Оформление глаз мишки-тедди. Валяные веки.

(Делаем мишку-тедди сами ТУТ )

Этот мастер-класс готовился года два назад для журнала “I love teddy”, но все мишечные журналы отчего-то поумирали, а МК у меня остался, меня попросили выложить его ,  хотя я таким способом  оформления век уже не пользуюсь, может кому-то пригодится

ВОТ:

 1 этап. Намечаем места будущих глазок и выстригаем (выщипываем) мохер как можно точнее, заранее определив форму и размер глаз, чтобы впоследствии длинный ворс начинался у границы века.



2 этап. Из тонкого белого фетра необходимо сделать «белок» для глаз. Два одинаковых овальчика прикладываем на место предполагаемых глаз, прокалываем шилом отверстия и затягиваем глазки обычным способом. Фетр можно слегка привалять к основе тонкой иглой.



3 этап. Выбираем подходящую по цвету шерсть для валяния. В данном случае пришлось смешать три оттенка, чтобы получить цвет, близкий к окраске основы.



4 этап. На губке (или щетке) для валяния нужно сформировать две "лепешечки" из шерсти диаметром намного больше, чем диаметр глаза (примерно в 3 раза). Прядки шерсти нужно отщипывать как можно тоньше и сразу руками формировать кружочки.



5 этап. Валяем «лепешечки» сухим способом при помощи игл для валяния, вначале грубой, затем более тонкой.



Когда шерсть сваляется достаточно плотно и уменьшится в объеме примерно в 2 раза, сворачиваем каждый кружочек пополам и еще немного сваливаем.

6 этап. Валяние мокрым способом. (Этот этап можно и опустить, все валять по-сухому). На упаковочной пленке (с пузыриками) разложить заготовки- 2 полукруга и 2 «колбаски» для нижних век (их нужно просто скатать отдельно), смачиваем горячей мыльной водой (жидкостью для валяния)  и валяем по пленке кончиками пальцев довольно долго, пока все ворсинки уплотнятся. Затем заготовки нужно хорошо прополоскать и высушить на полотенце.



7,8 этап. Приваливание век к основе. Для этого этапа понадобится самая тонкая игла для валяния. Прикладываем «колбаску» по нижнему краю белого фетра и приваливаем иглой к основе как можно прочнее. Шерсть должна «срастись» с основой. Тоже самое необходимо проделать и с верхним веком.







9 этап. Заключительный. Тонировка.



 

Выбирайте укрывистые краски по ткани ( для холодного батика). Они мягко окрашивают шерсть и не образуют «корки», как может получиться с акриловыми красками. Тонкой кистью с небольшим количеством краски нужно пройтись по всей поверхности век таким образом, чтобы сравнять цвет и приблизить его к тону основы мохера.

Глазки нашего мишки готовы.

 

Надеюсь, что все фотографии видно

 Если Вам нравится этот МК- голосуйте за него каждый день (голубое поле вверху с каптчей )

Последовательность выполнения сумки:

Сумка выполнены в технике ирландского кружева с применением отделки из бисера. Бисер различного размера ввязан в процессе вывязывания основных элементов и сетки. Работа выполнена нитками из  хлопка

Основные элементы вывязаны ниткой  мерсеризованный хлопок  с длинной 50 грамм - 282 м

Сетка вывязана:  мерсеризованный хлопок   с длинной 20 грамм 203 м

Нитка для бурдона была  с длинной 50 грамм 150 м

Сумка была задумана на рамочном замке в форме кисета. Под рамочный замок была сделана выкройка на миллиметровке. Далее были навязаны элементы и приблизительно собраны в композицию на выкройке. Сумка задумывалась с двусторонним рисунком, поэтому первую половину я собирала на плотной ткани. Так как размер композиции был не очень большой, я обошлась без жестких подложек.

Все элементы я жестко прикрепила к вспомогательной основе с помощью булавок.

