Как завязать маленький бантик

Как завязать маленький бантик

Для декорирования подарков и открыток очень часто возникает необходимость завязать маленький бантик из атласной (тканевой) ленты. Если вы пробовали это сделать, то наверняка знаете, что завязать малюсенький бантик без приспособлений практически невозможно.

Ниже небольшой МК по завязыванию бантика

Читать далее...

Лепка. Цветы с мастер-классами.

Читать далее

Бант из атласных лент

http://www.liveinternet.ru/users/marguwa/post202719545/

Бант из атласных лент

В последнее время я увлечена изготовлением бантов из атласных лент. В этом мастер-классе хочу показать, как можно сделать вот такой бантик:

Читать далее...

КРАСИВЫЕ БАНТЫ



http://supercook.ru/decoration/bow-01.html

Украшение свадебных бокалов

Украшение свадебных бокалов кружевами Нам потребуется красивое кружево.  1. Оберните бокал кружевом.  2. Отрежьте необходимую длину + несколько миллиметров на запах.  3. Аккуратно приклейте кружево к стеклу.  Для украшения ножки фужера:  5. Возьмите кусок кружева.  5. Сметайте его ко одному краю.  6. Затяните намёточную нить так, чтобы получилась “юбочка”, которой можно обернуть основание бокала.  7. Закрепите нить.  8. Приклейте “юбочку” вокруг ножки.    Украшение свадебных бокалов кружевом можно усложнить, прикрепив бант из лент вверху ножки.  Ножку фужера можно обернуть лентой по спирали, а вверху прикрепить бантик с розочкой из лент или со стразами.  Вот несколько способов сделать розу из лент Украшение свадебных бокалов лентами Из ленты (атласной, капроновой, кружевной) делаем бант, украшаем его стразами или декоративным элементом и прикляем к фужеру. КРАСИВЫЕ БАНТЫ ДЛЯ ПОДАРКОВ И УКРАШЕНИЙ Или же из лент делаем розы и цветы, дополняем их сеточкой, кружевом и приклеиваем к стеклу.

Шаль *Харуни* - на спицах


Шаль "Харуни"
Дизайнер: Emily Ross

Харуни - треугольная шаль слегка серповидной формы. Она начинается уменьшенной версией традиционного ажурного узора «папоротник», который переходит в пышную лиственную кайму и заканчивается закрытием петель крючком.

Вам потребуется:
•440 м носочной (выбор автора) или тонкой пряжи
•круговые спицы. Автор использовала спицы толщиной 3,5 мм, но она вяжет довольно свободно. Вы можете предпочесть 3,75 мм или даже 4 мм. Учтите, что чем больше толщина спиц, тем больше пряжи понадобится.
•маркер
•крючок для закрытия петель

эта маска домашнего приготовления буквально "стирает" морщины

 Необычайно эффективная омолаживающая маска для лица, где мощный антивозрастной фактор соседствует с антистрессовым компонентом, что также способствует разглаживанию морщин и обретению не только тонуса кожи, но и тонуса жизни. Если же проще, то зеленый чай намолоть, с какао перемешать, жидким медом разбавить, ну а если же подробнее…

Омолаживающая маска для лица с зеленым чаем и шоколадом

Вот какую красоту можно запросто связать крючком

 

Вязать крючком очень легко, а главное — интересно. Любая, даже только начинающая рукодельница, без труда создаст красивую вещь. Кроме того, радует, что изделия, полученные таким образом, практически не растягиваются и не портятся после носки и стирки.

Огромное количество узоров и всевозможные их сочетания дают неограниченные возможности для творчества. Все желающие смогут найти себе подходящий вариант.

Здесь я предоставила узоры из пышных столбиков

Очень красиво и просто

Тапочки "мое новое увлечение"

http://www.babyblog.ru/community/post/rukodelie/1782015#comments

Автор оксана ,спасибо Вам!



Описание от автора:

"Начинаем вязать сверху зубцы (первым цветом), набираем 50 петель и вяжем5 рядов чулочной вязкой, 6 ряд-1 кромоч. *накид,2 вм.лиц.*,1 кром.

