Имя Кристиана Диора известно многим, даже тем, кто далек от мира моды. Однако сам мэтр называл подлинным гением своего поколения англо-американского дизайнера Чарльза Джеймса (Charles James) и говорил, что «нью-лук» был вдохновлен именно творчеством Джеймса. Кристобаль Баленсиага считал Чарльза Джеймса одним из лучших дизайнеров, «поднявшим мир моды от уровня декоративно-прикладного искусства до уровня подлинного искусства».

Он не очень известен в кругах, далеких от мира моды, но среди историков моды и костюма Чарльз Джеймс является знаковой личностью. Он начал свою карьеру в модном бизнесе в конце 1920-х годов, но ретроспектива его работ вызвала ажиотаж и восхищение как в 1970-х, так и в 2000-х.  Вдохновляясь историей костюма и модой прошлых лет, он неизменно смотрел в будущее, а его идеи и концепции часто опережали свое время.  В 1938 году он создал «пневматический жакет», как элемент вечернего костюма для своей клиентки Оливер Дженнингс.

К концу 1917 года юбки в очередной раз сужаются, платье снова приобретает прямой силуэт, который останется в женской моде надолго.

Интересно, что многие платья 1916 - 1917 годов оторочены тонкими меховыми опушками... надо полагать, эти платья носили в осенне-зимний период. Таких меховых опушек я не встречала на модных гравюрах других временных периодов, разве что изредка где-то мелькали, а тут - прямо-таки модная тенденция.


Нарядные женские платья, январь 1917 года

 фотки парижских манекенов 1930-х годов. Автор сего великолепия - Пьер Иманс. Вообще, эти почти живые куклы, меня пугают почему-то. То ли свет подан жутковато, то ли вообще многие предвоенные вещи выглядят тревожно и страшно, потому что энергетика 1930-х - это яростное солнце в предвкушении бойни. Глядя на этих красавиц и красавцев, кажется, что это не просто - вешалки для модных нарядов, а механические боевые люди-киборги, созданные в секретных лабораториях НКВД. Или это персонажи для балов Воланда. Эпоха всё та же.

Мариано Фортуни (1871 – 1949) — испанский дизайнер первой половины ХХ века. Эксперты называют его одним из ведущих дизайнеров своего времени, наряду с Жаком Дюсе.

Мариано вырос в атмосфере искусства: его отец был художником, мать — дочерью художника.

После ранней смерти отца Мариано с матерью и сестрой переехал в Париж, а затем в Венецию. Он рано начал интересоваться живописью, но вскоре его увлекли ткани и история моды, благо в семье была большая коллекция текстиля из разных городов Европы. Однако, среди его увлечений были также фотография, сценическое освещение, скульптура, архитектура. С 1901 по 1934 год Фортуни запатентовал более 20 изобретений.

1900 г. Мариано Фортуни

Самым большим вкладом Фортуни в искусство моды стали платья в греческом  стиле и мелкая плиссировка, для которой он сам придумал технологию. Многие годы никто не мог повторить её. Кроме того, на основе старинных рецептов он изобрел новую технологию окрашивания тканей и печати узора, благодаря чему его модели отличались такими небывалыми цветами.

Первый греческий "дельфос" он создал в 1907 году и назвал его так в честь античной статуи "Дельфийский возничий". По тем временам это был вполне революционный наряд. Такое платье можно было надеть дома, но выйти в нём на улицу решилась бы далеко не каждая. Оно давало свободу движений, облегало фигуру и отменяло корсет (который молодые модницы снимут только в 1920-х годах). Вероятно, поэтому подобный фасон пришелся по душе актрисам и танцовщицам.

В 1920-х годах "дельфос" уже надевают на домашние приемы, а в 1930-х он становится вечерним платьем. В 1978 году Лорен Бэколл получала в нём "Оскара". 

Вторым направлением Фортуни  была смесь эпохи возрождения, византийских и восточных мотивов. Простой силуэт не отвлекал от роскошного бархата с изысканным узором.

Финская уличная мода
 

1. 


2. 

3. 

 Все наряды в этой публикации - из коллекции Натальи Леонидовны Шабельской, урожденной Кронеберг (1841-1904), харьковской дворянки, которой удалось сохранить большое количество национальных русских костюмов.