Изменения силуэта в одежде XX века

Носить ту или иную одежду — всегда значит «подравнивать» свою осанку, фигуру к определенному идеалу моды (рис. 1). Женщины 30-х гг., например, приподнимали плечи. Были распространены прямоугольные плоские сумки, которые носили под мышкой наподобие книги. Приподнятые плечи становились акцентом моды. Наоборот, в 50-х гг. модно было прятать руки в низко расположенные карманы свободных пальто, отчего плечи, естественно, опускались и казались более покатыми.

Рис. 1. Модная постановка корпуса фигуры

На рис. 1 приведена модная постановка корпуса в 20, 30, 80-е гг., которая способствовала подчеркиванию той или иной формы в одежде (рис. 2). Естественно, модная поза эпохи 1900-х гг. в одежде силуэта 30-х гг. произвела бы комическое впечатление, так как в 30-е гг. постановка корпуса совершенно иная, делающая фигуру более плоской.

Рис. 2. Зависимость формы одежды от постановки корпуса

Итак, мы подчиняемся форме, заданной модой, которая либо подчеркивает, либо скрадывает фигуру.

При воспроизведении новой модной линии в конструкции прежде всего необходимо определить, к какой именно геометрической форме стремится форма одежды. Мысленно созерцая форму сверху, определяем, что в одном случае она напоминает прямоугольник с ясно читающимися гранями; в другом — овал, близкий к естественной форме грудной клетки; в третьем — круг и т. д.

Сопоставляя результаты такого анализа с впечатлением, получаемым от фронтального и профильного силуэта одежды, мы уже можем располагать достаточными данными для того, чтобы определить конструкцию формы одежды.

Форма и силуэт — две основные характеристики моды — тесно связаны между собой. Изменяясь во времени, они дают движение моде. Если сосредоточить внимание только на форме и проследить за ее изменением на протяжении двух-трех десятилетий, можно отметить, что все разнообразие форм, предложенных модой за это время, характеризуют всего три-четыре силуэта, например: в 1967 г. были предложены прямой силуэт, приталенный (Д-образный) и трапециевидный силуэты; в 1969 г. — полуприлегающий, приталенный (с вариантом «летучая мышь») и прямой; в 1974 г. — прямой, полуприлегающий, трапециевидный; в 80-е гг. — прямой (ведущий), приталенный, полуприлегающий, трапеция. Никаких новых силуэтов мы не увидим, если возьмем даже больший отрезок времени, но различия в формах одежды будут значительными. Например, формы, относящиеся к приталенному силуэту 40-х гг., отличаются от того же силуэта 50, 70 и 80-х гг.

Пытаясь проникнуть в особенности новой формы, мы определяем прежде всего ее силуэт. Используя понятие «силуэт» как плоскостное выражение модной формы, специалисты имеют в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а ее условное схематизированное изображение, в котором важнейшие для данного периода моды участки подвержены некоторой утрировке. Этот элемент условности необходим для того, чтобы заострить внимание на важнейших характеристиках силуэта, повысить информативность изображения. Используются также различные символические, знаковые обозначения силуэта, не несущие подробной информации о конкретной форме, но акцентирующие главное в ней (силуэты А, Д, X, Т-образные, ножницы, трапеция и др.).

Поэтому силуэт изображается графически упрощенно, с акцентом на важнейшие особенности новой формы. Сравнительно небольшое число силуэтов определяется постоянным стремлением современной моды найти в одежде эквивалент естественным пропорциям человеческой фигуры.

Основные силуэты одежды в таком случае могут быть определены по принципу отношения к фигуре (повторение ее форм, приближение и контраст): приталенный (с разным объемом лифа и юбки); прилегающий (с разной степенью приталивания): как разновидность — полуприлегающий; прямой (с большей или меньшей свободой облегания); расширенный (трапеция, силуэт А-образный).

---

 

Прямой силуэт в моде от 30-х до 80-х годов

Если сопоставить изделия прямого силуэта разных лет, можно получить довольно пеструю картину, обнаружив, что в одной группе оказались и стройнящие, слегка прилегающие изделия, и очень объемные, расширяющиеся книзу, и наоборот, слегка суженные. Таким образом, мы наблюдаем большие различия в формах, которые в разные годы характеризовали прямой силуэт.

Рис. 3. Изменения прямого силуэта

Эволюция моды постепенно преображает эту форму. Незаметно для себя с течением времени мы начинаем воспринимать прямой силуэт несколько иначе.

В середине 50-х гг. форма этого силуэта характеризовалась ясно читавшимся покатым плечом (рис. 4), часто подчеркнутым цельновыкроенным рукавом и большим широким воротником, отстающим от шеи. Книзу изделие зрительно казалось несколько суженным, так как боковой шов кроился абсолютно прямым или отсутствовал совсем. В целом эта форма смотрелась мешковатой, свободной.

Рис. 4. Формы прямого силуэта

К концу 50-х гг. изменения коснулись прежде всего общего объема (в сторону уменьшения) и плечевого пояса. Уменьшается глубина проймы, ведущим становится втачной рукав. Средства создания формы по-прежнему предельно скупы. Иногда изделие не имеет ни боковых швов, ни среднего шва спинки.

В начале 60-х гг. силуэт начинает значительно больше походить на прямоугольник. Появляется соответствующее расширение в боковых швах внизу, обеспечивающее зрительно впечатление отвесно падающей ткани. Переход от плеча к рукаву становится более четким. В то же время в форме сохраняется известная мягкость, еще используется в отдельных случаях цельновыкроенный и комбинированный рукав, что окажется невозможным для силуэта второй половины 60-х гг. В этот период прямой силуэт используется ограниченно и становится все больше и больше похож на полуприлегающий. Для его создания используются те же конструктивные приемы, что и для ведущего полуприлегающего силуэта, с использованием вертикальных и горизонтальных рельефов. Их назначение в данном случае — создать уплощенную геометризированную форму и избавить прямой силуэт от мешковатости прошлых лет. Для этого используется подкройной бочок и передний рельеф, идущий от кокетки. По спинке в эти годы иногда сохраняется некоторое наполнение в области от уровня лопаток до линии бедер. Насколько стройной становится форма, говорит, например, тот факт, что пояс, расположенный на талии, почти не собирает сборок.