Потом опять 5рядов чулочной вязкой После подшиваем зубцы спицей Затем 3 платочной вязкой вторым цветом После делим петли на три части и вяжем только среднюю часть

Переходим на первый цвет и набираем кромочные петли средней части для вывязывания зубцов. Зубцы вяжем сверху: 4 ряда-чулочной вяз.;5 ряд-1кром.,*накид,2 вм.лиц.,*1 кром.,потом опять 4 ряда чулоч.,вязкой

После подшиваем зубцы спицей Затем вторым цветом на всех петлях башмачка вяжем платочной вязкой1,5-2 см (полнота башмачка).Снова вяжем первым цветом зубцы -4 ряда чулочной вязкой,5 ряд-1кром.,*накид,2 вм.лиц.*,1 кром.,после опять 4 ряда чулоч.вязкой.После подшиваем зубцы спицой.

Переходим на подошву которую вяжем вторым цветом платочной вязкой когда начинаешь вязать подошву.нужно убавлять в каждом втором ряду первые две петли вместе..потом две вместе перед центральной петлёй..провязываем центральную петлю и опять две вместе и две последние вместе.

Что непонятно спрашивайте.Сейчас буду вязать такие же только без зубцов.кому интересно.могу сфоткать поэтапно"

Мастер класс по рулику:http://charisa-martin.livejournal.com/24489.html

Букеты из конфет. Бутоны роз.

Роза очень  красивый цветок и она красива во всех своих проявлениях находясь в бутоне или уже начавшая раскрываться  и даже совсем раскрывшаяся. Сделать ее можно по разному, в этом мастер классе мы будем делать нераскрывшийся бутон розы который хорошо подходит для составления  букетов из конфет.

                                                                                                   

Мастер-класс

Конфетные букеты своими руками

Смотрите мой мастер класс с фото, как сделать конфетные букеты своими руками - тюльпаны и розы.

<<

Читать далее...

МК орхидея Фаленопсис


http://stranamasterov.ru/node/186874?tid=451

Маки из мастики МК.

Прикольного эльфа и клоуна слепить не хотите?

Вот таких забавных человечков я Вам предлагаю связать! Они не только станут веселым украшением Вашего стола, но и принесут радость в Ваш дом!

  

Приступим?

 

Веселая роспись на МДФ для детей. Мастер-классы

Девочки, кто-то просил добавления постов на тему росписи на МДФ. Вот, нашла в своих черновиках идеи со страниц интернета. Может кому пригодится? Все работы выполнены на фанере или МДФ. Фигурки выпиливаются, затем расписываются акриловыми красками и покрываются лаком. К сожалению, здесь не на все работы есть шаблоны. Пост, скорее, для общего ознакомления с техникой росписи.

Читать далее...

Фотосъёмка работ в домашних условиях или максимальный результат минимальными средствами

http://www.rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=438

Итак, что нам надо?

1. Фотоаппарат

Сразу предупрежу, телефонами не пользуйтесь. В этом я солидарен с мнением Олега Смирнова. Телефоном лучше пользоваться по назначению. Для наших целей он не подходит.

Снимать статичные предметы при заданных условиях можно обычными "мыльницами" (компактными фотоаппаратами с несменной оптикой). Постер на основе полученных результатов не напечатаешь, в серьезный каталог фотографии не возьмут, а на сайт вполне уместно. "Мыльница" приемлема при условии, что из этого фотоаппарата вы сможете выжать максимум. Хорошо если в аппарате есть хоть какое-нибудь функции, формально относящиеся к профессиональным.

Это:
 

• возможность управлять диафрагмой и/или выдержкой;
• возможность в ручную настраивать баланс белого;
• возможность изменять чувствительность матрицы;
• возможность использовать поправку экспозиции.

2. Фон

С этим все просто. 20-40 центов и Вы обладатель белого ватмана формата А1. Если работа миниатюрна, то можно обойтись меньшим форматом листа. Лучше если бумага плотная. В качестве фона можно использовать и цветную бумагу. Основная хитрость заключается в том, как расположить фон, что будет показано ниже.

3. Свет

Да, хорошо когда есть студийные вспышки, либо студийные галогенные лампы. Но они не дешево стоят, и людям не увлекающимся фотографией будут малополезны.

Какой выход? Да очень простой. Нужно отыскать два настольных светильника, плафон которых можно вращать и направлять пучок света в разные стороны. Обязательное условие - лампочки в обоих светильниках должны быть одного типа. Либо обычные лампочки в обоих светильниках с вольфрамовой спиралью накаливания, либо обе лампочки галогенные, либо энергосберегающие и т.д. Этот момент связан с тем, что различные лампочки имеют различный оттенок излучаемого света (красноватый, зеленоватый, синеватый) и если уж подстраивать фотоаппарат под этот свет (устанавливать баланс белого), то он должен быть одинаков у обоих источников.

