Эффективная молитва для процветания

Серия сообщений "волшебство реальной жизни-":

Часть 1 - Жизнь стихия, основой которой является ВЕРА В ЧУДО
Часть 2 - Гадание по критическим дням
...
Часть 75 - Хотите что бы желания осуществлялись?!
Часть 76 - Как правильно ставить цели?
Часть 77 - Эффективная молитва для процветания
Часть 78 - Ритуал для исполнения желания
Часть 79 - Сентябрь — ключевой месяц для успешного движения к цели.
...
Часть 98 - Секретные правила обращения с Деньгами!
Часть 99 - Самовнушение
Часть 100 - Как привлечь богатство в дом?

Серия сообщений "Технология исполнения желаний самореализация лично":

Психология

Технология исполнения желаний

самореализация личности

Часть 1 - КАК СТАТЬ РОКОВОЙ ЖЕНЩИНОЙ
Часть 2 - ПИРАМИДА ЖЕЛАНИЯ
...
Часть 59 - Хотите что бы желания осуществлялись?!
Часть 60 - Как правильно ставить цели?
Часть 61 - Эффективная молитва для процветания
Часть 62 - Ритуал для исполнения желания
Часть 63 - Сентябрь — ключевой месяц для успешного движения к цели.
...
Часть 98 - Женское счастье. Какое оно?
Часть 99 - ОТКРЫТЫМ текстом
Часть 100 - щастье, ну почему же ты такое?

Как вырастить ананас на подоконнике?


Ананас - многолетнее травянистое плодовое растение семейства бромелиевых. Родина его - полузасушливые районы на северо-востоке Южной Америки, Бразилии, Гвиане, Парагвае. В настоящее время выращивают во многих тропических странах, а в Голландии его научились выращивать в теплицах.


Ананас - теплолюбивое, светолюбивое и засухоустойчивое растение. Его линейные листья собраны в розетку, в длину достигают 90 см, жесткие, как правило, с колючками по краям. Соцветие на мясистой цветоножке, простое, из густо и спирально расположенных на оси цветков. Соплодие ананаса по своему строению похоже на соплодие малины. Оно состоит из отдельных сочных плодиков, сидящих на центральном стержне, пронизывающем соплодие от основания до верхушки, на которой расположен пучок листьев. Окраска плодов в зависимости от сорта бывает желтого, золотистого, красного и даже фиолетового цвета.

Ананас употребляют в пищу только в зрелом виде, так как недозрелые соплодия обжигают губы и действуют как сильное слабительное.


Ананас сегодня предлагается как одно из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Плоды ананаса очень вкусны и полезны. Поскольку в соке ананаса содержатся ферменты, близкие по своему действию к трипсину, они способствуют улучшению пищеварения, обладают высокими диетическими свойствами.


Помимо ценных минеральных веществ, биотина, укрепляющего ногти и волосы, витаминов-антиоксидантов В12 и Е, в ананасе содержится особое вещество бромелайн, которое чудесным образом ускоряет липидный обмен. Поэтому обильную трапезу разумно закусить ломтиком ананаса. К сожалению, у нас "под рукой" не всегда есть ананас. Что ж, его мы можем вырастить прямо у себя на подоконнике.



Начало осени - самое удачное время для приобретения ананаса в магазине или на рынке, который и послужит нам, что называется, посадочным материалом. При покупке ананаса надо обратить внимание не только на качество соплодия, но и на состояние хохолка. Самое главное - он не должен быть проморожен. Купленные зимой соплодия чаще всего какое-то время были на холоде, и их хохолки не годятся для укоренения. Выбирайте ананас с неповрежденным центром, сочными зелеными внутренними листьями.



После покупки срезаем острым чистым ножом верхушку ананаса - султанчик (без мякоти), выдерживаем его 4-7 дней в темном месте при комнатной температуре (лучше подвесив на веревке срезом вверх, а листьями вниз) и сажаем в плошку с песком, предварительно прокаленным на сковороде. Для того, чтобы росток не загнил, место среза хорошо бы припудрить измельченным древесным углем. После посадки нужно полить теплым раствором марганцовки.

Температура воздуха должна быть не ниже +25 градусов, освещенность достаточная. Поливать надо также только теплой водой. Сверху султанчик накрываем стеклянной банкой или плёнкой, чтобы уменьшить испарение. Как только увидим, что из центра розетки появились молодые светлые листочки - это бывает через 1-2 месяца, пересадим его в рыхлую питательную почву, составленную из дерновой земли, навозного перегноя, торфа и крупного речного песка в соотношении 3:2:3:1. Можно добавить еще 2 части перепревшей березовой древесины.


Для ананаса надо подобрать невысокую широкую посудину примерно диаметром около 30 см и глубиной до 20 см, так как корневая система у него располагается в верхнем слое почвы. В дне желательно сделать несколько отверстий и выложить хороший дренажный слой. Глубина посадки (примерно 3 см) имеет большое значение, поскольку растение должно прочно сидеть в земле. Очень полезно для ананаса, особенно в комнатных условиях, если в пазухах нижних листьев бывает вода - своими дополнительными корнями он способен поглощать ее. В период активной вегетации ананас подкармливают 1-2 раза в месяц. Лучшая подкормка - коровяк. Посуда не должна быть слишком большой и ее размер зависит от размера корневой системы.



Примерно через 2,5 года он должен зацвести. Поливают ананас отстоянной дождевой или талой водой. Такая вода долго хранится, не теряя своих качеств. Можно использовать отстоянную или кипяченую воду, подкислив ее лимонной или щавелевой кислотой до рН 5-6. Кислотность воды проверяют универсальной индикаторной лакмусовой бумагой. Воду для полива подогревают до 30°С. Поливая растение, воду заливают и в розетку. Чрезмерное переувлажнение приводит к загниванию корней, поэтому между поливами земля должна слегка подсохнуть. Кроме правильного полива ананас нуждается в частых опрыскиваниях теплой водой.

Как вырастить лимон в домашних условиях

 Вот уже несколько лет выращивает у себя дома лимоны житель Калужской области Валерий Кармалюк. Он поделился с нами своим опытом и рассказал об особенностях выращивания и ухода за этим экзотическим растением.

 

 

Итак, как вырастить лимон в домашних условиях и ежегодно получать урожай этого цитрусового фрукта, так богатого витаминами.

«Посадил я черенок лимона, как научили, осенью в плодородную почву. Землю для укоренения черенка набрал в том месте, где растет крапива. Этому дедовскому правилу опытные садоводы, выращивая овощную и цветочную рассаду, следуют давно. Почва под крапивой плодородная, избавлена от сорной травы и всевозможных паразитов. В ней немало питательных веществ, полезных для развития растений. На ведро огородной земли добавил стакан золы, две литровые банки речного песка, четыре банки проветренного торфа и две столовые ложки комплексного удобрения и все тщательно перемешал. 

Чтобы вырастить лимон в домашних условиях и собрать первый урожай требуется терпение. 

После посадки прошло чуть больше года. Из моего черенка лимона вырос красавец-куст и обильно зацвел. Соцветия сменились темно-зелеными, источающими аромат плодами, которые впоследствии стали ярко-желтыми. Это, выращенное дома лимонное дерево, цветет и плодоносит теперь круглый год.

Дам несколько полезных советов из своего опыта. Как укоренить черенок домашнего лимона, чтобы он прижился и дал побеги? Для этого использовал пластиковую пятилитровую бутыль от воды. Разрезал ее пополам на две равные части, в дне просверлил отверстия для стока воды. В наполненную почвой половину посадил черенок лимона, тщательно полил теплой отстоянной водой и накрыл верхней частью бутыли. Получился автономный парничок, в котором растение было хорошо освещено, а требуемая ему влага не испарялась. Именно это и требуется для укоренения черенков домашнего лимона. 

До наступления весеннего тепла укореняющийся черенок находился на окне. В конце мая, когда установилась плюсовая температура и растение пошло в рост, снял пластиковое укрытие и перенес лимон в стационарный парник. Через две-три недели черенок лимона выпустил побеги с нежными молодыми листочками и рост его ускорился. Когда молодые побеги выбросили цветоносы, аккуратно их выщипал. Иначе нельзя: от преждевременного цветения неокрепшее растение будет истощатся и рост его замедлится. 

Осенью черенок лимона было не узнать. Он окреп, повзрослел, оделся в листву и превратился в маленькое лимонное дерево.

Наступил важный “хирургический” момент – формирование выращенного в домашних условиях лимона. Эту операцию проводил осторожно и взвешенно. Вначале вырезал побеги в нижней части растения, затем - в верхней, оставив у стволика три-четыре веточки. После обрезки пересадил домашний лимон в восьмилитровый цветочный горшок и перенес его на постоянное место в комнату, на хорошо освещенный подоконник.

Подкармливать лимонное дерево желательно раз в квартал удобрениями с микроэлементами. Весной выносить домашний лимон во двор, обливать листья теплой дождевой водой, осторожно снимать верхний слой почвы в горшке и добавлять свежую землю.
 
Как известно, все цитрусовые – светолюбивые растения. Лучшее место для них в домашних условиях – подоконник или вблизи него. На мой взгляд, если позволяет квартира, целесообразно размещать растения на окнах, выходящих на восточную сторону. Ранним утром первые ласковые лучи восходящего солнца окажут благоприятное влияние на комнатный лимон. Подойдут также окна, выходящие на юго-восток, юг и юго-запад. 

Для полива лимонного дерева надо использовать дождевую, а также водопроводную, хорошо отстоянную воду. Доводить ее до комнатной температуры. Если в доме прохладно, воду подогревать до 20-25°. Холодная вода задерживает поступление элементов питания к растению, отчего оно выглядит угнетенным, плохо растет и плодоносит. Чтобы влажность воздуха была оптимальной и почва в горшках преждевременно не пересыхала от батарей отопления, хорошо ставить на подоконник открытую посуду с водой, а через день-два обильно опрыскивать листья комнатного лимона. 

В зимнее время надо следить за тем, чтобы листья лимонного дерева не прилегали к стеклам окон. Холод – нежелательный сосед для теплолюбивого растения.

Авторы многих публикаций, посвященных цитрусовым, утверждают, что первый урожай лимона, выращенного из черенка в домашних условиях, следует ожидать на третий год, из семечка – на двенадцатый. Мои комнатные лимоны из укорененных черенков плодоносят через два года. Зацветают они в начале мая, а обильное цветение начинается в сентябре и продолжается несколько месяцев.

