Не говори, что мне делать, и я не скажу, куда тебе идти.

Крупные планы костюмов героев сериала «Игра Престолов». Есть очень красивые с точки зрения исполнения вещи.

Создают всю эту невообразимую красоту две британки — дизайнер по костюмам Мишель Клэптон и специалист по вышивке Мишель Каррагер, работа которой заслуживает отдельного внимания.
Вышивальщица и художница Мишель Каррагер (Michele Carragher) работает в киноиндустрии уже больше 15 лет. Свое мастерство она оттачивала как реставратор исторических костюмов для частных коллекционеров и музеев. Её руками украшены костюмы из фильмов «Звездная пыль» и «Принц Персии», за свою работу для минисериала «Елизавета I» Каррагер была удостоена премии Эмми, и конечно, нельзя недооценивать ее вклад в победу Игры престолов в номинации «Лучшие костюмы» на Эмми 2012 года.
Читатели книги помнят, что в Кварте женский костюм предполагает оголение одной груди, в то время как мужчины носят юбки. Для сериала художественный отдел придумал другую особенность: украшение насекомыми, сделанными очень натурально из текстиля. Их воплощением занималась как раз Мишель Каррагер.

  Помимо ниток для вышивания, для  создания костюмов были использованы маленькие жемчужины, кристаллы Сваровски, металлические бусины и колечки.

Вышивка на костюмах, как правило, отражает символику домов. Например, «фирменных» львов Ланнистеров, как на этом платье Серсеи. Для этого узора было использовано множество металлических деталей, а львы выглядят почти объемными — так дизайнеры хотели достичь эффекта брони на платье.

.\


http://secondstreet.ru/blog/vyshivka/igry-prestolov-vyshivka-trafik.html

http://www.liveinternet.ru/community/3843635/post324919516/

Пето Погосян родился в 1983 году в Гюмри, Армения, в настоящее время живет в Ереване.

В двенадцатилетнем возрасте неожиданно увлекся рисованием. Любовь к акварели пробудил в нем первый учитель, известный живописец Самвел Лачикян. Посещал курсы скульптуры и графики филиала Академии художеств и живописи в Гюмри, курсы Академии Изящных Искусств в Ереване.

Пето работает в технике акварели, используя сухую кисть и мокрую поверхность. Пишет и в студии по собственным фотоснимкам, и на натуре. Часто участвует в международных выставках, имеет много наград.

Художнику удалось прочувствовать и талантливо передать особенность каждого мгновения, душевность и теплоту, царящую в атмосфере любимых городов. Пето поистине пишет для людей свой городской романс на бумаге.

http://www.livemaster.ru/topic/1084037-izumitelnye-gorodskie-pejzazhi-peto-pogosyana

«Мы не ищем лёгких путей!»

«Так любой дурак сможет, а ты попробуй…»

«Поменять работу легко, а ты попробуй здесь выжить и сделать карьеру!».

«Развестись проще простого, а вот сохранить семью – это сможет не каждый!»

«А слабо тебе?!»

Всю свою жизнь мы доказываем, что нам не слабо.

Что мы потянем ,сможем, осилим, закусим удила и сделаем это.

Мы выживем.

Потому что на протяжении многих поколений нас учили выживать. Как нацию,

как вид, как ячейку общества, как отдельно взятую личность.

Выживать. Жить вопреки.

Бороться за себя, за того парня, за младшего брата, за тех, кто не может

бороться сам.

Мы как мутирующий вид научились выживать в кислотной среде.

И стали борцами по жизни.

И даже там, где можно было бы расслабиться и наслаждаться жизнью, мы

продолжаем бороться, отстаивать свои границы, защищаться , нападать,

достигать и доказывать.

Всё это нас очень выручало, пока наш мир строго ограничивался местом, где

мы живём и работаем, и его местечковыми законами.

Но в какой-то момент границы нашего мира расширились.

Вдруг оказалось, что Я – это не только я ,моя семья и двое близких друзей,

мой отдел, мои проекты, моё предприятие, мой бизнес. Это даже не мой город

и не моя страна.

Я – это несравнимо больше.

Это огромный мир самых разных людей, нормальных людей, говорящих на разных

языках, живущих в разных городах и странах.

И я могу жить, где захочу. Могу заниматься делом, которое мне нравится.

Могу работать и жить в любом городе. И в той стране, которую я выберу сам.

Я могу учиться и освоить навыки других людей.

Я могу делать профессионально то, что пока ещё не знаю, как называется.

Я многое могу. А смогу то, что даже ещё не представляю.

И взрыв мозга – я всё это я могу делать легко и с удовольствием!

Не «через тернии к звёздам», а самым простым, лёгким и максимально

эффективным путём.

Я могу получать удовольствие от жизни.

Я могу «тащиться» от своей работы.

Поскольку мне не надо доказывать, что «я крут, и я смогу!»

То, что я люблю делать, я делаю мастерски. И мой мир состоит не из

конкурентов, а друзей и партнёров.

Моя семья – это, то, что меня поддерживает и поднимает.

Я люблю и верю в своих детей. Я верю, вдохновляю и поддерживаю свою

половинку.

Я чувствую, что у Мы – это команда. Весёлая, совершенно разнокалиберная,

но такая живая и дружная команда! Моя семья.

Всегда в самой сложной ситуации есть простой ход.

Увидеть его самостоятельно не всегда представляется возможным.

Но приучать себя искать этот самый простой выход необходимо.

Не бороться, взваливая на себя все тяготы жизни, таща «до конца свой крест»,

А разрешить себе жить легко, просто и с удовольствием:)"

Источник: из своих закромов

«Я даже не знаю»
Вселенная прислушивается в первую очередь к тому, что было сказано вслух, во вторую - к мыслям, которые оформлены в конкретные пожелания, но читать и расшифровывать подсознание она не может. «Хотите сменить нелюбимую работу? Получить высокую должность или новые знания, найти единомышленников?» - в лице ваших родственников или друзей просит уточнить Вселенная. На что получает невразумительный ответ: «Я даже не знаю». Не знаешь, значит, сюрприз будет! А сюрпризы судьбы, к сожалению, редко бывают приятными. В результате вместо улучшения ситуации получаем дополнительные проблемы.
Если вы недовольны какой-либо стороной своей жизни, рассказывая об этом, обязательно упомяните, что именно должно произойти, чтобы трудности разрешились.

«У меня не получится»
Не хватает знаний, поэтому не получится выполнить сложное задание. А что, если рядом случайно окажется специалист, готовый помочь советом? Мало свободного времени, значит, не получится встретиться с друзьями. А если начальник отпустит с работы пораньше? Список таких ситуаций и обстоятельств можно продолжать до бесконечности, суть одна - все возможно, если удача на вашей стороне.
Главное, не спугнуть ее фразой «У меня это не получится». Ее негативное воздействие я заметила еще во время учебы. Мои однокурсницы, отлично подготовившись к экзамену, часто произносили: «У меня не получится сдать, будет плохая оценка».
Как потом признавались, говорили эти слова, чтобы не сглазить, а результат оказывался прямо противоположным. Оценка выходила ниже ожидаемой по десятку причин, которые принято обозначать фразой «Не повезло». А вот после слов «Я постараюсь это сделать» удача не заставляла себя долго ждать, и всегда выпадал нужный билет. Этот прием прекрасно действует в любых жизненных ситуациях, мистическим образом складывая обстоятельства на редкость благоприятно.

«Мне бы твои проблемы»
Когда подруга мучается выбором между норковым манто и песцовой шубкой или сетует на слишком влажный морской воздух, так и хочется воскликнуть: «Мне бы твои проблемы!» Не сомневайтесь - после таких слов ее проблемы вы обязательно получите, только это будут совсем не те приятные заботы, которые побудили вас к опрометчивому высказыванию.
Идеальная с виду чужая жизнь может таить массу скрытых неприятных моментов - например, конфликты с родственниками, проблемы с любимым или, наоборот, нелюбимым супругом, нереализованные мечты и амбиции, плохое здоровье. Чтобы не испытать все это на себе, лучше ответьте: «Я бы взяла норку. И в Париж!» Пусть Вселенная выполнит именно это ваше желание!

«Никогда не пойду на это»
Другими словами - не зарекайтесь! Не важно, идет ли речь о прыжке с парашютом или о подлости, предательстве, измене. Судьба сделает все, чтобы вы отказались от этих слов, и, скорее всего, урок будет жестоким! Таким способом Вселенная еще раз доказывает, что человек не может контролировать все события в своей жизни. Постарайтесь быть менее категоричными. Всегда подчеркивайте, что вы так считаете именно в данный момент, и объясните, что вы придерживаетесь такой точки зрения по вполне определенным причинам.

«Я совсем не красивая»
Внешняя красота - это всего лишь восприятие человека другими людьми, а оно не зависит ни от черт лица, ни от пропорций фигуры. Произнося вслух: «Я некрасива» или аналогичные по смыслу фразы, вы указываете Вселенной, что такое восприятие вас вполне устраивает. В итоге, какие бы метаморфозы не происходили с вашей внешностью, окружающие все равно будут видеть перед собой лишь дурнушку. Впрочем, если на каждом углу петь дифирамбы собственной красоте, привлекательности это тоже не добавит.
Задумайтесь, почему вам прямо сейчас хочется похудеть, нарастить ногти или даже сделать пластическую операцию? Вы мечтаете очаровать мужчину, вызывать симпатию окружающих или шикарно смотреться в новом платье? Тогда в разговоре с близкими вместо жалоб на свою внешность озвучьте именно это желание, и оно обязательно сбудется!

