Решила все собрать в одном месте.
Итак,
Петуния растение многолетнее, но выращивающееся как однолетник, поскольку в наших температурных условиях не зимует. В связи с этим замечательным фактом каждый год поднимается проблема высевания и выращивания рассады. Я не буду писать титанический заумный труд с научными выкладками, просто поделюсь своим опытом в этом вопросе. Т.е. как это делаю я, что предпочитаю и почему. Не претендую на истину в последней инстанции, может быть, где-то допускаю ошибки. Всегда готова выслушать советы и рекомендации.

Во-первых, выбор семян. Петуния переживает настоящий бум и расцвет благодаря успехам селекции. Количество и разнообразие гибридов F1 удовлетворит самые взыскательные требования. Мой совет – внимательно читайте упаковку. Семена не должны быть просроченными, чем больше у них срок годности, тем лучше. Термины, типа, грандифлора, флорибунда, мультифлора, миллифлора - это самое используемое деление петуний на группы. Но. Во-первых, это слишком общая характеристика, хотя и дает некоторые представления о том, чего ждать в будущем, а, во-вторых, с переводами и применением данных терминов у наших упаковщиков, на мой взгляд, некоторые траблы. Кроме того, если вы не специалист, не очень хотите лезть в дебри, то вам нет смысла запоминать все это. Просто прочтите описание, данное производителем и поймете – это то, что вам нужно или не совсем. Всегда пишется характеристика роста (каскады, кустовые, длина плетей, высота, диаметр цветка и т.д.). Этого вполне достаточно, чтобы определиться. И нужно помнить о простой закономерности – махровые и крупноцветковые гибриды имеют меньшую обильность цветения, менее устойчивы к непогоде.

Если решите собрать с ваших петуний семена к концу сезона, то учтите, что гибриды F1 в потомстве неустойчивы. У вас может вырасти что угодно: и цветки, такие же, какие имело исходное растение и совершенно неизвестно какого окраса. Признаки расщепляются.
Все, семена себе подобрали. Далее начинается посев.

К выбору грунта для посева я не придирчива. Всегда беру покупной грунт, ничем не проливаю, не стерилизую и не прыскаю. Предпочитаю торфяные таблетки. Мне так удобнее, позволяет не заморачиваться с пикировкой.
Сеять предпочитаю в феврале-марте. Тем, кто не обладает подсветкой (хорошей подсветкой!) не стОит сеять в феврале. Вы не сможете обеспечить необходимое количество освещенности сеянцам, что будет сказываться на их развитии. В результате мартовские товарищи догонят ваших февральских и перегонят, поскольку качество жизни в детском возрасте у любого живого существа сказывается потом всю жизнь. Понятно, что в марте им уже гораздо комфортней, поэтому, получив хороший старт, они хорошо продолжат. Даже при наличии натриевых ламп я стараюсь сдвинуть время посева как минимум к концу февраля, а лучше на начало марта (если терпения хватает ).
Семена петуний никак не обрабатываю. Они очень мелкие, высеваю на поверхность субстрата, не присыпаю грунтом, опрыскиваю из пульвера и закрываю пленкой. При высеве в таблетки не опрыскиваю водой, поскольку перед этим таблеткам нужно дать набухнуть и они становятся очень влажными. Таблетки убираю в тепличку. Теплицы стоят на подоконниках, чуть свешиваясь одним краем с них. Таким образом они хорошо согреваются потоком восходящего теплого воздуха от батарей. Температура внутри теплички держится порядка 25 градусов.

Бывают семена гранулированные, их сажать проще, но нужно следить, чтобы гранула хорошенько смочилась водой и начала оплывать/терять форму. Для оказания помощи семечку зубочисткой слегка придавливаю каждую гранулу после того, как она увлажнилась, чтобы нарушить её целостность.

Даже если сею не в таблетки, а в плошки – каждую семечку кладу пинцетом на выделенное ей место, предварительно высыпав их на белый лист. Трудоемко, но позволяет вырастить довольно одноразмерную рассаду в будущем, потому как они не мешают друг другу, не всходят страшным и запутанным лесом, где один угнетает другого и разодрать их потом для пикировки тоже проблема.
Всходы появляются через несколько суток. Обычно это 3-4 дня. Однако, бывают тугодумы, которые всходят дольше.