Плодоносят лимоны круглый год. Созревают плоды медленно, но это не огорчает: зрелые лимоны сменяются вновь народившимися, идет своеобразный непрерывный процесс. С каждого растения собираю до двух килограммов великолепных лимонов с тонкой кожурой, приятным вкусом и нежным ароматом.

Если решите вырастить дома лимонное дерево, постарайтесь относиться к нему со вниманием и любовью. И тогда растение украсит вашу квартиру, наполнит ее чарующим ароматом и будет радовать вас и вашу семью долгие годы».

Как видите, для выращивания лимонов в домашних условиях не требуется специальных агротехнических знаний и особой технологии. Попробуйте, тогда и у вас зацветет дома лимонное дерево.

Особенности выращивания этого цитрусового растения в горшках или кадках

 http://www.floraprice.ru/2008/12/komnatnyj-limon/

Особенности выращивания этого цитрусового растения в горшках или кадках

В России комнатное цитрусоводство насчитывает почти триста лет, ведь лимоны в страну были завезены еще при Петре I. И сейчас у нас есть немало любителей, выращивающих это вечнозеленое плодоносящее растение в комнате или на утепленной лоджии в горшках или кадках.

Многолетнее лимонное дерево цветет достаточно обильно, но его цветки, как правило, не бросаются в глаза, так как в этот период они обычно полностью закрыты листьями. Зато моментально чувствуешь, что воздух комнаты наполнен сказочным ароматом. И даже если входишь в помещение с большим набором комнатных растений, то и в этом случае твердые кожистые блестящие листья лимонного дерева сразу же привлекают к себе внимание, даже если он еще и не приступил к цветению. И даже если это растение «дикое», т.е. не привитое, все равно оно необычайно декоративно, потому что у него красивые изумрудные блестящие листья.

И не случайно, видимо, в странах, где выращивают цитрусовые культуры, невесту на свадьбу украшают большим венком из цветущих веток лимона или апельсина. Кстати, если цветущие яблоневые сады мы видим издалека – за три-четыре сотни метров, то благоухание цветущей рощи лимонов, надо полагать, разносится на многие километры.

Следует признать, что заниматься выращиванием лимонов в домашних условиях непросто. Во-первых, для этого желательно иметь достаточное просторное помещение с хорошим освещением. Во-вторых, домашний лимон требует большего внимания, чем обычные комнатные цветы. Но в то же время он имеет немало преимуществ по сравнению с ними: более вынослив и долговечен; все растение пахнет приятно, выделяя летучие эфирные масла, которые озонируют окружающий воздух.

В комнатных условиях самые старые деревья достигают высоты 1,5 м, хотя в больших помещениях с огромными светлыми окнами лимоны вырастают до 3 м и более.

Выращивание плодов лимона – довольно длительный и кропотливый процесс, поэтому заранее надо запастись терпением, чтобы дождаться, когда лимонное деревце, наконец, наберется сил и зацветет, а из цветков сформируются хорошего размера плоды.

При выращивании домашнего лимона следует обязательно учитывать его биологические и сортовые признаки, знать агротехнические приемы возделывания, методы его размножения и мероприятия по защите от многочисленных вредителей и болезней.

Надеемся, что после прочтения этой статьи число людей, выращивающих дома это великолепное растение, значительно вырастет. Заведя дома лимонарий, вы уже через несколько лет сможете угостить родных и близких собственноручно выращенными плодами лимона. Ведь нормально сформированное пяти-семилетнее деревце лимона за год может подарить любителю-цитрусоводу от 15 до 50 плодов (в зависимости от сорта).

Лимон – это небольшое дерево или кустарник с сильными, как правило, колючими ветками. У верхушек его молодых побегов окраска пурпурно-фиолетовая. Листья овальные, продолговатые, зубчатые; имеют много железок, содержащих эфирное масло. Смена их на растении происходит постепенно (по мере их старения): лист живет около 2-3 лет. Цветки лимона обоеполые, располагаются по одному, парами или в небольших кистях, они крупные (4-5 см в диаметре). Бутон растет и развивается около пяти недель, цветок цветет не менее 7-9 недель. Период роста и развития плода от завязывания (опадания лепестков цветка) до начала созревания в комнатных условиях при весеннем цветении растения может продлиться до 230 дней. В летний период (оптимальная температура и лучшее освещение) этот срок сокращается до 180-200 дней. Если в первый год молодое, недавно привитое деревце даст цветки, следует их (лучше, когда они еще в бутонах) оборвать, чтобы растение не тратило свои силы и сохранило их для дальнейшего нормального развития. При вторичном цветении бутоны уже не удаляют; чаще всего, деревце само решает, сколько оно может «выкормить» плодов, а сколько «лишних» цветков ему нужно сбросить. Рекомендуют допускать цветение и плодоношение лимона, если у него насчитывается не менее 20 полноценных листьев.

Плоды на лимоне образуются как с опылением цветков, так и без опыления – партенокарпически (в этом случае семена в плодах не образуются). Плоды лимона овальной или яйцевидной формы. Их кожица при вызревании приобретает светло-желтый цвет и сильный лимонный запах. Мякоть у них обычно зеленоватая, разделенная на 9-14 долек, очень сочная и кислая. Семена неправильной яйцевидной формы, белые, покрытые пергаментообразной оболочкой.

Существует тесная взаимосвязь количества плодов с количеством листьев на дереве. Установлено, что для нормального роста и развития каждого плода лимона в кроне деревца должно быть не менее 9-10 зрелых (физиологически активных) листьев.

При выращивании лимонов уход за растением должен быть такой, чтобы с него не осыпались листья. Чаще всего это случается в зимний период. О состоянии лимонных деревьев можно судить по степени их облиственности: чем больше на деревце здоровых листьев, тем лучше оно растет и плодоносит. Без листьев растение не сможет плодоносить: если при неблагоприятных условиях лимон теряет много листьев, то на следующий год он не сформирует плодов. Поэтому главная задача зимой – сохранить листовой аппарат дерева.

О полноте созревания лимонов полностью говорит их характерная интенсивно золотистая кожура, окраску которой придают каротиноиды – источники витамина А. После полного созревания плоды, как правило, не опадают, продолжают расти и в следующем году. Но, увеличиваясь в размере, они в то же время ухудшают свои качества (кожура сильно утолщается, мякоть подсыхает и делается дряблой, сок становится менее кислым).

При нормальных условиях лимон растет, цветет и плодоносит в течение круглого года, поэтому на одном и том же растении одновременно могут быть зрелые плоды, молодые завязи, цветки и бутоны. Период, необходимый для созревания плодов, а он начинается с момента их завязывания, в значительной мере зависит от срока цветения и завязывания. Созревание плодов при цветении лимона в летние месяцы происходит на 1-2 месяца быстрее, чем в весенние. Время от завязывания до созревания плодов может колебаться в широких пределах (7-14 месяцев). Опытные цветоводы-любители умеют регулировать сроки цветения лимона, искусно применяя различные приемы, например, временную подсушку дерева. Так, подсушенное (до начальной степени увядания листьев) дерево приостанавливает рост и цветение и вступает в вынужденный покой, в котором умельцы могут продержать его некоторое время. Если после этого дают обильный полив, то лимон начинает энергичный рост и обильное цветение.

Очень важно при выращивании лимона в кадочной культуре добиться его карликовости, тем более что лимон склонен формировать очень мощные, длинные (не ветвящиеся только на верхушке) ветки, поэтому его надо будет регулярно обрезать: без этого побеги делают крону очень объемной. По мнению специалистов, обрезку всех сильных приростов дерева целесообразно проводить после 5-6 листа, что делает крону более компактной, механически прочной и продуктивной. Систематический уход требуется и за корнями (его проводят, как правило, при пересадке), так как они обеспечивают жизнедеятельность растения. При ненормальном развитии корневой системы рост лимона затормаживается, окраска листьев меняется и т.д.

Продолжительность жизни комнатного лимона при благоприятных условиях может быть довольно большой. Например, я видел в городе Пушкине замечательное почти трехметровое 30-летнее дерево, оно растет в теплице и находится, можно сказать, в поре своего расцвета. На нем одновременно висит несколько сотен плодов.

Значительную роль в снижении долговечности растений, как правило, играют их болезни и вредители. Если же хозяева относятся к своему лимону-питомцу заботливо, как к члену семьи, то при благоприятных условиях продолжительность жизни дерева вполне сможет составить 35-45 лет.

Являясь южным растением, лимонное дерево обязательно даст добрый урожай плодов в комнатных условиях, если ему обеспечить хороший уход и все условия, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Но сразу замечу: требования к теплу, влаге и свету он предъявляет довольно высокие. Оптимальная температура для роста листьев и побегов лимона составляет около 17°С, а для развития плодов 21…22°С. Очень высокие температуры воздуха вредны для лимона, особенно негативно растение реагирует, если температура повышается резко при одновременной низкой относительной влажности воздуха. Такое случается в весенние месяцы и в начале лета – это вызвано резким потеплением на улице. Подобное явление может повлечь за собой опадание цветов и завязей, а сильный перепад температуры в осенние и зимние месяцы – и листвы.

Температура почвы также должна быть близкой к температуре воздуха; особенно вредно резкое отставание температуры почвы от температуры воздуха. Подобное случается, когда кадочный лимон, стоявший длительное время летом и даже осенью на открытом воздухе, при похолодании сразу заносят в теплую жилую комнату. Иногда он реагирует на это сбрасыванием листвы.

Лимон болезненно относится к колебаниям влажности воздуха в помещении. Он отрицательно реагирует на ее недостаток, который наиболее опасен (особенно при высокой температуре) во время цветения и завязывания плодов. Это вызывает осыпание цветов и завязей. Некоторые специалисты считают: чем выше влажность воздуха, тем листья лимона дольше живут.

Лимон – растение короткого светового дня; он вполне мирится с недостатком солнечного освещения. При длинном световом дне его рост усиливается, а плодоношение задерживается. Наиболее благоприятными для комнатного выращивания считаются окна с южной и восточной стороны. На южной стороне летом он получает много света, но его следует затенять марлевой занавеской от прямых солнечных лучей (особенно это важно в период полуденных часов). Некоторые специалисты универсальной считают восточную сторону: ее утренние солнечные лучи, хотя и яркие, но не такие палящие, и растениям вполне хватает такого освещения.

Чтобы не выросло однобокое дерево, рекомендуют каждые полмесяца ящик с растением поворачивать на небольшой угол. Хотя из-за этой процедуры рост побегов и листьев несколько тормозится (лимон очень чувствителен к перемене освещения и перестановке с места на место), зато растение формируется правильной формы. Другие специалисты советуют делать повороты приблизительно на 10˚ через каждые 10 дней: тогда на полный оборот растения уйдет год. Следует также иметь в виду, что лимон чутко реагирует на резкое изменение освещения: с уменьшением его интенсивности увеличивается размер новых листьев.