Источник: из своих закромов

Обычно этот метод сравнивают с полукрестом. Действительно, с лицевой стороны вышивка, выполненная в технике полукрест, и изделие, обработанное в петит-пойнте, выглядят похоже для неискушенного наблюдателя. Но с изнанки (и по сути) все оказывается совсем не так.

Техника выполнения стежка Petit Point

Отличия в выполнении полукрета и  Petit Point

  1.

  .





























.

 "Я никогда не забываю, что я всего лишь вышивальщик, ремесленник, и мои фантазии должны облекаться в простые по сути материалы - шелк, пайетки, камешки. Но именно они рождают мечту, которую так и хочется ухватить за хвост. Но мечту поймать нельзя - она всегда впереди,и это делает нашу жизнь еще прекраснее..."Franois Lesage 1 декабря 2011 года после тяжёлой, продолжительной болезни умер знаменитый вышивальщик и владелец самого известного парижского Дома вышивки Франсуа Лесаж. Сегодня я хочу напомнить о нем, о его потрясающих работах и необъятном вкладе в развитие haute couture. Ниже вас ждут его интереснейшие интервью и удивительные вышивки.

“Мода без вышивки — что День взятия Бастилии без фейерверков!” — говорит Карл Лагерфельд И тут же добавляет: “Для меня вышивка значит Lesage”.Дважды в год перед неделей haute couture модный Париж не спит, ворочается на шелковых простынях и мучительно раздумывает: может быть, надо было заказать вышивку месье Лесажу? Наверняка, на авеню Монтень так и поступили, а мы опять... Месье Лесаж в это время, глядя на ночной Париж из своей мастерской, вкусно прикуривает трубку и думает совсем о другом...

«Вы правда из русского ELLE? Вот это да!» - Франсуа Лесаж, владелец и бессменный руководитель знаменитого парижского Дома вышивки, кавалер ордена Почетного легиона и человек, самый известный в кругу парижской haute couture, так удивился, что даже забыл о трубке. Попасть в кабинет к Лесажу просто так никогда не удавалось никому и ни под каким предлогом. А тем болee пробраться в его мастерские, где заказы самых именитых кутюрье выполняются в строжайшей тайне. «Мода, - разводит руками месье Лесаж. - Никто ничего не должен знать до следующего показа. Только я и мои мастерицы». Вот и сейчас он собственноручно заканчивает невероятной красоты вышивку для... впрочем, это даже неважно, поэтому что адрес: 13, ruе de la Grange Bateliere, где с 1931 года располагается его ателье, знают наизусть во всех парижских Домах мод. Vionnet, Chanel, Schiaparelli, Balenciaga, Balmain, Dior, Givenchy, Y.S.L., Lacroix, Hanae Mori, Scherrer... Дом Lesage связан с ними километрами шелковых нитей и тоннами пайеток, жемчужин и стразов.

Вообще-то Дом Lesage ведет родословную с 1858 года: тогда он назывался Maison Michonet и владел им славный вышивальщик Мишоне, который делал вышивки исключительно для аристократических особ. Самыми верными его почитательницами были императрица Евгения и графиня де Греф-фюль. С 1880 года Мишоне становится невероятно популярен - считается, что именно тогда высокая мода окончательно закрепила свои позиции. Во всяком случае в Дом Мишоне зачастили Ворт, Пакэн, Редферн, а его клиентками стали самые изысканные парижские модницы, самой требовательной из которых оказалась Сара Бернар. После Первой мировой войны Мишоне, порядком уставший от нитки с иголкой, объединился с отцом нынешнего месье Лесажа, Альбертом Лесажем, а еще с Мари-Луиз Фаво, манекенщицей от Мадлен Вионне, - ее знал весь Париж! Она привела компаньонам многочисленную клиентуру, и дела пошли отлично. С 1924 года в мастерскую один за другим начинают поступать заказы на отделку платьев, белья, перчаток, шляпок, сумочек для всего светского Парижа - вышивка была тогда в большой чести. «Не то, что теперь, - вздыхает месье Лесаж. - Вы не поверите: еще совсем недавно, во времена нефтяного бума, число моих постоянных клиенток переваливало за четыре тысячи. Сегодня их всего лишь пятьдесят. Это жены нефтяных магнатов, шахини, кое-кто из звезд, но...

Работы Дома Lesage для Эльзы Скиапарелли

Месье Лесаж немного кокетничает: он - единственный и последний оплот Высокой моды, и, если бы не его мастерство, неизвестно, как бы она развивалась. Его вышивки независимо от фантазий кутюрье вызывают вздох восхищения на каждой парижской Неделе haute couture, а месье Лесаж, улыбчивый и демократичный, делает вид, что это так просто - вышивать.» Для каждой коллекции, выходящей из Дома Lesage дважды в год, он сам выполняет 100-120 вышивок. В каждой может быть до 50 000 стежков - это 20-30 часов работы. В год на эти маленькие произведения искусства уходит 300 килограммов жемчужин и 100 миллионов пайеток. Так создается блеск коллекции haute couture и pret-a-porter de luxe от известных на весь мир парижских Домов мод. Знаменитые аксессуары марки Lesage - сумочки, пояса, шарфы, бальные туфельки - можно обнаружить только в самых шикарных магазинах Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Токио, Гонконга. Эти вещицы ручной работы дороги, уникальны и бесконечно элегантны.

Franois Lesage for Roger Vivier

«Хотите взглянуть, как это делается?» Я не верю своей удаче, а на пороге уже стоит мадемуазель Натали Вибер - быстрая, деловитая, больше похожая на танцовщицу; помощница и правая рука месье Лесажа. «Я только закончу тут кое-что, а вы пока посмотрите, как все происходит», - извиняющимся тоном говорит хозяин, беря в руки кусок недовышитого тюля.

Мы в архиве: здесь хранятся образцы вышивки начала прошлого века, а то и еще более ранние. Коллекция, начатая 120 лет назад, насчитывает 60 000 образцов. Каждый четвертый, то есть всего 15 000 штук, создан лично Франсуа Лесажем. «Каждые полгода мы обновляем коллекцию Дома, и копии поступают сюда. У нас есть образцы, сделанные как для Домов,которых уже не существует, например, для Теда Лапидуса, так для совсем молодых, - поясняет Натали. - Сюда регулярно наведываются кутюрье в поисках сюжетов для новых коллекций. Они обожают копаться в старье. Например, тридцатилетней давности сюжет «Мадемуазель», выполненный когда-то для Кристиана Диора, вдохновил Гальяно - он заходил прямо перед вами и выбирал кое-что для представления его новой коллекции в стиле Wonder women. А вот Ив Сен-Лоран всегда приходит со своими собственными идеями: эти ананасы и цветки: пусть тоже из старых образцов, мы значительно обновили и сделали поинтереснее. Они почти готовы. Между прочим, на них ушло 700 часов работы!» В следующем зале Натали показывает мне эксклюзивный заказ для Дома Chanel, выполненный в технике galuchat. Этим милым названием вышивка обязана своему создателю, инженеру Галюша, еще в 1762 году придумавшему оригинальный способ обработки кожи, рыбьих костей и чешуи, - уже тогда их использовали для создания сложных узоров на ткани. Galuchat сегодня - это крошечные кусочки костей ската неправильной формы, которые вручную пришивают на ткань. Отшлифованные до блеска, они украшают самые изысканные наряды.

Chanel Classical flap bag in soft galuchat Mademoiselle chain an

В зале рядом вовсю кипит работа для следующей Недели высокой моды. Натали показывает сюжет на тему Шагала. Художница делает копию с картины, внося свою интерпретацию: чуть меняются линии, размеры, формы. После того как рисунок зафиксирован на кальке, его переносят на ткань. Только после этой манипуляции начинается собственно вышивка.

«Для кого вы готовите этот сюжет?» - не удерживаюсь я от вопроса. «Ш-ш, Натали делает большие глаза, - забудьте, что вы это видели, это коммерческая тайна и до января (очередной показ haute couture) это никому не известно». Другой сюжет (не скажу какой!) уже в работе, и вышивальщице требуются новые нити для придания рисунку объема и контраста.«Вот отличный повод посмотреть наши закрома», - ускоряет шаг Натали, и мы попадаем в комнату, стены которой превращены в аккуратно пронумерованные ящички. На первый взгляд их больше тысячи, и в каждом хранятся шелковые нити только одного оттенка, запас которых пополняется каждый день.

В следующем зале только пайетки - блестящие, матовые, круглые, квадратные, овальные, с единственным отверстием посередине. «Эта комната весит более 60 тонн, - смеется Натали. - Здесь собраны пайетки более чем сотни оттенков и размеров. Каждая пришивается в отдельности, обязательно с изнаночной стороны, а нитка протягивается крошечным крючком. До конца работы вышивальщица не видит лицевой стороны изделия, работая как бы вслепую, и это требует большого мастерства и воображения. Плотно растянутая на широких пяльцах ткань (чаще всего это тюль) становится местом кропотливой работы двух, а то и трех вышивальщиц на несколько дней или месяцев.

В этом зале трудятся десять мастериц, и об их окладах можно только догадываться.

