Несложная конструкция из сотового поликарбоната позволит получать овощи к столу круглый год благодаря эффективной теплоизоляции.
Прочность и долговечность пластиков позволяют применять их повсеместно во многих сферах деятельности человека. Панели из сотового поликарбоната выдерживают температуру от -50 до +120 градусов, легко гнутся, обладают хорошей светопроводимостью, защищают от ультрафиолетового излучения и служат более 30 лет. А теплоизоляция не уступает двойному остеклению, что немаловажно для парника. По стоимости многолетняя теплица из поликарбоната может оказаться дешевле, чем из традиционных стеклянно-деревянных конструкций. Цена сотового поликарбоната составляет от 500 до 1500 руб/м2 в зависимости от толщины. А главное, сделать вы ее можете своими руками с набором имеющихся у каждого домашнего умельца инструментов и из материалов, которые свободно продаются в строительных магазинах. 


Фундамент
Строительство теплицы начинается с возведения фундамента. Самый простой вариант изготовления фундамента — построить его из бруса 100х100 мм и покрыть защитным слоем «Пенатекс». Срок службы такого фундамента до 5-ти лет. Второй вариант: фундамент, изготовленный из блоков ФБС (40х20х20)см. Этот вариант будет стоить дороже, но он намного долговечнее. Это самый предпочтительный фундамент, делается быстро и качественно. Третий вариант — это строительство ленточного фундамента, глубиной от 50 см и шириной от 20 см. Недостаток — длительное время изготовления и высыхания, но по качеству он превосходит ранее перечисленные.
 




Каркас
Габариты теплицы определяйте самостоятельно, исходя из площади вашего приусадебного участка. Обычно в каркасе планируют одну дверь, а напротив нее — форточку.
Из оцинкованного железного профиля, который можно купить в любом магазине стройматериалов, собирается каркас теплицы. Т-образные окончания каркаса крепятся к фундаменту саморезами. Внутренние ребра жесткости расположены в сотовом поликарбонате по длине (которая может быть от 3 до 12 м).
Поликарбонат легко режется циркулярной пилой с твердосплавными зубьями или электролобзиком. После резки необходимо удалить стружку из внутренних полостей панели. Обычной электродрелью сверлим монтажные отверстия. Отверстие должно быть удалено от края панели на расстояние не менее 40 мм (рис. 1).
При устройстве покрытия из сотового поликарбоната необходимо учесть:
• стандартные размеры панелей и их экономичный раскрой;
• воздействие ветровых и снеговых нагрузок;
• термическое расширение панелей;
• допустимые радиусы изгиба панелей для арочных конструкций;
• необходимость комплектации панелей монтажными элементами (соединительные и торцевые профили, самоклеящиеся ленты, саморезы, термошайбы).
Правильный выбор шага продольных опор и поперечной обрешетки — важное условие надежности всей конструкции (рис. 2).






Монтаж
Для монтажа сотового поликарбоната используются неразъемные или разъемные поликарбонатные профили. Верхние торцы герметично закрывают сплошной алюминиевой самоклеящейся лентой, а нижние — перфорированной лентой, препятствующей проникновению пыли и обеспечивающей сток конденсата. В арочных конструкциях необходимо оба торца закрыть перфорированной лентой. Затем закрываем торцы панелей специальными профилями (рис. 3).
Панель в конструкции должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующийся внутри нее конденсат мог стекать по внутренним каналам панели и выводиться наружу. Для этого просверлим в профиле несколько отверстий.
Панели шириной 500-1050 мм вставляются в пазы профилей и крепят к продольным опорам каркаса с помощью саморезов, снабженных термошайбами. Термошайбы обеспечат надежное и герметичное крепление панели, а также устранят «мостики холода», создающиеся саморезами. Кроме того, ножка термошайбы, упирающаяся в каркас конструкции, предотвратит смятие панели.
Для компенсации термического расширения отверстия в панели должны быть на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы, а при большой протяженности панели — вытянутыми в длину. Рекомендуемый шаг точечного крепления — 300-400 мм (рис. 4).