Более широкое распространение прямой силуэт начинает получать только в 1973—1974 гг. Эта объемная, мягкая форма уже не похожа на форму 60-х гг., хотя в ней и сохраняется несколько смягченно принцип геометризации. Преобладающие в силуэте широкие квадратные плечи для зрительного равновесия потребовали некоторого расширения формы книзу. Таким образом, если в 1967—1969 гг. прямой силуэт приближался к полуприлегающей форме, то в 1973—1974 гг. он уже имеет в отдельных остромодных предложениях сходство с трапецией. Появляются сборки, идущие от кокетки (ближе к боковой грани), густые сборки у манжеты на рукаве. Плотно стягивающий талию пояс также собирает активные сборки, которых в прошлом мода старалась избежать.

Если в 60-е гг. спинка оставалась сравнительно плоской, то в 70-х гг. распределение объемов в области спины следующее: две небольшие фалды в местах перехода от боковых граней к спинке и одна, более крупная, в середине спинки. Фантазийные варианты решались и иначе, но с соответствующей ориентацией на модное распределение объемов. Здесь следует упомянуть о том, как важно знать диалектику развития моды и следовать ее принципам. Появление «подвешенной» фалды в прямом силуэте 1974 г. некоторые специалисты, твердо стоящие на позициях принципов конструирования моды 60-х гг., восприняли первоначально как конструктивную ошибку. Но мода часто отказывается от тех принципов, которые провозгласила вчера. И конструкция, являющаяся для одного периода неверной, назавтра может стать законом для новой моды в зависимости от изменений формы.

К концу 70 — началу 80-х гг. мода, минуя относительно короткий период так называемой бескройной одежды и упрощенного плоскостного кроя (по принципу покроев народной одежды), переходит к утверждению более сложной женственной линии, характерной одновременным существованием множества различных покроев и форм. Мода перестает быть однозначной. Пропорции условно-идеальной фигуры этого периода в целом женственные, с ясно обозначенной талией, овальной линией бедер, предполагают однако, расширенные прямые плечи. Это обстоятельство обусловливает ведущую роль прямого силуэта. Принцип многообразия позволяет трактовать его как овал, прямоугольник, Т, V и У-образные варианты. Различные модуляции прямой формы предполагают соответственно разную степень объемности полочки, спинки и рукавов, разный характер перехода от объемов верхней части к объему талии, бедер и низа. При этом в каждом конкретном случае пропорции прямоугольника, в который вписывается форма, разные — от узкого вытянутого до более широкого и короткого, приближающегося к квадрату.

В этих условиях единственным критерием, объединяющим все модуляции прямой формы, и характеристикой, по которой можно было бы точно датировать период действия модного направления, становится, как указывалось, условно-идеальная фигура.

Таким образом, все варианты предполагают прежде всего высокое прямое плечо в самой фигуре. Спрямление плеча в изделии для фигур, по пропорциям близких к заданному требованию моды, достигается в основном только кроем. Плечевые прокладки довольно долго применяются исключительно для корректировки в том случае, если покатые плечи фигуры, на которую делалось изделие, не позволяли добиться нужного спрямления линии плеч. К началу 80-х гг. эта тенденция достигает кульминационной точки — плечевые прокладки становятся обязательными и приобретают значительную толщину, несколько утрированно акцентируется горизонталь плеча, иногда продолженная за счет увеличенной головки рукава.

Для ведущей прямой формы 80-х гг. характерно разное прочтение форм по вертикали — участок плеча геометризированный, талия округлая, форма в области бедер смягченная овальная. Практически эта разница осуществлялась не столько конструктивно, сколько за счет более плотного стягивания талии поясом и перераспределения сборок (по талии — ближе к центру).

Для создания формы лифа важна довольно значительная папоротка, идущая от проймы, которая иногда заменяется складкой, расположенной в конце плечевого шва. В этих условиях предпочтительнее использование нагрудной вытачки, идущей из плечевого шва, а не из бокового или из проймы.

Подкройной бочок становится уже, мода как бы стремится не выставлять на показ конструкции, как это было в период конструктивизма 60-х гг., а скрадывает ее, подчеркивая тем самым скульптурность, пластические свойства формы. Соответственно в этот период используются более мягкие пластичные материалы.

Многие варианты так и создаются в это время — с использованием муляжного метода (наколки).

Существенную роль в силуэте начинают играть рукава.

Рис. 5. Соотношения объемов становой части изделия и рукавов

На рис. 5 схематично показано сравнительное соотношение объемов становой части изделия и рукавов. При почти одинаковых общих пропорциях прямоугольника, в который вписываются эти формы, впечатление от них разное.

В изделиях 1980 г. увеличенные в объеме рукава как бы стеснили форму становой части, отчего усилилось впечатление стройности и вытянутости.

---

 

Приталенный силуэт в моде от 40-х до 80-х годов

Изделия этого силуэта характеризуются плотным облеганием по талии. При этом объем лифа может быть различным — от плотно облегающего, повторяющего формы тела, до очень свободного. Значительные изменения претерпевает и юбка.

Рис. 6. Формы приталенного силуэта

Встречаются различные формы юбки — узкая (прямая или зауженная книзу), умеренной ширины, слегка расклешенная книзу и очень широкая, присборенная у талии.