Во время зимнего периода лимону не помешает дневная подсветка (5-6 часов) лампой дневного света (либо лампочкой накаливания 100-150 Вт), которую размещают на высоте 60-80 см над растением.

Период с октября по март для растений наиболее тяжелый, из-за несоблюдения условий содержания в этот период они нередко гибнут. Зимой при батарейном отоплении воздух в комнате сухой, поэтому растения лучше отодвигать от обогревательных приборов (иногда батареи укрывают влажной материей); можно опрыскивать листовую поверхность пульверизатором. Однако надо помнить, что чрезмерное опрыскивание листовой поверхности, особенно сорта Мейера, может способствовать развитию грибных заболеваний. Не помешает также на поверхности почвы в горшке (или рядом) в широкой плошке держать для испарения воду. Летом желательно хотя бы раз в 1-2 недели промывать листья под душем или аккуратно протирать влажной тряпочкой, чтобы они были чистыми и «глубоко» дышали.

Лимонное дерево выращивают в одном и том же грунте несколько лет, поэтому большое значение для его нормальной жизнедеятельности имеют правильно подобранный для него субстрат, а также подкормки удобрительными смесями. Об этом мы поговорим позже.

Александр Лазарев,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений,
г. Пушкин

Лимон из косточки? Это реально!

 

http://www.floraprice.ru/2005/04/limon-iz-kostochki-eto-realno/

Размножение цитрусовых культур

Весенние месяцы март и апрель – самое благодатное время для размножения цитрусовых растений: можно вырастить собственное растение из косточки, а потом к нему сделать прививку, или получить его вегетативным путем (черенком или отводком).

 

Обычно первым способом выращивают лимон, к которому прививают по желанию культурный лимон, апельсин, мандарин, кинкан. А вот получение растений мандарина из семени обычно не практикуют.

Посадкой семян можно заняться в любое время года, но оптимальным сроком все же является весна, когда активизируются процессы роста. Для этой цели берут свежие семена из покупного (неподмороженного) лимона, желательно только что извлеченные из плодов (у таких хорошая всхожесть и энергия прорастания).

Семена предварительно держат 20 минут в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия, высевают по три штуки в полулитровые горшки с почвенным субстратом из смеси плодородной земли и речного песка (в соотношении 2:1) на глубину 2-3 см, инкубируют при 18… 28°С. Поливают отстоявшейся теплой водопроводной водой. Горшок накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, так как почва не должна пересыхать или быть переувлажненной.

Через 12-15 суток при температуре 25…28°С начинается прорастание семян. При содержании семян при температуре 18…22°С на их прорастание уходит до 4-5 недель, если она будет ниже 18°С, то появление ростков затягивается, даже может произойти их загнивание.

Пересадку сеянцев в возрасте 2-4 листочков делают очень осторожно, стараются меньше травмировать корневую систему, особенно мелкие корешки. Специалисты считают, что дальше затягивать пересадку не нужно: чем сеянец моложе, тем он легче переносит пересадку. Чтобы приживление сеянца прошло удачно, на 2-3 неделе ему создают состояние 100%-ной влажности, накрыв стеклянной банкой, и обеспечивают тщательный уход.

При создании хороших условий выращенное из семени растение быстро развивается, превращаясь в красивое деревце с густой кроной из многочисленных листьев. Однако цветения такой «дикой» формы лимона придется ждать 8-10 лет и даже более. Для ускорения начала цветения и плодоношения растение нужно привить: его используют в качестве подвоя, в качестве привоя берут веточку (копулировка) или глазок (окулировка) с молодых хорошо вызревших стеблей плодоносящих (желательно урожайных или известных сортов) растений.

По мнению опытных цитрусоводов, растения, выращенные из семян и затем привитые, лучше развиваются и плодоносят в комнатных условиях, так как они уже прошли адаптацию к ним. В качестве подвоя чаще используют сеянцы в возрасте 1-1,5 лет, у которых на высоте 5-6 см от корневой шейки толщина стебля составляет 5-7 мм. Оптимальным временем для прививки считают период март – август (активное сокодвижение).

При окулировке на подвое должна хорошо отставать кора, поэтому за 2-3 дня до работы его обильно поливают. Окулировочным ножом делают вдоль стволика продольный разрез коры длиной 1,5-2 см. Над этим разрезом проводят горизонтальный, длиной до 1 см, общий разрез коры получает форму буквы «Т». Верхние края продольного разреза осторожно раскрывают острием ножа сверху вниз. Затем с черенка плодоносящей ветки срезают почку (глазок), захватывая (выше и ниже почки) тоненькую часть древесины длиной 1 см. Ее вставляют сверху в Т- образный разрез коры и медленно продвигают вниз, пока она плотно не войдет в надрез.

Чтобы глазок хорошо приставал к подвою и в разрез не попадала вода, место окулировки заматывают обвязочным материалом, производя эту операцию снизу вверх (при этом привитая почка не должна быть закрыта). После того, как обвяжут место прививки изолентой и аккуратного обмажут его садовым варом, сверху надевают увлажненный изнутри полиэтиленовый пакет, чтобы под этим укрытием создать достаточную влажность воздуха для лучшей приживаемости привоя.

Часто в практике используют прививки в расщеп (или в боковой разрез) либо за кору. Техника применения этих вариантов неплохо описана в литературе по плодовым деревьям, она аналогично используется и на лимоне. Обычно практикуют обе разновидности первого способа прививки, как наиболее простые.

Качество подвоя играет большую роль в дальнейшей жизни сформированного растения: оно сказывается на его развитии, долговечности и урожайности. Приобретая прививочный материал для выращивания в комнатных условиях, нужно узнать: какой это сорт, а если покупаете уже привитое растение, надо поинтересоваться: на каком подвое оно было привито. Оптимальный результат по росту и урожайности растений наблюдают у лимонов, привитых на лимоне. Такие растения лучше приспосабливаются к неблагоприятным условиям в зимние и летние месяцы.

Привитые саженцы вступают в плодоношение быстро: нередко уже на втором году после прививки, но чаще – на третьем. В первые 2-3 года лимон обладает высокой энергией роста: за год как сеянцы, так и привитые саженцы достигают 0,8-1 м.

Часто получают корнесобственные черенки. Для черенкования нужен отрезок ветки толщиной 5-6 мм длиной 8-10 см с 3-4 почками и с 2-4 старыми листьями. При заготовке с материнского растения черенок срезают таким образом, чтобы нижний его срез (угол среза 45°) был под почкой, а верхний – на 0,5 см выше почки. Считают, что в марте-апреле черенки приживаются на подвое намного лучше, чем в августе-сентябре.

Если листовые пластинки большие, то для снижения испарения воды их обрезают наполовину. Перед высадкой в почвенный субстрат для лучшего укоренения черенки основаниями на 3-5 см ставят в 0,02%-ный раствор гетероауксина на 12-15 часов. Тогда укореняемость зеленых черенков повышается до 70%, у них лучше развивается корневая система, чем у необработанных. Перед посадкой нижний срез черенка можно припудрить толченым древесным углем.

Если ростовые вещества не используются, черенки просто обрабатывают углем и укореняют в крупнозернистом увлажненном песке на глубине 2-3 см. Их накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом (для 100%-ной влажности). В течение 2-2,5 недель необходимо ежедневно (утром и вечером) опрыскивать листья черенка водой до образования корневой системы.

Температуру при укоренении выдерживают не ниже 20° С, а лучше 22…25° С, так как при более низкой температуре срез черенка может загнить, при более высокой – сбросить листья, без которых укоренения не будет. Такие укорененные черенки рано вступают в плодоношение, сохраняют все качества материнского растения, но характеризуются более нежной корневой системой, чем у семенных.

Она легко повреждается при подкормке растворами минеральных удобрений, а при повышенной влажности почвы чаще наблюдают заболевание – гоммоз. Владельцам корнесобственных растений нужно быть более внимательными при уходе за ними.

Иногда для получения таких растений поступают очень просто: весной черенок с 3-4 листьями втыкают в землю емкости с большим лимоном, накрывают его стеклянной банкой и через месяц-полтора получают саженец с корневой системой. Черенковые лимоны плодоносят на второй-третий год.

Надо отметить, что растения, выращенные семенами и затем привитые, более выносливы, лучше приспособлены к недостатку света, колебаниям влажности воздуха, чем корнесобственные.

Иногда лимон размножают путем отводки, что дает возможность сразу получить целое растение. Любую ветку (можно с завязями или плодами), расположенную около почвы, пригибают к почве и в месте контакта с ней делают небольшой надрез. Затем пришпиливают ветку приколкой и присыпают место надреза землей. Почву поддерживают во влажном состоянии, через 1,5-2 месяца в месте надреза образуется корневая система и отводок можно отсаживать.

Вырастить растение из семечка под силу даже дошкольнику: нужно только взрослым подобрать соответствующий почвенный субстрат и подсказать малышу, на какую глубину сунуть косточку от лимона.

Как залечь под собственную пальму?

 http://gazeta.aif.ru/online/dacha/260/bel07_01

 

Некоторое время назад всех охватила мода искать «энер-гетических вампиров» среди растений .По логике адептов, раз кактусы колючие — значит, злые и страшные, брызжут «плохой энергией» и во-обще «вампиры». Авторы этих ысказываний совершенно , не знакомы с тем фактом, что вся жизнь в пустыне сосре-’ дотачивается аккурат вокруг этих энергососов. Острые ч иглы кактусов способствуют отрицательной ионизации воздуха и конденсации влажности — оба эти фактора поло-жительно влияют и на живот-ных, и на человека.

Острия рассеченных листьев пальм тоже являются ионизаторами. Воздух под пальмой заметно свежее и насыщен озоном, в нем меньше пыли. Короче, так называемые «вампиры» на поверку оказались биологическими фильтрами. Что, безусловно, полезно для нас с вами.

Ну так что же? — спросит читатель, в нетерпении потирая руки. Как же разводить и содержать эти уникумы?

Где взять пальму?

Даже карликовые пальмы — относительно крупные растения, больше подходящие для зимних садов и оранжерей (хотя многие из них хорошо растут в условиях квартирной полутени). Поэтому в широкую продажу поступает около дюжины относительно неприхотливых видов. В подавляющем большинстве — очень молодые экземпляры. Если же коллекционеру захочется приобрести какие-то диковинки, то здесь следует обращаться в зарубежные питомники.