Чтобы сохранить уникальную технику Франсуа Лесаж решил создать Школу вышивки. Сюда может прийти каждый, заплатив за начальный курс 7 000 франков (около тысячи долларов). Обучение, конечно, дороговато (восхождение на каждую новую из шести ступеней стоит от 8 000 франков и выше), но захватывает неудержимо. Чтобы стать приличным вышивальщиком (а мужчин здесь едва ли не больше, чем женщин), требуется пройти шесть уровней плюс три уровня специализации вышивания по мебели - и вы можете смело рассылать резюме в Дома высокой моды. Обучение у Лесажа гарантирует высокооплачиваемую работу. «К нам приезжают отовсюду: из Америки, Азии, были ученики даже из России. Никакого отбора нет - было бы желание. Месье Лесаж шутит, что через тридцать часов начального курса он и слона научит вышивать». Фирменная техника Lesage - вышивка не иголкой, а крючком.Школа - не только любовь и гордость Франсуа Лесажа. Это еще и одна из главных статей его дохода.

Пройдя по залам мастерской, мы возвращаемся в кабинет, из окон которого видны мансарды Парижа - великолепный источник вдохновения. «Ему все меньше находится применения, - вздыхает месье Лесаж, - я и школу-то создал по экономическим соображениям. Люди хотят сами создавать произведения искусства - это обходится им дешевле. Сегодня мало у кого есть деньги, чтобы приобретать ту роскошь, что вы видели в мастерских. Экономика и мода - сестры-конкурентки во все времена, а об упадке высокой моды твердят уже не одно десятилетие. Но я уверен, что это всего лишь пресловутая спираль, по которой развивается история. В двадцатые и сороковые, после мировых войн, вышивка выходила на первый план. Люди лишались всего, и именно поэтому красоты им хотелось больше, чем когда-либо.

Платье Lanvin 1957 Pierre Balmain 1953

В апартаментах элегантных дам было колоссальное количество вышитых предметов, от ночной рубашки до мебели. Дамы тогда переодевались едва ли не каждый час, хотя сегодня нам это смешно: платье утреннее, платье для похода по магазинами, для коктейля, для обеда, для вечера, оперы, ресторана или дансинга после - все они предполагали смену перчаток, туфелек и шляпок, и все это было вышито! Тогда в Париже на эту армию модниц трудилась еще более многочисленная армия вышивальщиц - 50 000 мастериц! А сегодня у меня их всего 30, и они справляются с работой.

Мода на «женщину-подростка» в двадцатые подорвала наши позиции: дамы оделись в костюмчики, которые сегодня мы бы назвали unisex, и оставили нам, вышивальщикам, только вечерние туалеты. Но злодейке-моде, понукаемой экономикой, и этого показалось мало: в 1929-м Великая депрессия вообще вычеркнула слово luxe из модного лексикона. Закрылись шикарные Дома мод, кончились праздники и фейерверки. Женщина, одеваясь утром, больше не переодевалась до вечера - это был крах!

Pierre Balmain, 1955 John Galliano for Dior

В начале тридцатых дело несколько поправилось: прямые платья новой волны от Шанель, Вионне и Скьяпарелли облагораживаются вышивкой, подсказанной мотивами барокко, - такая вышивка пришла из итальянских монастырей. Но это длилось недолго, и вскоре заказы прекратились полностью. Мой отец, к примеру, чуть было не закрыл Дом. Его просто выгнали из здания, потому что мы не могли заплатить ни франка за аренду. К счастью, мы были люди известные в своем районе, да и во всем Париже, и судья сжалился. Так мы выжили и сохранили штат мастериц, кажется, их было трое. С тех пор я взял за правило сохранять весь доход в не прикосновенности. И это мне очень помогло в 1990-1991 годах, когда кризис опять взял меня за горло. Я регулярно выплачивал зарплату моим лучшим вышивальщицам, хотя это было нелегко. Высокая мода, как шагреневая кожа, сжалась, а ее место захватывает прет-а-порте, что мы и наблюдаем в наши дни. Сегодня 40-60 тысяч франков - средняя цена на ансамбль в этом разряде. А ведь совсем недавно эту цену дамы платили за haute couture». - «Вы говорите, что экономика сильнее моды?» - «А вы что, не согласны?» - месье Лесаж снисходительно усмехается и предлагает вернуться к истории.

В середине тридцатых, по его словам, дела опять пошли в гору. «Наши старые друзья - Скьяпарелли, Вионне, Баленсиага - заказали нам почти сотню вышитых моделей. В сороковые Дом Вионне закрылся, а Скьяпарелли уехала в Испанию, но мы с отцом и тремя вышивальщицами все же делали платья для коктейлей. Мы также сами убирали дом, стирали, готовили, рисовали, а ночами трудились над заказами. От этого кошмара в двадцать лет я сбежал в Голливуд, и мне удалось открыть собственное ателье вышивки.

Первыми моими клиентами стали великие стилисты студий MGM и Columbia Адриан и Эдис Хэд. Они умели подчеркнуть достоинства модели там, где другие просто проходили мимо. Но тут умер отец, и мне пришлось вернуться. В Париже меня ждал мой Дом - мое наследство, мое ремесло и моя жизнь.»

YSL for Dior

В сороковые скромник Диор вернул нам эпоху элегантности: демонстрируя его коллекции, манекенщицы, внешне очень привлекательные, но абсолютно недоступные, выходили на подиум аккуратно причесанными, с тщательным макияжем, и мужчины, глядя на них из зала, понимали: чтобы раздеть эту красотку, придется основательно потрудиться.

«Тогда на женщинах были и комбинации, и бюстгальтеры, и пояса, и чулки. Тут требовались фантазия и ум.. А что сегодня? Сдерни с нее майку и джинсы - и все, никакого интеллекта не требуется.. А сами модели? Измазанные гудроном, разве они могут возбудить мужчину? Шарм, шик, элегантность - дух прежних великих марок ушел безвозвратно».

Платья Dior 50-е

- А как же журналисты и критики, пишущие о моде? - Именно они превратили моду в олимпийские игры, на их рейтингах раздаются места... Но я убежден: искусство вышивки не умрет. Не зря оно совершенствовалось веками. Вот уже тридцать лет, несмотря на то, что мода часто радикально меняла силуэты, ткани, линии, ни один из великих кутюрье не начинал новой коллекции без того, чтобы не наведаться сначала в мой архив или не посмотреть мою новую коллекцию. Использовали они потом отобранные образцы или нет, неважно, - они ими вдохновлялись. И все эти три-цать лет я ищу для каждого Дома его стиль. Это работает - я сужу по тому, что они приходят сюда снова и снова, как ученики. Моя задача - не допускать китча.

- Можно ли тогда сказать, что Вы определяете моду нового сезона? - Знаете, это как на кухне: что-то должно долго вариться, прежде чем стать блюдом. Многое зависит от самого кутюрье. Я пропустил через себя столько личностей, вкусов, амбиций, что сегодня затрудняюсь сказать, кому отдаю предпочтение. У нынешней моды слишком много за спиной, и, несмотря на это, она постоянно обновляется. Даже у Ива Сен-Лорана после сорока лет непрерывной работы в haute couture регулярно наступает момент абсолютного озарения. Переговоры с ним или с Карлом Лагерфельдом всегда очень конкретны: каждый, идя ко мне, уже отлично знает, чего хочет. А вот молодых часто надо подталкивать, великодушно делая вид, что это решение принял он сам.

- Как вы относитесь к молодым? - Они радуют меня! Потому что они неподкупны и не хотят никаких компромиссов. Они хотят только самовыражаться, а миллионные гонорары их не интересуют - вот это восхищает меня. Сегодня в моде важна не тенденция, а отношение к ней.

- Вы делали костюмы для нового спектакля кабаре Moulin Rouge. Чем отличается вышивка сценических костюмов от туалетов haute couture?

- Видите ли, для меня самая элегантная вышивка та, что не бросается в глаза. В театре все наоборот: надо, чтобы костюм был броским, ярким, даже шокирующим. Это возвратило меня в послевоенный Голливуд, где женщины любили показывать себя, и напомнило, насколько все относительно

- С кем из молодых Вам приятно работать?

- Первый - Кристиан Лакруа. Сейчас мы заняты темой волхвов - может быть, мы остановимся где-то в Греции, и это будет жертвоприношение. Или отправимся на Восток, где бескрайние пески обволакивают прелестное девичье тело, обнаженное или обернутое крошечным топиком... Или в Африку: она только что выбралась из моря, ее ноги в воде, которая плещется вокруг, удивляя игрой ярких изумрудных оттенков... Примерно так и происходят у нас с Кристианом поиски нового образа. Меня же во всей этой истории больше всего занимают детали, которые могут дать свежий образ. Я никогда не забываю, что я всего лишь вышивальщик, ремесленник, и мои фантазии должны облекаться в простые по сути материалы - шелк, пайетки, камешки. Но именно они рождают мечту, которую так и хочется ухватить за хвост. Но мечту поймать нельзя - она всегда впереди, и это делает нашу жизнь еще прекраснее. Лидия Шамина Журнал "ELLE" (декабрь 2001)

Результат коллаборации Louboutin-Lesage

Франсуа Лесаж: Кутюру уже 140 лет, это такая старая леди. И Дом Lesage обслуживает ее уже 85 лет

Человек-эпоха, владелец и бессменный глава старейшего парижского ателье вышивки о том, как изменился кутюр за последние 50 лет.