В отличие от полуприлегающего силуэта, где положение талии относительно неопределенно, в этом силуэте талия всегда обозначена достаточно точно (рис. 7). Положение талии имеет незначительные колебания (1,5—3 см вверх или вниз). Так, в 50-х гг. талию слегка занижали, что дополнительно подчеркивалось положением пояса — от талии и ниже. В 1967 г., напротив, наблюдается некоторое повышение линии талии, причем пояс также располагается выше линии талии на величину, предусмотренную моделью.

Рис. 7. Изменение уровня расположения талии

В подавляющем большинстве случаев этот силуэт строится на контрастах объемов (например, маленький лиф, объемная юбка, или наоборот) при помощи отрезной линии талии (рис.8). Однако возможна также и цельновыкроенная форма, прилегающая в талии за счет рельефов и вытачек или свободная, где приталивание создается исключительно за счет очень плотно обхватывающего талию достаточно широкого пояса. Причем отнесение этого варианта к приталенному силуэту в известной степени спорно, так как конструктивно его можно скорее отнести к прямому или трапециевидному силуэту.

Рис. 8. Изменение степени и характера приталенности и распределение объемов

Поскольку в приталенном силуэте важна тонкая талия, в основном он рекомендуется для младшей возрастной группы, а также в отдельных случаях и для средней при условии соответствующих особенностей фигуры.

Представляет интерес сравнение приталенного силуэта 40, 50-х и конца 60 — начала 70-х гг. В 40-х гг. был провозглашен силуэт, образно названный художниками «ножницы» (повернутые острием вниз), где сочетались широкие плечи и мягкий лиф с прямой юбкой.

В дальнейшем «ножницы раскрылись», так как появилась расширенная юбка. И в том и в другом варианте обращает на себя внимание преобладание ширины плеч над шириной бедер, что достигалось в тот период искусственным путем — введением плечевых накладок, иногда значительной толщины. Тонкая талия четко обозначена на естественном месте, слегка выявлена выпуклость бедер.

Плотное облегание по бедрам и расширение книзу создавали различные варианты юбки клеш. Часто используется баска.

В целом форма не была плоской, однако плечи сообщали силуэту некоторую искусственность.

В 50-е гг. приталенный силуэт распространен в двух вариантах — с объемной юбкой и с прямой, несколько зауженной книзу.

Идеал женственной фигуры требует подчеркивания округлой формы, плечи — покатые, по контрасту с тонкой талией выявлены бедра и грудь.

Первоначально этот новый силуэт предполагал некоторое занижение талии, в связи с чем, например, в пальто на спинке хлястик располагался на талии и ниже.

В дальнейшем талия поднимается: корсаж юбки, пояс располагается от линии талии и выше ее. Плечи становятся не шире бедер, а в отдельных случаях ширина бедер преобладает. В варианте силуэта с прямой юбкой появляются мягкие складки у талии, оттопыривающиеся карманы, баски, акцентирующие бедра, что подчеркивается дополнительно некоторым заужением юбки книзу. В варианте с широкой юбкой покроя принцесс резкий переход от тонкой талии к бедрам и резкому расширению юбки достигается путем введения большого количества рельефов, равномерно распределенных по окружности, которые сочетаются с подрезом на уровне диафрагмы. Появляются элементы, способствующие некоторому утрированию этой формы.

Прежде всего это касается формы бюстгальтеров с металлическими дужками, создающих большой бюст, а также корсажей, доходящих до талии и снабженных китовым усом или металлическими пластинками. В моду входят очень широкие жесткие пояса, предельно туго стягивающие талию. Одновременно увеличивается объем накрахмаленных нижних юбок, первоначально расклешенных, а в дальнейшем густо присобранных у пояса (например, для формы юбки «тюльпан»).

Форма приталенного силуэта конца 60—70-х гг. достигается исключительно кроем, что представляет известную сложность. Ширина плеч начинает преобладать над шириной бедер.

В этот период требовалось создать плотное облегание и вместе с тем не нарушить геометризации, уплощения формы. В связи с этим данный силуэт предлагался для относительно плоскогрудых фигур (становится важным не столько размер в области груди, сколько форма грудных желез и конфигурация грудной клетки). Форма бюстгальтеров меняется, исчезают металлические дужки и покрой, увеличивающий выпуклость груди. Лиф решается при помощи рельефов, с помощью которых легче достичь уплощенной формы. Талия слегка опускается (на 1,5— 2 см) и чуть освобождается, чтобы создать плавный переход к динамичной юбке, не выявляя выпуклость бедра (силуэт Х-образный). В связи с этим появляется новый прием кроя — втачной пояс, помогающий создать форму на этом участке.

Плечи начинают играть существенную роль. По мере того как при помощи объемной головки рукава, нового покроя реглан и плечевых накладок плечи становятся шире и выше, талия становится тоньше, в форме появляется смягчение — начинает выявляться грудь, юбка слегка присборивается или припосаживается на пояс, ниже линии груди до талии появляется мягкость. Однако соотношение ширины плеч и бедер имеет большое значение.

В связи с этим, так же как это делалось в 40-х гг., используется дополнительно отрезная бедренная линия. Таким образом выделяется участок плотного прилегания по бедрам, контрастирующий с динамичной юбкой.

Многообразие форм приталенного силуэта, характеризующее конец 70 — начало 80-х гг., представляет известную сложность в отношении систематизации и определения последовательности развития каждого из вариантов. В это время чередуются или присутствуют одновременно Х-образный силуэт, варианты формы «поддевка», формы, напоминающие изделия 40— 50-х гг., и более уплощенные, сохраняющие элементы геометризации. Варьируются объемы лифа от плотно облегающего фигуру до очень свободного (в покроях типа «летучая мышь»).