Отопление в теплице
Для расчета мощности обогревательных приборов можно использовать следующую формулу:
Площадь остекления, умноженная на коэффициент теплопроводности и умноженная на разность температур, дает величину, характеризующую потребность в тепле в килокалориях. 1 вт=0,86 ккал/час. 
В качестве приборов отопления хорошо подойдут алюминиевые конвектора. Их разместим по периметру равномерно.


Почва для теплицы
Почвенная смесь, которая оптимальна для выращивания многих ранних овощей: 3 части перегноя, 2 части дерновой земли, 1 часть песка. На ведро смеси добавьте по чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Желательно заложить смесь осенью, чтобы зимой вымерзли вредители. Ежегодно верхний слой земли в теплице следует менять, так как она обедняется и накапливает много болезнетворных вирусов.

Сборка теплицы из ПВХ труб можно сравнить с конструктором ЛЕГО. Поскольку приизготовлении теплицы, вам не понадобится какого либо сложного инструмента. Теплицу можно установить как стационарно из сотового поликарбоната, так и на сезон покрыв парниковой пленкой, после чего ее можно будет с легкостью разобрать. И главное достоинство такой теплицы в том, что она не подвержена гниению в отличии от деревянных теплиц.


Список материалов необходимых вам для изготовления теплицы своими руками: 
пункт

кол-во

наименование



A
2
3500мм ПВХ труба 1"

B
2
3600мм ПВХ труба 1"

C
5
5800мм ПВХ труба 1"

D
4
900мм. ПВХ труба 1"

E
4
1900мм. ПВХ труба 1"

F
10
680мм. ПВХ труба 1"


G
2
1700мм ПВХ труба 1"

H
10
100мм труба 1-1/4" под шарниры

I
100-130
зажимы под пленку.

J
30
ПВХ тройник под 1" трубу

K
4
ПВХ угловой тройник под 1" трубу

L
8
ПВХ угловой переход 90 градусов под 1" трубу


M
10
300мм. колья из дерева или металла

W
100-130
саморезы 20мм

Z
 
ПВХ клей



В первую очередь, необходимо выровнять поверхность выбранного земельного участка и вбить со сторон (В) теплицы, колья на глубину 25 см. Это необходимо для того, чтобы дуги из ПВХ трубы не разгибались. После чего собираем основание исходя из чертежа ниже.
Тройники целесообразно доработать, и проточить их, чтобы труба проходила в них насквозь. В данном случае, все тройники можно фиксировать при помощи саморезов. Тогда конструкция теплицы будет разборной.
Но можно оставить тройники без изменения, только при этом необходимо будет резать трубу на более мелкие отрезки, и для большей прочности все тройники нужно будет садить на клей (особенно в центре арок). Теплица получится НЕ разборной.
Далее устанавливаете арки и соединения между ними.

Следующим шагом, будет изготовление двери и окна для теплицы. Собираются они согласно приведенным рисункам.


Шарниры изготавливаются из двух отрезков 10 см. ПВХ труб (Н) диаметром 1-1/4". Склеиваем отрезки между собой, и фиксируем шарнир к раме при помощи шурупа.

Защелки на двери и окно можно изготовить из отрезка трубы 1-1/4", предварительно вырезав 1/4 часть по окружности вдоль трубы и сгладив края.

Зажимы под пленку, также как и защелки можно изготовить из трубы, только в данном случае для плотной фиксации пленки нужно использовать отрезки 1" трубы.

Окончательным этапом в строительстве, будет покрытие теплицы парниковой пленкой. Чтобы пленка не провисала, желательно стелить ее в теплую погоду. Фиксирование пленки происходит при помощи самодельных зажимов по периметру теплицы. Благодаря зажимам, провисшую пленку в будущем можно будет подтянуть. К недостаткам парниковой пленки можно отнести, недолговечность покрытия 1-2 сезона и слабая теплоизоляция.
Если вы планируете строить стационарную теплицу, тогда целеобразно в качестве покрытия использовать сотовый поликарбонат, срок службы которого не менее 10-12 лет. При этом стелить его необходимо таким образом, чтобы соты оказались перпендикулярно земле. Это необходимо для того, чтобы попавшая внутрь влага могла свободно стекать, иначе во время заморозков вода может разрушить поликарбонат. Фиксировать сотовый поликарбонат, необходимо к аркам при помощи саморезов и специальных термошайб.
Изготовление такой теплицы своими руками у вас займет меньше одного дня. Дополнительно из ПВХ труб можно изготовить стеллажи для рассады.

