Русские исторические одежды от X до XIII века-С.Стрекалов.-1877 год.

Это цитата сообщения Veralex

      "Русские исторические одежды от X до XIIIвека"составлены и рисованы

С.Стрекаловым,с введением Н.Костомарова.Изданы СПБ тип. и хромолит.

А.Траншеля в 1877 году.

 

Этот альбом,иллюстрирующий древнерусские одежды,подводит итог знаниям,собранным всей плеядой учёных и художников XIXв.Раскопки в области славянской археологии широко развернулись только во второй половине XIX века.Они позволили полнее и точнее представить одежду и быт славян не только высших слоёв общества,но и всего славянского населения.Было задумано большое издание,но вышел один том.

смотрим дальше

Русский стиль и искусство

7 ФАКТОВ О РУССКОМ САРАФАНЕ

Сарафанная информация! "Все это следует шить" и "все это будет носиться". История сарафанов и легких платьев из ситца со времен Никоновской летописи до наших дней и популярной песенки из фильма "Москва слезам не верит".




Лингвистическая зарисовка: на санскрите "сари" – "кусок ткани", "сарафан" в переводе с иранского - "одетый полностью", персидское "сарапа" означает "с головы до ног". Первое упоминание сарафана в русском языке можно встретить в Никоновской летописи от 1376 года.


Читать далее

http://costume-history.livejournal.com/684835.html

Головные уборы из собрания Н.Л.Шабельской

Для работы понадобились русские кокошники. Вспомнила о чудесных головных уборах из собрания Натальи Леонидовны Шабельской, принадлежащих сейчас институту костюма при музее «Метрополитен Арт» (до 2009 года были в коллекции Бруклинского музея).
Делюсь. Но сначала о Наталье Леонидовне.

Шабельская Наталья Леонидовна (1841 - 1904)
«Коллекционер русской старины»

Серия сообщений "Русский народный костюм":
Часть 1 - Саккада
Часть 2 - Девичьи головные уборы. Перевязка, головодец
...
Часть 26 - Русский сценический костюм
Часть 27 - Северный русский народный костюм
Часть 28 - Головные уборы из собрания Н.Л.Шабельской

Куклы из собрания Н.Л.Шабельской

В той же коллекции Шабельской Натальи Леонидовны были и куклы.
И, конечно же, я не смогла пройти мимо :) Вот лишь четыре из них.


Ну, правда же, русская красавица?
А если ещё учесть, что ей больше 100 лет!... :))

+9 foto...

 

Серия сообщений "Кукла в живописи":
Часть 1 - Кукла на полотнах соц.реализма
Часть 2 - Кукла на полотнах художников соц.реализма... 2
...
Часть 41 - Кукла в живописи... 16
Часть 42 - И снова «Хампельман»...
Часть 43 - Куклы из собрания Н.Л.Шабельской

Музей "Русские валенки" в Мышкине.

Валенки да валенки,
Ой, да не подшиты, стареньки.
Нельзя валенки носить,
Не в чем к миленькой ходить...



Валяные сапоги или валенки – изобретение сравнительно недавнее, ему всего около двухсот лет. Образно говоря, люди уже шампанское пили, а валенок еще не знали. Родиной настоящих валенок принято считать город Мышкин Ярославской губернии, умельцы которого в XVIII веке стали первыми валять валенки целиком, с голенищем.
Далее...

Русский народный костюм

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная - богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую одежду надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Рубаха

В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли - косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит "подол"). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. По мнению древних следовало "обезопасить" все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней рубахи.

Штаны

Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами ("в шагу") вставляли ластовицу - для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка - "гашника", вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. "Гачами" или "гащами" древние славяне называли сначала собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. "Гача" в смысле "штанина" кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения "держать в загашнике", то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног - портки. Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

Сарафан

Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. "Сарафан - собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово "сарафан" произошло от иранского "sarapa" - одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами".

В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.

Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани - красного сукна, черной и синей шерсти домашнего изготовления, - а также из белого и синего холста. Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота, проймах и подоле.