С обычными лампами все нормально, у них практически у всех одинаков спектр, а вот у остальных, притом, что они относятся к одному типу, оттенки света могут иметь различия. Особенно это касается энергосберегающих ламп. В таком случае при покупке лам следует смотреть на упаковку, где указан спектр в кельвинах. Он может колебаться от 2800к до 4000к. Лучше взять те, у которых побольше кельвинов и обязательно одинаковые (они ярче и их свет более приближен к дневному белому свету).

И даже можно сделать еще проще. Подойти к консультанту и попросить две одинаковые лампочки "белого дневного света" максимальной яркости.

Я для резьбы купил настольную лампу на ножке "журавль", типа микрофонной стойки, с вращающимся по оси плафоном, имеющим козырьки. Для нее приобрел энергосберегающую лампочку "белого света" на 20 ват (для обычных ламп это эквивалент 100 ват).

Вот такая:

Все это стоило 16 долларов. Если бы у меня не было студийного света, то для съемки работ приобрел бы вторую такую и все решил бы малой кровью. Думаю, многие могут себе позволить такие затраты.

Ну, а в данном, конкретном случае, поскольку съемку вел не у себя дома, то пришлось воспользоваться не лучшим вариантом, особенно в отношении настольного светильника с прозрачными плафонами. Это все, что я смог найти в родительском жилище. Впрочем, пример в чем-то показателен.

4. Место

Необходимо найти в помещении место. Достаточно расчистить у стены зону шириной вдоль нее полтора метра и в глубь метра два. К стенке можно поставить журнальный столик средней высоты (у которого столешница на уровне сидения обычного стула, либо чуть ниже). Вместо стола можно намостить площадку из коробок, ящиков. Вариантов множество. По бокам от столика нужно создать две "площадки" для ламп, - так, чтобы размещаясь на них, плафоны этих ламп находились не ниже середины снимаемого изделия. Такими площадками могут быть, допустим, два кухонных стула. Ну, и последнее, нужно придумать площадку перед журнальным столиком, на которой будет размещаться фотоаппарат. В идеале - это большой штатив. Но можно обойтись и стулом. Я приспособил для этого офисный стул, сняв с него спинку. Во-первых, этот стул регулируется по высоте, а во-вторых, вращается, что позволит окончательно ориентировать фотоаппарат, при съемке не трогая его руками.

Так это выглядит:

Особенности организации места съемки

На стол кладем ватман, часть которого плавно изгибаем на стенку. Получаем некий плавный спуск. Делать изгиб с изломом бумаги не стоит, поскольку линия излома часто отчетливо видна на фотографии и от нее придется избавляться. Нашей задачей является съемка изделия на "равномерном" фоне, который, условно считается наиболее выигрышном для предметной съемки. Верхнюю часть фона я прикрепил к стенке маленькими кусочками строительного скотча, применяемого при покраске стен. Он цепок, и при этом отделяется от обоев без последствий.

На фон ставим изделие. Желательно чтобы расстояние от изделия до "задней стенки" фона было относительно значительным.

Примерно так:

Перед изделием устанавливаем фотоаппарат. Я установил на вращающийся стул. С помощью стопки книг добавил недостающей высоты.

Постановка света

Лампы расставляем по бокам изделия и немного впереди. Вообще-то, выставление света - тема сама по себе не малая. Раскрывать данную тему можно долго. Скажу только, что пробуйте самостоятельно выставлять в различные позиции лампы и внимательно наблюдайте, как меняется рисунок, где и какие появляются тени на изделии. Нужно учитывать один фактор, чем дальше лампа от объекта (изделия) тем меньше ее "освещающая сила". Таким образом, можно делать комбинации освещения, варьируя угол освещения и дистанцию до объекта.

Принято считать, что один осветитель должен быть "рисующим". Условно, он должен ярко освещать объект с какой либо стороны и "вырисовывать" его форму. А второй осветитель применяется как "заполняющий". Его функция, подсвечивая ослаблять тени, которые возникают в результате воздействия "рисующего" осветителя. Тени, конечно, должны присутствовать, поскольку их наличие "вырисовывает" объект, "создают" объем. Но если у вас нет особой цели, эти тени не должны быть слишком темными (контрастными), проваленными в черноту, без возможности различить в них какие либо детали.

