложно, но…. Никому пока ненужно. По ряду причин это чудо выпускается сериями «до 500 штук в месяц» и расходится по всей стране. Писать программу и сидеть ночами с паяльником, создавая грабер под систему, которая стоит на 0,005% машин в стране пока никто не собирается.

Ещё недавно я свято верил, что считать метку дополнительного иммобилайзера – практически нереальная задача. Особенно, если метка «пассивная» - без батарейки. Лежит, понимаешь, такая метка в кармане… Ан нет! Видели приятного молодого человека, который стоял в магазине возле Вас с папкой, прижимая её к груди? Гы! КУКУ гриня! Внутри папки – антенна, в точь-точь, как у Вас в имобилайзере. А вот электроника внутри папки такая, что Вам и не снилась smile.gif
Короче, ответ, который даёт Ваша метка, у них уже есть. К счастью, такие папки – очень дорогое и весьма редкое удовольствие – информации об их широкой продаже и использовании пока нет. Более того, папка, в отличии от граба – вещь не универсальная. Ей не по зубам все имо (некоторые просто не по зубам) - применение такого оборудования требует хотя бы начальных вводных об установленной на машине системе. Ведь гораздо проще спереть из кармана связку ключей, на которой и брелок от сигнализации, и карточка имобилайзера (Вы ведь всё вместе носите?)… Ах нет? Да, я забыл – карточка у Вас в документах от машины smile.gif. Их тоже лучше спереть – они им при езде пригодятся. Самое обидное – посадить такую группу угонщиков практически невозможно. Щипач вытащит искомое из кармана, и даже если Вы поймаете его через несколько секунд – он нашёл всё на полу. За руль сядет другой человек, которому «стало плохо с сердцем (вот справка кардиолога)» - просто он увидел открытую машину и сел в неё… В машине же Вы забыли ключи и документы…Если что… Да, вы же забыли заглушить двигатель – этот милейший человек сам не понимает, как так можно. Если же он поехал – хрен вы его поймаете. Кстати, любители КАСКО, почитайте условия страховки – сколько комплектов ключей/брелоков Вы обязаны сдать в страховую для возмещения ущерба? Ах два? Ах… Один украли? Как жаль… Как жаль… Страховка не работает… Такие акции по «тихому отъёму транспортных средств» очень любят проводить в супермаркетах (кинотеатрах). Всегда есть запас времени (иногда до часа и более) – пока Вы хватитесь. Здесь есть обратная сторона медали. Волею случая девятка моей жены простояла несколько дней на открытой неохраняемой парковке супермаркета. Надо отметить, что в то время свежее зубило было очень лакомым кусочком крадунов. Маленький нюанс – милая девушка машину забыла закрыть, а ключ с брелоком сигнализации так и остался в замке зажигания. В тот день она очень торопилась, странно, что успела заглушить мотор… Проблема была только при забирании машины – проклятый ключ никак нехотел находиться в сумочке. Вменяемые крадуны такую машину никогда не возьмут. Ибо за ней «явно мокруха или сберкасса» - машину уже угнали, обчистили банк и поставили «дабы кто-то на ней поехал и попался ментам». К сожалению, это не очень эффективный способ защиты, т.к. детишки в возрасте 10-48 лет вполне могут и обрадоваться такому подарку судьбы, по пьяни сгоняв на дискотеку или рыбалку. Дети старшего возраста могут съездить на таком авто и в сауну. При любом раскладе машина или исчезнет или будет непригодна для нормального применения по прямому назначению.


Часть2 – старьёвщики.

Эти парни имеют гораздо меньший опыт и знания. Иногда, чтобы остановить их, достаточно простых методов и способов. Но… Им может понадобиться всё, вплоть до дедушкиной шахи. У кого-то из этих команд даже не налажен сбыт, кто-то уже подзаработал денег и связей по ту сторону черты. Те, кто идут за 5-18 летними джипами могут искать машину и «под документы», и донора, и тупо на запчасти... Под документы нужна не просто марка/модель/цвет. Лучше бы ещё и в ВИНе было побольше цифирек похожих на те, что в ПТС, который так тоскливо лежит дома у заказчика… Очень любят узнать не просто ВИН, но и место цифр 0, 8, 9 – их обычно проще перебивать, делая из девятки восьмёрку… Вы ведь уже написали ВИН на стёклах и зеркалах??? Хе! В принципе от этого ничего не зависит, если Вы на настоящих госномерах. Базы, как я и говорил, у них есть!

