Дела давно минувших дней.... |
|
ОДЕЖДА 1860-1940. |
|
Знакомимся и шьем New Look |
Стиль New Look появился благодаря модельеру Кристиану Диору. В 1947 году выходит его коллекция с одноименным названием и переворачивает сознание модниц 50х годов.
Конец 40-х начало 50-х годов. Послевоенная Европа приходит в себя. Годы голода и лишений уходят в прошлое. В настроениях нового послевоенного общества просыпается желание скорее забыть все тяготы войны и окунуться в новую мирную жизнь. Постепенно зарождается новое послевоенное поколение – поколение потребления, в запросах которого появляется стремление к забытыми на время войны роскоши и изобилию. Новое поколение живет во время бурного экономического подъема и уже в состоянии позволить себе окунуться в мир красоты, ярких цветов, красок и земных радостей, носящий прекрасное имя мода.
Мода 30-х и 40-х годов носила на себе отпечаток военных лет. Образ женщин того времени не содержал в себе почти ничего женского. В Европе доминировал образ активных, решительных, почти во всем равных мужчинам особ с короткими стрижками, обладающих худым телом и широкими плечами. Ничего удивительного в том, что желание, отказаться от такого наследия, было в каждой женщине.
И в начале 1947 года, в то время, когда улицы Парижа еще хранили на себе следы войны, когда продукты выдавали еще по талонам, Кристиан Диор открыл свой салон в столице мировой моды. Приглашенные на показ гости и пресса были потрясены. Они попали в мир цветов. На подиуме проходила демонстрация коллекции “Венок”. Девушки, принимающие участие в показе коллекции, были одеты в роскошные платья, повторяющие силуэтные линии колокольчиков, тюльпанов, ландышей, светлых тонов. Новая коллекция изначально была ориентирована на узкий круг высшего общества и вызвала неоднозначную реакцию. У многих присутствующих перед глазами еще стояла картина послевоенной нищеты и голода, а представленная коллекция была из мира благополучной дорогой жизни. Несмотря на это, уже в 1948 году работа Кристиана Диора получила международное признание и стала началом нового стиля, получившим название New Look (англ. - новый взгляд, новый облик, новый силуэт). 
В истории моды не редкость когда периоды аскетизма и минимализма чередуются с эпохами расточительной роскоши. Так было и в то время. Стиль New Look Кристиана Диора был ожидаемой реакцией на умеренность и строгость времени 2-й мировой войны и являлся своеобразной попыткой вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. Четкому прямому силуэту с расширенными плечами Диор противопоставил классический женский силуэт в форме песочных часов. “Новый силуэт” способствовал появлению невероятно женственного, романтичного, элегантного и яркого идеала. Осиная талия, подчеркнутая высокая грудь, покатые плечи, округлые бедра – внешние черты идеала Кристиана Диора.
Чтобы соответствовать такому идеалу женский силуэт должен был основываться на жестком каркасе. В моду возвратились корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, кринолин и узкий прилегающий лиф. При необходимости в модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в бюстгальтеры. Последовательницам моды приходилось мириться с неудобной одеждой. Что только не сделаешь ради красоты…
Кристиан Диор был сторонником пышных и длинных, часто доходящих до щиколоток, платьев с глубоким декольте. Под низ платья следовало надевать легкую многослойную юбку. На ножках обязательно должны были быть нейлоновые чулки со швом и обувь на каблуках-шпильках. Одежда от Диора требовала немыслимое количество материала. Часто на изготовление одной юбки уходило до 40 метров ткани. Вес “обычного” платья составлял 3-4 килограмма, в то время как вес вечернего туалета мог достигать 30!!!
Стиль New Look ввел в моду не просто шикарные платья, а целые ансамбли, с тщательно подобранными к костюму головными уборами, сумочками, обувью, украшениями и макияжем. Рукава у верхней одежды делали длиной 3/4 или 7/8, что требовало длинных элегантных перчаток. Из аксессуаров были актуальны клипсы и браслеты, ювелирные изделия с полудрагоценными камнями, шейные платки или бусы средней величины, солнечные очки с заостренными углами, украшенные стразами. Стоит отметить, что перчатки, платок, сумочка и туфли подбирались в тон ансамблю.
На пике моды в то десятилетие были рисунки: горох, средняя полоска, клетка в разных вариантах. Из расцветок предпочитали сочетания черного, коричневого и белого, серого и белого, а также “фирменное” сочетание Диора “розовое с серым”. Часто в коллекции включали яркие цвета: розовый, красный, зеленый. В деловой моде преобладали изящные юбки с длиной от середины колена с приталенными пиджаками. Иногда в пиджаках завышалась линия плеч, что делало их уже. Полы, карманы и лацканы имели плавные очертания. Для повседневного костюма использовали тёмную однотонную ткань. Модницы носили и светлые костюмы, дополняя ансамбль ярким платком. В 50-е годы стандарты массовой культуры рождала высокая мода. В стиле New Look работали почти все дома высокой моды: Pierre Cardin, Nina Ricci, Givenchy, Lanvin и др.
Уверенный экономический рост в 50-х годах привел к тому, что начал культивироваться новый тип общества, в котором резко разграничивались мужские и женские роли. В идеальной семье муж зарабатывал и обеспечивал семью, а жена являлась образцовой домохозяйкой и матерью. Женщинам отводилась роль своеобразной “визитной карточки” семьи, которая должна была выглядеть безупречно даже за хозяйственными делами. Чтобы одеваться в соответствии с обстановкой, модницам надлежало хорошо разбираться во всех тонкостях этикета. Последовательницам моды, приходилось в течение одного дня неоднократно менять не только платья и обувь, но и украшения, аксессуары, прическу, макияж. Женщинам, идущим на поводу у стиля New Look, приходилось невольно становиться обладательницами безразмерных гардеробов, в которых было все: утренние костюмы, послеобеденные костюмы, вечерние платья, вечерние ансамбли, ансамбли для путешествий, бальные платья и т.п. Ежедневное посещение парикмахера, нанесение макияжа, многократные переодевания становились обязательным ритуалом для идеальной женщины.