В качестве основы решено было использовать 200 литровые металлические бочки.

— Для начала было сделано несколько эскизов различных конфигураций, из которых выбрана лучшая в форме буквы «Т» как наиболее стабильная и функциональная.

Данные бочки были заложены программу автоCAD, создан шаблон пересечения кривых при стыковке бочек.


— Шаблон был распечатан в полном масштабе и переведен на бочки, по полученным кривым бочки были раскроены электро-лобзиком. Заготовки состыковались почти идеально, но пришлось подточить кое-где, чтобы плотнее подогнать ребра бочек друг к другу.

— Следующий шаг разметка и выпиливание дверец в бочках все тем же лобзиком.


— После этого нужно было содрать краску внутри заготовок, иначе результаты горения краски попадали бы в пищу. Очищать пришлось путем ошкуривания каждый сантиметр.

Если вы будете повторять эту конструкцию то найдите другой способ… пескоструйную обработку, химическую очистку, просто обжиг и т.д., но только не тот который использовался в примере- обдирание каждого сантиметра болгаркой до металла.

Операция выполнялась специальной насадкой для снятия ржавчины и естественно было море пыли и вся мастерская покрылась тонким слоем зеленой краски смешанной с ней. В процессе обработки к тому же можно порядком надышаться этой гадостью.

В первый день шлифовальная был использован только респиратор и очки поэтому пришлось три раза подряд отмывать волосы и тело от пыли. На второй день в ход пошла шапка ))) 

Внутри бочки темно, поэтому чтобы что-то видеть приходилось подсвечивать светодиодной лампой. 
— После шлифовки бочек перешли к дверцам. Бочки оказались сделаны тонкого металла, поэтому пришлось усилить края дверец уголками на прямых участках и полосками металла на изгибах. Таким образом были усилены и проем верхней большой и нижней маленькой дверцы.


Сами дверцы также были укреплены ребрами жесткости из полосок. 

Дополнительно на дверцах и на проемах были приварены подушечки из нержавеющей стали в местах крепления петель. Затем были просверлены дырки и приклепаны петли.

— Далее бочки были ошкурены снаружи и сварены вместе. Варить было не легко т.к. метал довольно тонкий. Чтобы не прожигать дырки и не коробить металл использовалась техника под названием «сшивание» при которой делаются быстрые швы идущие друг за другом. Между ними делается временной интервал, чтобы дать металлу остыть. С помощь такой техники удалось закрыть также и небольшие щели в местах где на бочках был выгнутый профиль

На этом первый этап сборки гриля был закончен. В результате получилась вот такая ошкуренная изнутри и снаружи конструкция из двух бочек с большой верхней и нижней поменьше дверцей напоминающая букву Т.

Поискав по магазинам готовые решетки для гриля и не найдя подходящих (размеры были небольшие) было решено сварить и их. Купленные подходящие по диаметру стержни из нержавейки были порезаны болгаркой на подходящие по длине прутики. Далее стержни были зажаты струбциной между сосновых брусков на верстаке. После чего осталось приварить поперечную направляющую, получились идеально подходящие к грилю решетки.
 


Далее были просверлены отверстия отдушин — две группы из трех отверстий в верхней части и два группы из четырех отверстий внизу. Верхние были сделаны как у обычного гриля с вращающейся вокруг оси заслонкой из металлической пластины. Нижние отверстия находятся на выгнутой части бочки, поэтому заслонка на них скользит по поверхности, а не вращается.

В обоих случаях движущиеся заслонка удерживается винтами с гайками. 

На следующем шаге были просверлены отверстия в дне верхней бочки, чтобы дым и тепло проходили в верхнюю часть.

Затем были приварены держатели для решетки внутри и шесть небольших кусков трубы квадратного сечения в качестве ножек гриля.
 