Как их разводить?

Отщипнуть листочек и укоренить его — не получится. За крайне редким исключением стебли пальм тоже не укореняются. Правда, автору как-то показывали «укорененные» вершины фиников при диаметре стволов 30–40 см, но утверждать, что эти растения действительно окоренились, а не просто были вкопаны в землю с перспективой засохнуть, не представляется возможным. Однако корневищные пальмы укореняются хорошо. Кустовидные пальмы тоже можно размножать вегетативно, вырезая стебли с корнями. Однако делать это следует крайне осторожно: срезы обязательно обработать фунгицидом и замазать садовым варом, а корнеобразова-ние у черенков стимулировать специальными веществами. В связи со всеми этими трудностями большинство комнатных пальм получают посевом семян.

Первый свой проросток пальмы я получил, просто воткнув семечко из финика в горшок с землей. На самом деле это было удачей, так как финики для лучшего хранения часто проходят температурную обработку, после чего семена в них гибнут. Если же зародыш жизнеспособен, то следует обеспечить его набухание, то есть проникновение влаги через скорлупу косточки. Поэтому субстрат для проращивания должен быть легким, влагоемким. Оптимальной может быть смесь равных объемных частей песка, торфа и чернозема (компоста). Смесь увлажняют и дезинфицируют. Проще это сделать в микроволновой печи, в духовом шкафу или на водяной бане.

Обеззараженный субстрат помещают на дренажный слой в горшок и закрывают колпаком, сделанным, например, из пластиковой бутылки или полиэтиленового пакета. Семена очищают от мякоти. Иногда даже моют с мылом. Если семян несколько, можно попробовать у некоторых осторожно надпилить скорлупу напильником. «Косточки» заглубляют в землю на 1,5–2 см (кокос закапывают до половины) и горшок помещают в теплое место при температуре 22–25.С (некоторые виды требуют более высокой температуры). В среднем семена прорастают через месяц, хотя у притчардии они могут взойти через 10 дней, а у хамеропсиса не просыпаться в течение нескольких месяцев.

Первое время проростки растут медленно. Незначительно ускорить их рост можно путем подкормки азотными удобрениями в смеси со стимуляторами. Злоупотреблять «подстегиванием» не следует. В природе семена пальм обычно прорастают в полутени. Наше солнце не такое активное, как в тропиках, но длинный солнечный день может затормозить и прорастание семян, и рост сеянцев.

По достижении сеянцами 10-сантиметрового роста их, не отрывая скорлупы, переваливают с куском субстрата в новый грунт. Он отличается от посевной смеси добавлением 15–20%-ной суглинистой почвы. При дальнейших пересадках долю суглинка увеличивают, а долю торфа (кроме как для болотных видов) снижают. Горшки подбирают по размеру корневого кома так, чтобы объем нового горшка был на 10% больше объема корневого кома (при нормальном развитии корней).

При покупке пальмы следует обратить внимание на внешний вид растения, на то, как оно «закреплено» в горшке, есть ли молодые листья, не побит ли ствол. Особенно важно не пропустить наличие поражения патогенными грибами и паразитами. Пальмы с коричневыми пятнами от клещей, ватным пухом от червецов или летающими вокруг горшка мошками — брак.

Перистолистные пальмы

Арека бетель (Areca catechu) — древовидное растение с тонким одиночным стволом 5–12 см в диаметре, покрытым кольцевыми рубчиками от опавших листьев. Листья ярко-зеленые, перистые, 1,2–1,8 м длиной, дугообразно изогнуты. В продажу поступают молодые экземпляры, высаженные по несколько в один горшок — что делает их схожими с «тростниковыми» пальмами. Со временем молодые экземпляры начинают «давить» друг на друга и требуют пересадки по одному в отдельные горшки. Великолепно переносит полутень и тень, но требует влажного теплого воздуха и постоянно влажного субстрата.

Кокосовая пальма, или кокос (Cocos nucifera), — древовидная пальма, играющая огромную роль в жизни людей, живущих в местах их природного обитания. В природе достигает 20–25 м высотой при диаметре ствола 30 см, который в комле может быть расширен за счет придаточных корней до 50 см в диаметре. Стволы гладкие, с вертикальными трещинами и кольцами от опавших листьев. Листья перистые, 2–4 м длиной, плотные, с более-менее равномерно расположенными долями. Кокосовая пальма растет быстро, и ее присутствие в оранжереях и зимних садах лимитируется высотой этих конструкций. Собственно, поступающие в продажу проростки кокоса скорее дань моде — рано или поздно растения погибнут. Для того чтобы максимально отсрочить эту неприятность, приобретенный проросток кокоса следует аккуратно пересадить, не отделяя от ореха, но предварительно отмыв от торфяного субстрата, в суглинистый грунт. В первое время после пересадки растение хорошо поливают, но, как только начнет образовываться новый лист, норму полива снижают и в подкормках увеличивают долю фосфора. Впоследствии субстрат составляют из 2/3 дернового суглинка и 1/3 песка. Активно растущие корни подрезают, а для сохранения жизнеспособности листьев проводят внекорневые подкормки комплексными удобрениями с преобладанием азота над фосфором в смеси с биогенным стимулятором. У кокосовой пальмы есть тенденция вытягиваться и наклоняться в сторону света, что нежелательно, поэтому ей следует предоставить максимально освещенное место.

Маскарена бутылочноутолщенная (Mascarena lagenicaulis) — древовидная бутылочная пальма, достигающая 3–5 м высоты и с длинными листьями около 1,5–3м длиной, с равномерно рассеченными лопастями. В возрасте 5–13 лет у этой пальмы начинает утолщаться ствол, но это происходит только в открытом грунте. В магазинах в таком виде эти пальмы предлагаются крайне редко. Гораздо чаще можно встретить годовалые проростки. Маскарена любит плодородную почву с большим содержанием песка. В молодом возрасте листья нежные и требуют периодического опрыскивания. От качества листвы, от количества поставляемых ею питательных веществ зависит интенсивность расширения ствола. Поэтому проростки этой пальмы следует держать при ярком рассеянном освещении. При пересадках следует подбирать широкие горшки, само же растение не заглублять. Температура содержания +22 …24.С.

Финик (Phoenix dactylifera) — финик пальчатый — растение с хорошо известными съедобными плодами в тропиках достигает в высоту 20–30 м. Предположительно эта пальма сформировалась не без влияния человека. Известно множество сортов, отличающихся как размерами, так и качеством плодов. Благодаря быстрому прорастанию и несложной культуре молодые финиковые пальмы часто можно встретить и в оранжереях, и в зимних садах, и на подоконниках. Сегодня можно приобрести два вида декоративных финиковых пальм: финик канарский (Phoenix canarensis) и финик Робелена (Phoenix roebelenii). Первый произрастает на каменистых почвах, в суровом жарком климате, достигая 15 м высоты и имея листья до 5 м длиной. Лопасти листьев удаляются друг от друга по мере роста стержня листа. Лопасти острые, черешки с острыми шипами, все листья жесткие и покрыты сизым восковым налетом. Это растение-аскет: может обойтись без опрыскивания, растет на легком субстрате, а зимние температуры могут быть около +18.С. В отличие от него финик Робелена — неженка, произрастающий во влажных тропических лесах. Эта невысокая пальма имеет короткие (до 1 м) листья с мягкими рассеченными лопастями. Молодые листья, как пудрой, покрыты белым мучнистым налетом. Растение требует плодородной суглинистой почвы, регулярного полива и опрыскивания.

Хамедорея Зайфрица (Chamaedorea seifrizii) — кустарниковая «тростниковая» пальма с многочисленными тонкими прямыми, похожими на бамбук, стволами 1–2 м высоты и до 3 см в диаметре, постоянно отрастающими от надземного корневища. На каждом стволе может быть до 7 длинных дуговидно изогнутых листьев 30–100 см длиной. Молодые листья цельные, но пластинка свернута в трубку. По мере роста пластинка разворачивается и делится на мягкие, иногда курчавые листочки-лопасти. Эта пальма зацветает в возрасте 5–7 лет. Совершенно нетребовательна к освещению и хорошо переносит рассеянный свет в полутени и тени. К влажности особенных требований не предъявляет, но при переливе может подгнить. Любит свежий воздух, проветривание, но не холод. Полив увеличивают лишь во время активного роста. Интенсивный рост хамедореи ставит цветовода перед необходимостью составления более плодородного субстрата и применения подкормок.

Ховея Форстера (Howea forsteriana) — высокая одноствольная тонкая пальма с совершенно прямым стволом 5–8–10 см в диаметре. В продажу поступает в виде многоствольной групповой посадки саженцев, поэтому со временем потребуется пересадка. Листья у взрослых растений прямые, 2–2,5 м длиной, причем нижние листья направлены горизонтально, что свидетельствует об их зрелости. Лопасти листа удалены друг от друга примерно на 1,5–2 см, зеленые, снизу в мелких желтых или черных точках, похожих на поражения патогенными грибами (что может напугать неопытного цветовода). Ховея не особо прихотлива. Переносит относительную сухость воздуха в помещении и, несмотря на то что предпочитает сильное рассеянное освещение, долгое время прекрасно растет в полутени. Эта пальма не страдает при падении температуры до +12.С, но хозяину следует помнить, что с понижением температуры следует сократить полив и опрыскивание. Для интенсивного роста ховея требует плодородного субстрата и периодических подкормок, в том числе и зимой, если температура содержания не падает ниже +20.С.

Хризалидокарпус желтоватый (Chrysalidocarpus lutescens) — «тростниковая» пальма с несколькими стволами, каждый из которых может достигать 7–9 м высоты при 10–12 см в диаметре. Молодые стволы и черешки листьев желтые или желтовато-зеленые с черными точками, которые не следует считать болезнью. Листья длинные, гибкие, дуговидно изогнутые, до 2 м длиной, черешок 50–60 см длиной, листовая пластинка до 90 см шириной, рассечена на парные доли. В комнатных условиях эта пальма лучше растет в максимально освещенном (но не под прямыми солнечными лучами) месте. Крупные экземпляры выдерживают и сильное солнце при условии высокой влажности. Очень любит и полив, и опрыскивание, и «баню». В природе произрастает на кислых затопляемых почвах, поэтому при содержании в горшечной культуре требует кислого торфосодержащего субстрата и постоянного наличия воды в поддоне. На зиму полив сокращают, но учащают и усиливают опрыскивания. Долгие температуры ниже +20.С могут быть губительны для этой пальмы.

