Основы квиллинга

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СКРАПА

http://www.acherryontop.com/

Читать далее...

Элементы для скрапбукинга из французского магазинчика.

Я обожаю работы  Fabienne Pernot. В очередной раз, изучая ее блог, наткнулась на ссылку магазина, где она все эти чудесные штучки покупает. В наших магазинах ничего подобного я не видела. Мне кажется, может я не права, поправьте меня, если я плохо искала, но в русских скрап-магазинах продают примитив. Выкладываю фото с элементами и альбомами французского магазинчика. Муж оценил своим мужским взглядом и вынес вердикт, что это выпилено лазером, можно, конечно попробовать ручным лобзиком, но без сноровки таких идеальных форм не плучится. Теперь жду от мужа на новый год подарок - ручной лобзикБуду портить фанеру.

Надписи

http://kikirra.blogspot.com/2010/06/blog-post_22.html

 

дальше

учусь делать бантики) с помощью интрнета)

читать далее

Клеим без морщин

Читать далее...

Дед Мороз.МК.

Дед Мороз.МК.

Читать далее...

Подготовка к дню Св.Валентина


взято из интернета

Открытка-коляска

На днях у наших знакомых появится маленькая девочка, поэтому пока есть свободная минутка, сделала вот такую колясочку

+2

МК ОТКРЫТКА-АККОРДЕОН

КАК СДЕЛАТЬ

Мастер-класс: открытка "Рукавички"

Автор Михеева Анна

Читать далее

Совята

По просьбе трудящихся выкладываю картинки с совенками

Всю коллекцию можно посмотреть и сохранить себе на компьютер ЗДЕСЬ

 

       

Открытка-роза: идея для подарка

Открытка-роза: идея для подарка
Мастер-класс с WDay.ru


еще фото:
http://wday.ru/images/docs/src/75250.jpg
http://wday.ru/images/docs/src/75249.jpg

Вы открываете подарочную открытку, и прямо на ваших глазах в руках распускается роза! Сделать такую открытку очень просто, а эффект потрясающий.
Вам потребуется:
Ножницы и макетный нож.
Бумага для открытки и цветка. Вы можете взять практически любую бумагу, которая вам нравится, главное, чтобы она была достаточно жесткой, чтобы лепестки держались в основе.
Моментальный клей.
Акварель и пастельные мелки (опционально, можно обойтись и без них).

1. Скачайте шаблоны ( http://wday.ru/images/docs/src/75251.jpg ) и распечатайте их на принтере.
2. Вырежьте шаблоны. Положите их на цветную или белую бумагу для цветка и обведите. Если вы используете белую бумагу, раскрасьте будущие лепестки акварелью или пастелью. Дождитесь, пока краска высохнет, и вырежьте заготовки.
3. Для самой открытки подготовьте 2 одинаковых листа довольно плотной бумаги. Вы можете сделать открытку любого размера – просто совместите линию со схемы с центром одного из листов. Переведите рисунок на лист и сделайте надрезы макетным ножом.
4. Начните собирать розочку, глядя на схему. Сначала склейте и вставьте в основу самые большие лепестки (№1 вставляем в прорезь А), потом – поменьше (№2 в прорезь В), и так далее. Когда вы вставите самые маленькие лепестки, зафиксируйте все клеем с обратной стороны.
5. Приклейте сверху лист, который станет наружным слоем открытки. Готово!

По материалам http://paperforest.blogspot.com.

Ёлочка из бумаги

ПОДРОБНО ТУТ

 

Новогодняя подборка картинок

Вчера потратила добрую часть времени на поиски картинок с новогодней тематикой......ну,вы же знаете.....инет,как яма.....сколько добра
хочу с вами поделиться некоторыми картинками

+15

Елочка для открытки

Не удержалась, чтобы не отметить этот мастер-класс, который я нашла ЗДЕСЬ. Спасибо автору Marianne!

Смотрим как сделать вот такую елочку>>>

Выжигание новогоднее.


Читать далее...

Без заголовка

Говорят, в европейских странах лук растят прямо из семян. Для этого выведены специальные сорта, требующие строгого соблюдения агротехники, интенсивного использования удобрений и средств защиты от вредителей. Возможно, кто-либо из дачников уже опробовал такую технологию.

Но, все же, в средней полосе более привычен и распространен двухлетний способ выращивания лука. За первый год из семян выращивают лук-севок, маленькие луковки, которые, высаженные после зимовки за следующее лето, превращаются в полноценные луковицы. Если нет охоты выращивать севок самостоятельно, весной на базаре можно купить достаточное количество посадочного материала.

Хороший урожай начинается весной, а для лука – вообще в последующие годы. Культура не любит одного места. Повторные посевы на тех же грядках рекомендуется делать не чаще чем через четыре года, иначе достойного урожая не видать. Лучшими предшественниками для лука считаются капуста, огурцы, помидоры, кабачки и ранний картофель.

Значительное влияние на урожай оказывает время посева. Лучше всего выбрать первую треть мая, но, возможно, в разных местах существуют свои, годами выверенные сроки. Поздняя посадка снижает урожайность, ранняя чревата образованием стрел и цветением, снизить вероятность которых поможет зимнее хранение севка при температуре ниже 18 градусов.

Чем мельче севок, тем менее вероятно стрелкование. Крупные луковки, более полутора сантиметров в диаметре, высаживают в апреле для получения раннего зеленого пера.

За пару недель до посевной посадочный материал прогревают в течение 8 часов при температуре 40-45 градусов, что повышает устойчивость растений к болезням.

Лук любит солнечные места с рыхлой, плодородной почвой и ровным рельефом. Перед вскапыванием участок подкармливают. На квадратный метр вносят около пяти килограммов перегноя, по 30 граммов селитры и суперфосфата, 20 граммов хлористого калия. Торфяные почвы требуют фосфорных удобрений в полтора раза больше.

Грядки формируют сразу после перекопки, чтобы почва лучше прогревалась. Ширина грядки зависит от желания огородника, но должна обеспечивать расстояние между рядками посаженных растений около 20 сантиметров. Если высаживают в три рядка, то ширина получается 80 сантиметров.

Проросшие массовые всходы подкармливают раствором селитры или мочевины, примерно столовая ложка удобрения на ведро воды. С появлением четвертого листочка – снова подкормка комплексным удобрением: селитра – 15 граммов, суперфосфат и хлористый калий по 20 граммов на ведро воды. Не помешают и микроэлементы.

Лук любит рыхлую почву, поэтому грядки нужно регулярно рыхлить. В засушливую погоду требуется полив. Хорошему урожаю способствуют азотные удобрения и навоз, комплексные удобрения вроде нитрофоски.

Опасная луковая хворь – пероноспороз, грибковое заболевание. Первую профилактику проводят через 3-4 недели после посадки, опрыскивая грядки 1-процентной бордосской смесью. Заболевшие растения лечат препаратами ридомилом или арцеридом, чередуя с бордоской смесью. Если пришлось лечить, то зеленое луковое перо использовать в пищу нельзя.

Критерий для сбора урожая – пожелтевшие и поникшие (полегшие) листья растений. Если таких кустиков на грядке значительно больше половины от общего числа, примерно 60-70%, значит, время пришло. Обычно это бывает в конце августа.

Уборку проводят в сухую погоду, после сбора луковицы досушивают в сухом теплом помещении при температуре 25-30 градусов. Перед закладкой на хранение прогревают в течение суток при температуре до 45 градусов. Такая операция убережет лук от болезней.                                         http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26691/
 

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136