После тщательной зачистки, проволочной щеткой и обезжиривания спиртом гриль был покрашен термостойкой. К сожалению, в наличии был только черный оттенок, но может так и лучше т.к. гарь и копоть не будут заметны. Производитель рекомендовал наносить краску в один слой, к тому же лучше пользоваться краской из баллончика, чтобы нанесение было ровным и без подтеков.

В то время как краска высыхала (24 часа ), было выточено несколько ручек из кленовых брусков на обычном токарном станке по металлу. Ручки были покрыты лаком.
 


Наша коптильня-гриль может работать одним из двух способов. На угле находящемся в корзине из металла или на дровах находящихся на решетке.

И, наконец почти все было готово к окончательной сборке. Был куплен специальныйтермометр для коптильни/гриля в Интернете, приобретены никелированные цепи для откидывающейся крышки. Также был сделан поддон из листа металла крепящийся над дырками и закрывающий готовящееся мясо от прямого жара.
 


Осталось только собрать все воедино и рассказ о том как сделать самодельную коптильню или гриль из двух бочек закончен.

источник http://jmillerid.com/wordpress/2009/12/55-gallon-drum-smoker/

Вертикальная грядка для клубники для наших дачников еще не совсем привычное сооружение для выращивания клубники. Но сейчас самое время попробовать этот способ ведь весной клубнику и пересаживают — в этот период она приживается лучше чем осенью.
 
Говорят что грядки для клубники продаются, но сколько я не искал их в местных магазинах обнаружить не смог, поэтому сегодня будем изготавливать самодельные  вертикальные грядки. 
 
Нам понадобится:
 
 
• — Электродрель с коронкой для сверления 5 — 7 см. отверстий
•2 или 3 мм. сверло для трубы орошения
• — Длинная канализационная ПВХ труба на 100 мм или 150 мм. (Длина трубы будет равна высоте грядки)
• — Заглушка для этой водосточной трубы
• — Трубка меньшего диаметра (диаметр примерно на 15 мм) длиной чуть выше водосточной (на 8-10 см). Если у вас есть система орошения, вы сможете использовать шланг для подсоединения и полива
• — Пробки
• — Нож
• — Изолента
• — Кусок геотекстиля (или укрывного материала или просто мешковины) для упаковки трубы орошения
• — Шпагат для фиксации ткани вокруг трубы орошения
• — Хорошая плодородная почва (напомню, что клубника предпочитает слегка кислую)
• — Примерно 1 литр по объему крупного гравия
• — Усы клубники (можно использовать смесь различных сортов)
• — Несколько растений в компанию к клубники (настурции или ноготки)
• — Большая ванна или коробка (куда можно поставить трубы во время наполнения их землей)
• — Крепление или хомут для фиксации трубы 
 
Шаг 1: Резка труб 
Определяемся с высотой грядки и отрезаем трубу для ее и трубу орошения. Не забудьте сделать поливальную трубку на 8-10 см. длиннее! В примере грядка сделана высотой с перила т.к. там очень солнечное место и она служит украшением для лестницы, к тому же есть куда прикрепить.
 
Шаг 2:Сверление отверстия в трубе орошения
 
 
Сверлим вентиляционные отверстия в трубке. Сверлить нужно в верхней 2/3 трубки, так как вода будет стремиться вниз. Если вы сделаете отверстия на всем пути, то верхние не получат достаточно воды, она вся утечет через нижние.
 
Шаг 3: Доделываем трубку оросительной системы

 
Отрезаем кусок укрывного материала или мешковины так, чтобы по форме она охватывала все отверстия для полива. Это для того чтобы корни растения не забивали отверстия. 
 
Теперь аккуратно затачиваем пробку, чтобы она влезала в конец трубы. Затыкаем ее и обматываем клейкой лентой для фиксации, чтобы конструкция не развалилась во время сборки вертикальной грядки. 
 
Геотекстиль обматываем вокруг трубки и сверху фиксируем шпагатом.
 
Шаг 4: Режем отверстия в большой трубе для кустов клубники

 
Вырезая отверстия в трубке учтите, что одна сторона будет лицом к свету, а другая возможно будет прилегать к стене. В примере сделано три ряда отверстия на расстоянии 20 см друг от друга по вертикали. На концах трубы по 20 см нет отверстий т.к. в этих промежутках будут расти верхние и нижние кусты клубники. 
 