Кутюрье – понятие отнюдь не французское, а чисто парижское. Это единственный город в мире, где можно позвонить вышивальщице или мастеру по работе с перьями и сделать заказ. Все эти ателье возникли в конце 19 века с появлением haute couture, который создал Чарльз Фредерик Ворт. До него все ходили одеваться к портному, а он стал делать коллекции и предложил особую презентацию вещей, ставшую прообразом кутюрного показа. Ворт основал свой дом моды в 1870-х, и в 1895 году на haute couture работало приблизительно 1000 человек, которые превращали платья в уникальные произведения искусства. По сути, с тех пор ничего не изменилось: и сегодня haute couture жив только благодаря кутюрным техникам.

И среди них вышивка?

Конечно. Лично я считаю, что вышивка – это второе по значимости и давности ремесло в мире после «древнейшей профессии». Люди всегда хотели отличаться друг от друга. Первой иголкой, наверное, была рыбная кость. У некоторых племен Африки развита даже вышивка по коже, так называемая скарификация. Даже тату. В людской природе заложено то, что нужно не быть таким, как все. Французы даже так интерпретируют свой знаменитый лозунг. Они говорят: «Свободе – да! Братству – да! Равенству – нет!» Ведь равенство – это так скучно.

Ваша карьера – это буквально история haute couture. Как давно вы работаете?

Я начал работать 62 года назад, в Голливуде времен расцвета кино. Я одевал еще Марлен Дитрих.

Вы шили для нее одежду?

Нет, я делал для нее вышивки. На самом деле в Голливуде я просто учил английский язык: мой отец послал меня туда после колледжа. Моя крестная мама заправляла там одним домом моды, очень важным в то время. Именно они первыми начали показывать коллекции под музыку – под аккомпанемент фортепиано. Я позвонил своему отцу и тот выслал мне некоторые образцы вышивок из Парижа. Я нанял кубинских мастериц и открыл в Голливуде ателье. В 50-х я вернулся, потому что умер мой отец, и мне пришлось заняться делами парижского ателье. Моя мать была ассистенткой Мадлен Вионне. Сейчас, кстати, в Париже проходит ее выставка. Вы ее видели? Это просто торжество Lesage. 100 процентов всего сделано у нас. Впрочем, так же, как и у Скиапарелли.

Вы были лично знакомы с Эльзой Скиапарелли и Мадлен Вионне?

Нет, я не был знаком с мадам Вионне: она закрыла свой дом моды в 1940 году, сказала, что не хочет обшивать нацистов. Но я работал с мадам Скиапарелли, месье Баленсиагой, месье Диором, месье Сен Лораном, месье Лакруа, когда тот работал у Жана Пату. Тогда к кутюру относились иначе, чем сейчас. На выставке мадам Вионне есть ее цитата: «Haute couture нужен не для того, чтобы мечтать, а для того, чтобы одевать».

Вышивки для дома Balenciaga А как все происходило в 50-х годах, когда еще не существовало прет-а-порте?

Все было совсем по-другому: тогда был haute couture и ничего больше. Уличной моды не существовало. Зато кутюрные наряды покупали не только миллионеры, но и буржуа, жены докторов. И даже богатые люди покупали вещи на несколько сезонов. Показы мод проходили 2 раза в год. Было два сезона: осень и весна. Между ними кутюрье показывали еще две маленькие коллекции: летнюю и зимнюю, где были представлены коктейльные и вечерние платья. Количество луков в больших коллекциях иногда достигало 300. На показах тогда можно было увидеть все те вещи, которых сейчас в haute couture практически не шьют: пальто, плащи. Дефиле длились по 2 часа. Все происходило в тишине, просто оглашали названия нарядов: «Цветы Парижа», «Париж» или просто «Платье номер 199». Сейчас кутюрье больше не показывают, как некогда Ив Сен Лоран, коллекции на 250 луков – от силы 50. Да и самих кутюрье тогда было несравненно больше. Зато сейчас представляется не только haute couture, но и prt-a-porter. Их шьют из одних и тех же материалов, их представляют одни и те же модели. Разница минимальна и она состоит только в процессе и качестве изготовления. В 1968 году началась эра прет-а-порте, однако все равно нужно было иметь представление от том, как все устроено. А потом настал период, когда мода просто умирала. У Жан-Поля Готье была превосходная вышивка на платье. Он ее закрасил, чтобы уничтожить.

Знаменитые "подсолнухи" и "ирисы" Yves Saint Laurent

А как обстоят дела сегодня?

Сейчас в мире моды все изменилось. Сегодня haute couture вдохновляет pret-a-porter или же утверждает его?! Это вопрос! Изменения коснулись всего, даже нашего ремесла. Раньше оно считалось привилегированной, закрытой профессией. Поэтому я и организовал в 1992 году школу вышивки – для того, чтобы этому ремеслу могли научиться многие. Сейчас же в эпоху интернета секреты haute couture часто не являются секретами. Раньше медиа не имели такой силы. Клиенты сидели в первом ряду, а пресса сидела высоко на ступеньках, чтобы журналисты не могли делать зарисовки моделей. Сегодня же пресса сидит впереди, а клиенты сзади. Ведь в наше время мода стала поддерживающим фактором для продажи духов, аксесcуаров и прочего. Вдобавок, мода стала меняться невероятно быстро. Сейчас для Chanel мы работаем над 8 коллекциями в год, так что уже становится непонятно, где сезон зима, а где лето. Впрочем, у Lacroix или Chanel еще можно увидеть настоящий кутюр. У Dior, например, уже нет. Полагаю, месье Арно требует, чтобы Джон поутих со своими представлениями. Невероятно тяжело создавать коллекции haute couture с инвесторами, которые хотят заработать деньги. Они все портят. Однажды, когда я показал эскизы одному испанскому дизайнеру, он сказал, мне: «Ты знаешь, что в Dior собираются продавать скатерти и домашний декор?» Может, когда-то они будут продавать ветчину от Dior.

Что вы думаете по поводу сегодняшних финансовых трудностей некоторых домов моды?

Это происходит не впервые. Мир кутюра всегда остро реагировал на войны и финансовые кризисы. Когда мне было 15 лет, Скиапарелли обанкротилась, Мадам Гре обанкротилась. В то время вопрос финансирования стоял очень остро. То же сейчас: возьмите ситуацию с Кристианом Лакруа. У него сейчас большие проблемы, именно потому, что Лакруа – это не торговая марка, а кутюрье. И проблема Кристиана Лакруа как раз в том, что эра total look прошла. Вы молоды, но, может быть, знаете, что в 70-х, 80-х все носили только total look: если женщина надевала вещи от Ив Сен Лорана, то это был только Ив Сен Лоран. Тогда царила простота. У меня немного ностальгия по тем славным временам. Впрочем, всегда чувствуешь ностальгию по тем временам, когда был молод.

Одним из главных ваших заказчиков сегодня является Chanel. Расскажите, как вы работаете с Карлом Лагерфельдом?

Все, что делает Карл, хорошо. Его действительно можно назвать «хранителем традиций». Он просто уникальный человек. Сейчас, когда он уже почти 25 лет руководит Chanel, он развивается вместе с этим Домом моды. И просто добавляет немного себя в каждую коллекцию. Карл никогда не наведывается в ателье. Он передает фотографии, книги, которые его вдохновили. Но и мы не дремлем. Вот, например, бразильский дизайнер Беатрис Милазес провела выставку своих работу в фонде Cartier. Карл был там, но и Эмили (правая рука месье Лесажа) тоже там была – всегда бывает там, где Карл покупает книги. Он, кстати, покупает их несметное количество. Именно Эмили сказала мне о том, что Карл уже смотрел книгу на выставке Беатрис Милазес. Тогда мы сами начали работать над новыми вышивками, зная, что Карл их видел. Его может вдохновить все, что угодно, и нам важно уловить это настроение. Но при всем этом Лагерфельд – дизайнер нового времени. Всегда существовало два вида кутюрье: один с ножницами, а второй – с карандашом. Мадлен Вионне и Кристобаль Баленсиага были архитекторами моды, кроили и шили самостоятельно. На их фоне Кристиан Диор был просто стилистом. Это большая разница. Когда ты творец и непосредственно работаешь с материалом, то должен думать о том, какую он примет форму. А если в твоих руках только карандаш, то ты можешь нарисовать все, что угодно. Вспомните коллекцию Ив Сен Лорана с птицами Брака. Это легко нарисовать, но трудно воплотить в жизнь.

Но вы все же это делаете.

С вышивкой можно сделать все. Руками можно сделать все. Все, что можно сделать с тканью, можно сделать техникой вышивки. Автор: Дарья Шаповалова, Париж,2009, специально для ТОП 10 К счастью для нас, в последние годы, Франсуа Лесаж был не так строг к журналистам и посетителям и, благодаря этому, приоткрылась завеса таинства создания шедевров Высокой моды. Так, впервые, я увидела мастерскую Лесажа «в движении» в фильме «Кристиан Диор под маской легенды» 2005, позднее в документальном фильме о создании кутюрной коллекции Шанель Sign Chanel. Ниже вы можете увидеть видео, раскрывающее еще некоторые секреты Дома Лесажа. 

А эти фото были сделаны в разгаре создания одной из коллекций Chanel:

http://www.livemaster.ru/topic/137915-fransua-lesazh-velikij-vyshivalschik
http://www.thecherryblossomgirl.com
http://www.paraskeva.ru/Lesage.htm
http://top10-kiev.livejournal.com/198513.html
http://www.mimietpaul.com/?p=1073
http://pinterest.com/tessitelli/lesage/

Костюм женский.Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter осень-зима 2013-2014 гг. Сатин-дюшес, шелковый креп, кружево.