Естественно, что стиль New Look во всем своем блеске был доступен лишь достаточно обеспеченному слою общества, а эталонами красоты, как и прежде, выступали звезды кино (Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Мэрлин Монро, Лиз Тейлор). Но, тем не менее, этот стиль был желанен и абсолютно обычным людям, благополучие которых в послевоенные годы росло как никогда быстро.
Ко второй половине 50-х годов New Look так и не стал полноценным стилем доступным абсолютно всем. И у него было достаточно много критиков и противников. Например, легендарная Коко Шанель так никогда и не признала в Диоре гениального Кутюрье, считая, что он “не одевал женщин, а набивал их”. А женщины высшего света со временем устали от излишней помпезности, неудобства одежды, бесконечных переодеваний.
Что же... Такова мода…. Что было в моде вчера, на завтрашний день уже устаревает. Стиль New Look Кристиана Диора был вытеснен с небосклона высшей моды более современными, практичными, универсальными стилями. Но, тем не менее, он оставил яркий след не только в истории моды 20-го века, но также в кинематографе, в искусстве. В этот возвышенный стиль до сих пор влюблены многие приверженцы ретро моды, а современные модельеры иногда неожиданно удивляют нас коллекциями, в которых можно увидеть множество прекрасных и милых штрихов стиля New Look из моды далеких 50-х годов.
Так было в далекие 50-е. А сегодня стиль New Look можно считать прорадителем нашего гламура. Мир сегодня агрессивен. Закон агрессии – выступление с позиции силы. А это платье взламывает привычный защитный кокон, создает женский образ, открытый миру. Рискованно? Может быть.
Создавая этот новый стиль Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». А теперь скажите, что эти слова сегодня не актуальны! Я считаю. что они актуальны как никогда. Женщины, бедные наши женщины!!!! Сколько всего на их хрупких плечах, что порой мы вместо хрупких плеч, видим перед собой боксера, вышибалу, в общем кого угодно но не женщину. Так давайте становиться ЖЕНЩИНАМИ. Женщинами русскими, диоровскими. мопосановскими. Выбирайте себе стиль любой, но главное женственный!!
Итак, новый образ Диора включал в себя:
- тонкую талию
- высокую грудь
- округлые бедра
- покатые плечи
- пышную юбку
- основная длина наряда до щиколотки
- выразительное декольте
- обязательно туфли на шпильке
- нейлоновые тонкие чулки со швом 
А теперь New Look возвращается на подиумы и в нашу жизнь. Например, такие известные дома моды как Louis Vuitton, Prada включают платья подбного фасона. Да, да снова модны коктельные платья в стиле Нью-лук, возвращается женственность, но в современном варианте: он стал немного легче (теперь платье не весит несколько килограммов), и для повседневных вариантов не используются корсеты.
Что необходимо знать, выбирая платье или юбку в этом стиле и составляя с такой вещью look? Итак, секреты актуального силуэта, которые помогут нам выгодно преподнести фигуру:
Идеальная длина платья или юбки в стиле New Look – примерно на ладонь ниже колена. Именно при такой длине фигура кажется более тонкой и вытянутой.
Линия талии платья должна быть немного выше естественной (на 3-5 см). Это не только визуально удлинит ноги, но и, при необходимости, поможет скрыть широкие бедра.
Нижняя юбка должна быть скроена без пышных сборок на талии, с нашитыми на основу воланами.
Крой нижней юбки может помочь скорректировать недостатки фигуры за счет правильного распределения сборок (например, при пышных бедрах складок и сборок по бокам должно быть меньше).
Платье или юбку в стиле New Look рекомендуется носить с маленькими жакетами или топами, кардиганами из тонкого трикотажа, обувью на высоком каблуке, облегающей щиколотку.
Наиболее выгодно силуэт подчеркивает прическа с поднятыми наверх волосами.
Давайте посмотрим наиболее удачные примеры в стиле New Look с подиумов:
Ну а теперь будем учиться шить Диоровский стиль.
Прямая юбка в стиле «нью лук»
Ни в одной юбке на свете я не чувствовала себя так удобно в любых обстоятельствах - она сидит на поясе, как влитая, при этом не стесняет движений, в ней легко ходить, бежать, сидеть.
Можно умничать, а можно кокетничать - и знать, что все это прелестно, потому что очень женственно, но не назойливо-агрессивно. Элегантно, но не скучно.
Именно этот отзыв Нью-Лукoffка, как нельзя лучше подходит к юбке «на все времена». Согласитесь, хорошо иметь юбку, обладающую столькими достоинствами. Чем же отличается она от обычной прямой юбки?
Давайте сравним две прямые юбки. Первая из нашего времени, крой второй - из пятидесятых годов. Основа «нью-лук» сильно отличается от современной. В журнале за 1959 год можно посмотреть эскиз выкройки 
юбки. Совместим на одном чертеже 
выкройки обеих юбок и посмотрим - в чём отличия.
- В основе «нью лук» закладывается довольно большая прибавка на СО по линии бёдер (ЛБ): от 5 до 8 см.
- Вытачка на переднем полотнище меньше по длине, более удалена от середины переда, наклоннее.
- Боковая вытачка больше по раствору и длине.
- Вытачка заднего полотнища короче, и более приближена к центру.
- По линии талии (ЛТ) на заднем полотнище делается припосадка от бока до вытачек.
- Верх юбки обрабатывается корсажной лентой или пришивается пояс.
- Как правило, застёжка юбки выполнялась в левом боковом шве на крючки.
- Юбка «нью лук» шилась без подкладки. Её роль выполняла нижняя юбка.
- Длина юбки увеличена: 30 см от пола. Для свободы шага - закрытая шлица или складка.
Эффект этого кроя весьма интересный.
За счёт прибавки на СО по ЛБ создаётся ощущение «тонкой талии».