Шаг 5:Собираем вертикальную грядку

 
Затыкаем нижнее отверстие крышкой, ставим большую трубу в коробку или ванну, лучше в угол, чтобы не падала.
Вставляем внутрь трубу орошения и насыпаем 10 см. крупного гравия. 
 
Шаг 6: Высадка клубники в вертикальную грядку
Засыпаем землю до верха. 
В самое нижнее отверстие опытные садоводы советуют сажать растение — спутник так у вредителей будет меньше стимулов и возможностей забраться наверх к самой клубнике. 
Если вы сажаете сорт клубники дающий «усы» то можно нижние отверстия под клубникой оставлять свободным. Когда появятся отростки их можно будет ткнуть туда. Так можно сэкономить, но придется подождать… 
 
В примере сделано по-другому — каждой шестое отверстие занято декоративным соседом. 

 
 
Шаг 7: Расположение на участке и уход за вертикальной грядкой для клубники.
Когда вы высадили все растения, осторожно берем трубу под нижнюю крышку одной рукой и переносим на выбранное место. Ориентируем отверстиями и кустами клубники на солнце. Аккуратно ставим и крепим с помощью хомутов или просто проволоки — фиксация должна быть надежной. 
 
Очень важен полив — он осуществляем почти каждый день (особенно в теплую и солнечную погоду). Вертикальная грядка потребует постоянного контроля за влагой т.к. в жару она высыхает достаточно быстро. И если не уследить все может засохнуть! 
 
Вот такой мастер класс как сделать вертикальную грядку для клубники надеюсь, вам понравилась идея и вы ее испробуете этим летом. 

Самодельная тротуарная плитка — мы продолжаем тему про самоделки из бетона для «облагораживания» дач и дворов.
 
Как вы поняли, сегодня будем делать плитку для тротуаров своими руками. 
 
1 Что нам понадобится:
— Первое — основа для плитки — бетонная смесь (для нее берм 4 части песка и 1 часть цемента)
— Деревянная рама — основа
— Арматурная сетка для усиления
— Резиновый коврик от входной двери для создания красивого рисунка
— Смазка что то типа Spray 'n cook или аналогичная, чтобы цемент не прилипал к резине
— Перчатки
— Мастерок
 



2 Делаем основание и рамку для самодельной плитки. Лучше всю конструкцию рамки для плитки скрепить на шурупах — так легче разбирать и извлекать готовые плитки. 
 
Высота рамки должна быть примерно 10 сантиметров.
 
Ширину и длину рамки и соответственно плитки можно по идее выбрать любую, но советую не гнаться за метражом и делать плитку не больше чем 30 х 50 см т.к. дальше увеличивается вероятность растрескивания. Даже если мы используем арматурную сетку.
 
3Изготовление плитки — выкладываем в форму 3 см. первый слой цементной смеси. После этого кладем арматурную сетку. На нее наливаем еще три сантиметра цемента.
 
Теперь переходим к фигурному коврику. Обрабатываем его смазкой типа Spray 'n cook, чтобы потом легче извлекалась резина из готовой самодельной плитки. 
 
Сверху на коврик, точнее внутрь рисунка выкладываем еще слой цемента, заполняя все завитки. Стараемся чтобы сверху коврик не покрывался цементом т.к. так его будет очень сложно извлекать. Иными словами верхний слой цемента должен быть примерно равен толщине резинового коврика.
 
Советы:
— Коврик нужно уложить лицевой частью на цемент, так рисунок на плитке будет красивее и идеальнее.
 
— Проволочная армирующая основа добавляет прочности изделию, поэтому не нужно ей пренебрегать.
 
 4 Сушка плитки. Нашу самодельную тротуарную плитку нужно выдержать в течении 2-3 дней, после чего раскручиваем рамку и вынимаем коврик. 

Вот такая технология. Медленно зато красиво! 
Кстати если понравилось и есть желание продолжить посмотрите мой материал про самодельный горшок для цветов который тоже делался из цемента

Теперь вы знаете, что такое самодельная тротуарная плитка как ее сделать и можете попробовать обустроить дачу своими руками.  Удачи!