Постепенно туникообразный крой практически перестал применяться, а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан, составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани - двух спереди и одного сзади. Голевой сарафан, китаешник, китайка, клетовник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани, клинник, красик, круговой, кумашник. Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей: холст и шерсть разных цветов домашнего производства, набойка кумач, тафта, штофный шелк, парча, нанка, китайка, а также другие хлопчатобумажные ткани. Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны: кружево, красный шнур, бисер, кумачные, позументные, атласные полосы, расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках.

Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан - атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.

Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом круглого сарафана - сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая - это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая - лиф с узкими лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к пышной юбке.

Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.

Коротко охарактеризовав основные типы сарафанов, бытовавших на территории нашей страны к концу ХIХ в., рассмотрим какие существовали в Прикамье.

В Прикамье отмечено несколько разновидностей сарафана. Наиболее ранним видом сарафана следует считать "глухой" сарафан, в ранних вариантах - туникообразного покроя. В XVIII - XIX вв. наиболее распространенным типом сарафана был косоклинный сарафан.

Кроме сарафана, в Прикамье почти повсеместно для обозначения этого вида одежды употребляли слово дубас. Этим термином преимущественно называли более старые виды сарафанов, чаще всего косоклинные или выполненные из домотканного холста. "Письменные документы сообщают, что до XVII в. сарафаны и дубасы различались только материалом, дубасы шили из крашенного холста, а сарафаны из покупных тканей. Праздничный сарафан отделывали лентами и кружевом и носили с рубахой из очень тонкого холста, а те, кто имел возможность, - из покупных тканей. Наиболее ранним у народов Прикамья был глухой сарафан - дубас. Старые дубасы шили косоклинные, с передним швом во всю длину и широкими проймами. До сегодняшнего дня дубас сохранился только у старообрядцев как часть молельного костюма, и шьют их сейчас из темного сатина.

Верхняя одежда

Зимой и летом мужчины и женщины носили однобортные кафтаны, у женщин застежкой на правой стороне, а у мужчин на левой, их называли понитками, шабурами, сибиряками, армяками или азыми, при своем типологическом сходстве они отличались деталями кроя. Понитки шили из домашнего сукна - пониточины, с прямым передом и спинкой в талию, иногда со сборками или клиньями по бокам. Пониток покрытый холстом или фабричной тканью назывался гуней, иногда для большего тепла их стежили куделью, бытовали гуни в качестве праздничной и будничной одежды. Выходные гуни покрывали крашеным холстом, а рабочие, из грубого холста, называли сермяками или шабурами, шили их из синего холста для повседневной носки и из фабричных тканей - для праздников. Они имели отрезную талию, вначале широкие складки - пластики, позднее пышные сборки. Перед шабура был прямой, полы застегивались на крючки, шили его на подкладке из холста, который пришивался только на груди.

Издавна на Урале была распространена одежда из овчины, носили шубы крытые и нагольные - без покрытия. Покрывали шубы холстом, сукном, а богатые люди привозной дорогой материей. Шили их по-старинному - в талию и со сборками. Особенно нарядными выглядели женские шубы, покрытые шелковой материей и с воротниками из беличьего или соболиного меха.

Дорожной одеждой были тулупы, зипуны. Зипуны шили из холста или серого сукна, их надевали поверх понитка, шубы.

Была у русских крестьян и одежда, специально предназначенная для работы и хозяйственных дел. Мужчины охотники и рыболовы носили лузаны, русские этот вид одежды заимствовали у коми-пермяков и манси. Специально вытканное поперечнополосатое полотно складывалось вдвое и по сгибу вырезалось отверстие для головы, нижние концы закреплялись веревками на талии. Под полотнищами спереди и сзади подшивали холст, образовавшиеся мешки - карманы использовали для хранения и переноски принадлежностей и добычи. Для хозяйственной работы на поле и дома мужчины и женщины надевали поверх одежды глухие запоны туникообразного покроя с длинными рукавами, спереди полотно из холста спускалось до колен, сзади до талии.

Пояса

Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение "без креста и пояса", "распоясался", означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения. Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие - гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом. Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом - кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух - меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околыше.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором "засветить" хоть прядь волос. "Наказывали общим презрением и тех, кто "опростоволосил" женщину или попытался это сделать, у северорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто "окосматил" женщину, сорвав с её головы чепец".