Наклонные вытачки на переднем полотнище усиливают этот эффект.
Вытачки на заднем полотнище разбивают площадь на 3 равные части, и объём бёдер в целом не смотрится массивным.
Увеличенная длина придаёт законченность всему облику и «волнительную походку» в движении.
Построение основы.
Рассмотрим чертёж 
из книги «100 фасонов женского платья». http://www.mirknig.com/2010/02/18/100-fasonov-zhenskogo-platya-5-izdanie-.html
Вытачки на переднем и заднем полотнище можно построить различными способами.
На рисунках приведены способы построения и зрительный эффект от разного местоположения вытачек.
Но все они отвечают одному требованию - создать силуэт «нью лук»: тонкую талию и читаемые красивые бёдра.
Нижняя юбка.
На всех приведённых ранее фото и рисунках видно, что линия бедра зрительно поднята выше. При низкоопущенной ЛБ этого эффекта можно достичь корректирующими накладками на нижней юбке.
Корректирующими накладками могут служить оборки или специально изготовленные детали - накладки.
Платье в горошек в стиле New Look
Платье в стиле «Нью лук» с фигурной вставкой-пластроном, с заниженной линией талии. Рукав – короткий цельнокроеный. Вырез горловины– фигурная лодочка. Расклешенная юбка со складками. У мыса вставки-пластрона - драпировка. Вырез горловины, низ рукава, вставка лифа, подрез по талии и низ юбки отделаны контрастным кантом.
Выбранные прибавки: Пг = 3,5 см, Пт = 3 см, Пб = 2 см, Пспр = 3 см.
Порядок работы:
1. Определяем пропорции для нанесения линий фасона на чертеж основы. Линия подреза платья ниже линии талии примерно на 5-6 см. Эту величину можно определить стоя перед зеркалом. Наденьте резинку на талию и наметьте желаемое положение подреза, исходя из очертаний фигуры (рис.1).
Рисунок 1
2. В качестве основы для моделирования возьмем основу с цельнокроеным коротким рукавом.
Как построить, смотрите здесь http://wesew.ru/page/vykrojka-lifa-s-celnokroenym-...ukavom-1-poshagovoe-postroenie или опять же в книге "100 фасонов женского платья".
3. Отложим 7,5 см по линии талии (ширина вставки-пластрона). Разделим талиевую вытачку на две и расположим первую вытачку от полученной точки, а вторую вытачку между боком и первой вытачкой. Длина первой вытачки – не доходя до уровня нагрудной вытачки 3 см. Вторая вытачка на 3 см короче первой (рис.2).
Рисунок 2
3. Отложим от горловины вниз по линии середины переда 15-16 см – точка «П». Полученную точку «П» соединим с вершиной первой талиевой вытачки прямой линией, затем оформим эту линию с прогибом 1 см. Разделим полученную линию на 4 части. Поставим контрольные метки.
Нанесем линию подреза параллельно линии талии на расстоянии 6 см. На отрезной детали юбки наметим три складки. Пронумеруем детали и разрежем по обозначенным линиям. (рис.3).
Рисунок 3
4. Для получения клешеной юбки со складками к детали №1 последовательно прикладываем детали 3, 4, 5 веерно разводя их следующим образом: глубина складки на талии 3 см, т.е. разведение на складку по талии составляет 2×3 = 6 см. Разведение по низу составляет 20-25 см. Можно добавить расклешение по боку величиной 10-12 см (половина от разведения на складку). Вытачку на детали № 4 убираем, срезав по половине ее раствора с боков детали. Верхний край юбки и линию низа оформляем плавной. Наносим контрольные метки для соединения с деталью № 2 (рис. 4).
Рисунок 4
5. Моделирование детали № 2. От контрольных меток начертить направление складок-драпировок. Нумеруем полученные детали: 1, 2, 3а, 3б, 4а, 4б. Разрезаем по полученным линиям от контрольных меток по направлению к пройме, не доходя до края 0,5 см. Закрывая вытачку, одновременно веерно разводим деталь на складки. Глубина складки зависит от свойств ткани и вашего желания. В нашем случае – 7 см (рис. 5, 6)
Рисунок 5
Рисунок 6
6. Оформляем горловину. Расширяем горловину на 8-9 см по линии плеча. По линии середины передней детали от горловины вниз отложим 1,5 см и от полученной точки влево тоже 1,5 см. Полученную точку соединяем с точкой на плече плавной кривой. От точки «П» по линии середины полочки отложить вверх 7-8 см и поставить контрольную метку. Достроим линию горловины. От точки «П» до контрольной метки при сборке платья будем стачивать детали лифа.
7. Моделирование спинки платья показано на рисунке.
Оналогично моделирование переда и, я надеюсь, вы без труда справитесь сами! http://tvorim.e-gloryon.com/8540581272
Пример моделирования блузки в стиле new look
Людмила Серова
Характеристика модели
Блузка (Рис.1) с очень плотным прилеганием, с узким втачным рукавом длиной ¾. Блузка надета поверх юбки. Кокетка блузки не настрочена по линии отлета на изделие. Мягкие горизонтальные складки переходят в паты, правая пата проходит через пряжку. Нагрудные и талиевые вытачки переведены в две вертикальные конструктивные линии. Воротник – цельнокроеная стойка. Плавная линия плеча с закруглением в сторону рукава предполагает использование базового лекала с втачным рукавом с усеченной головкой.
Рис.1. Рисунок из журнала АТЕЛЬЕ 12/2009
На первом этапе моделирования необходимо подготовить картинку. Для этого на картинке на правую сторону фигуры нанести линии, образующие систему координат (Рис.2). В этой системе координат в долях определяются положения отдельных деталей и точек, а также длина отрезков конструктивных линий. Существуют различные методики разработки картинки, можно применять любою, примеры методик можно найти в литературе:
1. Е.М.Матузова и др., Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям, -М: Легкая и пищевая промышленность, 1983, стр.93 и далее.
