Бесплатное электричество у Вас дома.

Здравствуйте. Хочу предложить тем у кого есть руки и голова, исходя из просмотренного видео, слегка уделить время на недолгие поиски схем и чертежей домашних мини установок, которые работают на свободной энергии и на магнитной. Если у вас есть желание быть зависимыми от такого ресурса и далее, платить деньги за то что бесплатно, и рассуждать на тему что можно сделать чтоб не платить и кто за Вас это сделает -лучше не смотрите.

Этот ролик обобщающий, но уверяю что, при не столь углубленном поиске вы найдете то что принесет не только удивление и положительные эмоции, но и пользу. По итогам месяца, холодильник работает не питаясь с розетки. Рекомендую не сидеть и рассуждать о возможной пользе а брать самим и делать. За Вас это никто не сделает. Желаю удачи.

Серия сообщений "Электроработы в доме.Делаем сами":

Часть 1 - Электрика дома
Часть 2 - Монтаж и эксплуатация электропроводки
Часть 3 - Бесплатное электричество у Вас дома.

Монтаж и эксплуатация электропроводки.

Электрика в квартире и дома своими руками

Ремонт стиральных машин - как не переплатить


Иногда стиральные машины ломаются. Услуги мастера стоят недешево: начиная от и заканчивая только фантазией мастера. Давайте разберемся, за что платить и как не переплачивать.
В Европе первая стиральная машина появилась в Германии в 1900 г., а уже в 1908 вместо механического привода стали использовать электрический. Прошло еще 40 лет, и в 1949 г. в США процесс стирки был полностью автоматизирован. В СССР стиральные машины вплоть до 60-х г. были редкостью и привилегией, а автоматы марки «Вятка» вошли в жизнь советского гражданина аж в эпоху перестройки.

Но отрицательные стороны все же есть и у незаменимых бытовых помощников: иногда они ломаются. Услуги мастера стоят недешево: начиная от и заканчивая только фантазией мастера. Не нравится цена – не ремонтируй. Не нравится, но приходится ремонтировать. Так за что же всё-таки берут такие деньги?
Цена ремонта складывается из нехитрых параметров:

1. Вызов мастера (опция может отсутствовать, но не спешите радоваться: возможно, запчасти «резко подорожают»).

2. Цена неисправной детали.

3. Стоимость услуг мастера по градации:

Мелкий ремонт (не требует разбора стиральной машины).

К нему относятся: замена люка, кнопок, вилки, фильтра, шлангов, бункера, ручек и прочей фурнитуры.

Средний ремонт (не требует полной разборки стиральной машины).

К нему относятся: замена насоса, щеток, ремня, ТЭНа, патрубка.

Капитальный ремонт (требует полной разборки стиральной машины).

К нему относятся, к примеру: замена подшипников, опор, сальников, противовесов.

Учтите, что цена на одну и ту же запасную часть может отличаться у разных моделей и брендов в разы. Пока всё понятно даже людям, далеким от бытовых приборов.

Приведём для наглядного примера поломку средней степени сложности и капремонт, чтобы было понятно, как действовать в таких случаях.

Допустим у вас всенародный «Индезит». Или не менее популярный «LG». И, к примеру, не нагревает воду машина. Скорей всего, вышел из строя ТЭН, это самая частая причина, какая бы хорошая вода у вас ни была, что уж говорить о плохой. Но причина может быть и в термостате, или в модуле, бывает, виноват и блок управления. Будем считать, что виноват ТЭН. Цена, в зависимости от модели стиралки, будет разной.

Не советуем доверяться мастеру и наобум оплачивать цену детали: еще до ремонта найдите инструкцию к СМА или хотя бы перепишите серийный номер и номер модели с этикетки на машине и запаситесь телефонами магазинов запчастей. Начинается самое интересное. Вы знаете, что ТЭН стоит от 15$ до 22$ в магазине, спрашиваете по телефону у частных мастеров, ведь так хочется, чтобы недорого: деталь у них стоит уже от 40$ до 60$, работа мастера Вам обойдется в цену запчасти, причем ту цену, которую называет мастер. Неплохо, да?