Промежутки между элементами я заполняла нерегулярной сеткой. Так как сумка должна была соединяться с другой половиной. По контуру выкройки я проложила наметку, и прикреплялась к ней соединительными петлями, чтобы после удаления вспомогательной нити моя сетка не распустилась.

Когда у меня было навязано необходимое количество элементов для второй половины, я сделала основу - подушку из двунитки по выкройке сумки.

Промежутки так же заполняла сеткой

Когда , почти, были доделаны обе части. Я соединила их между собой сеткой. В процессе создания сумки я решила использовать другой замок. Я его обвязала и соединила сеткой с основной частью. Сняла с основы и у меня получился прозрачный кружевной чехол.

После этого я сшила чехол с подкладкой и пришила к кружеву. Связала с бисером ручку для сумки. Все соединила и вот что получилось.

Чтобы создать мастер класс, нужно быть мастером в своем деле. А я еще только делаю первые шаги, в работе с кожей.  Но так как после моих двух конкурсных кулонов из кожи, многие девочки попросили  рассказать, как делать листики, жгутик, да и вообще с  чего начать.  Я с радостью поделюсь своим первым опытом и тем, что я сама прочитала в инете, когда тоже искала – с чего начать. О работе с кожей, очень мало материалов. Писала я очень подробно. Для тех кто имеет навыки работы с кожей, достаточно посмотреть фото.

Итак:                                         Работа с кожей, для начинающих.

1.  Нужно  хоть примерно представить, что же мы хотим. Так как нужно будет сделать основу под кулон, а основу потом уже не переделать, то повторюсь, хотя бы в общих чертах нарисовать эскиз или просто представить наш кулон. Перед тем, как делать основу, я делаю все составляющие детали кулона (кроме окантовки основы и самой основы). Сразу скажу, что кожу желательно брать тонкую и  мягкую (в идеале перчаточная). Если кожа толстовата, то придется шерфовать (удалять лишнюю мездру) skins-article.narod.ru/become-rough.html специальным скребком (счастлив тот у кого он есть), или  обычным канцелярским ножом или снимать крупной наждачкой (только осторожно, не протрите дыру в коже).  Самое главное, не испачкать в клее. Для этого, я смазываю обе склеиваемые стороны клеем и даю чуть подсохнуть, а затем плотно прижимаю друг к другу. Так клей не растекается и сразу хорошо схватывается. Я пользуюсь клеем Момент Кристалл или Гель. Они прозрачные и не так заметны. Момент универсальный ( желто-зеленого цвета) я не люблю, он очень жидкий и очень заметен, если случайно клей, попал на кожу (кулона). Если нужно где то подмазать клеем, то я это делаю зубочисткой. Некоторые пользуются только клеем ПВА, т.к. он более прочный, но к сожалению он очень долго сохнет. Я все делаю Моментом и ничего не оторвалось, главное правильно склеить и потом дать готовому кулону хорошо высохнуть, хотя бы несколько часов. А потом попробуйте, отдерите кожу.

2.  Все фото увеличиваются

" alt="" />

Выкройка листика, это половина квадрата. Где сторона квадрата – длина листика. Выкраиваем листик, с припуском 3-4 мм. Имейте в виду, что листик вытянется в сторону острых уголков.

На рис. 3 точку 1 и 2 смазываем клеем и склеиваем между собой. Должна получиться складочка, как на рис. 4.  Глубина складочки, зависит от размера листика. Я предпочитаю делать листики, со стороной 3 и 3, 5 см.

По красным линиям на рис. 4 смазываем по ребру листика стороны 1 и 2, и держа листик на столе, склеиваем их. Драпируем листик и откладываем в сторону. Изнанка получается не очень красивой, но её все равно видно не будет.

3. Как делать розочки, я объяснять не буду. Это можно прочитать по ссылке club.osinka.ru/topic-10180?&start=0

4. Когда сделала листики, цветочки, бисерные веточки то приложила к камню и наметила примерный контур кулона. Если камень большой, то вокруг камня оставляется 5-7 мм., для приклеивания  декора, а вообще, все зависит от комплектующих кулона и Вашего желания.   Делаем 2 картонные основы кулона.