2. Л.П.Шершнева, Конструирование женских платьев, -М: Легпромбытиздат, 1991, стр.204 и далее.
3. И.Н.Беляева, Н.Н.Владимиров, Для своих детей. –г.Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1966, стр.47 и далее.
Рис.2
На втором этапе определить положение основных конструктивных элементов и их относительные размеры:
- высота стойки составить 1/3 длины отрезка АБ на линии середины,
- нижняя точка кокетки выше линии грудина на 1/12 от длины отрезка АБ на линии середины,
- ширина паты равна ¼ длины отрезка АБ на линии середины,
- мягкая горизонтальная складочка на кокетке входит в конец плеча,
- острый конец паты отстоит от линии середины на 4/3 от длины отрезка БВ на линии груди,
- вертикальная конструктивная линия отклоняется по линии груди вправо от линии высокой точки груди на 1/6 длины отрезка ВГ на линии груди,
- видимая ширина манжеты равна ширине паты и равна ¼ длины отрезка АБ на линии середины,
- линия низа блузки проходит через середину отрезка ДЕ на линии середины,
- острый угол паты равен 45 градусам, измеряется транспортиром на картинке,
- угол воротника «стойка» равен 110 градусам, измеряется транспортиром на картинке.
На третьем этапе построить чертеж базового лекала с втачным рукавом до линии бедер с минимальными прибавками по линии груди и линии талии на фигуру заказчика (Рис.3). Далее построить чертеж узкого втачного рукава с локтевой горизонтальной вытачкой, добиться точного сопряжения длины линии оката рукава и длины линии проймы на чертеже базового лекала (Рис.4). Если для этого заказчика чертеж базового лекала строится впервые, то выкроить лиф из муляжной ткани, сметать, выполнить примерку, при необходимости внести изменения в чертеж базового лекала.
Рис.3
Рис.4
На четвертом этапе подготовить чертеж базового лекала для моделирования:
- построить вертикальную линию через высокую точку груди параллельно линии середины переда,
- построить вертикальную линию видимой проймы по линии ширины проймы параллельно линии середины переда,
- перевести плечевую вытачку на спинке в росток,
- построить линию низа блузки,
- построить чертеж базового лекала со спущенным плечом и рукавом с усеченной головкой на чертеже базового лекала с втачным рукавом (Рис.5 и 6).
Рис.5
Рис.6
На пятом этапе выполнить моделирование блузки:
1. Перевести нагрудную вытачку в талиевую (Рис.7 и 8):
Рис.7
Рис.8
2. Определить контуры деталей на чертеже передней половинки.
2.1. Построить линию отлета кокетки:
- нижняя точка кокетки по линии середины выше линии груди на 1/12 АБ, в примере на чертеже АБ = 18,0 см, то есть 18,0 / 12 = 1,5 см,
- удлинить линию плеча за марку конца плеча на ширину паты, равную ¼ АБ, то есть 18,0 / 4 = 4,5 см,
- начертить плавную линию от точки 1/12 АБ до точки ¼ АБ, начиная под прямым углом к линии середины.
2.2. Определить на чертеже положение паты (Рис.9):
- нижняя линия паты проходит по линии отлета кокетки, на правой стороне пата продолжается за линию середины на 4/3 БВ, в примере на чертеже БВ = 8,0 см, то есть 8,0 х 4/3 = 10,7 см,
- в этой точке построить угол 45 градусов,
- верхняя линия паты отстоит от линии отлета кокетки на ¼ АБ, то есть 4,5 см.
Рис.9
2.3. Построить чертеж цельнокроеной стойки (Рис.10):
- измерить на чертеже спинки длину линии ростка (выреза горловины со стороны спинки), в примере 7,5 см,
- построить касательную к линии горловины в точке пересечения линии плеча и линии горловины передней половинки, продолжив касательную за линию плеча на длину линии ростка, в примере на 7,5 см,
- в эту точку построить перпендикуляр справа длиной 1/3 АБ, то есть 18,0 / 3 = 6,0 см,
- в эту точку восстановить сверху перпендикуляр длиной 1,0 см (константа),
- от точки 7,5 по перпендикуляру отмерить 1,0 см (константа),
- построить линию середины воротника, соединив прямой линией точку 1,0 и точку 1,0,
- нижнюю точку 1,0 соединить плавной линией с точкой пересечения линии плеча и линии горловины, начиная под прямым углом к линии середины воротника,
- линию шеи продлить вправо за линию середины воротника на 1,0÷2,0 см,
- эту точку соединить пунктирной линией с верхней точкой линии середины воротника, линию разделить на три равные части,
- в нижнюю точку деления построить перпендикуляр слева длиной 1,0 см,
- построить линию отлета воротника, соединив плавной линией верхнюю точку середины воротника, точку 1,0, точку (1,0÷2,0), начиная под прямым углом к линии середины воротника,
- точку (1,0÷2,0) соединить прямой линией с точкой пересечения линии середины переда и верхней линии паты.
2.4. Указать линию разреза по верхней линии паты в марку конца плеча.
2.5. Указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 1.
Рис.10
2.6. Построить чертеж обтачки для паты (деталь 2, Рис.11):
- линия низа обтачки совпадает с линией отлета кокетки,
- линия верха обтачки отстоит вверх от линии низа на 3,0 см,
- обтачка левой половинки доходит до линии середины переда,
- правая обтачка повторяет контур конца паты и заходит влево за линию середины на половину ширины пряжки, в примере на 2,0 см,
- указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 2.
Рис.11
2.7. Построить чертеж обтачки стойки (деталь 3, Рис.12)
- ширина обтачки по линии плеча от горловины влево 3,0 см,
- ширина обтачки по линии низа от линии середины влево 4,0 см,
- контур обтачки справа повторяет контур стойки,
- направление долевой нити обтачки должно совпадать с направлением долевой нити детали 1, его нужно определить после раскладки детали 1 на ткани,
- указать номер детали 3.