Теперь капремонт: замена подшипников. Как правило, о предстоящем ремонте изношенных подшипников хозяин узнает по характерному тарахтению во время отжима. Если запустить поломку, подшипники могут потянуть за собой действительно дорогостоящий ремонт прочих сопутствующих узлов, поэтому не откладывайте дело в «долгий ящик». По времени поменять ТЭН – дело максимум часа, для того чтобы добраться до подшипников придется разобрать барабан, т.е. практически всю машину. Это пара часов на разбор и пара часов на сбор. Конечно, при условии, что ваш мастер действительно мастер и знает, как разобрать машинку и собрать, ему не нужно смотреть в Интернете схематическое изображение последовательности раскручивания деталей, а также у него есть все необходимые для манипуляций ключи.
Стоимость пары подшипников и сальник стоят от 10$ до 25$ всё вместе.
Работа, в зависимости от совести мастера, стоит от 80$ до 150$ при этом практически каждый утверждает, что половина суммы – это цена 2 подшипников и сальника. Удивительное ценообразование, не правда ли?

Вы все еще хотите отремонтировать свою помощницу и не хотите вникать в процесс? Тогда звоните по первому попавшемуся объявлению. Если вы придерживаетесь разумных трат – запомните алгоритм выбора мастера и ваши действия в процессе ремонта:

1. Прежде всего, найдите инструкцию к прибору (всегда сохраняйте инструкции) или спишите с/н и модель на специальной наклейке на машине.

2. Определитесь с поломкой. Вы должны четко сказать мастеру, что у вас случилось: не сливает воду, не отжимает, тарахтит и т.д. Если проблем, по-вашему, несколько – называйте все.

3. Пройдитесь по форумам в Интернете: еще до откручивания винтов задней панели вы будете знать, что у вас сломалось и сколько стоит (хотя полностью доверять такому источнику можно на 50%).

4. Детали и узлы машины одинаковы практически у всех моделей одного производителя. Если на данный момент они закончились, через неделю будут снова. У хорошего мастера будет отпечатанный прейскурант на работы и отдельный на детали, он не называет цены «от фонаря». Если вы все-таки доверили покупку деталей мастеру – требуйте чек. Хорошая мастерская, зарегистрирована в налоговой. Без труда можно найти адрес и телефон (как правило, частные мастера его очень не желают обнародовать, ведь это «уже серьёзно», гораздо легче поменять сим-карту и «раствориться», в случае чего).

5. На проведенные работы вам должны выписать гарантийный талон, в котором четко должны быть указаны: ФИО мастера, адрес мастерской, ИНН предпринимателя, перечень произведенных работ со стоимостью каждой работы и общей стоимостью, дата произведенных работ, срок гарантии на все работы, либо на каждый отремонтированный узел, подпись мастера, ваша подпись, удостоверяющая согласие с произведенными манипуляциями. Заранее спрашивайте у мастера, даёт ли он гарантию, и как именно у него эта гарантия выглядит («мамой клянусь!» – это не то, что обезопасит вас от некачественной работы шабашника, но если вы готовы рискнуть…)

Эту статью написали исходя из многолетнего опыта ремонта стиральных машин и выслушанных историй от заказчиков, которые сразу не обратились за квалифицированной помощью к специалистам. В Интернете, да и не только, хватает объявлений от «специалистов» предлагающих свои услуги «недорого и с гарантией». Или другой вариант. На форумах начитаются о том, как «я, сам, за 5 минут…» и давай потом организовывать на дому кружок ,,Умелые руки,, . Купит деталь и давай её "впихивать". По другому назвать все эксперименты таких "умельцев" нельзя. В результате обращение в сервисный центр и сумма затрат возрастает в 2-3 раза. Почему не много найдётся желающих проводить опыты в электрощитовой на подстанции?

Также о ремонте, подключении и советам по уходу за стиральной машиной можно прочитать на нашем сайте в разделе "Ремонт стиральных машин "

Серия сообщений "Сервис бытовой техники":

Ремонт и подключение бытовой техники в Киеве. Продажа запчастей бытовой техники.

http://rem-dom-teh.at.ua/

Часть 1 - Ремонт стиральных машин с гарантией
Часть 2 - Ремонт стиральных машин - как не переплатить

Ремонт стиральных машин с гарантией

http://www.liveinternet.ru/users/remdomteh/


Ремонт стиральных машин в Киеве и Киевской области. Подключение, установка стиральных. Продаём запчасти стиральных машин. Гарантия на проведенные работы и запчасти. Почему ломаются стиральные машины. Поломки стиральных машин и методы их устранения. Советы и рекомендации от сервисного центра по уходу за стиральными машинами. Всё это можно узнать на странице "Стиральные машины"

Серия сообщений "Сервис бытовой техники":

Ремонт и подключение бытовой техники в Киеве. Продажа запчастей бытовой техники.

http://rem-dom-teh.at.ua/

Часть 1 - Ремонт стиральных машин с гарантией
Часть 2 - Ремонт стиральных машин - как не переплатить

Халявная электроэнергия.