Вот, на фото можете наблюдать разницу освещения в случае отдалении одного осветителя от изделия. Обратите внимание на тени …

Для первого раза можно поставить лампы примерно на одинаковом расстоянии и под одинаковым углом к изделию.

Настройка фотоаппарата

Экспозиция Выражением экспозиции является комбинация значений выдержки и диафрагмы.
 

Выдержка - время в течение которого открыт затвор фотоаппарат и производится засветка светоприемной матрицы (либо фотопленки, если фотоаппарат аналоговый). Выдержка, как правило, имеет временное значение равное секундам либо долям секунды, вплоть до 1/4000 секунды. Диафрагма (апертура). Если по-простому, то это величина отверстия, устанавливаемая в объективе, через которое свет попадает на светоприемную матрицу (пленку). Аналогом является зрачок глаза. На ярком солнце он сужается, чтобы ограничить количество проникающего в глаз света. В темном место, зрачок расширяется, чтобы дать доступ как можно большему количеству света и иметь возможность глазу различать что-либо вокруг. Ну, а если еще доступней, то все помнят как, попав на яркое солнце, начинаешь щурить глаза, прикрывая веки, тем самым, отсекая лишний свет. Внутри объектива есть точно такой же зрачок, как и глазу, который можно сузить либо расширить. Экспозиция - это и есть сочетание параметров выдержки и диафрагмы, которые позволяют правильно засветить матрицу. Без пересветов и недодержки. Можете представить матрицу как ведро, которое нужно наполнить абсолютно точно, до строго указанной метки, без переливов (в нашем случае, пересветов) и недолива (недодержка). Наполнять "ведро" надо не водой, а светом. Свет он тоже имеет физическое выражение (это волны), и как течение воды может отсекаться. Ну, так вот, выдержка - это время, на протяжении которого, свет заливается в наше "ведро". Как только затвор (краник) закрывается, "ведро" уже не наполняется. Все что собрали в ведре - наше богатство. Перебор вреден. Выдержка - это диаметр трубы, через которое, заливается свет в "ведро". Если диаметр мал, значит для точного результата нужно увеличить время наполнения "ведра". Если диаметр достаточно большой - время нужно ограничить. Посему сочетание выдержки и диафрагмы всегда должно быть таким чтобы "ведро" наполнялось точно. Увеличиваем диафрагму в два раза - уменьшаем выдержку вдвое.

Во время съемки я пользуюсь приоритетом диафрагмы. На фотоаппарате - это режим съемки "А" (для аппаратуры Никон и многих других, для Кенона - "Av"). Приоритет диафрагмы означает, что фотограф, задает значение только диафрагмы, а значение выдержки электроника определяет и устанавливает самостоятельно согласно освещенности объекта. Бывает еще режим съемки с приоритетом выдержки - "S" ("Tv" - для Кенон), но им я не пользуюсь, поскольку желаю с помощью управления диафрагмой, контролировать очень важный параметр съемки - глубина резкости.

Суть ее следующая. Фотоаппарат фокусируется на определенной удаленной от него точке. В данной точке резкость максимальна. Все что до этой точки, либо дальше нее, имеет меньшую резкость. Чем дальше зона от точки фокусирования, тем меньше визуальная резкость на ней, вплоть до полного размытия. Суммарная зона перед точкой фокусирования и за ней, в которой объект выглядит достаточно резким и есть той глубиной резкости. Такая зона может быть от пары миллиметров (при макросъемке с близкого расстояния) до десятков метров (при пейзажной съемке).

Но существует еще незыблемое правило (со своими исключениями): чем больше прикрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. Оптимально для цифровых (не профессиональных) фотоаппаратов устанавливать значение диафрагмы в диапазоне f 5,6 - 8,0. Если фотоаппарат не позволяет контролировать диафрагму, изучите инструкцию и установите режим съемки, в который предусматривается установка автоматикой наиболее прикрытой диафрагмы (например - "макросъека"). Если и это трудно сделать - довертесь автоматике.

Чувствительность

В цифровой технике - это аналог чувствительности пленки. Выражается в значении ISO. Часто диапазон от 100 до 1600 ISO. Многие помнят, как покупали для отпуска пленку чувствительностью 100, 200 либо 400 ISO, при этом думали, что лучше выбрать.