Рис.12
2.8. Построить чертеж подкладки для кокетки (деталь 4, Рис.13):
- подкладка для кокетки занимает на чертеже пространство от детали 3 до детали 2,
- указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 4.
Рис.13
2.9. Построить чертеж центральной детали переда (деталь 5, Рис.14):
- деталь расположена ниже деталей 3 и 4 по правой стороне вытачки и по линии середины переда,
- указать сгиб детали по линии середины,
- указать направление долевой нити по линии середины и номер детали 5.
Рис.14
2.10. Построить чертеж боковой детали переда (деталь 6, Рис.15):
- деталь расположена ниже детали 4 по левой стороне вытачки и по линии бокового шва,
- указать вертикальные направление долевой нити и номер детали 6.
Рис.15
3. Определить контуры деталей на чертеже спинки (Рис.16).
Рис.16
3.1. Построить линию отлета кокетки (деталь 7, Рис.17):
- нижняя точка кокетки по линии середины выше линии груди на 1/12 АБ, в примере на чертеже АБ = 18,0 см, то есть 18,0 / 12 = 1,5 см,
- удлинить линию плеча за марку конца плеча на ширину паты, равную ¼ АБ, то есть 18,0 / 4 = 4,5 см,
- начертить плавную линию от точки 1/12 АБ до точки ¼ АБ, начиная под прямым углом к линии середины.
Рис.17
3.2. Построить чертеж обтачки для кокетки спинки (деталь 8, Рис.18):
- линия низа обтачки совпадает с линией отлета кокетки,
- линия верха обтачки отстоит вверх от линии низа на 3,0 см,
- указать направление долевой нити по линии середины и номер детали 8.
Рис.18
3.3. Построить чертеж подкладки для кокетки (деталь 9, Рис.19):
- подкладка для кокетки повторяет контур детали 7 без детали 8,
- указать направление долевой нити по линии середины и номер детали 9.
Рис.19
3.4. Перестроить талиевые вытачки (Рис.20):
- построить линию среднего шва, забрав в шов по линии талии часть СРВ (суммарного раствора вытачек), в примере 1,5 см,
- перестроить талиевую вытачку, сместив вершины вытачки в сторону бока на 2,0 см.
Рис.20
3.5. Построить чертеж центральной детали спинки (деталь 10, Рис.21):
- деталь расположена ниже детали 9, по левой стороне вытачки и по линии середины спинки,
- указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 10.
Рис.21
3.6. Построить чертеж боковой детали спинки (деталь 11, Рис.22):
- деталь расположена ниже детали 9 по правой стороне вытачки и по линии бокового шва,
- указать вертикальные направление долевой нити и номер детали 11.
Рис.22
4. Построить чертеж нижней манжеты (деталь 13, Рис.23):
- ширина видимой части манжеты равна ширине паты и равна ¼ АБ, в примере 4,5 см,
- для определения длины манжеты измерить длину линии низа рукава (деталь 12) на чертеже, в примере 24,5 см,
- построить прямоугольник с длиной равной длине линии низа рукава, с шириной равной ширине видимой части манжеты плюс 0,5 см на перегиб манжеты, в примере 4,5 + 0,5 = 5,0 см,
- горизонтальную линию прямоугольника разделить пополам, через точку деления построить вертикальную пунктирную линию, продлив ее вверх на 1,0 см,
- построить линию пришива манжеты: по пунктирной линии вверх отмерить 1,0 см, построить плавную линию от левого нижнего угла прямоугольника до правого нижнего угла через точку 1,0,
- построить плавную линию отлета манжеты от левого верхнего угла прямоугольника до правого через верхнюю точку 1,0, продлив эту линию вправо и влево от прямоугольника на 1,5 см,
- соединить прямыми линиями точки 1,5 с левым и правым нижними углами прямоугольника,
- указать вертикальное направление долевой нити и номер детали 13.
Рис.23
5. Чертеж верхней манжеты отдельно не строится, при раскладке выкроек на ткани к выкройке нижней манжеты по линии отлета добавить 0,2 см на перекантовку.
Рекомендации по раскладке выкроек на ткани
На Рис.24 показан пример раскладки выкроек деталей 1 и 2. Эти детали асимметричные, поэтому выкройки раскладываются на лицевой стороне ткани изделия. На Рис.25 показан пример раскладки выкроек деталей 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 на изнаночной стороне ткани изделия, сложенной вдвое. По выкройкам верхних деталей 13 и детали 7 выкроить прокладки из прокладочной ткани. На Рис.26 показан пример раскладки выкроек деталей 4 и 9 на изнаночной стороне подкладочной ткани.
По контуру выкроек выполнить припуски на швы.
Рис.24
Рис.25
Рис.26
Рекомендации по пошиву
Технологии пошива одежды класса haute couture существенно отличаются от технологий изготовления одежды pret-a-porte. Все основные технологические операции (не менее 80 процентов) выполняются вручную. Особое внимание уделяется прокладочным и подкладочным материалам.
Прокладка – невидимый, но структурно значимый компонент, один из важнейших элементов достижения высокого качества изделий. Правильно выбранная прокладка помогает подчеркнуть силуэт, создает необходимую форму и обеспечивает сохранность этой формы в процессе носки изделия.
Выбирая прокладочную ткань, нужно помнить о том, что при влажно-тепловой обработке усадка основной ткани и прокладочной ткани может быть различной. Поэтому до раскроя необходимо декатировать эти ткани. В качестве прокладочного материала можно использовать шелковую органзу. Нельзя применять органзу из синтетических материалов, так как при влажно-тепловой обработке такая органза плавится и искажает форму деталей из основной ткани. Для прокладки можно использовать ткань из натурального шелка с полотняным переплетением. Для тонких прозрачных плательных тканей в качестве прокладки используется основная ткань изделия как дополнительный слой. При отсутствии шелковой органзы для прокладок можно применять хлопчатобумажный однотонный батист для получения мягкой формы деталей и льняной батист для получения упругой формы. При пошиве одежды haute couture не принято применять клеевые прокладки. Однако в настоящее время появились клеевые прокладки очень высокого качества производства Франции и Германии, которые можно рекомендовать для выполнения изделий высокого качества для недорогих клиентов. Я рекомендую использовать французские и немецкие тонкие клеевые прокладки на трикотажной основе для выполнения платьев и блузок, они хорошо сохраняют форму, долговечны, не деформируют детали при влажно-тепловой обработке.