" alt="" />

Выкраиваем  обтяжку, для картонных основ. С припуском на подгибку.

" alt="" />

Я делаю еще и дополнительные картонные вкладыши, так как края подгибки, делают край толще, а середина тоньше, и при склеивании двух деталей основ, получается «впуклость» (от выпуклость), уж простите, не знаю как правильно назвать.

" alt="" />

5. Так как основа у нас готова, то можно сделать верхний кант. Прикладываем обе детали основы друг к другу и замеряем толщину. Получилось 0,5 см. Ну а длину естественно измерив основу по периметру.

" alt="" />

После того, как кант будет склеен, он вытянется в длину. Выкраивая кант, это нужно учесть и прибавить 2-3 мм.,  в ширину Т.е. ширина выкройки канта будет 1 см. 3 мм. Намечать линию отреза, лучше с изнанки. Промазываем кожу  с изнанки и склеиваем, оба края загибаем внутрь, к центру. Аккуратно состыковываем края. Почему у меня кант неровный, объясню позже.

Сразу  делаем и петельку. Склеиваем так же как жгутик, затем склеиваем по намеченному, обе стороны между собой.

Всё, все детали готовы.

" alt="" />

" alt="" />

Приступаем к сборке.

6. К одной из деталей основы, приклеиваем веточку из бисера. Предварительно наметив край приклеивания кабошона. А сам кабошон обклеиваем кантом. Место стыка канта, срезаем не прямо, а под углом 45градусов.  Стык делаем там, где в дальнейшем его не будет видно. А если у Вас будет просто кант, то тогда надо стык, сделать менее заметным.

" alt="" />

Для того чтобы отдельные бисерные веточки не разъезжались в стороны, приклеиваем небольшой кусочек кожи поверх веточки и хорошо прижимаем между каждой веточкой (на фото дальше видно будет).

7. К одной из деталей основы, с изнанки приклеиваем петельку (склеенной частью) и склеиваем обе детали основы. Я вкладываю минут на 15 между плотно стоящими книгами.

Приклеиваем кабошон

" alt="" />

8. Приклеиваем верхний кант швом вовнутрь. Глядя на фото, Вы поймете, почему кант был неровный. Широкий край, прилегает к кабошону, а узкий только  к основе. Кант приклеиваем плотно к петельке, с обеих сторон. Подсохший клей схватывается сразу, поэтому делаем все быстро и аккуратно: натяжение должно быть равномерным и кант должен захватывать обе детали основы.

" alt="" />

9. Приклеиваем верхние листики. Смазывая клеем всю прилегающую поверхность. На рис 1, в синей рамочке видно, что я подрезала листик. Для того чтобы не было большого наслоения кожи, на картонной  основе кулона, не надо приклеивать лишнего. Срезать конечно можно только то, что не будет видно. А в красной рамочке, видна приклеенная кожа на бисерную веточку.

Затем смазываем клеем (зубочисткой) середину листиков и приклеиваем малую бисерную веточку. Концы ювелирного тросика осторожно заправляем под камень (рис. 2).

" alt="" />

10. Прежде чем приклеить розочку, плоскогубцами сжимаем нижний край, чтобы он стал плоским и не выпирал после приклеивания к картонной основе. Розочку смазываем клеем снизу и сбоку, где розочка будет прилегать к камню. Прижимаем (сверху и сбоку, в сторону камня) и держим минут 5, до полного приклеивания.

" alt="" />

На фото видим, что третий листик, прикрыл все «безобразие», которое было.

11. Так же как и верхние, приклеиваем нижние листочки, срезав нижний листик. В последнюю очередь, приклеиваем вторую розочку, так же как первую.