Граб у них, возможно, ещё дедушкин – на кодподмене…. И это хорошо. Работать им непросто… Мало того, что его размеры и вес не дают свободно перемещаться…(Обычно имеет размер здорового тетриса, реже выполнен на базе ноутбука (!) ) так ещё и грубо говоря, оброняться от такого граба можно. Схема работы с однокнопочными сигнализациями до предела проста, все его знают – граб «забивает и слушает эфир» одновременно Вы жмёте на кнопу, пытаясь поставить авто на охрану. Машина не встаёт, т.к. канал забит помехой… При этом сигнал брелока записан грабом. Первая шутка с крадуном, которая может помочь – можно пытаться держать кнопку до посинения. Либо помеха уйдёт и машина встанет на охрану, либо… Вы жмёте кнопу ещё раз – вторая посылка опять глушится и записывается, но тут же излучается первая посылка, от которой машина встаёт на охрану. После Вашего отбытия они излучат вторую посылку, открыв машину. Что тут советовать…? Если у Вас есть кнопки под допканалы – вместо второго нажатия «закрыть» нажмите кнопку допканала – выдайте «посылку» в эфир. Если при этом машина вдруг встала на охрану – Вас точно пасут… Иногда может помочь серия постановок-снятий… Работать с двухкнопочной системой сигнализации таким грабом ещё тяжелее – им нужно, чтобы Вы потыкали обе кнопки. Более того, сидеть с таким чудом в руках надо где-то рядом – через пару машин, с «дорогой и продвинутой» системой метрах в 20-30 максимум… Далеко эта система не работает. Есть отдельные перцы, натягивающие рамочную антенну в окне машины (дома), увеличивая дальность оборудования… Но это случай клинический, интересный скорее работникам психлечебниц. Работу «дедушкиного» граба можно осложнить севшей батарейкой брелока (машина встаёт на охрану только когда брелок около машины «вплотную»), некоторые обматывают брелок фольгой… Но я бы не рекомендовал такие методы – помогут максимум в 3% случаев.

Хочу отдельно отметить т.н. "Пионеров – Старьёвщиков» (хотя эти могут попытаться и новую машину дёрнуть)... Начальная ступень в карьере крадуна... Нарабатывают опыт и деньги на электронику... Вааще нихрена не умеют и не имеют своего оборудования, могут работать на арендованном или голыми руками…. Часто не соображают, что творят. Наглые и тупые жлобы, авторитетом в своей среде не пользуются. Для "глушения" пиликающего пейджера от сиги могут начать трезвонить Вам в дверь в 3 часа ночи и спрашивать Гагика, звонить на мобильный... Шуметь на лестнице, дабы отвлечь...... Для справки – при наличии ума глушилка пейджера без контроля канала обойдётся порядка 100 долларов (стоимость радиостанции и пары транзисторов)... Если машина старая и стоит без аккума, например под окнами или в гараже – эти клоуны приходят со своим (не гаражом – акумом), могут даже днём…. Для отключения сигнализации могут подсовывать под дверь авто стальную линейку, нажимая ей штатный концевик (на многих моделях это возможно). Концевик заклеивают жвачкой и сидят в машине, потроша торпедо в поисках сигнализации. В таком раскладе трудно переоценить значение датчика вибрации, наклона, объёмников… Могут тупо заставлять сигнализацию срабатывать несколько раз подряд, заставляя владельца отключить её… Отдельные случаи – приезд за авто на эвакуаторе или укатывание другой машиной на тросе, но это пока редкость …. При существующем законодательстве пока что так работают единицы, в основном имеющие либо «ментовское» прекрытие, либо полное отсутствие ума. Случай, описанный выше с ТЛК 100, я бы не относил к этой категории.