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники - все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры - со стеганым верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины - это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородком пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

Обувь

В качестве материала для изготовления обуви использовались шкуры животных, дубленую кожу, реже мех, древесную кору, пеньковую веревку. Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь, которую не шили, а морщили - стягивали кусочек кожи веревками так, что по бокам образовывались складки и привязывали к ноге длинной веревкой. Такая обувь считается прямым продолжением древней обуви, когда привязывали к ноге шкурку небольшого животного. Такую обувь называли поршни.

Кожаная обувь похожая на поршни, но не морщенная, а сшитая, с подшитой подметкой, называется коты, их носили и женщины и мужчины и в будни, и в праздники. Название их происходит от слова "катать", так как первоначально их катали из шерсти.

Кожаную обувь с высокими голенищами - сапоги (чеботы) - русские шили сначала без каблуков, его заменяла небольшая железная подковка на пятке, так же носили бахилы - подметка к ним пришивалась изнутри, они были широкие и неуклюжие.

Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины, так и женщины. К специальной женской обуви относятся башмачки - черевички - с низким голенищем.

Наиболее распространенной обувью можно считать лапти, известные в крае повсеместно. Это обувь, сплетенная из древесного лыка, типа сандалий, которую привязывали к ноге длинными шнурами (опоры), для тепла к лаптям пришивали или привязывали опушку - полоску из холщовой ткани. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву. С лаптями и с другой низкой обувью носили онучи - длинные узкие полосы ткани из шерсти или конопли. Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а поверх обвивали ногу крест накрест длинными шнурками - гасниками. Онучи делали из среднего по качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в летний период и хранили в бобинах, а длительными зимними вечерами глава семейства плел лапти на всю семью, инструментом, который назывался кочедык. В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три - четыре дня.

Валяная обувь появилась у русских в конце XVII - начале XVIII в. Из шерсти катали коты, валенки, чуни, к этой обуви нередко для крепости пришивали кожаную подошву.

Детский костюм

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков - в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на "взрослую" одежду дети получали только после обрядов инициации.

Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда "детей" в разряд "молодёжи", многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде - рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду - ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. "Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами - шушпан".

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем "чистоты" девушки. Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые - шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы - коруны - полностью покрывали голову.

Обрядовая одежда

Некоторые характерные элементы отличали повседневный костюм от свадебного, рекрутского или погребального. "В Осинском уезде рекрута отличал цветок, приколотый на грудь. В Чердынском районе рекруту нашивали или привязывали на фуражку разноцветные ленточки, в Суксунском районе ленточки, собранные в "букет", держали в руках, затыкали за пояс".

В начале ХХ в. костюм невесты отличал венок, выполненный из восковых цветов. Обычно невесту закрывали большим подшалком.

Наиболее древние черты сохранились в погребальном костюме, особенно у старообрядцев. Погребальный женский костюм включал в себя длинную рубаху и головной убор, состоящий из волосника, поверх которого надевали позатыльник, а затем сороку. Поверх надевали саван. Мужской погребальный костюм также состоял из длинной "до пят" рубахи и савана. Православные чаще всего в качестве погребального костюма использовали свадебную одежду.

Серия сообщений "Интересное об одежде и акссесуарах к ней":

Интересное об одежде и акссесуарах к ней

Часть 1 - Украшение одежды в разные века
Часть 2 - Стиль рококо в искусстве и костюме (ХVIII в.)
...
Часть 12 - Нижегородский костюм
Часть 13 - Народные костюмы
Часть 14 - Русский народный костюм
Часть 15 - Цветовая гамма русского народного костюма
Часть 16 - Архангельский костюм
Часть 17 - Воронежский костюм

О САРАФАНЕ.

Цитата сообщения Т_а_М_а_Р_а
За наводку спасибо Maria-Ituriel

Сарафан - в переводе с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». Между иранским «сарафан и „сари“ слишком прозрачные аналогии. Хотя считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

Девичий праздничный костюм. Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд


Далее

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Очень красивая тема русского национального костюма. Это сканы страниц журнала "Караван Историй" Проект Екатерины Рождественской "Хоровод" Яркие красочные фотки знаменитостей в русских костюмах с описаниями и пояснениями.