Если Ваш фотоаппарат позволяет контролировать и принудительно устанавливать конкретное значение чувствительности, то установите его в меню аппарата таким образом, чтобы оно не превышало ISO 100. Дело в том, что высокие ISO делают изображение более шумным (зернистым), тем самым, съедая детали и резкость. Но с другой стороны, для публикации фото в Интернете размером, например 600х400 пикселей, это может быть не так критично. Допустимо и ISO 400. В данном случае имеем аналогию с картинами написанными маслом. Смотрим на картину с расстояния (фото в маленьком размере) - все нормально, картинка четкая. Рассмотрим с близка - одни мазки и несвязанные пятна.

Во всяком случае, ISO 100 всегда лучше, чем 400 по качеству картинки.

Баланс белого

Установка правильного баланса белого перед съемкой - более лучший вариант, чем кардинально править картинку в последующем. Неправильно установленный баланс белого порой сказывается на качестве результативного снимка и не только на его цветности.

Свет излучаемый настольными лампами имеет определенную окрашенность, который в своею очередь, окрашивает и объекты освещаемые им. Поэтому полученная картинка может желтить, зеленить и т.п.

Лучший вариант - откалибровать фотоаппарат перед съемкой, задав ему правильный баланс белого. Этот процесс означает, условно, что мы "говорим" фотоаппарату: "вот этот объект (например, фон) у нас является белым либо серым, а не голубым или желтым". Таким образом, мы вносим исходную информацию для фотоаппарата как скорректировать цветность снимка, чтобы фото смотрелось естественным по цветам. "Микро компьютер", встроенный в фотоаппарат, после процесса съемки обрабатывает и выдает результативный снимок с учетом заданной нами поправки.

В фотоаппарате предусмотрен механизм автоматического определения правильного баланса белого. Но, увы, он часто ошибается в той либо иной степени. Поэтому в соответствующем меню аппарата (меню баланса белого) есть предустановки с поправками для баланса белого в зависимости от освещения (облачность, пасмурность, лампы накаливания, люминесцентные лампы и т.д.). Такие поправки уже записаны в память фотоаппарата производителем.

Часто рядом с предустановками есть функция ручной настройки баланса белого. Выбрав ее и наведя на белый либо серый предмет в зоне съемки можно установить наиболее точный баланс белого, который не могут выдать даже заводские предустановки. Прочитайте инструкцию к фотоаппарату и установите правильный баланс белого.

Устранение "шевелёнки"

Шевеленка - жаргонное понятие. Означает размытие в той либо иной степени изображения фотографии в результате подвижности ("шевеления") фотоаппарата в момент съемки. Результатом "шевеленки" является потеря резкости, особенно при 100% масштабе просмотра изображения.

Для возникновения "шевеленки" достаточно порой незаметной глазу подвижки фотоаппарата, измеряемой миллиметрами. Во время нажатия на спусковую кнопку, происходит содрогание фотоаппарата. Держание фотоаппарата в руках на весу в момент съемки, также часто приводят к появлению шевеленки. Руки на самом деле трясутся, как правило, всегда. Глазу это часто не заметно, но этой тряски достаточно для возникновения "шевеленки" при длинных выдержках. Считаются длинными выдержки длиннее 1/20 секунды. Но это условная и очень примерная величина.

В нашем случае нужно понять, что для избегания эффекта "шевеленки" нужно задействовать три средства:

• неподвижно закрепить фотоаппарат на штативе, либо просто поставить его на устойчивую поверхность, избежав контакта с руками.
• включить таймер задержки спуска затвора, желательно больше чем на 2 секунды. Это время даст возможность погаситься колебаниям фотоаппарата после нажатия на спусковую кнопку. В результате такого нажатия происходит минитолчок техники.
• включить имеющиеся в фотоаппарате средства стабилизации изображения (обратитесь к инструкции).

Окончательные настройки

Не забудьте перед съемкой принудительно выключить вспышку, она будет только мешать. Практически во всех фотоаппаратах есть такая функция, и "прячется" она за кнопкой с молнией. Выключенная вспышка в большинстве обозначается кругом с перечеркнутой внутри него молнией. Кстати, освещение в помещении желательно также выключить либо приглушить, чтобы нейтрализовать его воздействие на освещенность изделия.

Глядя на монитор фотоаппарата либо в видоискатель, скомпонуйте кадр. Не забудьте, что фокусировочная зона должна быть наведен на объект, иначе резкость будет наведена совсем не туда, куда хотелось бы. Фокусировочная зона, как правило, обозначена либо квадратными скобками, либо квадратиком на дисплее (в видоискателе).