 

Устройство предназначено для питания бытовых потребителей переменным током. Номинальное напряжение 220 В, мощность потребления 1 кВт. Применение других элементов позволяет использовать устройство для питания более мощных потребителей.

Устройство, собранное по предлагаемой схеме, просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка. Вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.

Теоретические основы:

Работа устройства основана на том, что нагрузка питается не непосредственно от сети переменного тока, а от конденсатора, заряд которого соответствует синусоиде сетевого напряжения, но сам процесс заряда происходит импульсами высокой частоты. Ток, потребляемый устройством из электрической сети, представляет собой импульсы высокой частоты. Счетчики электроэнергии, в том числе электронные, содержат входной индукционный преобразователь, который имеет низкую чувствительность к токам высокой частоты. Поэтому энергопотребление в виде импульсов учитывается счетчиком с большой отрицательной погрешностью.

Принципиальная схема устройства: 

 

Схема устройства приведена на рис.1.

Основными элементами являются силовой выпрямитель Br1, конденсатор C1 и транзисторный ключ T1. Конденсатор С1 включен последовательно в цепь питания выпрямителя Br1, поэтому в моменты времени, когда Br1 нагружен на открытый транзистор Т1, заряжается до мгновенной величины сетевого напряжения, соответствующей данному моменту времени.
Заряд производится импульсами с частотой 2 кГц. Напряжение на С1, а также на подключенной параллельно ему нагрузке по форме близко к синусоидальному с действующим значением 220 В. Для ограничения импульсного тока через транзистор Т1 во время заряда конденсатора, служит резистор R6, включенный последовательно с ключевым каскадом
На логических элементах DD1, DD2 собран задающий генератор. Он формирует импульсы частотой 2 кГц амплитудой 5В. Частота сигнала на выходе генератора и скважность импульсов определяются параметрами времязадающих цепей С2-R7 и C3-R8. Эти параметры могут подбираться при настройке для обеспечения наибольшей погрешности учета электроэнергии. На транзисторах Т2 и Т3 построен формирователь импульсов, предназначенный для управления мощным ключевым транзистором Т1. Формирователь рассчитан таким образом, чтобы Т1 в открытом состоянии входил в режим насыщения и за счет этого на нем рассеивалась меньшая мощность. Естественно, Т1 также должен полностью закрываться.
Трансформатор Tr1, выпрямитель Br2 и следующие за ними элементы представляют собой источник питания низковольтной части схемы. Этот источник обеспечивает питанием 36В формирователь импульсов и 5В для питания микросхемы генератора.

Детали устройства:

Микросхема: DD1, DD2 - К155ЛА3. Диоды: Br1 – Д232А; Br2 - Д242Б; D1 – Д226Б. Стабилитрон: D2 – КС156А. Транзисторы: Т1 – КТ848А, Т2 – КТ815В, Т3 – КТ315. Т1 и Т2 устанавливаются на радиаторе площадью не менее 150 см2 . Транзисторы устанавливаются на изолирующих прокладках. Конденсаторы электролитические: С1- 10 мкФ Ч 400В; С4 - 1000 мкФ Ч 50В; С5 - 1000 мкФ Ч 16В; Конденсаторы высокочастотные: С2, С3 – 0.1 мкФ. Резисторы: R1, R2 – 27 кОм; R3 – 56 Ом; R4 – 3 кОм; R5 -22 кОм; R6 – 10 Ом; R7, R8 – 1.5 кОм; R9 – 560 Ом. Резисторы R3, R6 – проволочные мощностью не менее 10 Вт, R9 - типа МЛТ-2, остальные резисторы – МЛТ-0.25. Трансформатор Tr1 – любой маломощный 220/36 В.