Еще большего разнообразия достигают формы юбки — клешевые, покрой «солнце», присборенные у талии, на кокетке, расширяющиеся ярусами, двойные (иногда с накрахмаленной нижней юбкой), шаровидные, из перевернутых клиньев (узкие внизу с увеличенным объемом в области бедер) и очень узкие, плотно облегающие фигуру.

Форма типа поддевки как бы продолжает развитие линии 60-х гг. В то же время уже само название ее говорит о близости к народным формам. Для нее характерно сохранение геометризации, но в несколько смягченном варианте. Схематично ее можно в принципе рассматривать как квадрат (лиф), поставленный на трапецию (юбка), причем отношение по вертикали колеблется в пределах 1 : 1,5, т. е. длина юбки не должна быть контрастной длине лифа. Лиф уплощен за счет вертикальных рельефов, несколько отнесенных в сторону бока, и мягких папороток в области пройм. При небольших размерах форма иногда решается без вытачек или рельефов, так как папоротки оказываются достаточно для формирования плоскости переда. В области талии изделие прилегает неплотно. Линия талии, как правило, имеет легкое занижение. Юбка умеренно широкая, присборена у талии, причем принцип геометризации сохраняется — сборки, умеренные со стороны переда и спинки, сгущаются на участках перехода к боковым граням.

Близость к народному крою особенно выражена в решении формы плеча и рукава. Здесь часто используется рукав типа рубашечного, поставленный под углом к вертикали. Используются также варианты цельновыкроенного рукава (иногда с ластовицей, переходящей в бочок лифа), реглан с квадратной проймой, т. е. покрои, обеспечивающие плавность перехода от плеча к рукаву и свойственную народному крою свободу движений. Рукав свободный, трубообразной формы, иногда с легким расширением книзу.

В 1979—1980 гг. с ослаблением фольклорной линии форма типа поддевки отступает на второй план, хотя ее влияние еще ощущается. Однако значительное увеличение длины и широкий плотно стягивающий талию пояс резко меняют общее прочтение силуэта.

В 1981—1982 гг. форма поддевки появляется вновь почти в классическом своем варианте, с той лишь разницей, что в оформлении, отделке, характере деталей отсутствует прямое указание «адреса» — народной одежды.

Лиф становится менее свободным и несколько суживается к талии. Возврат к отвесному рукаву компенсируется сохранением трубообразной формы (при господстве окорокообразных рукавов в этот период), мягкостью в области проймы, использованием цельнокроеного рукава иногда с горизонтальным сечением ниже линии плеч. Вновь используется ластовица, переходящая в узкий бочок лифа.

Развитие Х-образного силуэта знаменует возврат к идеям конца 40— 50-х гг. и предполагает условно-идеальную фигуру более женственных пропорций, что заметно отличает этот силуэт от силуэта 60-х гг. Принцип более сложного прочтения формы по вертикали, знакомый нам уже по прямому силуэту этого периода, в приталенном выражен еще более четко: верх тяжелый (геометризированный), участок талии гибкий (округлый), форма в области бедер объемная и более округлая в сечении. Участок наибольшего прилегания резко подчеркнут на естественной линии талии.

Предлагается также покрой принцесс, характерный равномерным распределением формирующих изделие вертикальных рельефов по всей окружности талии.

Резкий переход от тонкой талии к наполнению в области бедер достигается соответствующим оформлением линий кроя и приемами влажно-тепловой обработки (в пальто). Объемность бедер акцентируется расположением карманов в рельефах. Принятый модный жест — руки, опущенные в карманы юбки, как бы «выталкивает» форму вперед, что еще более обостряет про* чтение силуэта.

Существенное значение для пропорций имеет увеличение длины.

Плечо приподнято за счет кроя и прокладок до строгой горизонтали, часто продолженной в головке рукава, объем которой резко увеличивается за счет вытачек, сборок, сложного кроя. Книзу рукав зауживается, приобретая окорокообразную форму.

Однако расширение и повышение плеча в эти годы все время остается более умеренным, чем в других силуэтах. Здесь встает вопрос массы, зрительной тяжести формы, соблюдения основного условия моды этого периода — форма должна оставаться зрительно легкой, немассивной, несмотря на ее объемность.

Контрастность форм, характерная для приталенного силуэта, создает определенную напряженность, сложность прочтения, что само по себе уже сообщает ощущение тяжести. Поэтому плечевой участок решается с учетом общего силуэта: в вариантах с активным расширением юбки — более умеренно, а в вариантах с прямой или суживающейся книзу юбкой допустимы и более смелые декоративные решения плечевого участка и головки рукава.

Естественно, ощущение легкости или массивности формы в этот период определяется прежде всего характером материала. Так, например, в приталенных платьях из тонкой тафты допустимо сочетание объемных рукавов-баллонов и шаровидной юбки; в пальто из драпа такая двойная нагрузка исключена.

---

 

Полуприлегающий силуэт в моде от 30-х до 80-х годов

Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъемным прямым и приталенным силуэтами. Для него характерно более мягкое, чем в приталенном варианте, решение формы груди, неплотное прилегание в области талии и спокойное расширение книзу (иногда едва заметное). Степень приталивания зависит часто и от индивидуальных особенностей фигуры. Например, для фигуры, у которой отсутствует тонкая талия (что встречается не только у полных), припуски на свободу облегания в области талии могут соответствовать нормам приталенного силуэта. Вместе с тем зрительно форма будет восприниматься как полуприлегающая, благодаря незначительной разнице между объемами в области груди, талии и бедер. В этом силуэте отсутствуют конкретная точка наибольшего приталивания. Боковые линии и рельефы, хотя и имеют различную в зависимости от моды конфигурацию, в области талии всегда оформляются плавно.