Вееролистные пальмы

Вашингтония крепкая (Washingtonia robusta) и В. волосистая (Washingtonia filifera). Вашингтонии — древовидные пальмы со стволами до 20–25 м высотой и до 90 см в диаметре, в верхней части покрытыми засохшими черешками листьев, которые ниже переходят в войлок и еще ниже опадают. Листья наполовину и более разделены на доли, которые в большей или меньшей степени рассечены на вершинах, так что между ними образуются нитки жилок (особенно у в. нитчатой). В юном возрасте вашингтонии очень декоративны. Да и с возрастом красота их не теряется — стволы, как черепицей, покрыты шоколадного цвета черешками. Растения легки в культуре и нетребовательны к почве, лишь боятся перелива. Любят свет и свежий воздух. Зимние температуры в пределах 8–10.С способствуют вызреванию тканей и закладке почек.

Кариота жгучая (Caryota urens) — древовидное одноствольное растение до 9–15 м высотой и 30–45 см в диаметре в прикомлевой части, с густой кроной. Листья веерные, разделенные на две лопасти, что делает их схожими с рыбьими хвостами (за что эти пальмы называют «рыбий хвост»); лопасти 5–6 см длиной и до 4 см шириной, светло-зеленые. Молодые экземпляры требуют теплого и светлого места содержания (но не под прямыми солнечными лучами), высокой влажности воздуха, ежедневного опрыскивания. Растет кариота довольно быстро и требует пересадки в новый субстрат каждые 2 года.

Ливистона круглолистная (Livistona rotundifolia), или латания, — древовидная пальма с одиночным стволом до 10–14 м высотой и 15–17 см в диаметре, покрытым остатками черешков от опавших листьев. Листья глянцевые, зеленые, равномерно рассечены на 2/3 на складчатые доли, черешок до 1,5 м длиной, с многочисленными шипами. Требует песчаного, но плодородного и влагоемкого субстрата, что достигается добавлением 20% торфа. Субстрат не должен пересыхать. Растет эта пальма довольно медленно и в год дает 3–4 листа. Любит рассеянное освещение, опрыскивание и  «баню». Зимой полив сокращают, но опрыскивают постоянно. Замечено, что понижение температуры в зимнее время до +16–18.С хорошо влияет на будущий рост этой пальмы летом. Ликуала крупная (Licuala grandis) — великолепная кусто-видная пальма, относительная новинка среди комнатных растений. У нее прямой ствол до 2 м высотой и 5–7 см в диаметре и удивительные цельновеерные рифленые листья, разрывающиеся к моменту старения. В общем, эта пальма выглядит как пучок из 5–10 вееров 60–80 см в диаметре, приподнятых на тонких черешках, длиной до 90 см. Это растение влажных тропических лесов, поэтому любит влагу и рассеянное освещение. В субстрате должно присутствовать достаточное количество питательных веществ. Рапис высокий (Rapis exelsa) — «тростниковая» пальма с бамбуковидными стволами, покрытыми волокнами. Отдельные стволы до 3 м высотой и 3–4 см в диаметре. Листья веерные, с пильчатыми краями, рассеченные почти до основания на 5–10 долей. Черешок тонкий, до 40 см длиной. Рапис растет на влажных почвах, поэтому в культуре требует влагоемкого субстрата с добавлением до 20% торфа и постоянного полива, опрыскивания и «бани». При хорошем уходе эта пальма активно дает отростки и разрастается в ширину, что заставляет цветовода предоставлять ей широкие горшки. Несмотря на свою влаголюбивость рапис переносит кратковременные заморозки до -7.С. Вообще же понижение в зимнее время температуры до +7…10.С благотворно сказывается на будущем летнем росте. Место расположения — от светлого до полутени.

Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei) — древовидная пальма с толстым одиночным стволом высотой до 12 м и до 25 см в диаметре, покрытым засохшими черешками листьев. Листья темно-зеленые, жесткие, глубоко рассеченные, черешки до 1 м длиной, с острыми зубчатыми выростами. В Бирме, Китае и Японии, где произрастает эта пальма, из ее листовых волокон делают прочные канаты. В культуре трахикарпус великолепно растет в горшках и даже зацветает. Требует хорошо освещенного места, летом — свежего воздуха, обильного полива, подкормок. В зимнее время выдерживает опускание температуры до 0.С и даже кратковременные заморозки!

Хамеропс приземистый (Chamaerops humilis) — древовидная пальма со стволом 1–2–5 м высоты и до 50 см в диаметре, покрытым остатками черешков и рыжевато-бурыми волокнами. Листья округлые, 50–80 см длиной и шириной, почти до основания разделены на узкие доли; черешок до 90 см длиной с когтевидными шипами. Молодые неразвернувшие-ся листья издревле использовались в пищу, в результате чего в Средиземноморье эта пальма буквально была почти полностью съедена. Кроме того, человек использовал эту пальму и как культурное растение, и в декоративных целях — так что в нашем распоряжении есть несколько сортов, отличающихся размерами листьев (до 1,5 м в диаметре) и длиной черешка (до 3 м длиной). Хамеропс может переносить незначительные заморозки и с успехом культивируется в открытом грунте вплоть до южных областей умеренной зоны. В горшечной культуре эта пальма тоже весьма популярна благодаря относительно небольшому росту. Нетребовательна к поливу и влажности воздуха, не любит переливов. С возрастом предпочитает тяжелую суглинистую, но довольно плодородную почву. Хорошо переносит полутень и требует прохладного зимнего содержания при температуре +10–15.С. Примечание: такие популярные растения, как цикас, драцена, кордилина, панданус, банан, ананас, папирус, циперус, — НЕ ПАЛЬМЫ!

Как содержать?

Если ваша молодая пальма только прибыла из магазина, обратите внимание на торфяной субстрат, в котором она растет. В питомниках он насыщается питательным раствором, но в домашних условиях его питательность стремительно теряется. Поэтому стоит пересадить приобретенные растения в новый плодородный субстрат. Однако следует помнить, что пальмы в состоянии покоя не переносят пересадки. Поэтому пересаживать и переваливать пальму следует весной.

Растения аккуратно вынимают из транспортных контейнеров (так называют горшки, в которых пальмы были приобретены) и ставят в большую емкость, например в таз или ведро, куда обильно наливают воду. Температура этой воды, как и вообще воды для полива пальм, должна быть чуть выше температуры руки человека, то есть вы должны чувствовать некоторое тепло. Нелишним будет добавить в воду для вымачивания марганцовки (на 10 л) 0,5 г. Когда торфяной субстрат набухнет и размякнет, его легко, не повреждая корней, отделяют. Оголившуюся корневую систему обследуют и удаляют черные (гнилые) корни; ранки присыпают молотым древесным углем, золой или алюминиевым порошком. Целесообразно (хотя и не обязательно) перед посадкой окунуть корни в густую болтушку из размоченного суглинка — глина облепит корни и они не будут травмированы при пересадке и уплотнении грунта в горшке.

Из смеси равных частей песка, суглинка (серозема) и чернозема (или компоста) готовят новый субстрат. Неболотные виды пальм в торфе не нуждаются. Если же вы приобрели «специализированный» субстрат для пальм на основе торфа, то к нему следует добавить равный объем песка и суглинка, а также для раскисления 20 г/л мела, гашеной извести или сернокислого калия либо 1 стакан золы на 10 л субстрата. В любом варианте новый субстрат необходимо обеззараживать.

Горшок подбирается по объему корневого кома. Он обязательно должен быть с достаточно крупным дренажным отверстием. На дно слоем не менее 5 см укладывается дренаж: битый красный кирпич, битые черепки или крупный разрушенный керамзит. Мелкий керамзит, как и неразрушенный, применять не стоит: он слишком защелачивает субстрат. Кроме того, внутри крупного керамзита в черном слое содержатся соли алюминия, которые губительно действуют на патогенную грибную микрофлору.

Обеззараженный субстрат насыпают горкой на слой дренажного материала. Корни расправляют так, чтобы они равномерно были распределены в горшке, и засыпают субстратом, который умеренно трамбуют. Расстояние от края горшка до субстрата должно обеспечить возможность обильного полива, то есть быть в пределах 3–5 см. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности — при чрезмерном заглублении комлевая часть стебля может подгнить. Если же растение в первое время «шатается», его следует закрепить палочками-опорами, шпалеркой или растяжками. По мере отрастания корней пальма закрепится в субстрате и опоры можно будет снять.

Декорировать поверхность грунта в горшке керамзитом или мраморной крошкой не надо. Не следует также использовать в качестве декоративного мульчирующего материала скорлупу кедровых орехов, кору хвойных или древесную щепу. Однако оставлять большое пространство открытого грунта вокруг стволика тоже вредно — это ведет к закисанию грунта и размножению вредных насекомых. Решить этот вопрос можно двумя способами.

1 — поверхность субстрата закрывается вырезанным кружком из геотекстиля, на который насыпается, например, гранитная или базальтовая крошка, галька, смальта (декоративное стекло);

2 — свободная часть субстрата засевается семенами медленно растущих газонных трав (которые придется периодически стричь) либо туда высаживаются почвопокровные растения, например фикус карликовый, плющ солнечный и т. п. 

Крупные древовидные пальмы можно обсадить и мелкими «тростниковыми» пальмами, например хамедореей. Хорошо в одном горшке с пальмами уживаются папоротники, фитонии, наземные бромелевые, декоративные злаки. Естественно, со временем интенсивно разрастающиеся растения придется прореживать и обрезать.

В природе пальмы — растения весьма активно растущие, причем не только надземной, но и подземной частью. В культуре корни пальм находятся в пределах горшка и, несомненно, не могут полноценно развиваться. Чтобы они сумели обеспечить стеблю и листьям успешный рост, цветоводу придется искусственно повышать плодородие субстрата путем внесения органических и минеральных подкормок. Делать это следует к моменту и на момент активного роста пальм, то есть весной -летом. Если видимый рост пальмы не прекращается и осенью, и даже зимой (такое тоже может быть), растения тоже подкармливают, хотя и в меньшем объеме. Подкормка во время стагнации (сна) не только лишена смысла, но и может навредить растению.

Существует несколько мнений о поливе пальм. Все они сводятся к тому, что растения не должны пересыхать, но и заливать их (кроме болотных видов) тоже не следует. Однако необходимо помнить, что отстоянная водопроводная вода не теряет своей жесткости и через некоторое время на стенках горшка и поверхности субстрата начнет откладываться кальций. Для полива пальм лучше подходит прокипяченная вода или хотя бы отстоянная вода из «горячего» крана.