Костюм женский.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter осень-зима 2013-2014 гг.

Гобеленовая ткань из шерсти, шелковый креп, бусины.

Костюм женский.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2013г .

Тафта, кружево, кожа, пайетки.

Костюм женский.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2013г .

Шелковый креп, кружево, джинсовая ткань.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2007г.

Шифон, кружевное полотно.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина  "Русская жара" Pret-a-porter весна-лето 2011г.

Органза, шифон, шелк, бижутерия.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина  "Русская жара" Pret-a-porter весна-лето 2011г.

Шифон, шелк, пайетки, бусины.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter осень-зима 2009-2010 гг.

Шелк, тюль, пайетки, стразы.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2007г.

Шелк, кружево, тюль, пайетки.

Платье свадебное.

Из коллекции В. Юдашкина.

Кружево, стразы.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Русский север" Pret-a-porter осень-зима 2013-2014 гг.

Тюль шелковая, нить шерстяная, пайетки, бисер,бусины, стразы.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Русский север" Pret-a-porter осень-зима 2013-2014 гг.

Тюль шелковая, нить шерстяная.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Русский север" Pret-a-porter осень-зима 2013-2014 гг.

Тюль шелковая, нить шерстяная, пайетки.

 Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Русский север" Pret-a-porter осень-зима 2013-2014 гг.

Тюль шелковая, нить шерстяная пайетки, бисер.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Русский север" Pret-a-porter осень-зима 2013-2014 гг.

Шелк, кружевное полотно.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Русский север" Pret-a-porter осень-зима 2013-2014 гг.

Шелк. (фото справа)

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2007г.

Органза, тюль, кружево, бусины. (фото слева)

Платье свадебное.

Из коллекции В. Юдашкина.

Шелковая тюль, пайетки.

Костюм женский.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2007г.

Джинсовая ткань, шифон.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter осень-зима 2012-2013 гг.

Шелковая тюль, пайетки, стразы.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter осень-зима 2012-2013 гг.

Шелк, кружевное полотно,бархат, стеклярус.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter осень-зима 2012-2013 гг.

Кружевное полотно, стеклярус, кожа, рубка, перья.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Ротко" Pret-a-porter осень-зима 2011-2012 гг.

Шелковй креп, кружевное полотно.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Ротко" Pret-a-porter осень-зима 2011-2012 гг.

Кожа, кружевное полотно.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2013 г.

Кружево, пайетки, стразы.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2013 г.

Шелковая тюль, пайетки, бисер, стеклярус.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2013 г.

Шелк.

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина  "Русская жара" Pret-a-porter весна-лето 2011г.

Лен, шелк. (фото слева)

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина Pret-a-porter весна-лето 2007г.

Шифон, кружевное полотно. (фото справа)

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Ротко" Pret-a-porter осень-зима 2011-2012 гг.

Шифон, кружево. (фото слева)

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Ротко" Pret-a-porter осень-зима 2011-2012 гг.

Креп шелковый, кружево.( фото справа)

Платье.

Из коллекции В. Юдашкина "Ротко" Pret-a-porter осень-зима 2011-2012 гг.

Шерсть, шелк, кружево.

И коллекция обуви.

Сапоги.

Из коллекции В. Юдашкина Haute Couture "Тадж Махал" весна-лето 2004г.

Кожа, тюль, бисер, стразы, пайетки.

Сапоги.

Из коллекции В. Юдашкина Haute Couture "Тадж Махал" весна-лето 2004г.

Кожа, шелк, кружево, пуговицы, бахрома.

Туфли.

Из коллекции В. Юдашкина Haute Couture "Тадж Махал" весна-лето 2004г.

Кожа, кружево, бисер, пуговицы.

Туфли.

Из коллекции В. Юдашкина Haute Couture "Тадж Махал" весна-лето 2004г.

Кожа, шелк, кружево, бисер, пуговицы.

Туфли.

Из коллекции В. Юдашкина Haute Couture "Тадж Махал" весна-лето 2004г.

Кожа, кружево, бисер, пуговицы.

Туфли.

Из коллекции В. Юдашкина Haute Couture "Тадж Махал" весна-лето 2004г.

Кожа, кружево.

http://www.livemaster.ru/topic/821531-valentin-yudashkin-moda-i-kruzhevo

Норвежский бренд Oleana основан в 1992 году. Это экологическая одежда. Основные материалы: мериносовая шерсть, шелк и альпака. Oleana — это изысканность и качество, гармония цвета и формы. Ну и конечно же, главной характерной чертой этого бренда являются выразительные жаккардовые узоры с растительными мотивами. Глаз радуется, когда смотришь на эти красочные вещи!

http://www.livemaster.ru/topic/823437-norvegiya-kak-ona-est-brend-oleana

Сегодня хочу поговорить на тему женских платьев из фееричного кинофильма База Лурмана "Великий Гэтсби", действие которого происходит в 20-е годы. Блеск гламура и роскоши возвращается во всем своем сиянии в этой картине.  

Не знаю как вас, меня этот фильм очень впечатлил, декорации, костюмы и аксессуары не исключение.

Дизайнер Кэтрин Мартин объединилась с Миуччей Прада и компанией Brooks Brothers, чтобы создать самые роскошные и блистательные наряды для фильма "Великий Гэтсби". Модельеры были очарованы периодом 20-х, отметившихся настоящей социальной революцией, которая состоялась после Первой мировой войны.  Хотя поддержание подлинности оригинальной одежды 20-х было важной задачей для режиссера и художника, они стремились к тому, чтобы представленные наряды гармонично вписались в современное понимание моды. И их огромная работа воплотилась в современные коллекции одежды по мотивам фильма, а также в гламурные образы, выбираемые модницами.  

Предлагаю вашему вниманию самые роскошные наряды из фильма "Великий Гэтсби" в эскизах, кадрах и фотографиях.     

В самом конце подборка современной одежды в стиле "Гэтсби", арт-деко, арт-нуво, моды 20-х, 30-х годов.

Жизнь - это праздник!

Наслаждайтесь просмотром!

http://www.livemaster.ru/topic/847541-ah-getsbi-zh...-aksessuary-k-filmu-v-detalyah

Неделя высокой моды в Париже продолжается. Каждый день приносит новые красивейшие показы. Хочу представить вам некоторые интересные моменты с показа Эли Сааба, Короля " красных дорожек", как его еще называют. В этот раз его дорожки пролегали в лесу, а наряды демонстрировали лесные феи — девушки-дриады. Духи леса — основная тема коллекции. Сотни метров шелка и шифона, долгие часы ручной работы, бисер и бусины, лебяжий и страусиный пух, приходящий в движение при малейшем дуновении ветра или вздохе восторженной публики... Наслаждайтесь показом, черпайте идеи, вдохновляйтесь.

http://www.livemaster.ru/topic/1084155-modnaya-vesna-2015-lesnye-fei-elie-saab

Новая зимняя коллекция Карла Лагерфельда — источник вдохновения для любителей декорированной одежды. Цветочные апликации, вышивка — есть где разгуляться воображению. Поражает кропотливый труд мастериц, которые воплощают в жизнь задумку художника. Такие рукотворные вещи становятся настоящими произведениями искусства. http://www.livemaster.ru/topic/1083871-imperskie-m...-duh-v-novoj-kollektsii-chanel

— С возрастом я всё больше ценю женщин, которым за сорок .

Этому много причин. Например, 40-летняя женщина никогда не разбудит тебя среди ночи, чтобы спросить «О чём ты думаешь?».
Ей пофиг, о чём ты думаешь!
Если 40-летней женщине влом смотреть с тобой спорт по телевизору, она не будет сидеть и ныть по этому поводу.
Она пойдёт и будет заниматься тем, чем хочет – обычно чем-то куда более интересным!
Очень немногих женщин такого возраста интересует твое мнение о ней или о том, что она делает.
40-летние женщины обладают чувством собственного достоинства и абсолютной уверенности в себе!
Они вряд ли закатят тебе истерику в общественном месте.
НО!!! Если ты этого заслуживаешь, они тебя спокойно пристрелят, если сочтут, что им это сойдет с рук.)))
Взрослые женщины щедры на похвалу, часто незаслуженную…
40-летние женщины достаточно уверены в себе, чтобы познакомить тебя со своими подругами.
Женщина помоложе может избегать даже лучших подруг, поскольку не доверяет своему партнеру(!),
а женщине постарше по барабану, если ты сочтёшь её подруг привлекательными.
Она знает, что её подруги никогда её не предадут.( слишком большой стаж у их дружбы)
У 40-летних женщин интуиция оракула — Тебе не надо ни в чём им признаваться – они и так всё про тебя знают!
Если научишься игнорировать пару морщинок тут и там, обнаружишь, что женщины за сорок куда сексуальнее… чем молодые!
40-летние женщины откровенны и честны.
Они тебе скажут в лоб, если ты скотина или ведёшь себя как скотина.
Тебе никогда не придётся гадать, как она к тебе относится.
Так что да, есть много причин восхищаться женщинами, которым за сорок.
К сожалению, нельзя то же самое сказать о мужчинах.
На каждую сногсшибательную, умную, ухоженную женщину за сорок приходится лысое пузатое ископаемое в мешковатых штанах, выставляющее себя полным идиотом с двадцатилетней девицей.
Для всех мужчин, которые любят говорить:«Зачем покупать целую корову, когда можно получить молоко даром», у меня есть новость, сегодня 80% женщин не заинтересованы в браке! Почему?! Потому что понимают, «что нет смысла покупать целую свинью ради сардельки!»