Рис. 9. Формы, полуприлегающего силуэта

Участок наибольшего приталивания может располагаться несколько выше или ниже линии талии. Ширина его также колеблется в зависимости от моды. В целом — полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет ее. Изменения полуприлегающего силуэта удобнее всего проследить в те периоды, когда он был особенно моден. Его широкое распространение относится к началу 60-х гг. С тех пор он постоянно присутствует в моде как один из ведущих. Тогда он появился в противовес объемной моде, как попытка предложить одежду маленьких объемов. Появились пальто покроя редингот и полуприлегающие платья. В этот период форма строится за счет длинных плавных талиевых вытачек, направленных не на центр груди, а слегка смещенных в сторону бока. Нагрудные вытачки несколько укоротились. Это позволило более плавно формировать грудь.

Форма очень постепенно становилась более плоской, но оставалась мягкой в области проймы. В силуэте слегка выявлялось бедро. В этот момент очень удобной оказалась длинная наклонная вытачка, идущая из бокового шва на уровне бедер. Она одновременно формировала выпуклость груди и вогнутость в области талии. В отдельных случаях в 60-е гг. использовался косой крой. Таким образом, мягко складывая фигуру, этот силуэт, слегка подчеркивающий грудь и бедра, все же оставался женственным. Этому способствовала также сохранившаяся покатость плеча, что в сочетании с узким рукавом и неглубокой проймой составляло конструктивную трудность. В то время вошла в моду мягкая шероховатая фактура ткани, в связи с чем модель становится предельно лаконичной.

Годы после появления первых коллекций Куррежа в 1964 — 1965 гг. явились годами господства полуприлегающего силуэта (к нему «подравниваются» в это время прямой и приталенный силуэты). Однако форма стала иметь совсем иной характер. Переворот, произошедший в 1965 г., интересен тем, что был предложен новый образ женщины в моде: легкая, обтекаемая фигура, узкобедрая и плоскогрудая. Полуприлегающий силуэт использовался для того, чтобы придать фигуре в одежде четкую геометризированную форму.

Одежда становится предельно маленького объема и в то же время не выявляет, а скорее скрадывает естественные формы тела. Такая задача усложнила, повысила роль конструктора в создании формы. Форма разделилась на ясно прочитываемые грани — переднюю, спинки и боковую, которые создавались введением вертикальных рельефов, подкройного бочка и т. д. Рельефы помогали создать очень спокойный переход от уровня груди к талии, причем участок прилегания становится шире — от уровня диафрагмы до бедер. Становится обязательным плотное прилегание изделия по бедрам (рис. 10).

Рис. 10. Распространение участка наибольшего прилегания в зависимости от характера силуэта

Линия силуэта как бы скользит по касательной к бедру, постепенно расширяясь книзу и получая таким образом саблеобразный изгиб. В этот период расширение юбки становится больше.

Рельеф переда начинает приближаться к центру груди, но не для того, чтобы выявить форму, а наоборот, чтобы сгладить ее.

Если в области талии и бедер силуэт стал сложнее, то в области плеча, проймы и рукава произошли изменения, облегчающие задачу создания свободы движения. Идея геометризированной формы потребовала квадратных плеч с четким переходом от плеча к рукаву. Этот эффект достигался только кроем (без введения плечевых накладок), создающим наполненную головку рукава и спрямленное плечо. Втачной рукав становится господствующим.

В сочетании с относительно неглубокой, но достаточно широкой проймой этот рукав конструктивно оказался удобнее, чем в покрое редингот начала 60-х гг. Использование вертикальных рельефов сочеталось с введением горизонтальных, важнейшие из которых были в области груди (скрадывающие нагрудную вытачку) и со стороны спинки (высокая кокетка, помогающая создавать спрямленную форму спины без вытачек), и отрезных линий по бедрам, позволяющих сочетать плавную форму лифа с динамичной юбкой. Все линии и рельефы несут и декоративную нагрузку. Поскольку появление этой формы было вызвано широким распространением новых материалов, не допускающих влажно-тепловой обработки, дополнительная декоративная строчка, усложнявшая модель, была вызвана технологическими требованиями. Здесь мы имеем почти народный принцип совпадения функциональных и декоративных линий.

В дальнейшем акцент все больше перемещается на плечи и рукава. Квадратные плечи позволили сохранить геометризацию формы и при большей свободе облегания одежды. Появляется мягкость на уровне проймы в области груди и в области талии. Несколько уменьшается расширение книзу. Однако остается в силе условие преобладания ширины плеч над шириной бедер. В связи с этим остается отрезная бедренная линия, позволяющая придать динамику юбке за счет складок, косого кроя, клиньев и др.

В основном в этот период обращает на себя внимание контраст относительно небольшой формы и расширенного плеча (иногда в сочетании с широкими рукавами). Даже в покрое редингот встречаются объемные рукава реглан со значительно заниженной проймой. Так, например, наряду с новой формой продолжает сохраняться и форма конца 60-х гг., обновленная за счет деталей.

В начале 70-х гг. становится почти обязательным дополнительное фиксирование талии поясом. Это связано с возвратом к идее женственности в моде, а также и с тем обстоятельством, что в этот период происходят быстрые скачкообразные изменения в длине одежды. При плавных скользящих линиях полуприлегающего силуэта пояс играл роль стабилизирующего элемента, способствовавшего более четкому зрительному прочтению естественных пропорций фигуры. Здесь необходимо учитывать и то обстоятельство, что идеальная фигура этого времени имеет более тонкую естественную талию. В этот период для фигур, не обладавших ясно выраженной талией, построение этой формы составляло сложность. Предпочтительнее было рекомендовать заказчику другой силуэт, более соответствующий индивидуальным данным.