Когда ваши питомцы «вылупились», им можно снизить температуру (я убираю их с края подоконника и они сидят при обычной комнатной градусов в 20) и начинать «гулять». Тепличные условия – это, конечно, хорошо, но они должны привыкать к более агрессивным условиям окружающей среды. Там более низкая влажность и более низкие температуры. Начинаю с открытия крышки теплицы на несколько минут. Постепенно время «прогулок» увеличивается. Когда сеянец окрепнет - крышка убирается совсем.

Все это время, т.е. с самого прорастания, сеянцы находятся под круглосуточной подсветкой.
Когда появились одна-две пары настоящих листьев, я провожу пикировку. Пикировка у меня специфическая и называю я её утоплением. Дело в том, что ращу всегда в таблетках, что освобождает меня от необходимости перетаскивать сеянцы в какие-то другие емкости.

Специальной палочкой (похожа на толстую, как карандаш, вязальную спицу, края у которой должны быть округлыми, чтобы не травмировать задохлика) я утапливаю сеянец в эту же влажную таблетку по самые листики. А именно: делаем палочкой накол в центре таблетки и давяще скручивающим движением (давим на нижнюю часть, переходящую в нитеобразный корешок) погружаем росток в это небольшое отверстие. Палочкой же подгребли несколько крошек грунта, чтобы росток был обжат им. Все.
В результате сеянец не представляет собой длинную голенастую и падающую во все стороны нитку и растит дополнительные корешки на заглубленном стебельке.

Вот так сеянец выглядит до процедуры пикировки и после.



На этой стадии начинаю делать закаливания, а подсветку оставляю часов на 16-18. Закаливания, т.е. постепенное снижение температуры до 14-16 градусов и длительности её воздействия, позволяет рассаде вырасти компактной, кустистой и крепкой, сконцентрироваться на развитии подземной, а не наземной части. Я добиваюсь этого простым открытием балконной двери на все больший период времени. Мне проще, поскольку комната, где растет рассада необитаема.

Пользоваться препаратами типа Атлета не привыкла. На мой вгляд, температура и досветка и так дают прекрасные результаты.Проделывая вышеуказанные процедуры получаем вот такой результат:



Сдесь и далее прошу прощения за специфическую цветность фотографий, они сделаны при натриевой лампе, которая дает такой спектр.


Растения такой степени развития, как на фото выше, уже можно подкармливать. Стимуляторами, гормонами, эпинами и цирконами не пользуюсь. Может, зря, но не лежит у меня к ним душа. Только удобрения, свет и температура. Подкормки делаю по листу (из пульверизатора) удобрением с большим содержанием азота (больше, чем фосфора и калия). Если очень сильно обобщать - азот отвечает за рост зеленой массы. Схема подкормок - по рекомендации производителя удобрений. Это потом петунии будут есть с каждым поливом. Сейчас им это пока не нужно.
Когда у растения становится хорошо виден центральный побег – прищипываю. Щипаю всех кроме ампелей. Некоторые считают это бесполезным, потому как правильно выращенное растение кустится само. На мой взгляд, это все же помогает пробудить пазушные почки и сделать куст более пышным.

Далее следует перевалка в более крупную посуду (одноразовые пластиковые стаканы объемом 400мл). Иногда я эту стадию пропускаю и растение прямо в таблетке высаживаю в контейнер. Однако, более правильным считаю сделать перевалку, чтобы не тормозить петунии в развитии.Готовность рассады к перевалке определяю не по количеству листов, не по срокам, а по заполненности земляного кома корнями.

Вот эти девушки на фото ниже, несмотря на скромные размеры наземной части (хвала освещению и низким температурам), имеют уже очень развитые корни, которые лезут из таблетки во все стороны. Какое-то время они еще потерпят, но уже можно переваливать.



Конкретный пример: петуния Ultra Plum (Биотехника), которая высеяна 10.02. Её же фото в торфяной таблетке от 5.03 дано выше. Тут она уже готова к перевалке. Её же фото дано ниже - пересажена в стаканчик (дата перевалки не записана), дата фото - 3.04. В контейнер она высажена 25.04.



При перевалке с таблетки снимается сетка, а сама таблетка целиком погружается в стаканчик с грунтом. Из стаканчиков в контейнеры тоже пересаживаю по мере заполнения корнями всего стаканчика (через прозрачные стенки их будет видно).

Проиллюстрирую еще:
Высев петуний в 2008г. был у меня с 06.02 по 14.02. (зря поторопилась, между прочим!). Вот эти растения, уже переваленные в стаканчики и с бутонами, которые видны на фото. Все три снимка сделаны 15.04.