Читать далее...

Московитки глазами англичан XVI-XVII веков

Путевым заметкам и воспоминаниям англичан, открывавшим для себя Московию в XVI веке, мы во многом обязаны уникальными сведениями о повседневной жизни, быте и нравах русского народа. Русские женщины не сразу обратили на себя внимание «английских» гостей, стремившихся после прибытия сюда Ченслера скорее установить дипломатические и торговые отношения. Но позднее, когда дипломатические миссии в Россию стали регулярными, а Московская компания обосновалась в столице и на русском Севере, регулярно направляя десятки купцов в свои новые фаткории, московитки неизбежно привлекали внимание англичан.
Однако их мнение о «русских леди» оказалось обескураживающее нелестным. Их изумляло подневольное положение необразованных и безгласных женщин, как и отсутствие куртуазности у мужчин – их жестокое отношение к женам, ограничение свободы последних, побои, а также постоянные измены мужей своим супругам. Но, несмотря на осуждение грубости и безнравственности местных мужчин и даже некоторое сочувствие к московиткам, англичане вскоре утвердились во мнении, что они не менее распутны, чем их мужья, и платят тем их же монетой.



Маковский К. Е. Боярыня у окна
Читать далее

Русский свадебный обряд






Русский свадебный обряд является одним из важнейших семейных обрядов.

Свадебный обряд состоит из множества элементов, среди них: обрядовые песни, причеты, обязательные обрядовые действия невесты, дружки и других участников.

Русский свадебный обряд очень разнится в разных регионах. Так, на севере России «музыкальная» часть состоит почти полностью из причетов, а на юге — почти полностью из весёлых песен, роль причета там более формальна. При этом всегда обряд представляет собой не произвольный набор песен и обрядовых действий, а систему, очень стройно организованную.


Андрей Рябушкин. «Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии.» 1880 год.

Временем формирования свадебного обряда принято считать XIII — XIV век. При этом в некоторых региональных традициях в структуре и некоторых деталях обряда ощущаются дохристианские истоки, присутствуют элементы магии.
>>>>>>

История свадебного платья
Русские свадебные наряды
Поцелуйный обряд

Русский костюм. Картинки с выставки

Осенью этого года меня пригласили на небольшую экспозицию русского костюма в рамках Недели  моды в Гостином дворе. Экспонаты были из разных коллекций, в том числе из частной коллекции Сергея Глебушкина, а так же современные вариации на народную тему. Показывал экспонаты Глебушкин, и когда я его спросила, можно ли фотографировать, он сказал - "Нужно! Чем больше людей это увидят, тем лучше!"

Говорить о народном костюме можно много и долго, но я ограничусь здесь только двумя цитатами:

"Сохранились записи 40-х годов XIX века путешественника барона Гакстгаузена, в которых он описывает поразившее его необычайное зрелище. Это было в воскресный летний день в Вологодской губернии. Он увидел, как по дороге, пролегавшей мимо имения, где гостил Гакстгаузен, медленно и плавно двигалась небольшая толпа женщин разного возраста, одетых так нарядно, так великолепно, так не похоже на всё известное ему до сих пор, что они показались Гакстгаузену скорее видением, миражем, чем женщинами из плоти и крови. Каково же было удивление барона, когда ему объяснили, что это местные крестьянки в праздничной одежде идут в церковь к обедне." (Из книги М.Н.Мерцаловой  "Поэзия народного костюма")

И, словно отвечая Гакстгаузену, вот что говорит св. Николай Сербский (Велимирович):

"Своими возвышенными творениями народ свидетельствовал о существовании Бога и Его Промысла, Ибо без Божиего содействия невозможно объяснить весь этот непостижимый по красоте и мудрости труд простого народа, крестьян  крестьянок, безграмотных пастухов и мельников. Разгадка тайны в том, что народ во всём полагался на Бога и Ему молился, и дал Бог Духа Своего Святаго, Который направлял мысли, чувства, слова и дела народа. А человека образованного, который лишь на себя надеется, Господь самому себе и предоставляет, и он создаёт то, что может создать человек без Бога."