В дальнейшем в связи с перемещением в моде акцента на формы и силуэты, обладающие большей декоративностью, полуприлегающий силуэт с его спокойными линиями сохраняется в основном в умеренной моде, в ассортименте жакетов, которые сочетаются с юбками любой формы, в маленьких платьях, входивших в многослойные комплекты в сочетании с расширенными пелеринами, жакетами, полупальто и т. д. И тогда полуприлегающий силуэт выступает самостоятельно в пальто и платьях, но значительно реже, чем прежде. В целом же известная геометризация формы в нем сохраняется значительно дольше, чем в других вариантах. Конструктивные приемы, которые были найдены еще в середине 60-х гг., не претерпевают принципиальных изменений. Форму строят рельефы переда, подкройной бочок и средний шов спинки. Подкройной бочок сохраняет свое значение вплоть до начала 80-х гг., и только к 1982 г. в большинстве случаев от него начинают отказываться.

С введением плечевых накладок отпадает необходимость использования кокеток, акцентировавших горизонталь плеч, и проектирования вытачки на лопатку.

Рельефы переда чаще всего идут из плечевого шва и сохраняют вертикальное направление, слегка расширяясь книзу изделия, к 80-м гг. они все чаще доходят только до линии карманов, расположенных на бедрах, оставляя низ свободным. Сохраняется и рельеф, идущий из проймы и очень плавно переходящий в вертикальное положение. Тенденция к смягчению формы проявляется в замене рельефов полочки талиевыми вытачками, переходящими в подрез на уровне кармана (7—10 см ниже линии талии). Дополнительно форма в области груди создается за счет мягкой папоротки. Ощутимую новизну в форму при всей стабильности конструктивных приемов вносят в этот период более пластичные, мягкие материалы, совершенно преображающие силуэт, благодаря своей драпируемости (в противовес жестким, формоустойчивым). В платьях часто используется косой крой.

Характерна тенденция более четкого выявления участка приталивания, несколько сокращенного по вертикали в пальто и сохраняющего относительную протяженность в легком платье. Эффект большего приталивания создается не столько фактическим уменьшением припусков на свободу облегания, сколько наполнением формы в области груди и бедер. При этом переход к участку талии обозначен более резко, чем прежде (в отличие от скользящих линий 60-х гг.), что делает необязательным дополнительное фиксирование талии поясом.

Расширение понизу не уменьшается фактически, но становится значительно умереннее за счет перераспределения фалд. Если в 60-е гг. фалды проектировались с боков, продолжая скользящую линию силуэта, то теперь они формируются со стороны переда и спинки, как бы округляя форму в сечении. Существенную роль при этом играют мягкие, пластичные материалы.

Уменьшение длины к 1982 г. с одновременным расширением плеч по закону композиционного равновесия потребовал активизации низа в этой форме. Мода вновь возвращается к идее подкройного годе, используются воланы, идущие от горизонтальных подрезов на линии бедер (в легком платье).

Плечевой участок и рукава за этот период подвержены тем же изменениям, что и в других силуэтах. Расширенные спрямленные плечи к началу 80-х гг. становятся главным акцентом композиции. Плечевой шов несколько удлиняется, наполненная головка рукава образует характерный гребешок, возвышающийся над плечом.

В 1981—1982 гг. плечевой шов вновь становится естественной длины и даже укорочен. Расширение плеч создается за счет увеличенной по объему головки рукава, сформированной при помощи вытачек таким образом, чтобы она продолжала линию плеча.

Важно отметить, что даже в этот период сохраняется характерная особенность полуприлегающего силуэта — предпочтение втачного рукава, так как для него всегда остается важным четкое формирование становой части. Используются и другие покрои, но без большого углубления проймы. Для удобства движения пройма становится более широкой, однако углубление ее — в пределах обычного.

---

 

Расширенный силуэт в форме трапеции в моде с начала 20 века

Уже само название этого силуэта говорит о том, что форма должна быть небольшой в верхней части и иметь расширение книзу. В разные периоды моды этот силуэт назывался также сарафанным по аналогии с формой северной русской одежды, либо силуэтом А-образным.

Рис. 11. Формы расширенного силуэта

Во всех вариантах предполагается известная свобода облегания изделия на фигуре ниже линии груди (в области талии и по бедрам), что отличает его от вариантов полуприлегающего силуэта с завышенной линией талии и плотно прилегающего.

Изделие свободно «висит» на плечах, причем мода часто акцентирует контраст между тонкой фигурой и свободной одеждой. Поэтому этот силуэт преимущественно подходит для стройных молодых женщин.

Прослеживая изменения этого силуэта, мы можем отметить различную в зависимости от моды степень расширения, а также изменения уровня начала расширения — от плеча, от середины проймы, от линии груди, ниже линии груди. Степень расширения меняется от незначительного (рис. 12), почти по касательной к бедрам (1970—1971 гг.), до очень активного, каскадного (1974 г.).

Рис. 12. Зависимость степени расширения от уровня наибольшего прилегания в становой части изделия

Если в сарафанном варианте свобода облегания почти одинакова как спереди, так и со стороны спины, то во всех остальных случаях распределение объемов неравномерно. Чаще всего преобладает объем со стороны спины, перед более стройный, что продиктовано прежде всего требованиями эстетики и целесообразности. Поскольку форма трапеции скорее скрадывает фигуру, а не выявляет ее, мода в данной форме никогда не акцентирует выпуклость груди. Эту особенность можно наблюдать даже когда в моделировании преобладает принцип выявления фигуры, например в А-образном силуэте 50-х гг. С распространением в моде плоских форм появилось неравномерное сочетание уровня расширения от плеча со стороны спинки с уровнем груди со стороны переда. В середине 60-х гг. установилось расширение от середины проймы, что также позволило довольно легко скрыть выпуклость груди (рис. 13). Со стороны переда появляется легкий прогиб, решение спинки — палантинное.