При ограниченном бюджете не следует экономить на прокладках. Лучше применить более дешевую основную ткань и более дорогую прокладочную ткань. Тогда изделие будет выглядеть дорогим и качественным, в этом надо убедить клиента.
Подкладочные ткани для изделий класса haute couture должны быть из натурального шелка. Для недорогих клиентов можно использовать подкладки из искусственных (но не синтетических) нитей, то есть из вискозы.
Для опытного портного технология пошива блузки (Рис.1) очевидна. Необходимо учесть следующее:
- детали 1 и 7 кокетки блузки дублируются прокладочной тканью,
- при пошиве блузки кокетка не настрачивается на изделие по линии отлета, а пришивается обтачка кокетки (детали 2 и 8) к подкладке кокетки (детали 4 и 9) ручными стежками.
http://fashion-school.narod.ru/newlook.htm
Может быть блуза кому то покажется сложной. а кто сказал. что женщиной быть легко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот еще несколько платьев в стиле New Look
Серия сообщений "Для будующих модельеров":
Часть 1 - Парижский шик 99 лет назад. "Chic Parisien" 1913
Часть 2 - для дизайнеров и не только для них. сочетания цветов
...
Часть 5 - Модный цвет весны и лета 2013
Часть 6 - Стиль ‘А-ля рус’
Часть 7 - Знакомимся и шьем New Look
Часть 8 - Бохо стиль
Часть 9 - Женщина, которой не перестаю восхищаться
...
Часть 11 - Что НЕ НУЖНО сочетать
Часть 12 - 7 ГРУБЕЙШИХ МОДНЫХ ОШИБОК
Часть 13 - 9 способов растормошить вашу креативность
|
Накидки из древности |
Попробуем разобраться.
Плащи, мантии и религиозные одеяния отметаем сразу.
Плащ
Мантия
Мантилья - кроме элемента испанского национального костюма ещё и длинная накидка на голову и плечи вид накидки, которая носится поверх платья и часто имеет длину до колен, во французской модной терминологии называется mantelet.
Бурнус [фр. bournous заимств. из араб. burnus - широкий плащ] – широкий плащ с капюшоном. Шились из белого или светлого сунка (кашемира, кисеи, тафты), подбивались атласом, часто были отделаны тесьмой, шнурами, кистями. Во Франции бурнусы стали модны с 1830 года. В 40х гг XIXв они входят в моду повсюду.
Епанча [тур. japunža накидка с капюшоном; попона] - в старину: длинный и широкий плащ (позднее также теплая женская накидка)
Бурка - род плаща или накидки из валяного войлока и козьей шерсти на Кавказе.
Короткие одеяния вроде пелерин и капелетов тоже.
Тут уже проще:
Пелерина - [фр. pélerine первонач. плащ пилигрима, паломника < pélerin пилигрим < лат. peregrīnus чужеземец, иностранец]1.Накидка на плечи, обычно не доходящая до пояса.||Ср. мантилья (во 2-м знач.), пончо (во 2-м знач.), ротонда (во 2-м знач.), тальма.2.Широкий воротник на верхней одежде или на женском платье
1. Короткая до пояса накидка поверх платья, часто с капюшоном.
Короткая, обычно не доходящая до пояса накидка на плечи, иногда с капюшоном.
Капелет - короткая накидка, обычно прикрывающая только плечи
Накидка - верхняя одежда без рукавов часто с прорезями по бокам для рук, род плаща.
Кейп [англ. - cape] - разновидность верхней одежды, накидка без рукавов свободного кроя, часто имеющая прорези для рук. Плащ-дождевик (короткая накидка без рукавов, завязываемая вокруг шеи и свободно ниспадающая с плеч)
Салоп [ст.-фр. salope] - верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук или короткими рукавами. Вышла из употребления в конце 19го века. Как писал Даль, салоп был заменен "бурнусами, пальтами и шубками".
Подволока - Старинная нарядная женская одежда в виде плаща, накидки
СОРТИ́-ДЕ-БАЛЬ (франц. sortie-de-bal — "выход на бал") — женская просторная накидка (обычно без рукавов), которую надевали поверх бального платья в XVIII—XIX вв. (см. палантин).
сорти-де-баль, или накидка для бала, а по-нашему – сартинка. Действительно предмет роскоши и удовольствия: сорти-де-баль нужна была лишь для того, чтобы дама могла дойти от кареты до вестибюля бального зала или фойе театра.
http://olgerau.ucoz.ru/news/2012-03-0
Тюрлюрлю - Тюрлюрлю - длинная женская накидка без рукавов из шелковой шуршащей ткани - род верхней одежды, так как короткие накидки надевали только к платью для бала, нарядные же плащ-накидки с рукавами можно было не снимать в помещении. Собственно, "тюрлюрлю" - это звукоподражание, передающее шелест шелка. Шумящие платья были в моде еще в конце 18 века: "... употреблялось проклеенное полотно, называемое "la criarde".Эта ткань шумела страшнейшим образом при малейшем движении. Из поэтического текста Грибоедова, действительно, можно понять только то, что речь идет об одежде из шелковой ткани, которую в России называли именно атласом, а материя собственно атласного переплетения из хлопка или шерсти имела другие названия. Шелковые материи обладали способностью "звучать", издавать характерный шелест, по которому узнавали хорошо одетую женщину. Нельзя не заметить, что в разговорах дам на вечере у Фамусова ощущается авторская ирония, имеющая отношение к незабытому еще в обществе спору о "старом и новом" слоге, который вовсе не был только лингвистической дискуссией, а имел более широкий смысл, относящийся к определению дальнейшего пути развития России. В условиях строгой регламентации и государственных установлений, касающихся одежды, манера одеваться являлась способом самовыражения личности, демонстрацией политических симпатий и антипатий.