 

К сожалению, времени было немного и я не смогла снять все пояснительные таблички. Но и без пояснений можно бесконечно любоваться произведением народных мастериц...

Добавлю только, что рост манекенов существенно выше, чем тех, кто носил эти костюмы; в более адекватном виде костюмы можно увидеть в книге Сергея Глебушкина "Традиционный русский костюм"  

 http://tradtextil.livejournal.com/50568.html

и на его сайте:

http://www.glebushkin.ru/index.html 

 

смотреть ещё

Крестьянская праздничная одежда

У меня много солидных книг по истории костюма, но эта, тонюсенькая с плохой печатью, пользуется особым уважением.  Праздничная одежда, как сложное архитектурное сооружение, состоит из множества элементов, сочетает в себе различные по фактуре ткани, в её отделке используются камни, жемчуг, золотая и серебряная нити, грубая и тонкая вышивка, бусы и многое другое. Самое интересное в богатстве фасонов костюма. Русь огромна, и каждая земля хранила  традиции своих предков. Картинки, невзрачные на первый взгляд, выполнены с большим мастерством и вкусом.

---

 

---

 

---

---

   

2

---

9
 
Костюм крестьянки Пензенской губернии. 
Начало ХХ века.
Маршанский краеведческий музей. 

 Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы и передника. Холщовые рубаха и передник богато украшены узорными полосами. Насыщенные по цвету и рисунку, полосы расположены настолько близко друг к другу, что основной ткани рукавов рубахи не видно. Узоры на рубахе перекликаются c узорами передника, на котором полосы дополняются лентами и бахромой фабричного производства. Панева, вытканная из черной шерсти, украшена по подолу полосками из кумача, шёлковой зелёной лентой и тесьмой. Головной кашемировый платок украшен разноцветной шерстяной бахромой. Особую нарядность одежде придаёт большое сложное ожерелье из монет. 

---

10

Костюм крестьянки Тульской области. 
Вторая половина 19 века. 
Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Костюм состоит из домотканных рубахи, поневы и передника. Рукава холщовой рубахи сплошь покрыты сложным рисунком из узорных и гладких полос, почти не оставляющих просветов белого фона. Холщовый передник украшен вышивкой, воспроизводящей старинные узоры: “гребешки”, “городки”, “гребенчатые ромбы”, полосами из кумача и из ситца с мелким рисунком по красному ситцу. Шерстяная синяя понева в крупную клетку украшена по подолу красной шерстяной полоской. Поверх поневы повязывается шерстяной красный пояс. Головной убор-сорока завершает костюм. 

---

 
11
 
Костюм крестьянки Орловской губернии. 
Начало ХIХ века.
Музей народного искусства.
  
Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы и передника-запона. Холщовые рубаха и запон богато украшены узорными и гладкими ткаными полосами. Насыщенные по рисунку, полосы расположены настолько близко друг к другу, что рукава рубахи и запон полностью покрыты узором; синяя клетчатая панева украшена по подолу нашивками из цветной ткани и узорной тесьмой домашней работы. Завершает костюм головной убор-сорока с шерстяным платком. 

---

12 

Костюм крестьянки Курской губернии.
Конец XVIII нaчaлo XIX века.
Государственный Русский музей. 

Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы и передника. Холщовые рубаха и передник богато украшены ткаными м вышитыми узорами. На запоне нашиты ленты и полосы из цветной ткани, хорошо дополняющие тканые узоры. Шерстяная понева покрыта узором, выполненным некрученым шелком. Головной убор-сорока и низанное из бисера нагрудное ожерелье дополняют костюм. 

---

13
 
Костюм крестьянки Владимирской губернии. 
XIX век. 
Собрание НИИХП. 

Костюм состоит из рубахи, сарафана и шугая (вид верхней одежды), выполненных из покупных парчовых тканей. Кокошник, расшитый золотными нитями и жемчугом, жемчужные серьги и жемчужное ожерелье придают костюму еще более праздничную нарядность.

---

  
14

Костюм крестьянки Воронежской губернии.
Начало 19 века. 
Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Кocтюм состоит из домотканых рубахи и паневы, передника-запона. Рубаха и передник, сшитые из холста, украшены сложной мелкоузорной черной вышивкой. Синяя панева в клетку расшита по подолу шерстяными цветными нитями и гарусом. Широкий шерстяной пояс ярких контрастных цветов завязан высоко над талией. Особую нарядность придает костюму нагрудное украшение, выполненное из низаного черного бисера и «монет». «Монеты» изготовлялись из позумента. 