Рис. 13. Уровень наибольшего прилегания становой части в силуэте формы трапеции в разные периоды

В дальнейшем форма данного силуэта усложняется. Идея плоской геометризированной формы потребовала максимально плотного облегания в области груди и плеча. В этот период трапеция начинает решаться при помощи введения кокеток или частичного использования горизонтальных подрезов. При этом линия горизонтального подреза опустилась ниже выпуклости груди, что оказалось возможным только для изделий небольших размеров, так как в этом случае оказалось труднее скрадывать естественные формы тела. Задача осложнялась и тем, что изделия в целом в этот период стали длиннее при сохранении незначительного объема. Это исключало для трапеции возможность использования клешевых фалд. Со стороны переда в форме появляются вертикальные рельефы, придающие форме стройность. Со стороны спинки, где фалды могут быть более значительными, форму создает центральный шов, идущий от кокетки. Конструктивное решение лифа близко в этот период к приталенному силуэту, используются различные рельефы. Иногда создание формы за счет рельефов заменяется использованием косого кроя. В этом случае легче избежать нагрудной вытачки, а геометризация формы создается за счет введения подкройного бочка.

Трапеция 1974 г. характерна прежде всего увеличенным объемом спинки, что всегда придает силуэту динамику. В то же время форма неоднозначна; согласно тенденции моды предложено несколько вариантов силуэта трапеция, по-разному трактующих форму в разных видах ассортимента в зависимости от материала. Для всех вариантов характерны общие черты — ак-центрирование плеча, несколько смягченная геометризация формы, сочетающаяся с мягким выявлением округлости груди. В связи с этим наблюдается появление вытачки, открывающейся вниз и часто замененной легким присбориванием, слегка отнесенным на плоскости переда в сторону бока. Маленький плотно облегающий лиф в этом силуэте может сочетаться с объемными рукавами (втачной, реглан, полуреглан и др.).

Иногда дополнительно намечается легкий акцент на талии в виде неплотно охватывающего талию пояса, что делает силуэт стройнее.

Наряду с этим предлагается и другая форма — с более резким увеличением объемов, контрастирующих с маленькой кокеткой. Расширение может быть резким, каскадным, созданным за счет клешевого кроя, или более спокойным с присбориванием формы от кокетки. Такое значительное увеличение объемов должно согласовываться с общим впечатлением от массы одежды на фигуре. Так, в 1974 г. объемная форма предлагается для укороченных форм пальто, полупальто, жакетов и др.

Однако продолжают сохраняться и горизонтальные кокетки, уровень которых колеблется от плеча до линии груди или чуть ниже ее. Рукав в этом случае расположен нарочито высоко, чтобы сохранить отвесную линию проймы (под прямым углом к горизонтали кокетки).

Общая тенденция смягчения формы в области проймы выражается в более широком использовании различных покроев рукавов — цельнокроеного, рубашечного с квадратной проймой, традиционного для трапеции покроя реглан. Рукав ставится под углом к отвесу и сохраняет по всей длине трубообразную форму, иногда повторяет общий силуэт (форма пагоды).

Уровень, от которого начинается расширение, различен, иногда может быть довольно низким, значительно ниже линии груди. Однако часть формы выше уровня расширения в этот период прочитывается как прямоугольник.

Видоизменение расширенного силуэта в конце 70 — начала 80-х гг. тесным образом связано с развитием ассортимента одежды.

В этот период форма трапеции редко используется в чистом виде. Предлагается множество укороченных вариантов контрастирующих с прямой или зауженной юбкой, брюками. Часто форма, конструктивно решенная как трапеция, превращена в приталенную за счет широкого, туго стягивающего талию пояса. Эти и другие подобные метаморфозы связаны со стремлением в условиях увеличения общей длины изделий облегчить зрительно весь силуэт, сделать форму менее массивной.

Варианты 1978—1979 гг. явно сохраняют геометризацию и конструктивность форм. Используется подкройной бочок, горизонтальные кокетки по линии груди или несколько выше. Перед уплощен, решение спинки — палантинное, основные фалды отнесены в сторону бока (небольшие со стороны полочки и более активные на спинке). Центральная фалда, расположенная на спинке, не преобладает над боковыми. Рельефы на полочке почти не выявляют фигуры и, как правило, повторяют основные линии силуэта, но могут располагаться и строго вертикально. Часто вертикальные рельефы отсутствуют совсем, прилегание обеспечивается боковым швом и линией подкройного бочка, становящегося все более узким. Нагрудная вытачка заменяется одной или несколькими застроченными на небольшом участке складками, идущими от плеча и несколько отнесенными в сторону головки рукава (иногда в конец плечевого шва).

Характерное для начала 80-х гг. утяжеление плечевого пояса еще более усложнило задачу сохранения впечатления легкости в этом силуэте, что вызвало новую волну интереса к различным туникам, жакетам, полупальто укороченной длины.

Существенную роль для выбора форм и пропорций в этот период играет также разнообразие материалов. Так, например, распространение легких и тонких материалов, пластичность которых иногда усиливали использованием косого кроя, позволило более смело решать эту форму. Предлагались варианты типа «шатер», «палатка», «пирамида» в достаточно длинных, просторных бесподкладочных пелеринах, накидках, игравших роль верхней части многослойного комплекта. Обилие сборок и фалд понизу обеспечивалось активным расширением, идущим от плеча и горловины; пелерина могла иметь в крое форму круга.

Фалды по центру спинки начинают преобладать над боковыми. Рельефы, вытачки, защипы, идущие от кокетки плеча, перемещаются ближе к центральной оси. Появляются вытачки, складки и фалды, идущие от горловины.

Появляются округлые кокетки и кокетки углом. Характерно расположение карманов в косом направлении (параллельно линиям силуэта).