Здесь стоит пару слов сказать о работе нескольких сигнализаций на одной машине. Как неплохой вариант можно установить «парно» две зарекомендовавшие себя сигнализации. Одна из них стоит «открыто», с чавканьем сирены при постановке-снятии, вторая – абсолютно скрытно, всё, включая светодиод индикации и передатчик пейджера не видны (по крайней мере с улицы и места переднего пассажира/водителя).). Сообщение о состоянии системы – только на пейджер. Сирены может не быть вообще, а тревога может идти на клаксон от Волги, спрятанный в недрах салона (хоть в дверях). Неплохо связать эти две системы по алгоритму «первая снялась – 4 сек-снялась вторая. Если нет – тревога» И более того, «если сначала снялась вторая – тревога». Но тут уже паять надо… Более того, при нахождении в одной машине двух передатчиков пейджера могут быть некоторые сложности при снятии с охраны в режиме «тревога». Но всё решаемо. Неплохо выглядит тандем сигнализация + имобиллайзер в следующем режиме: постановка – брелоком сигнализации. Снятие – брелоком сигнализации+карточкой имобилайзера. Нет считывания карточки через 6 секунд = тревога.
Очень неплохи «контактые» имо, при условии «контакта» не просматриваемого с улицы, и расположения самого имо под закрытым капотом – в салоне только антенна.

Как ни странно, но неплохая сигнализация может валяться в грязной коробке бокса, занимающегося установкой сигнализаций. Её сняли с машины, но не выкинули, т.к. неуспели или было жалко. Лет ей много, но на корпусе читается надпись 300МГц… в те годы делали добротно, возможно она ещё и поработает. Самое главное – рабочая частота. Она другая, и скорее всего у пацанов в крупных мегаполисах на 300 МГц уже и нет ничего.

Автор Pol@ATOM

источник autofs.ru/

В такси пассажир говорит водителю:
- Послушайте, мне кажется, что нужно очистить ветровое стекло, оно все забрызгано грязью!
- Неважно, - отвечает водитель. – Я все равно очки забыл дома.

Если вы, врезавшись в столб, начинаете судорожно искать тормоз, посмотрите в зеркало: ОН ТАМ!

Мужик приходит в магазин автозапчастей.
- У вас запчасти на отечественные автомобили есть?
- Да, конечно. А какие вас интересуют?
- Ну, например, гвозди 120мм.

В суде:
- Потерпевший, вы узнаете в подсудимом человека, который украл у вас автомобиль?
-Ваша честь, после речи адвоката я вообще не уверен, был ли у меня автомобиль.

Сломалась у автолюбителя машина, и ему пришлось ехать на работу в электричке. Вечером, придя домой он говорит жене:
- Я сегодня видел столько счастливых людей!
-Где?
-В электричке.
- Но там же тесно, грязно, холодно!
-Ну и что! Зато всем можно выпить!

Из разговора:
-Я слышал, что ты поменял жену на машину, это правда?
-Да.
-Ты что, разве так можно, жена ведь не вещь!
-Точно, не вещь. Вот машина – это вещь!

Сын говорит отцу:
-А мама лучше тебя умеет ездить на машине!
-Ну, я бы не сказал.
-Ты сам говорил, что не смог бы проехать на «ручнике» и метра, а мама сегодня проехала 20 километров!


- Как вы обнаружили, что у вас угнали машину?
-Вчера вечером выхожу из ресторана, открываю дверь, залезаю в машину, сажусь за руль, хочу ехать, а машины то нет!


У девушки не заводится машина. За ней выстроился длинный хвост, и все сигналят. Девушка выходит из машины, идет к самому последнему в хвосте автомобилю и говорит водителю:
-Давайте я вместо вас посигналю, а вы заведете мою машину.

Объявление в маршрутке:
«Книга жалоб и предложений находится в следующей машине».

Об автомобилях и обо всем, что с ними связано