" alt="" />

Если хотите, чтобы листики не полностью приклеивались к основе и изнанка будет видна, то приклейте к изнанке кусочек кожи

" alt="" />

12.  Если есть готовый подходящий кожаный или вощенный шнур, то это хорошо. Если нет, то придется делать самим. У меня остался кусочек кожи 25 см на 15 . Поэтому делаю три полоски жгута по 25 см. Сшиваю полоски между собой стык в стык (для крепости) Получается одна полоска 75 см. Места стыковки, обклеиваю контрастной полоской. Края  жгута загибаю, продев через колечки и так же обклеиваю. Контрастный жгут срезается по косой, под углом 45 гр., для более плотного склеивания.

" alt="" />

" alt="" />

Кулон готов

" alt="" />

У меня несколько лет уже хранилась красивая большая салфетка, связанная бабулей моего мужа, это памятная вещь, а красиво разместить ее в нашем интерьере как-то не получалось… И вот на мою новую (Ура!) кухню понадобились часы, и, конечно, необычные).

Салфетку я хорошенько накрахмалила и, чтобы немного уменьшить в диаметре, сложила ее по всей окружности, так, чтобы крайние мотивы остались с краю (отрезать что-либо рука не поднялась).

На этом фото складки по периметру еще нет, я уже в процессе сообразила, что круг великоват, и сложила до диаметра ок. 40 см.

На кружевной «скатерти» мне хотелось расположить кофейные приборы. Для них использовала мою любимую полимерную глину «La doll». Нарисовала эскиз в натуральную величину, сформировала основу каждого прибора из фольги, на ней уже вылепила сами кружечки-кофейнички) (2,3)

Такие вот получились «фарфоровые» заготовочки)

Далее можно, конечно, было расписать мой сервизик, но я задачу себе упростила: взять готовые мотивы, а т.к. под рукой не оказалось подходящей салфеточки, нашла для «росписи» понравившуюся картинку с изображением нарисованных роз, уменьшила до нужного мне размера и распечатала.

Основной цвет сервизика мне хотелось оставить, поэтому просто загрунтовала все предметы разбавленным клеем ПВА. Его же использовала для наклеивания «росписи». Для этого покрыла изображения цветов двумя слоями акрилового лака, а когда лак хорошо просох, вырезала и смачивала каждый мотив в воде, после чего аккуратно удаляла слои бумаги с изнанки: с перевернутого лицом вниз кружочка скручивала, снимала пальцем слои бумаги, пока не осталась только прозрачная пленочка с тонким слоем бумаги и изображением.

Каждый мотивчик приклеивала на нужное место и разглаживала кистью, чтоб не осталось пузырьков и складочек.

Когда сервизик просох, покрыла его местами) «золотой» акриловой краской. Ложечка вышла вся "золотая".

Вылепленные римские циферки тоже.

Верх чашечки смазала клеем, насыпала молотого кофе, лишнее , что не приклеилось, стряхнула.

Затем покрасила круг-основу (спасибо мужу, куда бы я без его помощи)) с тыльной стороны в тон стены на кухне (обратная сторона ведь тоже должна быть красивой!), а с лицевой – черной краской, для контраста с салфеткой и сервизиком.

Салфетку тоже покрасила белой акриловой краской, для большей жесткости и белизны.

Потом по старому циферблату сделала схему-разметку для часового круга.

А дальше – самое приятное: все собираем в единую композицию!

Приклеила к основе салфетку, а когда высохло, покрыла еще акриловым лаком. Для разметки часов приклеила по кругу кофейные зернышки, которые потом покрасила «золотой» краской. Вставила часовой механизм

Потом приклеила сервизик, вставила стрелочки (их тоже «позолотила», чтоб выделялись).

Все! Теперь у нас все время пора пить кофе!))