Энди Руни (14 января 1919 года 4 ноября 2011 года)- американский журналист, автор и ведущий популярной рубрики ,,Несколько минут с Энди Руни в программе «60 минут»

Взято здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4592189/post351577593/, с моими поправками

О большинстве хронических заболеваний вам расскажут ювелирные украшения.

Многие, наверное, помнят с детства, что при ушибе всегда мама прикладывала к этому месту пятачок.

Еще об одном свойстве также следует вспомнить, что в питьевую воду всегда клали ложку из серебра. Так как серебро имеет свойство убивать различные микробы. Раньше считалось, что крестик из золота оберегает сердце от болезней, а не просто дань моде. Лечение посредством драгоценных металлов по-научному называется металлотерапией. Давайте посмотрим, какие заболевания можно вылечить при помощи самых распространенных металлов, таких как серебро или золото.

Украшения из серебра благотворно действуют на сердце человека. Как доказано наукой, при соприкосновении серебра с кожей человека возникает слабый импульс электрического тока, идущий от человека к изделию из серебра. Также его используют при лечении нервозности и раздражительности. Оно обладает успокаивающим эффектом.
Если крупные украшения из серебра носить на шее или на пальце, то люди с высоким давлением почувствуют облегчение. Если кольцо надеть на указательный палец любой руки, то можно избежать проблем с кишечником, а также разгладить небольшие морщины на лице. Если кольцо надеть на мизинец левой руки, то оно будет способствовать укреплению сердца.

Очень хорошо пользоваться столовыми приборами из серебра при приготовлении и приеме пищи, так как этот металл обеззараживает пищу. Но в то же время если у вас долгое время болит голова расшатались нервы без причины, то возможно организм пресытился ионами серебра, поэтому временно следует ограничить контакт с серебряными предметами.

Серебро имеет свойство показывать проблемы в организме человека. Так, при неполадках со щитовидной железой или при превышении дозы алкоголя серебро темнеет, а иногда и чернеет. Так что при постоянном потемнении серебряных украшений следует обратиться к врачу.

Украшения из золота помогут улучшить память. А еще в самом организме человека имеется золото. Оно является очень целебным металлом, о чем свидетельствуют даже упоминания времен древнего мира.

Научно доказано, что золотые украшения помогут улучшить настроение, улучшить рост волос и даже укрепить зубы. Если украшение из золота носить на средине груди, то можно избежать аритмии. Также все заболевания нервной системы можно подлечить с его помощью. Даже во время депрессии можно просто взять украшение из золота и полюбоваться ним, настроение тут же улучшится, так как его блеск напоминает лучики теплого и ласкового солнца.

Народным средством для улучшения памяти и ума издавна считается прием «золотой воды». Для этого украшения из золота надо прокипятить в воде. Берут два стакана воды и кипятят в ней золото до тех пор, пока вода не выкипит наполовину. Этот отвар нужно выпить.

Как известно, золото считается очень сильным металлом, поэтому его носить можно только людям, которые уже сформировались. Именно из-за этого и нежелательно надевать золотые украшения детям или психически нездоровым людям.

А вообще-то считается небезопасным носить украшения из золота постоянно.

Обручальное кольцо или какое-либо другое при ношении в течение нескольких лет подряд может привести к целому букету заболеваний. Таких как мастопатия, заболевания эндокринной железы или же половых органов. Если кольцо носится на среднем пальце, то может начаться атеросклероз или даже радикулит. А при ношении на мизинце появятся проблемы с двенадцатиперстной кишкой.

Еще одним металлом для лечения считается платина, но она слишком дорого стоит. Хотя именно она является составляющей во многих лекарствах, которые предназначены для лечения раковых заболеваний.

http://www.liveinternet.ru/users/familyklub_ru/post351619265/

Во всех энциклопедиях и медицинских учебниках расписаны «эпохальные открытия» и «заслуги перед человечеством» авантюриста Пастера. С благоговением описан прославленный пастеровский опыт с овечками 1881 года, якобы «блестяще продемонстрировавший ученому сообществу того времени научную основу гениального открытия». Но мало где можно встретить описание последних дней жизни «великого» Пастера, который, будучи на смертном одре, раскаялся в содеянном и, образно говоря, «аннулировал» свои «открытия». И в самом деле, не всякий предстает перед Богом, будучи ответственным за гибель миллионов людей. Вот и «великий» Луи не захотел в свой последний час хотя бы в собственных глазах оставаться негодяем.

Он действительно был гением, но – подлога, карьеризма, интриг, взяточничества и фальсификаций, в коих был изобличен еще при жизни. А медиком, как ни странно, не был. Был химиком, изучал преломление света в органических веществах. Биологом стал по случаю, занимаясь процессами брожения по заказу знакомых виноделов – искал способы предотвратить болезни вин некоторых сортов, и отрыл, что порча предотвращается нагреванием (впоследствии метод назвали пастеризацией). «Основоположником иммунологии» сделался, выдвинув бредовую идею вакцинирования и блестяще доказав ее прославленном опытом с овечьим стадом, вошедшем во все учебники, книжки, энциклопедии.

Идея, напомним двоечникам, была в том что, ослабленные (по Пастеру - теплом и светом) бациллы, введенные здоровому человеку, вызывают легкую форму болезни и формируют иммунитет к серьезным инфекционным заболеваниям. В 1881 году Пастер «открыл» первую в мире рукотворную вакцину против сибирской язвы (ее впоследствии тихо убрали из оборота – как негодную, а мало-мальски надежной вакцины от сибирской язвы нет и по сей день). И на скотоводческой ферме под Парижем продемонстрировал ее эффективность знаменитым опытом . 24 овечки получили чудесную вакцину из «ослабленных» 43-градусной температурой бактерий сибирской язвы, столько же овец были контрольной группой. Затем всем овцам ввели бациллы сибирской язвы (за пять лет до этого открытые микробиологом Кохом), после чего не привитые овцы сдохли, привитые выжили, хотя у них и наблюдалось некоторое расстройство здоровья.

Триумф Пастера был полным. Его принимали в парламентах и академиях (включая Российскую, почетным членом которой он по сей день в «википедиях» числится), облагодетельствовали почетом и деньгами, он создал и возглавил знаменитый Пастеровский институт микробиологии, превратившийся сегодня в крупнейшую мировую фармокорпорацию... Правда, все опыты с овцами, проделываемые в России, Аргентине, Германии, Италии и множестве других стран, оканчивались провалом, "иммунизированные" овцы неизменно дохли. И еще в 1883 году сподвижники Пастера признались, что при проведении своего знаменитого опыта Пастер под большим секретом добавлял в препарат сибирской язвы для "вакцинированных" овец двухромовокислый калий - яд, с гарантией убивающий бациллы. Но было поздно. Большая политика, официальная наука, капитал (Пастеровский институт, конечно же, некоторое время оставался монополистом производства вакцин, для чего пришлось раскручивать на полные обороты и машину фальсификаций) после "впрыскивания" самой мощной из "вакцин" - денег и славы, сами сели на иглу, да так основательно, что и в ХХI веке никто не знает, что с этой аферой делать.

Ученый мир не оставил от «открытия» камня на камне, но против «вакцинирования» госчиновников прибылями наука оказалась бессильна.

В 1885 году Пастер «открыл» вакцину от вируса бешенства (задолго до открытия самих вирусов), партнеры в правительстве начали массовую вакцинацию. А Пастер, получив доступ к документам минздрава, лично разбирался с каждым смертельным случаем, происходившим после вакцинации, количество которых в 1886 году серьезно возросло, находил объяснения (которые и сегодня не изменились - "некачественная вакцина", "нарушения условий хранения" и т.п.) и вычеркивал из статотчетности. В 1887 вакцинизаторы «закрыли» эту статистику. И с той поры до самой смерти Пастера, оставившего сей бренный мир в 1895 году, больше не открывали. Не открывают и по сей день.

Тем не менее, российские, английские, немецкие ученые (в том числе открывший возбудителя сибирской язвы Роберт Кох) подготовили достаточную научную базу, чтобы покончить и с этой крупнейшее аферой в истории медицины, и с детищем Пастера – институтом, носящим его имя. И только мировая война помешала пресечь аферу в международном масштабе и помешать институту Пастера стать самым процветающим фармацевтическим предприятием мира.

Веком ранее война аналогичным образом «выручила» группу аферистов во главе с непосредственным предшественником Пастера, основоположником прививок «доктором» Эдвардом Дженнером. В концеXVIII этот английский «доктор» (никогда медицину не изучавший и по обычаям того времени купивший звание за 17 гиней) решил вписать свое имя в историю с помощью «открытия»: коровья оспа, привитая человеку, якобы защищает от человеческой оспы. Несколько лет «доктор» безуспешно выпрашивал грант у академии. Его доказательно и обстоятельно опровергали. Было проведено множество опытов, собран огромный фактический материал, показавший, что вакцинирование не только не спасает от оспы, но и способствует ей. Но с началом наполеоновских войн в XIX веке Дженнера вдруг признали «спасителем человечества». Был основан Дженнеровский институт. Оспопрививание было широко внедрено в жизнь. Правда, только в континентальной Европе, а у себя дома англичане постарались ограничить применение «открытия», в том же XIX веке приняв закон против обязательного вакцинирования оспы. В результате даже в 1920-е годы, век с лишним спустя, показатели заболеваемости и смертности от оспы в Великобритании были в 5-7 раз ниже, чем в той же Франции и сопредельных странах. Все это меньше всего напоминает науку, а больше похоже на биологическую войну, успешно проведенную островным государством против наполеоновской Европы. И затянувшуюся на века отчасти по недосмотру, отчасти по умыслу.