---

15 

Костюм крестьянки Смоленской губернии. 
Вторая половина XIX века. 
Загорский государственны й историко-художественный мyзей-заповедник. 

Костюм состоит из домотканых рубахи и сарафана-шушуна. Холщовая рубаха богато украшена гладкими и узорными полосами. Узорные полосы. покрывающие рукава рубахи, различны по технике и характеру исполнения. Здесь и браное ткачество в сочетании c вышивкой различными швами, и золотая тесьма, и блестки. Темно-синий сарафан-шушун украшен красной полосой и позументом. Отделкой подола шушуна белой фигурной тесьмой, шёлковыми лентами, вышивкой по красной ткани прекрасно сочетается с богатым украшением рубахи. По талии сарафан-шушун перехватывает тонкий домотканый шерстяной поясок. 

---

16
 
Костюм крестьянки Архангельской губернии. 
Начало 19 века. 
Музей народного искусства.
 
Костюм состоит из рубахи, расшитой жемчугом, верхней парчовой рубахи с расшитым жемчугом оплечьями и косоклинного парчового сарафана, отделанного позументом. Нарядный венец, расшитый жемчугом и каменьями, жемчужные серьги, жемчужное ожерелье с каменьями и вплетенный в косу косник дополняют этот праздничный костюм.

---

17

Костюм крестьянки Калужской губернии. 
Конец XIX века. 
Собрание НИИХП.  

Костюм состоит из домотканой холщовой рубахи с кумачовыми рукавами, шерстяной одноцветной па-невы, домотканого холщового передника и шерстяного пояса c кистями, унизанными бисером. Особую на-рядность костюму придает передник. Тканые изобра-жения женских фигур, птиц, кустиков, узорные и гладкие полосы, полоски-затканки чередуются на нем c вышивкой косыми крестами и разноцветными тiашивками из ситца. Праздничную нарядность костюма завершает кокошник, шитый жемчугом и цветными бусами, жемчужные серьги и коралловое ожерелье. 

---

  
18
 
Девичий костюм крестьянки Тамбовской губернии. 
Начало ХХ века. 
Собрание НИИХЛ. 

Костюм состоит из цветной рубахи, сборчатого сарафана из цветной ткани в крупный рисунок и широкой ленты-повязки на голову. Повязка украшена нашивкой из золотного шитья. Нарядность костюму придают жемчужное ожерелье и косник, шитый жемчугом и цветным бисером. 

---

 
19 

---

20 

---

21
 
Костюм крестьянки Скопинского уезда Рязанской губернии. 
Начало ХХ века.
Частное собрание. 

Костюм состоит из рубахи, паневы и передника занавески. Рукава кумачовой рубахи украшены нашивными “палетами» из цветных лент, гаруса и блесток. Занавеска из цветного ситца отделана нашивными полосами из цветной ткани, фабричными лентами и блестками. Домотканая шерстяная панева украшена полосой кумача и узорным «пояском» (шерстяной тесьмой домашней работы). Белый платок-повойник и цветной верхний платок завершают костюм. Благодаря старинной женской причёске “рога”, платки принимают своеобразную форму. В центре платка заложена “галочка”. Низанные из бисера и бус нагрудные украшения (чепки, разметки, ожерелье) являются обязательным дополнением костюма. 

---

22
 
Девичий костюм крестьянки Ярославской губернии. 
Конец XIX века. 
Собрание НИЙХП. 

Костюм состоит из холщовой домотканой рубахи, сарафана из покупной парчовой ткани и «сарафанчика», расшитого позументом и серебряными нитями. Рукава рубахи перехвачены повязками c нашитыми на них тесьмой и блестками. Головной убор —венец, расшитый жемчугом, жемчужные серьги н жемчужное ожерелье усиливают праздничную наряд-ность костюма. 

---

23

Костюм крестьянки Тверской губернии. 
Начало XIX века. 
Частное собрание. 