Предлагаются новые сложные покрои рукавов, позволяющие сколько угодно (иногда гротескно в наиболее острых вариантах) увеличивать ширину плеч за счет головки рукава, не нарушая при этом основных линий, характеризующих становую часть этого силуэта (суживание к плечам и расширение книзу). Особенно удобен в этом новом значении оказался покрой полуреглан с увеличенным объемом головки. Рукав как бы повторяет основной силуэт в перевернутом виде — широкий в верхней части и активно суживающийся к запястью.

В целом диапазон решения объемов этой формы очень широк — от А-образного силуэта до почти прилегающего. В последнем случае при сохранении главного условия округлости формы в сечении прилегание достигается по принципу покроя принцесс за счет равномерно распределенных по всей форме вертикальных рельефов, акцентирующих приталивание на уровне диафрагмы (иногда в сочетании с горизонтальным подрезом под грудью). Динамика понизу может быть усилена эффектом подкройного годе.

Анализируя основные ведущие варианты расширенного силуэта за этот период, можно выделить развитие двух тенденций, характеризующих стремление к более четким конструктивным формам и более пластичным, создание которых зачастую невозможно без использования методов наколки.

---

Этапы изменения длины женской одежды по десятилетиям

Длина изделия играет очень важную роль в композиции модели. Мода XX в., отказавшись от длины, целиком закрывавшей ноги, что делало фигуру стройнее, оказалась перед проблемой постоянного поиска такого соотношения длины к фигуре, которое было бы гармоничным по отношению к массе одежды и открытой части ног. В связи с этим длина оказалась наиболее непостоянной величиной в одежде. Малейшее изменение длины в сочетании с изменениями высоты каблука совершенно меняет впечатление от одежды даже в том случае, если форма осталась прежней. Если сравнить графически по десятилетиям длину изделий — получится интересная кривая. После длинной одежды 10-х гг. уровень низа постепенно поднимается к 20-м гг., почти целиком открывая ноги. К 30-м гг. длина вновь нарастает. 40-е гг. отмечены короткой длиной, которая однако постепенно увеличивается к 50-м гг. Новая волна очень короткой длины попадает на 60-е гг.

Начало 70-х гг. продолжает эту тенденцию с исключением отдельных вариантов с тем, чтобы к концу десятилетия вернуться к увеличенной длине.

Таким образом, мода использует длину как наиболее легкий способ внести новизну в пропорции. Однако цели, которым служит изменение длины, каждый раз оказываются различными.

Так, в 30-е гг. силуэт одежды вписывается в очень узкий вытянутый прямоугольник. Удлинение в сочетании с другими элементами композиции способствовало впечатлению стройности, вытянутости фигуры, линейности силуэта. Та же длина в пальто 50-х гг., наоборот, подчеркивает объемность, массивность одежды по отношению к хрупкой фигуре («танцующая» обувь на высокой тонкой «шпильке» усиливала этот контраст).

Более часты обратные примеры, когда предложены сходные формы с разной длиной. В результате масса, объем пропорции оказываются совершенно иными. Например, отдельные формы моды 1973—1974 гг. были заимствованы у моды 50-х гг. в изделиях очень короткой длины—выше колена в сочетании с обувью на платформе и высоком каблуке. При сравнении этих силуэтов изделия 50-х гг. производят впечатление тяжелых, массивных, а форма 70-х гг., наоборот, очень легкая (словно фигура оторвалась от земли). Интересен еще один вариант использования длины, когда форма предлагалась на протяжении нескольких лет почти без изменений, оставаясь стабильной (конец 60 — начало 70-х гг.), а низ изделий колебался в огромном диапазоне — от середины бедра до лодыжки.

Следовательно, прямоугольник, в который вписывается в этот период силуэт одежды, то приближался к гармоничным пропорциям золотого сечения, то невероятно вытягивался по вертикали. Таким образом, мода вносила новизну, почти не затрагивая формы.

Иногда изменение длины служит отвлекающим приемом в трудные моменты перехода на новые принципы формообразования. Так, в начале 70-х гг. (как уже указывалось выше) предложения увеличенной по объему одежды, после того как наш глаз привык к легкой малообъемной форме, оказались возможны только благодаря уменьшению длины, которое зрительно облегчало форму.

Для конца 70 — начала 80-х гг. характерна также различная длина — до щиколотки, до середины икры, до колена, выше колена. В этот период в моде царит разнообразие стилей. Это было связано со стремлением к индивидуализации ансамбля. В один и тот же сезон прямая форма в пальто или платье в стиле «ретро» могла иметь значительную длину, а в стиле конструктивизма 60-х гг. быть укороченной до колена. На выбор длины могли влиять выбор покроя, материал. Красиво падающие фалды хочется сделать подлиннее, чтобы показать пластичность материала, а более плотные сухие формоустойчивые материалы хороши для компактных укороченных вещей.

Однако можно отметить и общую тенденцию укорачивания основной, т. е. наиболее распространенной длины к началу 80-х гг.

Как правило, длина уменьшается и достигает возможного предела в течение ряда лет, а к увеличению переходит не постепенно, а скачкообразно. Так, после длины мини мода вернулась сначала к резкому удлинению до щиколотки, и только затем к умеренному.

Источник

Серия сообщений "Разное":
Часть 1 - Таблицы соответствия тканей, игл и ниток
Часть 2 - Как рассчитать радиус и нарисовать окружность без циркуля - 3 способа
...
Часть 12 - Построение и выкройка женского капюшона классической формы
Часть 13 - Изменение типа рукавов в женской одежде на протяжении XX века
Часть 14 - История моды 20 века
Часть 15 - Русский народный костюм. Часть 1
Часть 16 - Русский народный костюм. Часть 2
...
Часть 22 - Регилин (ригелин) и его применение
Часть 23 - Шерстяные ткани
Часть 24 - Шелковые резиночки для волос