Напомню, что листья пальм активно притягивают пыль, то есть те частицы, которые должны были бы попасть к нам в легкие. Если есть возможность и если позволяет вес горшка с растением, пальме раз в месяц устраивают душ. Вода должна быть теплая, обильная, чтобы смыть пыль, и лить надо косо, чтобы не размыть субстрат. Если же горшок чрезвычайно тяжел, пыль удаляют влажной губкой без нажима (правда, не все экземпляры выносят протирание листьев), а растения часто (хотя бы раз в неделю) опрыскивают.

Не все пальмы одинаково хорошо переносят начало отопительного сезона, когда влажность воздуха в помещении быстро снижается. Подвядшие верхушки листьев свидетельствуют о плохом водном режиме, в данном случае — о недостаточно комфортной влажности воздуха. Поэтому интенсивность опрыскивания листвы пальм следует увеличить.

По мере роста пальмы теряют старые листья. Вообще интенсивность образования молодых листьев у разных видов колеблется от 3–4 до 10–15 в год. Каждый лист держится на растении до 2 лет. Старый лист желтеет и опадает в два этапа: сначала пластинка, потом черешок. В культуре важно превалирование образования листьев над их увяданием. В противном случае цветовод рискует остаться с пальмой без листьев.

Кстати, неопытные цветоводы часто невольно допускают одну грубейшую ошибку, стимулирующую сбрасывание пальмой листвы, — они удаляют желтые листья. Здесь следует отметить, что в увядающий, желтеющий лист растение переводит ненужные ему вещества. В природе «шлаки» выделяются и через корни, но в горшечной культуре активность корней снижена и функция «почек» перераспределяется на листья. При срезании желтого листа растение направляет «отходы» к следующему листу, что стимулирует его пожелтение. Если и этот лист удалить, то наступает очередь следующего, и так может продолжаться до полного «облысения» пальмы. Поэтому желтые листья срезать категорически нельзя, а для того чтобы декоративность пальмы не терялась, их маскируют, изгибая внутрь кроны. Срезают участки листа, лишь когда они полностью высохнут, да и то по сухой ткани на расстоянии 1,5–2 см от еще не высохшей.

Пальмы, особенно молодые, хорошо переносят полутень помещений. Однако и им следует предоставлять «отпуск» на некоторое время в году, придвигая их к более освещенному месту. При этом следует помнить, что резкий переход от полутени к обильному солнцу нежелателен и даже может привести к ожогам.

Любой «пальмолюб» должен отдавать себе отчет, что пальмы, особенно древовидные, через какое-то время упрутся в потолок. В ботанических садах служителям приходится либо надстраивать на теплицах колпаки, либо расставаться с переросшими экземплярами. Но в комнате можно попробовать несколько затормозить рост пальм, снизив плодородие почвы, интенсивность полива и внесение фосфорных удобрений.

Монстр ли монстера?

 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-38124/

( Каких только мифов и домыслов не связано с этим красивым растением. Одни говорят, что монстера является энергетическим вампиром, другие – что она ужасно ядовита, третьи по каким-то одним им ведомым причинам наделили монстеру свойством «приносить в дом несчастья». Некоторые просто настоятельно рекомендуют: «Если в вашем доме имеется монстера – немедленно от неё избавьтесь!»  Становится даже немного обидно за это красивое и в сущности ни в чем не повинное растение. Не спешите отправлять в изгнание свою монстеру, если она у вас имеется. Все ужасы, которые о ней рассказывают – не более, чем миф. Если спросить любого такого «рассказчика» – откуда он взял эту информацию – скореe всего, вразумительного ответа на свой вопрос вы не получите. Зато у вас будет возможность выслушать очередной рассказ из серии: «У моей бабушки за три дня до смерти тоже такое было». Дескать, «вот купила подруга (соседка... сотрудница) монстеру, и начались у неё неприятности». Муж вдруг запил (о том, что муж пил двадцать лет до появления в доме монстеры – тактично умалчивается), дед помер (то, что деду было уже под сто лет – тоже не принимается во внимание). Во всем монстера виновата!  С чем же связано такое количество мифов о негативном влиянии монстеры?  Родом эта красивая лиана – из тропических лесов Америки. Название своё растение получило от английского слова – «монстр». В природных условиях ползучие стебли достигают толщины от семнадцати до двадцати сантиметров в диаметре и покрыты пучками мочковатых воздушных корней. В вечерние часы действительно вид получается довольно страшноватый, а особенно когда переплетенные между собой стебли-плети образуют густые заросли. Впечатляющее зрелище, особенно в вечернем полумраке, когда уже почти темно в зарослях, но солнце ещё не ушло на покой. Толстые, причудливо изогнутые стебли похожи на огромных змей. А свисающие корни наводят на мысли о каких-то фантастических монстрах.  Вторая причина – в условиях естественного обитания монстера цветет, и после цветения на ней есть плоды. С виду эти плоды аппетитны, а вот пробовать их на вкус категорически не рекомендуется. Не смертельно, но, как описывают ощущение те, кто имел счастье (или несчастье) попробовать, «такое чувство, что в твой язык воткнулась разом тысяча иголок». Мне довелось увидеть плодоносящую монстеру всего один раз. Надо сказать, на вид плод выглядит довольно съедобным, что наводит на мысли: «А не попробовать ли...» Поразмыслив, я всё-таки решила, что лучше обойдусь обычным ананасом.  В последние десятилетия стали модными различные эзотерические учения, и на каждом шагу можно услышать рассказы об энергетическом вампиризме. Причем некоторые ретивые приверженцы эзотерики приписывают вампирские свойства комнатным растениям. Нe обошли они своим вниманием и монстеру, и даже изящные красавицы орхидеи оказались в немилости. Причиной тому называется наличие воздушных корней у этих растений. Если бы это было правдой, бедные американские индейцы и жители тропических стран давно бы вымерли от энергетического истощения. Ведь в тропиках очень многие растения, лианы и даже деревья имеют воздушные корни. Мудрая природа наделила их этим свойством, чтобы в засушливые времена года растения могли брать влагу из воздуха.  Так что не нужна монстере ваша энергия. А вот влажный воздух и опрыскивания – это ей будет очень даже по нраву. В странах Юго-Восточной Азии монстера считается растением, приносящим удачу и здоровье. В Таиланде и Лаосе, если в доме тяжело больной – в помещение ставят горшок с монстерой. Её сажают у входа в дом как оберeг. Считается, что она – хранитель дома и приносит жителям здоровье и достаток.  А ещё монстера обладает способностями предсказывать погоду. Зеленый барометр! Перед началом грозы или дождя, на её листьях появляются капельки воды. Красивые крупные листья монстеры обогащают воздух в помещениях кислородом и украшают своим видом интерьер дома.  Услышав очередную байку о монстере, не спешите от неё избавляться. Это красивое и неприхотливое растение будет радовать вас долгие годы, дарить вам хорошее настроение, в пасмурные осенние дни украшая ваш дом своими резными зелеными листьями.

Сборная солянка идей по размещению цветов в квартире

 http://leto.tomsk.ru/interior8.php

Для каждого цветовода рано или поздно становится знакомой такая ситуация: цветов становится все больше и больше. Уже заставлены все подоконники, причем так плотно, что для этого даже придуман специальный термин - напихация. Как можно разместить горшочки в квартире, особенно учитывая наличие маленького, шустрого ребеночка или непоседливого и любопытного кота?

 

Первый вариант от Leto. В центре окна стоит стойка-распорка на 11 посадочных мест. У деревянного окна снята средняя рама, на внешнюю раму прибили крючки и повесили кашпо с цветами. А снизу в межрамное пространство еще дополнительно вошло 4 горшка. Также крючки для кашпо вбиты в стену над окном. Это окно в квартире единственное, т.к. квартира - гостинка, и все растения умещаются на площади 12 кв. метров. Теперь Leto шторы на окно больше не вешает, ей больше нравится зеленая завеса. А тюль только мешала ее наполеоновским планам.

И вторая половина комнаты. Справа над драценой под полкой с циссусом тоже крючки вкручены в стену. Это место занимается растениями в зимний период, когда окна полностью замерзают. В углу над монитором - маленькая трубка распорка. На стенах вертикальные полки, которые покупала в разных магазинах - собирала комплект. А по центру на стоечках под диски сделана импровизированная полочка для самой малышни, там сейчас хоюковые черенки укореняются.

 

Полочки от Клифф. Главное достоинство этих полок - отсутствие лишнего места, которые бы позволило кошкам добраться до цветов. Одна площадка полки где-то 20х20 см, а горшки 6-18 см. Кошкам просто некуда лапы уместить. Позже к этим полочкам была добавлена подсветка компактными люминесцентными лампами.

А вот такая полочка есть у Лилии. Этот круг был найден в закромах родины, очищен, покрашен и возвращен к новой жизни. Думаю, отличное решение для размещения растений на лоджии.

 

Цветочный уголок от Таня-Sun. Практически все здесь сделано своими руками. Камешки привезены с реки, отмыты и покрыты лаком, на обои наклеены с помощью клея "жидкие гвозди". Старалась подобрать рисунок хотя бы напоминающий искусственный камень. Сначала прикрепили к стене лист ГВЛ, а уже на него наклеены новые обои и все остальные украшения.

Лампы самые обычные люминесцентные длиной 1 м. Крепили просто на саморезы. Над лампами прикреплены полочки, тоже самодельные: нижняя часть зеркало, а верхняя - декоративное стекло. А чтобы яркий свет не бил в глаза, закрыла их полосками из тех же обоев, что наклеены на стену.

Особенно хорошо работают зеркальные полочки-отражатели над люминесцентными светильниками. А чтобы сухой зимний воздух не навредил зеленым питомцам, в гуще запрятался увлажнитель воздуха.

Стойка от JinJer, сделанная ее мужем собственноручно. Все делалось из остатков (делали шкаф, полки и детский диванчик для знакомого карапуза, а из того, что осталось, получилась отличная полка). Стойка на колесах, очень удобно, потому что она тяжелая. С обратной стороны в центральном столбе - три полки, а справа снизу - полка боковая. Пока было тепло, она выносилась на балкон. Все цветы были в восторге!

Обустройство балкона от zala. Прошлой осенью застеклили и утеплили лоджию (к сожалению, всего около 4 кв. м, выходит на север), и наконец-то нашлось где развернуться с цветами. Балкон несколько лет стоял практически закрытым, туда никто даже и не выходил (он как аппендикс квартиры идет - не перед окнами, а вбок). Прошлой весной решила разводить цветы, ну и к осени назрел вопрос с зимовкой и с расположением цветов (раньше всю кухню занимали).