Наладка:

При наладке схемы соблюдайте осторожность! Помните, что низковольтная часть схемы не имеет гальванической развязки от электрической сети! Не рекомендуется в качестве радиатора для транзисторов использовать металлический корпус устройства. Применение плавких предохранителей – обязательно!

Вначале проверяют отдельно от схемы низковольтный блок питания. Он должен обеспечивать ток не менее 2 А на выходе 36 В, а также 5 В для питания маломощного генератора.
Затем налаживают генератор, отключив силовую часть схемы от электросети. Генератор должен формировать импульсы амплитудой 5 В и частотой около 2 кГц. Скважность импульсов приблизительно 1/1. При необходимости для этого подбирают конденсаторы С2, С3 или резисторы R7, R8.
Формирователь импульсов на транзисторах Т2 и Т3, если правильно собран, обычно наладки не требует. Но желательно убедиться, что он способен обеспечить импульсный ток базы транзистора Т1 на уровне 1.5 – 2 А. Если такое значение тока не обеспечить, транзистор Т1 не будет в открытом состоянии входить в режим насыщения и сгорит за несколько секунд. Для проверки этого режима можно при отключенной силовой части схемы и отключенной базе транзистора Т1, вместо резистора R1 включить шунт сопротивлением в несколько Ом. Импульсное напряжение на шунте при включенном генераторе регистрируют осциллографом и пересчитывают на значение тока. При необходимости подбирают сопротивления резисторов R2, R3 и R4.
Следующей стадией является проверка силовой части. Для этого восстанавливают все соединения в схеме. Конденсатор С1 временно отключают, а в качестве нагрузки используют потребитель малой мощности, например лампу накаливания мощностью до 100 Вт. При включении устройства в электрическую сеть действующее значение напряжения на нагрузке должно быть на уровне 100 – 130 В. Осциллограммы напряжения на нагрузке и на резисторе R6 должны показать, что питание её производится импульсами с частотой, задаваемой генератором. На нагрузке серия импульсов будет модулирована синусоидой сетевого напряжения, а на резисторе R6 – пульсирующим выпрямленным напряжением.
Если всё исправно, подключают конденсатор С1, только вначале емкость его принимают в несколько раз меньше номинальной (например 0.1 мкФ). Действующее напряжение на нагрузке заметно возрастает и при последующем увеличении емкости С1 достигает 220 В. При этом очень важно внимательно следить за температурой транзистора Т1. Если возникает повышенный нагрев при использовании маломощной нагрузки, это свидетельствует о том, что Т1 либо не входит в режим насыщения в открытом состоянии, либо полностью не закрывается. В этом случае следует вернуться к настройке формирователя импульсов. Эксперименты показывают, что при питании нагрузки мощностью 100 Вт без конденсатора С1, транзистор Т1 в течение длительного времени не нагревается даже без радиатора.
В заключении подключается номинальная нагрузка и подбирается емкость С1 такая, чтобы обеспечить питание нагрузки напряжением 220 В. Емкость С1 следует подбирать осторожно, начиная с малых значений, так как увеличение емкости резко увеличивает импульсный ток через транзистор Т1. Об амплитуде импульсов тока через Т1 можно судить, подключив осциллограф параллельно резистору R6. Импульсный ток должен быть не более допустимого для выбранного транзистора (20 А для КТ848А). В случае необходимости его ограничивают, увеличивая сопротивление R6, но лучше остановиться на меньшем значении емкости С1.
При указанных деталях устройство рассчитано на нагрузку 1 кВт. Применяя другие элементы силового выпрямителя и транзисторный ключ соответствующей мощности, можно питать и более мощные потребители. Обращаем Ваше внимание на то, что при отключенной нагрузке устройство потребляет из сети довольно большую мощность, которая учитывается счетчиком. Поэтому рекомендуется всегда нагружать устройство номинальной нагрузкой, а также отключать при снятии нагрузки.

 

Как отмоткать или остановить электросчетчик

отмотка электросчетчика

http://secretdachi.ru/elektrik/803-khalyavnaya-elektroenergiya.html

Читать далее...

домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза


Случайно обнаружили, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов. ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф»;


Итак, как же проверить свой счётчик.
На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.


Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час.
Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее.


Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление.


То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. «Неправильный» счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов.
Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов «набегает» 0,01kW.