Девочки, представляю некий проект..... Идею таких подсвечников увидела здесь, к сожалению автора не помню.

Заготовки высохли...в ближайшее время покажу в цвете....а пока берите гипс, формочки....и начинайте творить :о) Это просто!!!!

2.

натуральный цвет гипса....

3.

Берем подходящую по размеру и форме емкость.....размечаем 2 уровня....1 - это высота до отверстия для свечи, а второй - это желаемая высота подсвечника. Дальше готовим стеклянную бутылочку (можно из под лекарств) , в моем случае это стеклянный подсвечничек для свечи-таблетки. Я его намазала вазелином, чтобы легко потом вынуть из формы. Заливаем первый слой гипса. Когда он "схватится", установливаем в нужное место бутылочку..... и заливаем второй слой гипса. Ждем ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ!!! Вынимаем бутылочку....и можно декорировать....

4.

А это проект вазы. Вариант пробный, поэтому не очень большой. Высота около 16см. Хвастаюсь пока неошкуренным и неокрашенным проектом.

5.

2 стороны отлиты с ромашками, а 2 стороны ровные. Была сильно увлечена идеей, к сожалению фото всего 2, да и гипс ждать не станет......

6.

А ваза начиналась так. Повертела я свою любимую ромашку....сбегала за пластилином...и ......
Лет 30 не лепила из пластилина :о) Пластилин обычный для детского творчества. Разминала...разминала...мне нужны были 4 пластины для стенок и одна для донышка......пласт для такого размера необходим - высота вазы + сумма ширины всех стенок......ужас.....Но для начала нам нужен шаблон из картона для всех 5-ти стеночек.
По нему мы из пластилина нарежем нужные пластины....выдавим на них рисунок.....а потом соединим пластилиновую вазу, аккуратно с наружной стороны залепив все стыки. Самое сложное, проделав такую работу, понять - а чтоже будет за отверстие внутри. Могу сказать...видимо с этого надо было начинать.....
Как пример - возьмите для первого раза пустую пластиковую емкость из под шампуня, промерьте стороны...дайте припуск на желаемые толщины стенок вазочки...и только потом делайте наружный шаблон. Ваза заливается так же, как и подсвечник. Сначала донышко, а потом все остальное. Внимание!!!! Внутреннюю емкость надо обязательно утяжелить - иначе пустая всплывет!!!
Когда гипс высохнет - пластилин легко снимается, не оставляя следов.

Рецепт Оли Брусничкиной

Если честно, то сначала я планировала сделать МК, а потом нашла МК от Dudo4ka http://stranamasterov.ru/node/91217 и успокоилась. Но вопросы постоянно поступают, вот я и собралась. Надеюсь, что кому-то мои советы помогут.
Итак.
1. Выбираете подходящие картинки. Линейкой померяйте на обложке, какого размера должна быть картинка (желательно, чтобы размер был не до края, а до углублений по периметру обложки и до сгиба). В Word или Photoshop обрезаете картинки до нужного размера, дописываете, убираете ненужное и т.д.
2. Распечатываете картинки (у меня струйник) на фотобумаге (покупаю самую дешевую в канцелярском магазине). Вырезаю картинки и покрываю 3 слоями акрилового лака на водной основе с промежуточной хорошей просушкой. Обычно наношу следующий слой перпендикулярно предыдущему.

2.

3. После того, как все слои высохли, кладу картинки в воду комнатной температуры где-то на полчаса. Недавно все замочила и вынуждены была убежать на работу. Решила: раскиснут так раскиснут. Через часов 5 оказалась дома, картинки не раскисли, но стали мутными. Рискнула, обработала, как обычно и после высыхания картинки стали четкими. Можно замачивать по несколько, не слипаются – проверено.

3.

Аккуратно подцепить цветной слой и снять бумагу.

4.

5. Кладу картинку лицом вниз на ровный стол. ВНИМАНИЕ: следите, чтобы стол был чистым, иначе все крошки потом наложат отпечаток на картинку в виде белых точек.
6. Следует выгнать все пузырьки воздуха из-под картинки. Добиваемся того, чтобы картинка и стол как бы сцепились – не бойтесь , не прилипнет. Если картинка мокровата, промокните салфеткой.

5.