Enfanta тоже делится с нами своей радостью. Т. к. огорода у нее нет (есть только большой балкон, но бестолковый - не нем все горит), на северное окно муж повесил полку. Стоит она совсем недорого - 200 с чем-то рублей, крепится на 4 самореза. Можно смело поставить и что-нибудь погабаритнее, чем цикламены. Кусок ламината, на котором стоят горшки, не штатный. Дно полки простое из железных прутьев, т.к. полка, наверное, все же под контейнер предназначена. Если кто-то собирается что-нибудь высокое выставлять, то горшок лучше закрепить, чтобы решить проблему ветра.

Подставка-распорка. Подобные подставки-распорки знакомы многим, однако мало кто знает, что их вовсе необязательно устанавливать около окна. Внутри пропускаются несколько люминесцентных ламп, соединенных последовательно специальным шнуром, и вот, вы можете поставить такую стойку хоть в самый темный угол квартиры. Периодически цветы на стойке нужно поворачивать, чтобы растение формировалось равномерно. Очень хорошо растут на такой стойке ампельные растения, папоротники или любые другие с раскидистыми листьями, которым нужно много свободного пространства.

Цветочный уголок bh. На противоположной от застекленной лоджии стене, в 5 метрах от окна, под самым потолком растут цветы. Полки сделаны из гипсокартона, в которые вмонтированы обычные точечные светильники, только лампочки вкручены КЛЛ. Есть задумка сделать зеркальную стенку, как на нижних полках, чтобы было в 2 раза больше света... и цветов! А скоро, наверное, придется выселить с нижних полок книги и заставить цветами! Идея сооружения bh, а сделано руками ее мужа.

Гранат Бейби на моем окне

 http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=53&article=9657

Гранат сорта Бейби очень красивое комнатное растение высотой от 30 до 50 см. Оно особенно привлекательно во время цветения, когда усыпано множеством крупных пунцово-красных цветков, которые к осени превращаются в небольшие гранатики. Цветки одиночные или собраны в пучки по 5-7 штук. Листья узкие, ланцентные супротивные. Карликовый гранат неплохо размножается семенами, всхожесть составляет 50-60%. Выращиваю его из семян, которые высеваю в апреле-мае в небольшие баночки на глубину 0,5 см, закрываю их пленкой и ставлю в теплое место. Всходы появляются через 10-15 дней. Два первых семядольных листа округлые, немного напоминают всходы редиса. Всходы быстро растут и хорошо развиваются. Как только у сеянцев образуются 3-4 пары настоящих листьев, рассаживаю их в отдельные емкости. 
Гранат - неприхотливое растение, ухода требует намного меньше, чем комнатный лимон. Он быстро растет и уже к осени зацветает, но эти бутоны лучше выщипать, пусть набирается сил для второго года. Бутонов бывает очень много и поэтому гранат цветет долго и обильно, но основная масса цветков бесплодна, завязывают плоды всего 2-3 процента. Чтобы гранатиков было больше, цветы лучше опылять вручную, перенося пыльцу с цветка на цветок, а еще лучше с одного растения на другое. Плоды граната созревают в конце декабря – начале января. Чем крупнее и мощнее растение, тем их больше, а в среднем на двухлетнем кусте бывает от 5 до 8 штук.
Уход несложный: летом обильный полив и 2-3 подкормки в месяц органическими удобрениями, зимой полив умеренный, растения не удобряют. В декабре-январе, после созревания плодов, гранат сбрасывает листья. Ему необходим период покоя 1-2 месяца. В это время растение нуждается в прохладном помещении, где температура от 0оС до +5оС. Через месяц-полтора после «зимовки» растение ставлю в теплое светлое помещение, начинаю поливать, почки распускаются, и гранат пышно наряжается новой зеленой листвой. После покоя гранат лучше растет, цветет и плодоносит. Если же гранат находится в теплом помещении, он может и не сбрасывать листву.
Семена для размножения можно брать из свежесрезанных плодов, промыть их, подсушить и хранить до высева в апреле-мае. Можно размножить гранат и вегетативно. Для этого нарезают полуодревесневшие черенки с 3-4-мя междоузлиями (лучше в мае-июне), обрабатывают в растворе гетероауксина для лучшего корнеобразования. Сажают в крупнозернистый песок и накрывают банкой или пакетом. Черенки укореняются через месяц. Песок для укоренения черенков должен быть умеренно влажный. Для стока лишней воды обязательно должны быть дренажные отверстия. 
Гранат хорошо отзывается на обрезку, поэтому с помощью стрижки и прищипки можно придать ему любую нужную вам форму. Летом растение можно перенести в сад, но делать это надо в пасмурную погоду и лучше разместить под кроной деревьев, иначе яркое солнце может спалить все листья. Кроме декоративных качеств, гранат обладает лекарственными свойствами, известными со времен Древней Греции. Отвар из коры плодов и корней обладает вяжущими и противовоспалительными свойствами.
В течение всей вегетации на гранате одновременно цветки, завязь и плоды, что очень красиво.

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ ,КАК СПОСОБ УКРАШЕНИЙ ДОМА

 http://www.womanman.ru/domashnii_yut/31-komnatnye-cvety-kak-sposob-ukrashenij-doma.html

 

Осень-зима: как избежать ошибок в уходе за комнатными растениями

 http://supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1002714

 

 

В осенне-зимний сезон в наших квартирах растениям темно, как в пещере, плюс воздух для них очень сух, и потоки воды, которыми их время от времени заливают, не спасают ситуацию, а только ее усугубляют. Постараемся же избежать ошибок в уходе.

Недостаток света

Свет для растений – та же еда. Освещенность, которая для человека вполне комфортна, для них часто недостаточна. В природе они растут либо в лесу, либо на открытом месте. И если лесные тропические травыобычно теневыносливы, то для растений открытых мест (суккуленты, кактусы, большинство красивоцветущих травянистых растений и кустарников) света на подоконнике оказывается в десять раз меньше, чем нужно.  Осенью и зимой проблема обостряется.

Внешние проявления

Стебли вытянуты, с длинными междоузлиями. Общее количество листьев уменьшается, они теряют характерную окраску (например, пестрые становятся зелеными). У цветущих видов цветки мелкие или полностью отсутствуют.

Как помочь растениям?

Переставляем растения с западных и северных окон на восточные и южные, чтобы они получали как можно больше естественного света (листья не должны касаться стекла). Окна регулярно протираем изнутри: чистое стекло увеличивает интенсивность света на 10%. Для тропических травянистых растений (бегонии, бромелиевые, пеперомии, цинерарии) используем искусственную подсветку. Если нетвозможности досвечивать растения, субтропические (олеандр, лавр, мирт, хойя, гранат, цитрусовые) отправляем на прохладное содержание.

Низкая влажность воздуха

Как только наступает отопительный сезон, влажность воздуха в помещениях с центральным отоплением резко снижается, опускаясь до 30% и ниже. Для большинства же тропических растений идеальная влажность – 70–90% (приемлемая – 65–70%).

Внешние проявления

Молодые листья вырастают мелкими, поврежденными по краям. Сохнут кончики. У многих видов начинается листопад. Засыхают и опадают бутоны и цветки.

Как помочь растениям?

Ни частотой полива, ни его интенсивностью влажность воздуха повысить невозможно. Опрыскивание помогает, пока растение не высохнет, то есть в течение 5–10 минут. Подыщем для растения новое место – на другом окне или в другой комнате, на кухне, где влажность выше. Или просто отодвинем на дальний край подоконника – подальше от батареи. Если это неудобно, обзаводимся увлажнителем воздуха. Или повышаем влажность воздуха, поставив горшки с цветами на поднос, заполненный галькой, гравием, керамзитом, и время от времени подливая в него воду. Можно поместить горшок в кашпо большего размера, промежуток заполнить торфом и поддерживать его во влажном состоянии. Еще один вариант – декоративные плошки, например, со стеклянными шариками и пр., заполненные водой, которые расставляют между растениями. Днища емкостей с цветами не должны быть погружены в воду.

Неправильный или неравномерный полив

В жаркой комнате почва в горшке высыхает быстрее. Если же растение стоит на холодном подоконнике, земля в горшке долго остается сырой. Именно зимой домашние цветы могут страдать от избыточного полива – в темное время года фотосинтез снижен, рост замедлен, а мы, борясь с сухостью, продолжаем поливать их обильно, как летом.

Внешние проявления

Вялое растение при влажной почве в горшке. Не допускайте нерегулярных поливов, когда растение то пересушивают, то заливают.

Как помочь растениям?

Поливаем растение только тогда, когда верхний слой почвы выглядит сухим, – независимо от того, сколько времени прошло от предыдущего полива: один день или две недели. Для этого почаще оцениваем влажность земли – на ощупь. Не сделав этого, поливать нельзя! Если почва слишком пересохла (характерно для торфянистой), растение лучше отмочить: полностью погрузить горшок в воду и выдержать до прекращения выделения воздушных пузырьков.

Сравнительно хорошо зимуют в комнатных условиях

Аглаонема, алоэ, антуриум, аспидистра, бегония королевская,гибискус, кринум, молочай, монстера, нолина, сансивьера, спатифиллум, традесканция, узумбарская фиалка, фикус каучуконосный, хлорофитум, хойя, циссус, эухарис. То же относится к кактусам, плектрантусу, плющам, юкке, но им, особенно юкке, для нормальной зимовки нужна пониженная температура.

Среди самых требовательных к влажности воздуха в период роста

Акалифа, алоказия, асплениум (костенец), брунфельсия, вриезия блестящая, колумнея.

Почему у пальмы сохнут листья?

 http://www.botanichka.ru/blog/2010/09/24/palmae-3/

Многие цветоводы задаются вопросом. «Почему у пальмы сохнут листья?» Попробуем разобраться.

Усыхание кончиков листьев у пальм чаще всего происходит от слишком сухого воздуха, недостаточного полива. А целиком они гибнут, если очень старые, от загнивания корней при переливах или же от повреждений различными вредителями и возбудителями болезней.

© Kurt Stueber

Пожелтевшие кончики листьев надо обрезать. Однако делать это следует, не затрагивая живую зеленую ткань листа и оставляя тонкую полоску сухой ткани, иначе усыхание еще быстрее пойдет дальше, и лист можно потерять. Удаляют только полностью сухие листья, в противном случае начнут сохнуть другие.

Многое зависит от того в каких световых и температурных условиях находятся ваши растения, как вы ухаживаете за ними, ведь некоторые веерные пальмы нуждаются в прохладе зимой.