Кoстюм состоит из парчовой рубахи c расшитыми жемчугом оплечьями, сарафана и «сарафанчика”, расшитого золотными нитками и позументом. Нарядный кокошник, выполненный из золотных нитей и жемчуга, жемчужные серьги и жемчужное ожерелье дополняют костюм. 

---

 

Костюм крестьянки Тульской губернии. 
Вторая половина 19 века. 
Загорский государственны й историко-художественный мyзей-заповедник.
 
Костюм состоит из рубахи, поневы и навершника. Холщовую рубаху украшают поперечные полоски-затканки. Панева и навершник украшены нашивными полосками из шерстяной ткани и тесьмы, позументом и бахромой. Поверх поневы одет разноцветный шерстяной пояс. Головной убор - кокошник с позатыльником из красного кумача - расшит серебряной ниткой и украшен лентой с длинными, свободно свисающими концами.   

---

---

 

Детская одежда. От перематочки до сорочки

Первой одеждой любого человека является пелёнка. И пелёнка эта на Руси была обязательно из ношеной ткани.

У новорожденного человека иммунная система находится в состоянии физиологического угнетения. Антитела он получает только с молоком матери. Формирование собственного иммунитета происходит медленно. И большую помощь в этом оказывают пеленки и белье из старой нательной одежды.

Сегодня научно обоснованно и доказано с помощью спектрального анализа, что ношенные льняные и хлопковые ткани практически навечно сохраняют в своей структуре иммунные антитела, которые вырабатывались в материнском организме во время болезни, и через кожу впитывались в ткань. Даже современные бытовые химические средства не в состоянии «выстирать» их из материи ...

Карл Брюллов

 

Когда дети начинали сидеть и ползать им надевали рубашки простые по крою с двумя боковыми швами. Из шерсти вязали чулочки, которые  защищали колени. На ножки шили из кожи тапочки «чувяки», «поршни», под которые наматывали портяночки.

Когда ребёнок начинает хорошо ходить и уже умеет оставаться сухим и днём и ночью, становится длиннее его рубашка «станина». Покрой этой рубахи и для мальчиков и для девочек был одинаков. Мальчики штанов не носили. Зимой, если надо куда-то идти, мама закутывала дитё в шубу или подол. На ноги делались кожаные «обутки», а зимой - валенки.

Кирилл (Карл) Викентьевич Лемох (1841-1910) «Родительская радость»

 

Горохов Иван Лаврентьевич  «У самовара»

...

Нижнее исподнее

 Первоначально и у мужчин и у женщин было одно исподнее - сорочка (сорочька, срачица, срака, сракы), которую носили под верхней рубахой и не снимали даже на ночь, как и пояс. Нашими благочестивыми предками считалось недопустимым даже спать обнаженными. Ведь, по словам Спасителя: «В чем застану, в том и сужду», и даже ночью нужно быть готовым предстать пред Судией в благопристойном облике.

Перов Василий Григорьевич (1833-1882) «Блаженный» 1879

далее...

Шейные украшения: ожерелки, бусы, гайтаны

Границей «верха» (головы) является шея – рубеж двух сфер. Границу (порубежье), сквозь которую из внешнего мира на тело (дом души) может проникнуть «нежелаемое» опасное, обильно украшали.

 

Бусы носили женщины разных сословий, и это было одно из самых популярных шейных украшений. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).

Владимир Егорович Маковский «Девушка, смотрящаяся в зеркало (примеряющая серьги)» 1916

 

Николай Харламов «Русская девушка» 1888

ожерелки, монисто, гайтаны...

Народные головные уборы. Практикум

С головными уборами закончено. Думаю, что кто читал все посты теперь с лёгкостью ориентируется в видах, принадлежности и названиях русских народных головных уборов.
А посему, предлагаю небольшой практикум.

На картине Ольги Долгих «Свенская ярмарка» целая ярмарка народных головных уборов.
Я разбила картину на фрагменты. Напишите названия уборов, которые встречаются на картине.

 

*clickable 3543×1540 pix., 1096 kb

 

пять фрагментов...

Мужские головные уборы... 4. Тафья, горлатная шапка

Справедливости ради надо отметить, что эти головные уборы не относятся к народным.
Их носили только знатные мужи - князья и бояре.
 