Сегодня вакцинирование существует благодаря колоссальным прибылям, которое оно приносит как создателям вакцин, так и государственным ведомствам, осуществляющим прививочные кампании.

http://www.liveinternet.ru/users/zdorovie_russian/post351695874/

1 февраля родители будущих первоклассников будут подавать заявления о приеме в школу. Специалисты считают, что не всем родителям стоит торопиться посадить своего ребенка за парту. Почему нынешние дети хуже готовы к школе, рассказала психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения Калининского района Инна Проскурина.
Не каждый готов дотянуться до уха

– Какие изменения вы замечаете в поведении первоклассников?

– Последние два десятилетия показали, что проблем у первоклассников становится больше. В массе своей они хуже переносят школьную нагрузку. В основном из-за того, что детей отдают в школу слишком рано – физически и эмоционально не созревшими. Причем эта недозрелость не обязательно зависит от календарного возраста.

Сегодня много детей, которые и в 7 и даже в 7,5 лет по своему психофизиологическому развитию к школе не готовы. Индивидуальные сроки развития ребенка сдвинулись: более позднее созревание стало очевидным. Поэтому далеко не все дети в 7 лет обязательно должны идти в школу. Это отражено и в федеральном Законе об образовании. Недавно в него были внесены изменения. Добавилась норма, позволяющая отдавать ребенка в первый класс в возрасте более 8 лет – по заявлению родителей.

Сенсационная новость поступила от группы исследователей Стэнфордского университета. Учёным удалось обнаружить полностью безопасный способ наращивания концевых участков хромосом, которые отвечают за старение человека. Потенциально это открытие позволит человечеству обрести вечную жизнь.

Теломеры – это концевые участки хромосом, которые характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами и выполняют защитную функцию. Считается, что существует так называемый предел Хейфлика, когда клетки человека, делящиеся в клеточной культуре, умирают приблизительно после 50 делений и начинают проявлять признаки старения при приближении к этой границе. Предел Хейфлика связан именно с сокращением размера теломер, и учёные по всему миру долгие годы искали способ, как можно удлинить эти участки ДНК на концах хромосом.

Многочисленные исследования доказали, что ведение здорового образа жизни и различные диеты позволяют замедлить укорочение теломер, а вот вредные привычки и даже регулярное употребление сладких газированных напитков, напротив, ускоряют сокращение длины этих участков хромосом. Как только теломеры приближаются к пределу Хейфлика по естественным или каким-либо другим внешним причинам, человек начинает стареть, а также у него резко повышается риск заболеть онкологическими заболеваниями.

Любопытен тот факт, что теории учёных касательно теломер нашли подтверждение в природе. Например, знаете ли вы, что омары, крупные морские ракообразные, не стареют вообще? Оказывается, что у омаров самовосстанавливающаяся ДНК и потенциально они могут жить вечно. Восстановлением ДНК занимается фермент теломераза, который воздействует на теломеры, расширяя и восстанавливая их изначальную длину.

Учёные Стэнфордского университета разработали новую технологию, использующую модифицированную РНК, несущую в себе ген обратной теломеразной транскриптазы (TERT). Введение подобной рибонуклеиновой кислоты в культуру человеческих клеток многократно повышает активность теломеразы на период от одного до двух дней. В этот срок теломераза активно удлиняет теломеры, после чего запрограммированная РНК полностью распадается. Полученные в итоге клетки ведут себя аналогично молодым и делятся во много раз больше, нежели клетки контрольной группы.

«Мы нашли способ удлинить человеческие теломеры более чем на 1000 нуклеотидов, развернув вспять ход времени для клеток человека, что эквивалентно многим годам человеческой жизни, — рассказала журналистам Хэлен Блау, профессор микробиологии и иммунологии Стэнфорда, — Это открытие также поможет нам увеличить количество клеток для многочисленных исследований медицинских препаратов и моделирования заболеваний».

Очень важным в данном открытии является его безопасность. Ведь предыдущие попытки удлинить теломеры, как правило, заканчивались неконтролируемым делением клеток, которое в теле человека может вылиться в онкологические заболевания. Ключевым преимуществом новой технологии является её кратковременное воздействие на теломеры. Иммунитет не успевает отреагировать на введённую в организм РНК, которая бесследно распадается через определённое время.

В будущем можно ожидать использования этой технологии для лечения генетических заболеваний, ускоряющих процесс старения человеческого организма. Разумеется, препараты для продления человеческой жизни также могут появиться на свет, но вот сделают ли фармацевтические корпорации их достоянием общественности – большой вопрос.

Почему люди заболевают раком. В последние годы накапливается достаточно доказательств у учёных и психологов, что рак  имеет в своей основе психосоматические причины. И сейчас мы узнаем о них. Я нашла великолепный материал в Интернете. Хочу познакомить вас с ним. Читайте и делайте выводы.

*  *  *

Очень часто онкологическим заболеваниям предшествует ощущение, что ты никому не нужен, не востребован ни на работе, ни в семье. А люди, которые во время болезни борются с этим ощущением и ставят конкретные цели за пределами своего заболевания, часто, преодолев болезнь, живут насыщенно и достаточно долго, утверждает Александр ДАНИЛИН, психотерапевт ПНД № 23, ведущий программы «Серебряные нити» на «Радио России». Он рассказал о психосоматических причинах онкологии и возможности преодолеть болезнь.

 — Все начинается с ощущения, что ты перестал быть солью земли?

 — Я как психотерапевт могу говорить именно о психосоматических проблемах, то есть о том, как душевное переживание может вызвать ту или иную соматическую реакцию. Конечно, любая болезнь, даже элементарная простуда, меняет наши жизненные планы, иногда существенно, иногда нет, и какую-то тревогу человек испытывает. Но это уже последствия, а психосоматика все формы онкологических заболеваний рассматривает, как первичное проявление нежелания человека жить. Нежелания внутреннего, скрытого, неосознанного.

Понятно, что рак – не суицид, но существует много форм человеческого поведения, которые, по сути, есть медленное самоубийство. Например, запойное пьянство или табакокурение. Подростки, начинающие тайком покуривать, могут не знать, но любой взрослый курильщик знает, что это с большой долей вероятности может привести к опухоли, тем не менее, многие продолжают курить.

— Может быть, сейчас что-то изменилось, но еще 10 лет назад, когда я регулярно бывал в онкоцентре, онкологи курили очень много. Приходил в центр – из всех дверей легочного отделения дым шел клубами.

- Я тоже курильщик, хотя понимаю, что рискую. Как объяснить курение врачей, которые ежедневно сталкиваются с последствиями этой привычки? В этом, думаю, есть и амбиции врача. Мол, я-то врач, смогу преодолеть в себе эту болезнь, всем нельзя, а мне можно. И в моем курении, несомненно, есть элемент таких амбиций. С другой стороны, курение – псевдомедитация, возможность уйти в себя. Это отдельная тема, сейчас я хотел бы поговорить о душевных переживаниях.

С онкологией я близко столкнулся в девяностые годы прошлого века, когда почти все наши с женой родители умерли от разного вида опухолей. Как вы помните, тогда жизнь в стране резко изменилась. Я заметил, что многие люди тогда испытывали страх (не отчаяние, а именно страх), и начал понимать, что мой отец, тесть, теща где-то в глубине души не хотели жить в новом мире, который им предлагался.

Для большинства людей очень важен их жизненный статус, самоидентификация. Особенно это важно в нашем возрасте, в среднем. Мы понимаем, что жизнь еще не кончается, но начинает двигаться к закату, и в это время человеку особенно важно понять, кто он, чего достиг, может ли обозначить свой статус словами: «я известный врач» или «я известный журналист» и т.д. Слово «известный» здесь имеет большое значение для многих – даже если они это скрывают, хочется людям, чтобы такое прилагательное, означающее меру их влиятельности, существовало.

Любую экзистенциальную проблему можно выразить только метафорой. Для данной ситуации мне кажутся наиболее подходящими слова Христа: «Вы соль земли». Они мне с первого прочтения Евангелия запали в душу. Считаю, что рак настигает человека, который начинает ощущать, что он больше не соль земли.

Все мы знаем, что соль придает пище вкус. Но до эпохи холодильников она также помогала еде сохраниться – другого способа сохранения продуктов просто не было. Поэтому во всех культурах соль была символом заботы. Обмениваясь, солью, люди подчеркивали свою близость и способность хранить друг друга. Так вот, когда человек ощущает, что его творчество, плоды его труда никому не нужны или что ему больше некого хранить, очень часто у него появляется опухоль.

Например, моя бабушка была хранительницей большой семьи – я и с троюродными, и с четвероюродными братьями-сестрами поддерживал связь. Она всегда чувствовала себя хранительницей, и действительно после ее смерти семья распалась, со многими дальними родственниками связь потерялась. То есть для ощущения себя солью земли необязательна широкая известность или востребованность, но хотя бы на уровне семьи, самых близких людей – родителей, мужа, жены, детей, внуков или друзей – она нужна всем. И я не думаю, что уместно говорить о гордыне. Рак настигает и гордецов, и людей скромных, смиренных. Мне ближе метафора «соль земли».

