Подобные желуди я часто использую в вязании колье на осенние темы. Как подвески колье, например.

Для изготовления потребуется:

- одна обвязанная крючком бусина (как обвязывать бусину см. соответствующий мастер-класс) диаметр уже обвязанной бусины ок. 17,5 мм.;

- нитки для изготовления шляпки желудя. Хлопок 100%;

- крючок №1.

Набираем цепочку из 20-ти воздушных петель:

Замыкаем ее в колечко и делаем 1 воздушную петлю для подъема:

Вяжем весь ряд столбиками без накида. По одному столбику  в одну петлю основы-кольца:

Получается такое колечко столбиками без накида. И выходим на вязание по спирали:

Далее, в следующем ряду, делаем небольшое расширение на каждый 5-ый столбик без накида провязываем два. Будет: 4-ре один над одним, 5-ый — два над одним:

По спирали провязываем следующий ряд ничего не прибавляя:

Начинаем убавлять столбики без накида. Через один. То есть: один столбик без накида провязываем над одним, а следующие два — с общей вершиной (убавляем). И так далее, через один:

Следующий ряд убавляем подряд все, каждые два столбика без накида с одной вершиной делаем.  Сводим, сужаем. Чтобы на шляпку настоящего желудя было похоже:

Вяжем «хвостик». 8 воздушных петель: 7 на длину «хвостика», одна петля — для подъема:

Провязываем эти воздушные петли столбиками без накида:

Теперь берем заранее подготовленную бусину и начинаем сшивать желудь:

Пришиваем приблизительно к 7-му ряду бусины:

И наш желудь готов! :)

Для вязания цветка с аква-кварцем нам потребуется:

- нитки толщиной типа «Ирис»;

- крючок №1;

- иголка;

- бусина аква-кварца с необработанной поверхностью размером приблизительно 18х18 мм. Похожий на льдинку.

Набираем 5 воздушных петель, замыкаем их в колечко и делаем одну воздушную петлю для подъема:

Вяжем в колечко 10 столбиков без накида:

Далее вяжем по спирали. На втором витке прибавляя по столбику через столбик без накида. То есть то 2 шт. над одним столбиком, то один над одним:

Третий ряд (виток спирали) вяжем аналогично предыдущему (второму), то есть тоже прибавляя через 1. В итоге, после всех прибавлений у меня получилось 25 столбиков по окружности. Это 5х5 = это будут основы 5-ти лепестков по 5 столбиков без накида каждый:

Начинаем вязать первый лепесток. Для этого вяжем 5 столбиков без накида:

Разворачиваем вязание и вяжем следующий ряд над 5-ю столбиками предыдущего ряда. В начале и в конце прибавляя по одному столбику без накида, провязывая по 2 столбика в одну петлю:

Снова разворачиваем вязание и в следующем ряду увеличиваем количество столбиков без накида до 9-ти:

Разворачиваем вязание и приблизительно в середине ряда добавляем еще столбик без накида. Получится 10 столбиков.

После этого ряда провязываем 3 ряда по 10 столбиков ничего не прибавляя и не убавляя:

Потом с каждым рядом убавляем столбики без накида по 2 на каждом ряду, с каждого края по одному. Чтобы была понятна картина в целом, нарисовала схему:

Столбиками без накида спускаемся по краю лепестка и вяжем поочередно все 5 лепестков:

Когда все лепестки будут связаны, общая картина будет выглядеть так:

Не отрывая нити обвязываем вокруг все 5 лепестков столбиками без накида. Между лепестками не довязывая по одному столбику, а вместо этого между листьями цепляя столбиком с накидом приблизительно между 2-м и 3-м рядом начального кружка. Где цепляем не принципиально важно, главное, чтобы было аккуратно и ровно.