По максимуму, либо хотя бы чуть более середины "выдвиньте" зум, увеличив масштаб изображения. При этом, скорее всего, придется отойти с фотоаппаратом от объекта подальше. Сделайте это насколько необходимо либо возможно при заданном значении зумирования объектива (цифровой зум не используйте, он бесполезен). Суть данного момента в том, что при минимальном зуме, изображение искажается и привычный глазу сюжет приобретает бочкообразную форму. Для съемки предметов искажение недопустимо. С увеличением фокусного расстояния объектива (увеличением зумирования), геометрия изображаемого выравнивается. Если обобщить, то можно сказать, что оптимально для наших целей трехкратное зумирование или около того (85-100 мм фокусного расстояния объектива, если кто понимает такой параметр). Если вы владеете аппаратом который позволяет увеличивать масштаб картинки с помощью зумирования в 6-10 раз, то скорее всего на таких позициях зумирования будет обратное искажение в виде "подушки", когда стороны прямоугольника как бы прогибаются во внутрь.

Для примера вот два снимка снятых мыльницей жены, с трехкратным зумом. Первый снят на минимальном фокусном расстоянии (минимальном зуме), второй на - максимальном.
 

Заметно как на первом снимке ощутимо искажена геометрия книги, в особенности ее левая сторона.

Вот фото с настройками моего фотоаппарата при съемке:
 

Съемка

Ну вот, в общем, и вся подготовка. Нажимаем на кнопку спуска до половины. Аппарату требуется не больше секунды для фокусирования на объекте. При этом происходит какое-то жужжании внутри аппарата и подергивание картинки. Все должно окончится четким изображением на экране фотоаппарата. Когда фокус наведен точно на объекте, часто фотоаппарат подает звуковой сигнал, а фокусировочная рамка может изменятся на другой цвет. В моем случае рамка становится серой при правильном фокусе и красной при неудачной фокусировке. Если фокус навести не удалось, значит в точке фокусировке не достаточно контрастный участок, нужно выбрать другую зону с наличием контрастных линий в ней и произвести перефокусировку.

Наведя правильно фокус на объект, не отпуская кнопку затвора, дожимаем ее и ждем когда затвор сработает, с учетом установленного таймера задержки спуска. Руки поле нажатия кнопки спуска, лучше убрать от фотоаппарата, дабы не спровоцировать "шевеленку".

Корректировка отснятого и пересъемка

Бывает так, что полученное после съемки изображение выглядит слишком темным, либо наоборот слишком светлым. Не мудрено, автоматике фотоаппарата тоже дано ошибаться в определенных условиях. Ее можно поправить. Для этой цели фотоаппараты имеют функцию экспопоправки. Она обозначается знаком "+/-", заключенном в квадратике. Вызвав его вы можете, условно говоря, либо "добавить освещенности" картинке установив значение в "+", либо наоборот - "убавить освещенности", установив значение в "-". Это для более простого понимания. Поэкспериментируйте, переснимите кадр. Попытайтесь добиться наиболее качественного по яркости кадра.

Вот результат моей съемки в таких условиях.

Конечно, он не идеален и был подвержен некоторой обработке в программе "Photoshop" и тому есть ряд объяснений, но…

Более правильный вариант можете посмотреть на странице Николая Бондаря.

Серия сообщений "Фотошоп":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 43 - Как правильно сфотографировать мастер-класс для публикации.
Часть 44 - Азы предметной съемки: семь шагов
Часть 45 - Фотосъёмка работ в домашних условиях или максимальный результат минимальными средствами

Обработка фотографий

Изолирование - вырезание, помещение предмета на абсолютно белый фон.

Изолирование важно для стоковых фотографий (если вы решили продать свое фото, есть фотобанки - стоки). Почему? Потому что именно такие фото удобно использовать в дизайнерских вещах - удобно вырезать и помещать на любой другой фон.

Я очень часто изолирую предмет на фото с другой целью - "отбиваю задник", помещая предмет на белый фон, простите за сленг, чтобы ничего не отвлекало вас от самой "душечки".

Я не против композиционного фото, но на это нужно время, подходящие предметы и просто фантазия.
Очень нравятся композиционные фотографии в стиле винтаж и ретро. Но у них задача показать дух старины через дополнительные предметы, использующиеся в композиции.