Предлагаю сделать простую в исполнении упаковочную коробочку . Делается она очень быстро ( каких то 5 минут ) и из того что не трудно найти в доме ... Это пластиковая бутылка . В зависимости от размера может получится милая , прозрачная коробочка для упаковки и хранения небольших украшений .  И не надо открывая видеть что внутри  Они не помнутся и не будут пылится . Необходима бутылка пластиковая , желательно ровная (без рельефов ) канцелярский нож , ножницы , скотч и можно ленточек для украшения нашей коробочки

Мы отрезаем ножом верх и низ бутылки и получаем боченочек из  ровной части бутылки  ( края если нужно ) ровно корректируем ножницами

затем мы будем сгибать края как показано на рисунке . плавной линией ( это получается не сложно почти с  первого раза )

для закрепления ( например цветочка ) я  сделала 2 прорези на нижней части коробочки

и протянула для фиксации цветка резиночку в эти прорези . Затем мы заклеиваем небольшим кусочком скотча бока коробочки

и затем украшаем ленточками , получилась коробочка

Материалы:  пластиковая бутылка, канцелярский нож, ножницы, скотч

Девочки и мальчики! Сегодня я поведаю вам страшную тайну создания твёрдых духов.
И это не просто духи, а духи-афродизиак!

Что же такое "твёрдые духи"?
Это композиция эфирных масел растворённая в твёрдой масляной базе и закреплённая воском.

Итак, вот что нам необходимо для базы:
= Пчелиный воск - 1 часть (эмульгатор. удерживает смесь в твёрдом виде, придаёт эластичность составу.)
= Пальмоядровое масло - 1 часть (температура плавления ок 30 градусов, тает медленно.)
= Кокосовое масло - 1 часть (тает от самого лёгкого соприкосновения с кожей, быстро впитывается, служит транспортом для эфиров)
= Масло Ши (карите) - до 1 части. (делает смесь лёгкой, питательной, быстро впитывается, служит транспортом для эфиров)
= Масло макадамии - 1 часть (лёгкое масло, быстро впитывается не оставляя жирного следа)

А теперь о составе эфиров:
Композиция эфирных масел составляется из расчёта их свойств и назначения.
Классифицируются по степени летучести:
- лёгкие (улетучиваются в первые 20 мин.)
- средние (держатся от получаса до полутора часов)
- тяжёлые (удерживаться от 2-х до 6-ти часов. Являются афродизиаками)

Правильные ароматические композиции, как правило, составляются из масел всех трёх групп в разных пропорциях в зависимости от желаемого результата. Например, мы готовим афродизиак. Это значит, что 60% масел должны быть тяжёлыми, 20% средних и 20% лёгких.

Как подобрать композицию?
Вот диаграмма групп ароматов:

Существует небольшое правило, гласящее, что выбирать нужно соседние масла по списку. Например, если основной запах у вас древесный, то сопровождающими могут быть пряные и травянистые ароматы.

Теперь мы подошли непосредственно к НАШЕЙ композиции!
Среди них 3 тяжёлых аромата - иланг-иланг, пачули и сандал;
2 средних - герань и можжевельник, и 1 лёгкий - апельсин.
В таких пропорциях:
иланг-иланг - 6 капель
герань - 4 капли
пачули - 3 капли
сандал - 4 капли
можжевельник - 3 капли
апельсин - 5 капель

Таким образом у нас вышел сложный аромат в верхней ноте которого сладость апельсина переходящего в терпковатую герань и можжевельник. Ну а в сердцевине тропическое трио иланга, сандала и пачули, которое и составляют послесловие аромата.

Приступим!

1) Топим на водяной бане воск, затем твёрдые масла, и затем жидкие

2) Снимаем с бани, немножко остужаем и добавляем эфирки.

3) С помошью шприца заливаем смесь в боночку (так аккуратнее)

При застывании духи преобретают очень нежную тонкую текстуру

4) Оставьте духи "вызреть" на 1,5 - 2 недели! Это необходимо для того, чтобы ароматы разложились по полочком и соединились в букет. Пусть не пугает вас резкость запаха сразу по приготовлении, дайте им время

Пользоваться такими твёрдыми арома-духами очень просто. Проведите пальчиком по поверхности масляной смеси, подождите несколько секунд чтобы от тепла тела масла нагрелись и раскрылся аромат, и нанесите на участки усиленного кровообращения (запястья и сонные артерии)
Не забывайте, что все масла необходимо проводить через алергопробу!!!
...И наслаждайтесь