ТЮРЛЮРЛЮ turlurlu. Звукоподражание, передающее шелест шелка. Длинная женская накидка без рукавов из шелковой шуршащей ткани. Была популярной в 20-е гг. 19 в. В рус. литературе слово "тюрлюрлю" используется как символ легкомыслия и фривольности (в частности, Грибоедовым в комедии "Горе от ума" ). Веденина 1997. [Чацкий (в сторону) :] Изношен тюрлюрлю атласный - Вот барыня и сшила сарафан! 1856. Растопчина возврат Чацкого. // Р. Счастливая женщина 337. [Одна из дам:] При том, я очень не люблю К нам, в дамския дела, вмешательства мужского: Ну много-ль смыслит он в атласных тюрлюрлю? П. Вейнберг Мильон терзаний. // ЕИТ 1895 Прил. 3 74. И в Удельной, и В Москве забредают тощие шарманщики: тюрлюрлю. А. Сергеев Альбом для марок. // ДН 1995 7 9.
Талья - У итальянок был другой взгляд на то, что женщина должна показывать, а что скрывать. Чем больше тайны – тем больше соблазна. Широкая длинная, до щиколоток, накидка со стоячим воротником – что лучше может укрыть женские секреты от недобрых глаз?..
Накидка-ротонда была названа по типу архитектурного сооружения – такого же круглого, как и силуэт длинной накидки, и такого же романтичного, словно самим творцом придуманного для нежных встреч.
Часто ротонды делали двойными, верхняя, конечно же, короче – примерно до талии или середины бедер. А со временем от длинного варианта отказались, а верхняя часть стала делаться все короче и короче – чуть ли не до размеров пелерины. Но главный признак такой накидки сохранился – на фигуре она напоминает круглую башню, по имени которой и названа, а линия подола параллельна земле.
Летник - верхняя холодная, то есть без подкладки, одежда, причем накладная, надеваемая через голову. От всех одежд летник отличался покроем рукава: в длину рукава были равны длине самого летника, в ширину – половине длины; от плеча до половины их сшивали, а нижнюю часть оставляли несшитой.
использованы материалы с сайтов:
http://olgerau.ucoz.ru/news/2012-02-2
http://olgerau.ucoz.ru/news/2012-03-0
http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/slo
http://vneshnii-oblik.ru/ysikosnanie/ge
А также материалы Иллюстрированной энциклопедии моды - Артия, Прага, 1966г.
Серия сообщений "Мода стиль и все такое":Каждой женщине хочется выглядеть эффектно. Но не все знают секреты этих эффектов. Здесь вы найдете не все конечно Но большую часть секретов я вам раскроюЧасть 1 - Типы женских фигур: какая одежда вам подойдет?
Часть 2 - Типы фигуры : "груша". Подбираем одежду по фигуре
...
Часть 14 - О цветовых сочетаниях
Часть 15 - Без заголовка
Часть 16 - Накидки из древности
Серия сообщений "Накидки, шали, палантины, пелерины":
Часть 1 - Шарфик или пояс крючком
Часть 2 - Пончо зиг-заг
...
Часть 16 - Без заголовка
Часть 17 - Без заголовка
Часть 18 - Накидки из древности
Часть 19 - Трансформеры в нашем гадеробе.
Часть 20 - Шарф с ананасами
Серия сообщений "Аксессуары":
Часть 1 - Мк черная фетровая шляпка на ободе
Часть 2 - Ожерелье из кружева
...
Часть 6 - Моделируем и шьем модное платье! Сами придумываем фасон!!!!
Часть 7 - Пуговичные фантазии
Часть 8 - Накидки из древности
|
Жители Нью-Йорка в конце 19 века |
|
Обратная сторона Индии |
|
Новый взгляд на старые вещи |
|
Детская одежда Викторианской эпохи. |
Предлагаю Вашему вниманию фото антикварной ,аутентичной детской одежды разных эпох. Может эти фото послужат вдохновением для многих многих мастеров .В английских зажиточнных семьях как правило имелись свои модистки ,они приходили на дом и наравне с взрослыми обшивали детей. Если наряд для взрослой леди шился "с рукавом -пагодой", или "овечьей лапкой",то точно такой же наряд шили и детям. При пошиве подбирались богатые ткани,бархат и атлас,шелк и тончайший батист,ленты и муслин,тафта и вельвет. Особое внимание уделялось деталям: пуговицы ручной работа,кружева, сборки, воротники,цветы из бархата. 
В Англии,особенно в Лондоне были многочисленные мастерские где работали портнихи специализирующие именно на пошиве детской одежды. Маленькие леди часами томились в примерочных, пока портниха занималась очередным платьем или костюмом. Детская одежда была копией взрослой и так же часто менялась как одежда для леди. Обувь подбиралась также тщательно,и тоже шилась вручную и мастеров по обуви. Шляпы, шелковые чулки и носки, маленькеи сумочки и носовые платочки,все было как положено маленьким леди. С детства прививался вкус и умение одеваться. Фото взяты с разных
английских источников. Текст принадлежит автору.
шапочка для крестин.батист,шитье.
|
Коко Шанель |
|
платья 1910-1930 |
|
карнавальные маски Венеции |
|
история моды |
Эта статья посвящена течению флапперов, независимых и неординарных женщин, которые в корне изменили мировую моду.
Эта статья посвящена Дэвиду Боуи – английскому музыканту, актеру, продюссеру и аранжировщику.
В этой статье мы проследим как изменялся образ желанной женщины на протяжении 20-го века.
Один из самых любимых и «цитируемых» дизайнерами стилей.