У меня задача несколько другая - просто очень хорошо показать все детали сумочки, например.

Теперь к делу. Этот способ я обнаружила совсем недавно)) Честно, может кто и знает о нем, но я долго тупила и ВСЕГДА пользовалась инструментом Перо, чтобы вырезать предмет и поместить его на белый фон.

Но как-то я поняла, в конце концов я не для стока фотографии готовлю и ничего страшного, если сумка будет не на чисто белом фоне (знаете как проверить чисто белый или нет? тыкаете пипеткой на белый фон и смотрите на цифровые показатели цвета, у белого они должны быть 255,255,255).

Можно позволить себе и 254,253,234, например))) Если говорить проще - чтобы фон был чуть-чуть и сероватым, на мониторе чистоту белого цвета не всегда поймешь, что зря маяться то.
 

1. Снимаем предмет на белом ЛИСТЕ бумаги. Не ткани, а именно листе (у меня для этого приспособлен большой настенный календарь, обратная сторона которого глянцево белая - очень удобно, глянец бликует и скрывает все неровности листа) .

2. Открываем фото предмета, снятого на белом листе бумаги, в Фотошопе. Фон слегка сероват. Копируем основной слой (Ctrl+J)

 
2. Встаем на копию слоя. Выбираем инструмент Изображение - Коррекция - Выборочная коррекция цвета. Выбираем белый цвет:

Двигаем бегунок Черный до минимума. При необходимости повторяем процедуру.

3. Фон стал белым. Но некоторые детали тоже потеряли цвет и стали белыми. Стрелкой показано, что карабин (так как на нем был блик) стал белым и незаметным.

Выбираем инструмент ластик и просто стираем это место. Так как мы работали на копии слоя, верхний слой сотрется и проявится цвет карабина с исходного слоя:

Вот такой способ, он работает и с более серым фоном, попробуйте.
Самое главное изначально снимать предмет на белом листе.
 

Мини МК по лепке лепестков хризантемы

Читать далее...

Как правильно сфотографировать мастер-класс для публикации.

Автор: Zolushka

http://scrap-info.ru/myarticles/article_storyid_380.html

В этой статье я попытаюсь рассказать и показать, как нужно правильно фотографировать МК (мастер-класс) для публикаций. Особенно полезной статья будет для авторов, настоящих и будущих журнала "Скрап-инфо". Следую нашим инструкциям, вы получите фотографии достойного качества, что несомненно обрадует и редколлегию.

 

На портале есть статьи ПантерАи anhenпо фотографированию скрап-объектов.

Там подробно и доступно написано, где и как фотографировать, какое должно быть освещение, фон, настройки фотоаппарата и т.д. Ещё раз, пожалуйста, прочитайте эти статьи внимательно!

 

Не буду повторяться, добавлю только некоторые тонкости и приёмы съёмки МК.

 

 Покажу свою «студию» для съёмки (фото1)

 Обычная коробка, у которой оставлено 3 стороны, остальные я отрезала. Белый ватман лежит плавным сгибом,  чтобы на фотографиях не было видно стыка, я его закрепила на двусторонний скотч в верхней и нижней части. Обратите внимание на стену–отражатель, там у меня прикреплена фольга, которая тоже прекрасно отражает свет от окна.

 

 

  Впрочем, при необходимости, всегда можно поставить на это место лист белой бумаги (фото 2). Преимущество такой переносной конструкции налицо – обратите внимание, свет из окна падает справа, но если при ваших условиях свет должен падать слева (как у ПантерА на балконе), достаточно «студию» повернуть на другой бок!

 

 

 

 

 Теперь о самой съёмке. Относитесь к ней серьёзно! Не ленитесь сделать много снимков с разных ракурсов, чтобы потом отобрать лучшие. Ещё раз повторю важные моменты: снимайте только в дневное время, при максимальном естественном освещении, не включайте вспышку! Если вы не разбираетесь в настройках фотоаппарата, установите режим съёмки на Р (программное обеспечение), фотоаппарат сам сделает нужные настройки.

 

 Положение тела во время съёмки. Обратите внимание на фото 3. Чтобы получить такой ракурс, я опустилась перед столом на колени, положила фотоаппарат на край стола (чтобы избежать сотрясения камеры), поместила букетик цветов в центр кадра, не спеша сфокусировалась (нажала кнопку спуска затвора только наполовину) и плавно её «дожала».