Вид творчества: мокрое валяние

Материалы:  шерсть меринос, полиэтиленовая пленка, вискоза, шерстяные нитки

Время работы:  1-2 часа на изготовление образца

Сложность:  для мастеров с опытом валяния

Многим уже знакома эта сеточка, но если кто-нибудь ломает голову как она получается, надеюсь, пригодится этот небольшой мастер-класс.  Первый раз такую сетку я увидела у мастера Рудзуко Сакато (www.rutsuko.net/eng/gallery_wear_vstjkt.html) . Возможно есть способ и полегче, но у меня такой.

Вот наши исходные материалы:

Первым делом на полиэтиленовой пленке рисуем необходимую картинку. Линии могут быть какими угодно лекальными, потому что раскладывать будем отдельными пасмочками.

Вначале выкладываем шерсть по контуру, а затем делим пасму на 6-8 равных частей, в зависимости от того какой толщины и плотности хотим иметь рисунок.

Теперь по размеченным линиям, щипками аккуратно выкладываем сетку.

Далее в ячейках сети выкладываем сетку из нитей

Следующий слой повторяем как первый, закрепляя при этом сеть из нитей. Она у нас получается заключенная между слоями.

Намачиваем образец и жужжим машинкой, действуя по заранее известному плану.

Края сети отодвигаем ножницами.  После этого каждую ячеечку необходимо замылить через сеточку.

Переворачиваем образец и снова трудимся над ячейками, замыливая и выравнивая их. Там где ячейки слишком мелкие мы их уже не формируем, а просто надсекаем ножницами и замыливаем.

Лишнюю влагу удобно снимать при помощи сильновпитывающей салфетки.

Продолжаем уваливание вручную до готовности. Трем, катаем, отжимаем и споласкиваем…. И снова до готовности…

Утюжим...

И получаем готовый образец.

Вариантов использования данной идеи масса. Я это делаю так:

Расписываем шелковый шарф в технике холодный батик.

Нам понадобится:

• кусок шёлка 35х155 см (перед работой шёлк необходимо выстирать в горячей воде без использования мыла);

• краски и контуры для росписи по шёлку (я работаю красками Marabu и Javana);

• прозрачный резервирующий состав на основе резинового клея и бензина (фирмы "Гамма", например)

• кисти (синтетика №2, 6, 9, белка №10 или любая мягкая широкая кисть);

• рама на винтах или подрамник 35х155 см;

• кнопки;

• банка с водой и тарелка для палитры;

Также понадобится «картон» - эскиз в натуральную величину.

1. Первым делом натягиваем ткань. Сначала натягиваем по углам, потом посередине каждой стороны, потом слегка смачиваем ткань и натягиваем её влажной. Сначала по узким сторонам, после по длинным. Ткань должна быть натянута очень туго, чтобы при росписи шёлк не провисал и не касался стола.

   

2. Подкладываем рисунок под ткань. В данном случае шёлк не очень плотный и рисунок виден достаточно хорошо.

   

3. Теперь нам нужно обвести рисунок резервом. Набираем резерв в трубочку. Это делается спринцовкой. Спринцовка сжимается, приставляется к широкому концу трубочки и резерв засасывается внутрь. Достаточно будет наполнить трубочку до половины резервуара.

   

4. Обводим рисунок. Сначала обводим только цветы и бабочек. Трубочку держим так, чтобы носик был перпендикулярно ткани. Ведём ровно, не торопясь, но и не задерживаясь подолгу в одном месте. Линия должна быть ровной, без разрывов и неаккуратных капель.

   

5. Линия, ограничивающая плоскость должна быть замкнутой, чтобы краска не перетекала на соседний участок.

   

6. После того, как обвели рисунок, можно посмотреть на просвет, нет ли разрывов линий. Даём резерву просохнуть примерно 40 минут.

   

7. Начинаем расписывать фон. Для этого смачиваем его чистой водой при помощи широкой кисти.