Время реформ в мире моды.
Огромное влияние на моду киноиндустрии. Новые идеи и концепции в моделировании.
Война прерывает отношения между Европой и Америкой. Изолированный от внешнего мира Париж утратил свой титул столицы моды.
Благодаря стилю «Нью-лук» Париж вернул себе корону мировой столицы моды.
|
Без заголовка |
Посвящается моей подруге 
popova_art, которая научила меня различать два понятия: смотреть и ВИДЕТЬ.
Сегодня я продолжаю свой рассказ о том как можно показать эпоху и исторических персонажей, не наряжая их в копии подлинных костюмов, а используя только цвет, фактуры и правильные объемы. Сделаю я это на примере любимого мною фильма «Елизавета: Золотой век».
Я уже не раз говорила о том, что кино — это искусство образов.
Елизавета I — известный исторический персонаж, рассказать о ней в течение двух экранных часов, раскрыть характер, сделать его ближе и понятнее современникам — задача очень непростая. С точки зрения стиля реальной королевы, тут все еще сложнее. Елизавета по сей день известна не только огромным количеством своих нарядов (она никогда дважды не надевала одно и тоже платье), но и тем, что все они были образцом ювелирного, текстильного и портновского искусства.
Расшитые большим количеством драгоценных камней, украшенные лучшими дорогими кружевами, вышитые золотыми и шелковыми нитями, эти наряды демонстрировали, как соотечественникам, так и иностранцам, королевскую власть и силу.
|
Без заголовка |
Сегодняшний женский гардероб пестрит одеждой, которую носят и мужчины. А кто бы знал, сколько мужских вещей и предметов женщины "позаимствовали" у мужчин навсегда и больше не отдали обратно!
|
история ирландского кружева |
Каждое изделие, выполненное в технике ирландского кружева, обладает красотой, воздушностью и изяществом. Кружево вяжется исключительно вручную, и каждое изделие получается уникальным в своем роде.
Существует любопытная легенда о том, что первыми ирландским вязанием увлеклись моряки. Видимо вдали от дома, от суши – они частро вспоминали свои родные леса, луга и начали вязать небольшие узоры в виде листьев, цветов, веток.
|
история ирландского кружева |
Предлагаю симпатичную идею и мастер-класс для тех, кому нравятся разные винтажные штучки. Винтажные катушечки для украшения любимого интерьера можно сделать из бобинок от туалетной бумаги или пищевой пленки. Еще вам понадобятся кружева, распечатки винтажных рисунков на принтере, ну и, конечно же, винтажное настроение)
Автор - Frutela. Далее: текст автора
|
платья ирландское кружево |
|
история корсета |
Корсет нужен всем! Думаю, с этим согласится любая современная модница. Девушки стремятся приобрести корсеты в свой гардероб, а модные бренды активно включают корсеты в свои коллекции.
Но не будем забывать, что сегодняшний корсет очень отличается от своих предшественников из прошлого. Поэтому предлагаю заглянуть в историю и вспомнить, как менялась эта деталь гардероба, прежде чем она пришла к своему современному виду.
|
история Вог |
Думаю, сегодня многие согласятся с высказыванием, что журнал Vogue – это журнал о моде номер один в мире. Но давайте вспомним с чего все начиналось.
Первый номер журнала Vogue увидел свет в Америке в 1892 году. Его основателями считаются Артур Тюрнюр и Гарри Маквиакар. В момент своего появления Vogue был еженедельником, ориентированным на нью-йоркскую элиту. Журнал рассказывал о событиях светской жизни, новостях, выставках и, конечно же, о моде. В нем даже печатались литературные очерки, но этот жанр в журнале не прижился. Кроме того, в журнале печатались качественные иллюстрации и эскизы одежды.
|
Без заголовка |
еще об истории моды здесь -http://www.liveinternet.ru/users/3780265/rubric/3159071/
Древний прообраз корсета служил еще представительницам второго тысячелетия до нашей эры, о чем свидетельствуют статуи и фрески, найденные при раскопках на территории Крита и Микен. Даже гречанки под хитоном и туникой носили кожаные ремни, стягивающие живот и широкие ленты для поддержания груди. Римлянки усовершенствовали это изобретение, снабдив его шнуровкой.
В период готики корсет носили как женщины, так и мужчины. Изготовленный из кожи и металла, он выполнял защитные функции в воинской амуниции и впоследствии продолжительное время являлся частью мужской одежды, вплоть до XVI века.
Как отдельный предмет одежды корсет появился в XIV веке в Бургундии, его конструкция подчеркивала форму груди. Особо он ужился при дворе Людовика XV, любителя свободных нравов и сексуальных игрищ. Корсет в том виде, что известен нам по музейным экспонатам, с частой стежкой, металлическими пластинками и деревянными брусками, появился в Италии XVI века. Тем временем испанские дамы, под влиянием духа инквизиции, заковывали себя в мучительное сооружение с боковыми шарнирами и отверстиями для доступа воздуха – добровольное орудие самоистязания, вес которого достигал 25 кг .!!!!
Железо с ленточными мотивами; передняя и две задние части; разрез в середине спинки.
http://popova-artclass.livejournal.com/126726.html
Лишь в середине XVII века стиль эпохи «барокко» сменяется новым стилем «Рококо», вернувшим моду на открытую, высоко поднятую грудь и узкую талию. Этот период – триумф утягивающего талию корсета. Екатериной Медичи был введен стандарт обхвата талии при дворе – чуть больше 33сантиметров. На тот момент корсет был привилегией только для дам из высших светских кругов.
Корсеты шьются из атласа, шелка, сатина, богато украшаются кружевами, лентами, вышивкой. Железные вставки заменяются более гибким китовым усом. (челюсть 1 кита уходила на 60-70 корсетов)
В XVIII веке корсеты начинают носить повсеместно и постоянно. Ради достижения идеальной осанки, к ношению корсета приучают с детского возраста.
|
| Страницы: | [2] 1 |