И человеку творческой профессии – писателю, художнику, композитору – очень важно понимать (даже если он делает вид, что ему все равно), что его будут читать, смотреть, слушать еще долго. Художники (в широком смысле слова), которые в это верят, часто и живут долго, а вот те, кто надеется, что написанная книга, картина, музыка тут же принесет славу, часто болеют и умирают относительно рано.

Конечно, какой-то добрый отзыв нужен хотя бы от кого-то: от жены, мужа, детей, от тех, с кем есть связи. Но часто в реальности, особенно сегодня, все так поглощены своими делами, что им даже «некогда» сказать другому доброе слово о том, что хоть он и вышел на пенсию, мы помним и ценим его «роль в истории» — вклад в науку или искусство или заботу о семье.

Не все могут измениться вместе с жизнью

Ощущение, что ты перестал быть солью, появляется в разных ситуациях: у кого-то оно связано с выходом на пенсию, у кого-то – с рабочим спадом, творческим кризисом. В 1990-е годы, когда Ельцин фактически закрыл КГБ – там прошли большие сокращения, некоторые управления ликвидировали, — вне системы, вне конторы оказалось огромное количество «черных полковников» (они могли быть и подполковниками, и даже майорами, но суть не в этом). О них заботились, предлагали открыть фирмы или брали в уже открывшиеся заместителями, в общем, устраивали их, насколько мне известно, вполне неплохо.

Но есть огромная разница между жизнью полковника или подполковника в инженерном управлении КГБ и жизнью директора или замдиректора фирмы. Жизнь директора или замдиректора фирмы – это постоянная суета, беготня, организация, продажи-перепродажи, в общем, все прелести нашего так называемого бизнеса. А не все это могут. В принципе не все. Не знаю, могу ли я. И вот эти люди вдруг стали распадаться на наркологических и онкологических больных – или они спивались, или у них появлялись опухоли.

Разумеется, не все заболели, но очень многие – вспышка была, мне сами онкологи об этом говорили. Ситуация понятна. Эти люди, чуть ли не единственные в стране, жили если не при коммунизме, то точно при социализме. У них с самого начала службы была вполне прогнозируемая карьера, относительно недолгая очередь на квартиру, машину, путевки в хорошие санатории – в общем, понятные и довольно выгодные правила игры. Получали они ненамного больше простых советских служащих, но благодаря льготной системе снабжения были избавлены от той житейской суеты, на которую все мы тратим значительную часть времени.

И вдруг они не по своей воле вернулись в эту суету. Для многих это оказалось непереносимо. Дело не в гордыне, не в болезненном самолюбии. Я со многими из них общался, у кого-то, конечно, была гордыня, но далеко не у всех. Проблема не в бешеном самолюбии, а в том, что они не подходили этому миру, не могли понять взаимоотношения в нем. Надо было что-то в себе изменить, чтобы стать новым человеком – членом потребительского общества. Мало кто смог справиться с этой задачей.

Это один из примеров. Мой папа был настоящим верующим советским человеком. Инженер, беспартийный, он не имел никаких льгот, жил только на зарплату, но искренне верил, что советская власть лучшая в мире. Бессребреник, напрочь лишенный гордыни, всегда поступавший по совести и меня этому учивший.

И вот в середине 1980-х, когда я уже жил отдельно, он читал только что опубликованных в «Дружбе народов» «Детей Арбата» Рыбакова, звонил мне ночью и спрашивал меня – 25-летнего сына: «Саша, это, правда, было? Правда то, что он пишет?».

Он умер от рака. Мир, где правда перевернулась на 180 градусов, требовал совершенно другого человека, человека какой-то другой веры. Что такое христианство, папа, в отличие от меня не знал, и относился к этому с юмором. Такой здоровый советский инженер. Кстати, беспартийный, но веривший в коммунизм, в советскую власть. Думаю, он тоже встал перед необходимостью стать совсем другим, потому, что его схема жизни – на 120 рублей – уже в конце 1980-х не давала жить и, как вы понимаете, не давала она жить честно, в ладу с совестью.

При всей разности судеб и от «черных полковников», и от папы требовалось некоторое перерождение. Например, я много чем занимался – онкопсихологией, наркологией, психотерапией, — но во всех этих областях применимо мое образование, мой опыт. Ни разу не возникало необходимости поменять все кардинально, стать другим.

Большинство тех, кто приходил ко мне в группы по онкопсихологии (сейчас мы в московском ПНД № 23 планируем продолжить эту практику), по разным причинам оказывались перед экзистенциальной необходимостью буквально стать другими, чтобы устроиться в этом мире (не в материальном смысле, а в духовном или психологическом), но не находили для этого сил. А для меня как для психотерапевта (я же не онколог) главное в лечении рака – цели, которые ставит себе человек на будущее за пределами своей болезни.

Понятно, что все мы смертны, более того, это необходимо для нашего развития, творчества. Если бы мы узнали, что мы бессмертны (я говорю о земной жизни), немедленно остановились бы. Куда спешить, если у нас неограниченный запас времени? Книгу или симфонию потом напишу, когда-нибудь, а сейчас лучше полежу на диванчике.

Смерть необходима, чтобы мы действовали. У нас есть неопределенный, но точно краткий отрезок времени, чтобы мы успели, стать солью земли. Поэтому главное в лечении онкологии – установить какую-то задачу.

Изначально целей может быть две: забота о других людях либо творчество, которое эту заботу неминуемо в себя включает. Любое творчество имеет смысл, когда человек творит для других, чтобы подарить им красоту, открыть им что-то новое об окружающем мире.

Думаю, если бы существовал реальный Дориан Грей, вместивший свою жизнь в портрет, он бы умер от рака. Потому что такое творчество бесплодно. Творчество во вред людям, например, создание бомбы, других орудий массового уничтожения, тоже часто пагубно сказывается на здоровье. По крайней мере, и среди наших, и среди американских создателей бомб многие умерли от рака, и я думаю, что заболевали они не только из-за облучения.

Чем больше осознанности, тем меньше болезненности

Наверняка многим то, что я говорю, покажется ересью. Хотя все верят, что мозг, душа, тело – единая структура, и руководит всем телом нервная система. Жизнь подтверждает психосоматическую «ересь» — я не раз видел, как люди, которые находили цель и силы бороться с ощущением тотальной ненужности, поднимались.

Например, 58-летняя женщина, филолог, бабушка трех внуков. У нее была традиционная женская опухоль, она села дома, перестала что-либо делать. Мне удалось убедить ее, что, во-первых, необязательно ждать, пока дети позвонят – они работают с утра до ночи, может и сама набрать номер, поговорить, узнать, как у них дела. Во-вторых, не только они, но и она отвечает за то, чтобы ее внуки выросли достойными людьми.

Если у работающих с утра до ночи детей нет сил и времени водить ее внуков по музеям, она тем более должна использовать оставшееся у нее время, чтобы обойти с ними как можно больше музеев, рассказать о как можно большем количестве любимых картин, объяснить, почему любит именно эти картины. Она прислушалась к моему совету, прошло 10 лет, теперь она уже правнуков воспитывает.

Была еще у меня девочка, у которой в 14 лет обнаружили неоперабельную опухоль. Родители посадили ее дома, окружили заботой, все вокруг нее прыгали, а я стал говорить отвратительные для родителей вещи: «Ты сама себя убиваешь. Ты мечтала быть художником? Вот и не сиди дома, а иди в кружок».

Естественно, из-за болезни у нее изменилась фигура, но я был неумолим: «Мечтаешь о любви? Старайся несмотря ни на что выглядеть так, чтобы нравиться мальчикам». Слава Богу, родители ее меня поддержали, и она прожила достаточно долго, умерла в 28 лет. Жила полноценной жизнью, я просто не хочу вдаваться в подробности, чтобы не было так узнаваемо.

Молодых мужчин я очень часто заставлял писать мемуары. Говорил: «У вас же есть свое отношение к жизни, к сегодняшним событиям. Сейчас детям вашим это не интересно, но годам к 30 им захочется узнать, кто они, откуда». Человек написал мемуары, издал за свой счет.

Конечно, рано или поздно все мы умрем. Вопрос в том, доживать свою жизнь в полной беспомощности, разочаровании во всем или до последней минуты жить интересно, чувствовать свою нужность кому-то.

Нет такого возраста и такой болезни, когда человек не может взять умную книжку или Новый Завет и задуматься о смысле жизни, о конкретной занятости, о конкретном творчестве на данном жизненном этапе. Если я задумываюсь и нахожу смысл, я, как правило, дольше живу. Если я не хочу думать головой, душой или духом, за меня начинает думать тело.

Все, что человек не додумал, боялся и не преодолел, хотел выразить, но не выразил, будет выражаться в мышечных зажимах, болях и болезнях. Еще и в сновидениях. У нас нет привычки анализировать собственные сны, думать, о чем они нам говорят, о каких бедах, которые мы не хотим осознавать.

Чем больше в человеческой жизни осознанности (на любом языке, какой вам ближе – психоаналитическом, экзистенциальном, христианском), тем меньше болезненности и тем легче смерть. Болезнь – это всегда некая метафора того, что мы попытались скрыть от самих себя.

http://roza2012.net.ua/k-komu-prixodit-rak-psixosomaticheskie-prichiny-onkologii.html