   

8. При этом мы сразу видим, где линия пропустит краску. Такие места надо высушивать и проводить линию на месте разрыва.

   

9. На палитре намешиваем цвет фона. Для начала расписываем фон не в полную силу, а лишь слегка окрашиваем ткань.

   

10. Фон необязательно расписывать одним цветом. Даже лучше, если он будет живописным, с переходами цвета.

    

11. Затем расписываем цветы. На лепестках делаем плавные переходы от светлого к темному.

    

12. Когда и фон и цветы высохли, при помощи трубочки и резервирующего состава обводим стебли и прожилки на цветах.

    

13. Расписываем фон пятнами.

    

14. Для того, чтобы получить акварельный эффект, даём каждому пятну высохнуть и после этого наносим соседнее пятно.

    

15. Расписываем стебли...

    

16. ...И лепестки. Можно пройтись по фону ещё одним слоем мазков.

    

17. При помощи контура прорисовываем прожилки, ставим точки, уточняем детали.

    

18. То же самое делаем и с помощью тонкой кисти. Кисть должна быть почти сухой.

    

19. Получаем вот такие цветы. Мера проработанности зависит только от вас: от вашего вкуса и фантазии

    

20. Снимаем ткань с рамы и проглаживаем в течение 2-3х минут каждый участок (ширина участка равна ширине гладильной доски). После проглаживания оставляем ткань примерно на сутки. Этого достаточно, чтобы краска окончательно закрепилась. Далее я обычно прополаскиваю ткань в очищенном бензине, чтобы удалить резервирующий состав, но можно смело пропустить этот этап и просто простирать ткань в мягком моющем средстве.

    

21. Расстелив ткань на газете или на другой впитывающей поверхности, можно ещё раз уточнить детали.

    

22. Подшиваем шёлк. Лучше всего это делать вручную, т.к. машинная строчка делает край немного грубым, тогда как ручной шов сохраняет мягкость шёлка. Ну вот теперь шарф готов к летней прогулке

    

© Ксения Ефимова

Если Вам понравился мой мастер-класс, голосуйте за него

Доброго времени суток, уважаемые мастера и мастерицы! Представляю Вашему вниманию ещё один мастер-класс.

Сразу оговорю, что изобретение это не моё, это лишь воплощение готовой схемы. Однако, как показывает практика, ход нити даже на самой подробной схеме не всегда просто, поэтому я решила сделать свой МК.На мой взгляд, на картинках всё понятно и без описания, но мой девиз: "Если делать, то делать с максимальной дотошностью" . Поэтому я постаралась описать всё максимально подробно.

1. Для изготовления одной бусины понадобится:

Бусины 8 мм. – 4 шт.;

Бусины 6 мм. – 8 шт.;

Бусины 4 мм. – 8 шт.;

По щепотке бисера 8/0, 11/0 и 15/0;

Игла для бисероплетения;

Нить или леска. Я взяла Nymo, ибо другой под рукой не было, но, должна признать, она не самая удобная. По ходу плетения нить всё время приходится затягивать, поэтому советую брать нить с более высоким трением (к примеру, Fireline). (рис.1)

2. Набираем 1 бусину 6 мм., 1 бисеринку 8/0, 1 бусину 8 мм., 1 бисеринку 8/0, 1 бусину 6 мм., 1 бусину 4мм. (рис.2) и замыкаем в кольцо, проходя в первую бусину (рис.3):

3. Набираем 1 бисеринку 8/0, 1 бусину 8 мм., 1 бисеринку 8/0, 1 бусину 6 мм., 1 бусину 4мм. (рис.4)  и проходим с другой стороны в ту же бисерину, откуда выходила нить:

У нас получилось два симметричных кольца. (рис.5) Нить выводим из только что набранной бусины 6 мм. (рис.5а):

4. Аналогичным образом формируем и третье кольцо (рис.6, 7, 7а):