7. ОЧЕНЬ осторожными движениями начинаете скатывать оставшийся бумажный слой. Нельзя делать резких движений, допускать растягивания картинки или складок. Провели по складке – в этом месте будет белая полосочка. Испортила поначалу не одну картинку (да и сейчас бывает), надо приловчиться.
8. После того, как сняли всю бумагу, у вас остается пленочка лака, на которой закрепилось изображение.

6.

Это готовая пленочка (изнанка) без бумажного слоя (не оставляем даже пушка)

7.

9. Высушиваем пленочку.

8.

10. Беру саму простую синтетическую обложку. У нас в городе выбор «огромный»: либо глянцевая обложка и золотым гербом либо матовая с тиснением (как в анекдоте «какую лучше рубашку надеть : мятую или с пятном?»). Выбираю из двух зол меньшее - без тиснения. НО на эту обложку очень плохо ложится краска, собираясь каплями. Поэтому предварительно слегла шкурю обложку и протираю спиртом.

9.

заднюю часть обложки заклеиваю малярским скотчем (кажется так называется). краску и лак сложно потом оттирать. Ну если случается, то ватная палочка, смоченная спиром нас выручит.

10.

обрезаю выступающий скотч.

11.

11. Прочпокиваю 2 раза с промежуточной просушкой (здесь вы видите разницу между 1 и 2 слоями краски). Шкурю немного верхний слой – будет ровнее.

12.

Смешиваю лак с водой 1:1 (для декупажа давно пользуюсь не ПВА+вода, а лак+вода – больше нравится).
13. Промазываю разбавленным лаком половину обложки и пленку и нижней стороны. Прикладываю пленку к обложке. Плюс пленки, по сравнению с салфеткой – можно много раз снимать и прикладывать – не рвется. Приложили, сначала кисточкой, а потом смоченными в лак пальцами надо выгнать пузырьки воздуха из-под пленки. Через время еще раз проверьте: появился пузырек – выгоняйте. Если краешки пленки присохли, подцепите, пузырек долой и опять приклейте. Если присох намертво, то лучше аккуратно проткнуть пузырек иголкой и выгнать воздух.
14. После того, как распечатки на обложке хорошо высохли (я обычно оставляю на ночь), оформите края обложки (акриловая краска, контур, поталь - с помощью кисточки , губки, пальца и т.д.)
15. В конце покрываю 3-4 слоями лака.
16. Обнаружила у себя остатки стекловидного лака Maimeri и сделала один финишный слой им - результат меня очень порадовал! - образовалась очень прочная пленочка глянцевая (как после ламинирования), и, что особенно приятно, обложка не залипает даже при высокой температуре.
17. Сушу в полусогнутом виде (и погрунтованую облажку и после покрытия лаком).

фляжка металлическая , покрыла грунтом для металла,распечатка на фотобумаге, акриловые краски,битум и лак цапон

2.

вторая сторона

И вот такие ёлочные шарика я сделала на досуге. иЗВИНИТЕ, ФОТКИ ПЕРЕКОПИРОВАЛА СО СВОЕЙ СТРАНИЧКЕ.

 

 

По материалам: familyfun.go.com

Первые наши ножки. Осталось дождаться, пока высохнут и покрасить.

СЛОВА АВТОРА-

Всем доброго времени суток... В ожидании Нового года и в хорошем настроении решила поделиться своей авторской выкройкой интерьерной игрушки "Дракон"... Для тех, кто еще не определился с подарком или просто для себя любимых...

Итак, начнём. Это для куколки Алинки. Безкоробочная она у меня. Первым делом сделаем лекало для коробки. У меня все куколки примерно одного размера, поэтому лекало будет кстати.
Размеры относительно моей куколки:
Длина – 18,5 см, ширина – 9 см, высота – 4,5 см. Крышка: длина – 19 см, ширина – 9,5 см, высота – 2 см. То есть я прибавила по 0,5 см к каждому размеру. Можно прибавлять меньше, но есть опасность, что крышка будет плотно закрываться и искажать саму коробку. По каждой стороне я оставляю 1,5 см для загиба внутрь. ВАЖНО, чтобы углы были 90 (не знаю, как градус приписать) :))). Вот, что должно получиться....примерно. Не забываем про надсечки, иногда они помогают.

Мастер-класс Тильда Летящий кот (маленькие хитрости от Nkale)

 

25.07.2010 12:46 Просмотров: 13521 Комментариев: 14

 

 

 

Виды творчества:

Куклы и игрушки Шитье > Шитье