 

 

Чтобы сделать этот кадр (фото 4), я встала у края стола, объектив фотоаппарата направила строго перпендикулярно вниз, прижала локти к туловищу (так вы меньше сотрясаете камеру), поместила букетик цветов в центр кадра, сфокусировалась, затаив дыхание и сделала снимок. Хочу обратить внимание на высоту столика, он у меня низкий. Если стол, на котором вы снимаете высокий, вам придётся встать на стул около стола, только так вы сможете направить объектив строго перпендикулярно столу.

 

 

 В основном МК снимается именно сверху вниз, если у вас пока нет такой «студии», можно поставить стол у окна, положить лист ватмана, встать лицом к окну и делать снимки выше описанным способом (фото 5).

 

 

 

 Вот этот кадр (фото 6) сделан просто на листе ватмана, лежащем на столе. Объектив направлен строго перпендикулярно столу. Обратите внимание, что я опять старалась поместить инструменты в центр кадра. Так ваши фотографии будут выглядеть аккуратно и приятно для восприятия.

 

Я почти всегда снимаю свои МК на белом фоне, но это зависит от цвета ваших материалов. Правило такое – белое снимают на тёмном фоне и наоборот (фото 7). Если же в МК присутствуют оба цвета, то выберете для фона нейтральный цвет, подходящий для обоих случаев.

 

 

                                                                                                                                                                                   

 Читайте, учитесь, относитесь к фотографированию своих работ с любовью и ответственностью! У вас всё получится, удачи!

Серия сообщений "Фотошоп":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 41 - Без заголовка
Часть 42 - Без заголовка
Часть 43 - Как правильно сфотографировать мастер-класс для публикации.

Как фотографировать свои шедевры. Часть 2: фон и ракурс

http://olga-galeeva.livejournal.com/15961.html 

 

Фон.
Белый фон – вариант беспроигрышный. Сделать его не сложно, достаточно свернуть лист ватмана, или поставить перпендикулярно два листа формата А4. Если используете пестрый фон, то ставьте открытку как можно дальше от него, чтоб рисунок фона получился в расфокусе и не конкурировал за внимание с самой открыткой. Если же фон получился пестрым, то исправить это можно  фотошопе. Если помимо открытки вам в кадре хочется использовать дополнительные предметы, то по аналогии с фоном, отодвиньте их подальше от вашего шедевра – ничто не должно отвлекать внимание зрителя от вашего творения.
На фото – открытка стоит близко к фону. 

Открытка стоит далеко от фона (около 7 см)

Ракурс.

Лучше использовать 2-3 ракурса. Я обычно снимаю общий план и детали. Для открыток бывает и одного ракурса достаточно. Обязательно покажите общий план, чтоб покупатель имел общее представление.

Как снимать шедевр - «стоя» или «лежа» - большого значения не имеет. В любом случае следите за тем, чтоб объектив камеры был параллелен снимаемой поверхности, иначе получите искажение перспективы. Я обычно кладу открытку на поверхность и нависаю над ней с камерой. Так как камера у меня тяжелая, то параллельность сложно соблюсти, и я использую такую уловку: кладу открытку по диагонали и снимаю немного сбоку, получается вот так: 

Так же искажение может дать использование широкоугольного объектива. Оптимальное фокусное расстояние – 50 мм, не дает искажения и размывает фон. Встроенные объективы, как правило, широкоугольные, поэтому для того чтоб избежать искажения, нужно отойти подальше от объекта, а потом лишнее вырезать в фотошопе.

Искажение перспективы (камера наклонена немного вперед) 

Искажение широкоугольником.

Еще есть такое понятие, как глубина резкости. Эффект воздушности и объема придает маленькая глубина резкости, то есть какая то деталь в фокусе, а вокруг нее пространство размыто. 

Игра с глубиной резкости позволяет сделать акцент на какой то одной милой детали, которая придает шарм всему творению.

Данный эффект зависит от объектива – чем больше фокусное расстояние (на объективе оно указывается в мм), тем меньше глубина резкости, так же такой эффект дают макрообъективы. Похожий эффект можно воспроизвести и в фотошопе.

Вот в принципе и все основные правила. Хотя, на мой взгляд, жестких правил быть не должно, мы же художники, и нам лучше знать, как передать настроение нашего маленького шедевра.

Но если звезды сложились так, что вы имеете только вот такой снимок - не расстраивайтесь.

Позже я покажу как привести его в приличный вид в графическом редакторе.