5. Заканчиваем одну половину бусины. Для этого набираем 1 бисеринку 8/0, 1 бусину 8 мм., 1 бисеринку 8/0 (рис.8 ) и проходим в бусину 6 мм. первого кольца, как показано на фото (рис.9). Набираем бусину 4 мм. и проходим в бусину 6 мм, из которой выходила нить:

Самое время хорошенько стянуть нить, чтобы конструкция начала обретать должную форму. После выполнения этого шага все последующие манипуляции следует хорошо фиксировать, затягивая нить, иначе есть опасность, что бусина будет местами "рыхлая" и плохо держать форму. Дополнительную жёсткость ей, само собой, придаст расшивка, но подстраховаться всё же стоит.

6. Выводим нить из бусины 8 мм. и начинаем плести вторую половину бусины. Набираем 1 бисеринку 8/0, 1 бусину 6 мм., 1 бусину 4мм., 1 бусину 6 мм., 1 бисеринку 8/0 (рис.10) и возвращаемся в бусину 8 мм. (рис.11) Нить, как и обычно, выводим из бусины 6 мм. набранного кольца. (рис.11а)

7. Набираем 1 бусину 4мм., 1 бусину 6мм., 1 бисерину 8/0 (рис.12) и проходим в ближайшую бусину 8мм., как показано на фото. Набираем ещё одну бисеринку 8/0 и возвращаемся в бусину 6мм. (рис.13)

8. Нить выводим из бусины 6 мм. как на фото (рис.14). Фото 14а - это собственно и не шаг никакой, просто я перевернула бусину на фото, чтобы было понятнее  

9. Набираем 1 бисерину 8/0, проходим в ближайшую бусину 8мм. нижней половины нашей бусины, затем набираем ещё 1 бисеринку 8/0, 1 бусину 6 мм., 1 бусину 4 мм. и возвращаемся в бусину 6 мм., из которой выходила нить. Поскольку лично для меня это всегда был самый тяжёлый шаг, на фото я отметила элементы, которые добавляются в этом шаге, бордовым цветом. (рис.15). Нить выводим из бусины 6 мм., набранной в этом шаге. (рис.15а)

10. Набираем 1 бусину 4 мм., проходим в противоположную "одинокую" бусину 6 мм. Далее набираем 1 бисерину 8/0, проходим в бусину 8 мм., надеваем ещё одна бисерину 8/0 и замыкаем кольцо, возвращаясь в бусину 6 мм., из которой выходила нить. (рис.16) Выводим нить из любой бусины 4 мм. (рис.16а):

11. Начинаем самый интересный этап - расшивку полученной заготовки. Для начала между бусинами 4мм. добавляем по одной бисерине 11/0. (рис. 17). Опускаемся вниз и выводим нить из любой бисерины 8/0 (рис.17а)

12. Набираем 3 бисеринки 11/0, 1 бисеринку 8/0 и снова 3 бисеринки 11/0 (рис.18). Проходим иглой в две следующие бисерины 8/0, как на фото (рис. 19):

13. Повторяем предыдущий шаг ещё три раза и выводим нить наверх, в любую бисеринку 11/0, набранную в шаге 11 (рис.20):

14. Набираем 3 бисеринки 15/0 (рис.21) и проходим через бисерину 8/0, как показано на фото (рис. 22). Продеваем ещё 3 бисеринки 15/0 и проходим в следующую бисерину 11/0 (рис.22а):

Не забываем стягивать нить, чтобы она не была видна уже в готовой бусине. Если всё сделать правильно, бисер удачно "ляжет" и закроет просветы между бусинами основы.

15. Повторяем предыдущий шаг ещё три раза. Вот такой получается результат:

16. Выводим нить из любой бусины 4 мм. с другой стороны бусины и повторяем шаги 11-15 на второй половине. 

Заделываем нити - и готово! Вот такая замечательная бусина у нас получается. Если всё было выполнено правильно, бусина получается плотная и хорошо держит форму.

Надеюсь, Вам пригодится мой мастер-класс. Буду рада конструктивной критике и любым комментариям