• Пальмы теплых помещений – арека, кокос, кариота, хамедорея, акантофеникс, феникс Робелини – требуют высокой температуры помещения и влажности воздуха.
• Пальмы умеренных помещений – ховеи (Бельмора, Форстера), кокос Боннети, геонома, клиностигма, рапалостилис, рапис, сабаль и др.
• Пальмы прохладных помещений – хамеропс, брахея, вашингтония, трахикарпус и др.

© Forest & Kim Starr

В комнатных условиях пальмы нуждаются в регулярном опрыскивании, правильном поливе, при котором земляной ком должен быть равномерно увлажнен, что определяется простукиванием горшка щелчками снизу вверх. Глухой звук появляется, если почва влажная, резкий, когда она сухая. После полива в поддон должна выливаться вода, которая в течение часа впитается в землю. Ее надо слить или выбрать чистой тряпкой. Поливать следует отстоявшейся водой после того, как подсохнет почва сверху в горшке.

Пальмы тропического происхождения требуют содержания зимой умеренно теплых или теплых помещений. Пальмы, родина которых субтропики лучше содержать зимой в прохладных помещениях. Все пальмы плохо переносят сквозняки, особенно нужно опасаться холодного воздуха при проветривании комнаты зимой через форточку. Корни пальм очень чувствительны к холоду, поэтому горшки с пальмами не ставят на холодный подоконник или мраморные плиты пола.

Растениям нужны регулярные (два раза в месяц летом и один раз зимой) подкормки специальным жидким удобрением для пальм. Осмотрите дно вазонов ваших пальм: не вышли ли наружу их корни и не выталкивают ли корни почву из горшка сверху? Тогда им нужна пересадка в более просторные вазоны со свежей почвосмесью, рекомендуемой специально для пальм.

© Forest & Kim Starr

Несколько советов: как увлажнить сухой воздух

Проветривание

• В морозный день не открывайте окна настежь в комнате с растениями. Учтите также, что в большинстве случаев морозный воздух сухой. Поэтому проветривание не повышает влажность воздуха в помещении. Лучше всего проветривать чаще, но понемногу.
  • Совет: При температуре ок. 0 оС достаточно открывать окна по 10 минут каждые 2-3 часа.
• Оптимальные значения температур: в гостиной 20°С, на кухне и в спальне 16-18°С.
  • Совет: При возможности регулируйте температуру в доме не путем проветривания, а с помощью термостата.

Естественное испарение влаги

• Подвесьте на батареи отопления влажные полотенцв или поставьте рядом с ними плошки и другие открытые емкости, наполненные водой. Тропические водные растения в миниатюрных вазах и плошках будут дополнительно увлажнять воздух.
  • Совет: Почаще мойте стеклянные вазы, чтобы на их стенках не появлялись водоросли.
• Комнатный фонтанчик- больше, чем просто декоративный предмет обстановки. Звук нежно плещущейся воды успокаивает нервную систему и снимает стресс. Вместе с тем движущаяся, медленно испаряющаяся вода положительно влияет на состояние воздуха. Мельчайшие частицы пыли увлажняются, становятся тяжелее и постепенно опускаются на пол.
  • Совет: В продаже имеются фонтанчики с емкостями для посадки растений. В воду для фонтана можно добавить эфирное масло.
• Сделайте приятное растениям, нуждающимся в повышенной влажности воздуха, к примеру маранте: поставьте ее на постоянно увлажняемые керамзит или мелкую гальку. Испаряющаяся влага будет подниматься непосредственно к листьям.
  • Совет: В кашпо поместите индикатор уровня воды, тогда корни не будут страдать от сырости, а надземная часть растения – от сухости.

Зеленые увлажнители

• Циперус среди комнатных растений вне конкуренции: в зависимости от размеров он выделяет в воздух от 500 мл до 2 л влаги в день. Для таких рекордов поставьте рядом с ним плошку, наполненную водой, и ежедневно опрыскивайте его листья.
  • Совет: Еще лучше поставить рядом несколько растений.
• Нежные, как бархат, светло-зеленые листья комнатной липки, или спарманнии, которая в подходящих условиях вырастает до потолка, испаряют влагу круглый год. Ежедневно опрыскивайте спарманнию сверху и снизу отстоянной водой. Зимой поливайте очень умеренно, предварительно удостоверившись, что растение нуждается в поливе.
  • Совет: Будьте осторожны, если у вас аллергия. В этом случае постарайтесь не прикасаться к листьям спарманнии.

Электрический увлажнитель воздуха

• В продаже имеются самые разные модели с широким диапазоном цен. Они испаряют, распыляют и разбрызгивают влагу или равномерно распределяют ее по комнате путем вентилирования.

Опрыскивание растений

• В отапливаемом помещении опрыскивайте листья зеленых растений каждое утро. Это не занимает много времени, но приносит чудесные результаты. Нежный душ освежает растения, позволяя их клеткам работать в полную силу, а вдобавок повышает влажность воздуха в помещении.
  • Совет: Для опрыскивания кипятите воду в большой кастрюле и отстаивайте ее про запас в больших пластиковых бутылках.

Измерение влажности

• Гигрометр, установленный в каждом помещении дома, позволит вам точно знать, насколько влажный или сухой там воздух. Цифровые термогигрометры показывают также температуру воздуха и время (см. фото слева).
  • Совет: Очень просто проверить степень влажности воздуха с помощью сосновой шишки. При излишне сухом воздухе ее чешуйки раскрываются, при излишне влажном – смыкаются.

Виды комнатных цветов и растений и уход за ними

	» Красивоцветущие растения Азалия, Бальзамин, Бегония, Гибискус, Глоксиния, Дурман, Жасмин, Калла, Клематис, Колокольчик, Роза, Далее>>		» Декоративно-лиственные Бамбук китайский (дерево счастья), Паслен, Перец стручковый, Плющ, Самшит, Спатифиллум, Церопегия, Фикус, Далее>>
	» Бромелиевые Ананас, Бильбергия, Гузмания, Неорегелия, Нидуляриум, Тилландсия, Эхмея полосатая, Вриезия блестящая, Далее>>		» Кактусы Шлюмбергера (декабрист), Опунция, Пародия, Цереус, Эхинокактус, Зигокактус, Рипсалидопсис, Далее>>
	» Суккуленты Агава, Алоэ (столетник), Каланхоэ, Молодило (живучка, заячья капуста), Молочаи, Толстянка, Литопс, Далее>>		» Луковичные растения Амариллис, Гиацинт восточный, Гиппеаструм, Крокус (шафран), Ксифиум (ирис голландский),Нарцисс, Тюльпан,Далее>>
	» Орхидеи Орхидея Ванда, Орхидея Дендробиум, Пафиопедилюм ("Венерин башмачок"), Орхидея Фаленопсис, Цимбидиум, Далее>>		» Пальмы Пальма Арека, Пальма Кокос, Пальма Трахикарпус Форчуна,Финиковая пальма, Хамедорея изящная, Далее>>
	» Папоротники Нефролепис возвышенный, Папоротник Адиантум, Папоротник Блехнум, Папоротник Даваллия, Папоротник Птерис, Далее>>		» Субтропические растения Апельсин, Банан, Гранат, Грейпфрут, Лимон, Фейхоа, Чай китайский, Цитрон (цедрат), Кофейное дерево Далее>>
	» Насекомоядные растения Венерина Мухоловка (Дионея), Дарлингтония, Жирянка обыкновенная, Непентес, Росянка, Непентес красный, Далее>>		» Лекарственные растения Адонис амурский, Адонис апеннинский, Адонис весенний, Адонис волжский, Адонис летний, Адонис однолетний, Далее>>
	» Садовые растения Бегония, Клубневая бегония, Маргаритка, Кальцеолярия, Колокольчик, Гвоздика, Василек, Хризантема, Далее>>		» Бонсаи Цитрус, Фикус Бенжамина, Фикус мелкоплодный, Фуксия, Лантана шиповатая, Мальпигия багряная, Муррайа метельчатая, Далее>>
	» Красивоцветущие кустарники
Уход за комнатными цветами и растениями.
	» Вредители растений Тля, Гусеница, Цикламеновый клещ, Уховертка, Нематода, Грибные комарики, Мучнистый червец, Паутинный клещ, Щитовка, Далее>>		» Типичные ошибки ухода Листья теряют блеск, Пятна на листьях, Листья желтеют, Растение не растет, Цветки быстро увядают, Дырки на листьях, Далее>>
	» Борьба с вредителями Механические и биохимические средства, Домашние средства, Рецепты домашних средств, Химические средства защиты, Далее>>		» Болезни растений Антракноз, Черная ножка, Гниль стеблей, Пятнистость листьев, Мучнистая роса, Ржавчина, Вирус, Далее>>

Источник - www.klumba.info/

=заборчик= для домашних цветов.

Идею и МК нашла на китайском сайте.

Цитрусовые. Советы по уходу.

 http://cveti.ucoz.ua/publ/citrusovye/citrusovye_sovety_po_ukhodu/158-1-0-181

 

Читать далее...

Комнатные растения. Полезные сайты.

Комнатные растения. Полезные сайты.

 

фотокаталог растений

полный каталог растений

комнатные цветы и растения

мир цветов

А-Я РАСТЕНИЯ

комнатные растения и цветы

всё о комнатных растениях

форум комнатные цветы

большая энциклопедия цветов и растений

цветочный дом

Чтоб всегда цвели цветы…

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5379

 

Как подобрать комнатные растения так, чтобы круглый год наслаждаться цветением? Сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос, заданный мне пытливыми умами ю-мамских ботаников.

Весна

Для настоящего цветовода год начинается весной. Именно весной растения просыпаются после зимней спячки и трогаются в рост. Некоторые, особенно резвые, сразу принимаются цвести.

Март

К марту продолжительность светового дня на Урале составляет 10 часов 39 минут. Света становится достаточно для нормальной жизнедеятельности растений. Чаще всего к марту уже у всех растений заметен активный рост. В этом время для формирования новых побегов растениям нужно большое количество минеральных солей и воды, поэтому в марте производят пересадки, возобновляют подкормки, усиливают полив.

Пересадка комнатных растений – одно из важнейших условий ухода. В течение года земля в горшках истощается, уплотняется, закисает, могут появиться земляные черви, из-за чего желтеют листья растений, опадают бутоны, засыхают и скручиваются ветви.

В марте цветут выгоночные луковичные – тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Зацветает калатея шафранная, продолжают цвести цикламены, примулы, гиппеаструмы и кливии.

Читать далее...