Тафья - маленькая шапочка из сафьяна, сукна, атласа, бархата или парчи, украшенная золотом и жемчугом, прикрывавшая только макушку (как тюбетейка). Их носили только в комнате, и только знатные люди. 

«Тафья в наряде очень господствовала в XVI ст., когда любил носить ее и царь Иван Грозный и когда дело дошло до того, что в тафьях стали входить и в церковь и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого Собора». И. Е. Забелин

 

Павел Рыженко «Алексей Михайлович Тишайший»

 

Лебедев К. В. «К боярину с наветом» 1904

далее

 

 Во время парадного выхода боярин надевал тафью, на тафью колпак, а на колпак — горлатную шапку. Вернувшись домой, напяливали последнюю на болванец, нарядно расписанный и служащий украшением в доме.

Шапка горлатная — меховой головной убор в локоть высотой, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Шапки горлатные обшивались лисьим, куньим или собольим мехом. Мех брался из горлышек, откуда и произошло название.

Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.

 

Павел Рыженко «Тайна царя Феодора Иоановича»

 

Андрей Рябушкин (1861–1904) «Ожидают выхода царя» 1901

 

далее...

Мужские головные уборы... 3. Треух, малахай, картуз

От зимы до лета...

Зимой на Руси были распространены меховые шапки «с ушами» «треух» и «малахай». Различие было в том, что у малахая передний клапан был откидным, а у треуха была просто меховая опушка. Изготовлялись из меха, и обычно покрывались сукном.

Архипов (Пыриков) Абрам Ефимович «Птицелов» 1895

 

Геннадий Спирин. Иллюстрация к рассказу А.П.Чехова «Каштанка»

 далее...

 

 Картуз - головной убор для лета из сукна, плиса, бархата, на подкладке.Картузы шились с плоским круглым верхом на высоком (около 5 - 8 см.) стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными прямыми. Верхом щёгольства было иметь на картузе лаковый козырёк :)

Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами.

В. Перов «Чистый понедельник» 1866

 

Андрей Ремнёв «Продавец лимонада»

 

далее...

Мужские головные уборы... 2. Шапка, мурмолка

В письменных источниках упоминается с Духовной грамоты Ивана Калиты 1327 — 1328 года. Верхняя часть Збручского идола, датируемого примерно X веком, оформлена в виде округлой шапки с меховой опушкой.

Шапка состояла из круглой конусообразной тульи высотой около 7 вершков и круглого мехового околыша. Вершина тульи иногда заламывалась на бок. В околе передней части шапки (а иногда и в задней) делали разрез, который назывался «прореха».

Шапка была широко распространена во всех слоях общества, и впоследствии все головные уборы начали называть шапкой.

А. П. Рябушкин «Стрелец»

 

Б.М.Кустодиев «Автопортрет» 1912

 далее...

 

Мурмолка (позже «ермолка») - меховая или бархатная шапка с плоской тульей.

«Как он ехал по нашей улице, набекрень заломивши мурмолку.» А.К.Толстой.

А.О.Орловский  «Продавец картинок из Святого Писания»

 

В.Е.Маковский «Пастушок»

далее...

Мужские головные уборы. Колпак, валенка

«В какой народ придёшь, такую и шапку наденешь»

Головные уборы мужчины снимали только в церкви или дома, в них могли сидеть на царских и боярских собраниях и даже свадьбах. Для мужчин - это показатель социального статуса. С непокрытыми головами ходили только рабы.

Николай Васильевич Неврев «Шут (Опальный боярин)»  1891

 

 

В допетровской Руси покрой был одинаков во всех сословиях «что царю, что псарю»; отличались одежды лишь качеством материала. Не то - шапка: по ней судили о происхождении и знатности человека. Ни один боярин не рискнул бы щеголять в соболиной шапке покроя шапки Мономаха (весу в ней — 2 фунта 20 золотников без соболя, т.е. 904,2 грамма), как никто из смердов не осмелился бы показываться на люди в горлатной шапке как у бояр, — хотя бы к нему в силки попалась сотня соболей.

Мужские головные уборы не так разнообразны и богаты по декору, как женские.

далее...