Обвязанный ряд выглядит так:

Не отрывая нити обвязываем еще ряд. Теперь между листьями когда делаем столбик с накидом уже будем цвеплять за столбик с накидом предыдущего ряда:

После обвязывания двумя рядами будет выглядеть так:

Теперь прикладываем аква-кварц в серединку цветка и начинаем его пришивать. Продеваем нити 4-ре туда-сюда:

По ходу 4-х нитей делаем иголкой узелки. Сначала делаем петельку:

В петельку продеваем иголку и затягиваем:

Продолжаем делать узелки прямо до бусины:

Продеваем иголку в бусину:

И продолжаем делать узелки иголкой по 4-м ниткам, которыми прикреплена бусина к цветку:

В итоге цветок выглядит так:

Для выполнения элемента «Колёсико» нам потребуется:

- нитки хлопок 100% типа «Ирис»;

- иголка;

- два предварительно связанных жгута разного цвета. Один — длиной 45 столбиков без накида, высотой — 5 столбиков без накида. И второй — длиной 15 столбиков без накида и высотой — 5 столбиков без накида. Как связать подобный жгут в этом мастер-классе здесь>>

Сначала берем короткий жгут и начинаем сшивать его концы, чтобы получилось колесико:

Сшиваем ровно. Стараемся «ниточка к ниточке» одного конца к другому:

Получается такое колечко:

Аналогичным образом сшиваем концы большего колечка и вкладываем в него меньшее колечко:

Начинаем пришивать в три нитки «туда-сюда» (аналогично мы пришивали уже во многих моих мастер-классах):

Перед тем, как будем делать узелки по этим 3-м ниткам будет выглядеть так:

Делаем петельку под 3-мя нитками и продеваем в нее иголку:

Затягиваем петельку и делаем столько петелек, сколько вместится на наших 3-х нитках. То есть — до конца.

Располагаем последующие 3 нити так, чтобы они словно расходились лучами от центра. На внешнем кольце это получается через три петельки (показано точками). На внутреннем колечке — почти в каждую. Распределяем, чтобы было гармонично и красиво. Это главное.

В данном случае я делаю колесико со смещенным центром. Следующие 3 нити через 4-ре петельки сделала.

В данном случае у меня получилось пополам: половина по 3 петельки на внешнем кольце, а половина — по 4-ре петельки.

Так выглядит готовое «Колёсико»:

Теперь можем пришивать его на место согласно нашего творческого замысла, например:

Для вязания нам потребуется:

— нити типа «Ирис» цвета яркой сочной весенней зелени;

— крючок №1;

— 8 бусин диаметром около 6 мм;

— 1 готовый листочек, предварительно связанный из ниток немного более темного цвета, чем сами сережки, по моему мастер-классу: https://www.livemaster.ru/topic/2421617-master-klass-list-bolshoj?vr=1&inside=1


 

Делаем 4 воздушные петли и замыкаем в колечко. Делаем одну воздушную петлю для подъема.

Вяжем в это колечко 8 столбиков без накида:

Далее вяжем по спирали, за второй виток увеличиваем количество столбиков без накида до 11 петель:

Далее вяжем трубочку, ничего не прибавляя и не убавляя. Помимо первых двух рядов еще 10 рядов. Всего их 12 получается:

Такая получается трубочка:

Помещаем в трубочку 4 бусины:

Далее, соединяя вершинами каждые по 2 столбика без накида, делаем убавление. Сужаем почти "на нет" трубочку:

Делаем 8 воздушных петель и столбиком без накида присоединяем нашу сережку к листочку:

Столбиками без накида проходим полученную на предыдущем шаге цепочку. Там уже будет место для закрепления нитки.

Делаем еще такую вторую сережку аналогично первой. Только эту уже присоединяем к листочку не восемью воздушными петельками, а четырьмя. Это важно. Чтобы они висели на разном уровне.

Заправляем нитки, и наши березовые сережки готовы! :)

Для вязания нам потребуется:

- нитки типа «Ирис» (хлопок 100%) 4-х цветов: коричневый, бежевый, зеленый, цвет сочной молодой зелени;

- холлофайбер;

- крючок №1.

Вяжем 4-ре воздушные петли:

Замыкаем их в колечко, делаем петельку для подъема, и вяжем в это колечко 8 столбиков без накида. 9-ый столбик без накида уже вяжем по спирали:

2-ой ряд прибавляем через один столбик без накида. В итоге получится 14 столбиков без накида (после прибавления).

3-ий ряд прибавляем уже через 2 столбика без накида. После прибавления получится 18 столбиков без накида:

4-ый ряд прибавляем уже через 3 столбика. После прибавления расширяется уже до 23 столбиков без накида:

5-ый ряд через 4-ре. После прибавления получается 27 столбиков без накида:

Далее вяжем 4-ре ряда столбиков без накида по спирали, ничего не прибавляя и не убавляя:

Далее нитку не обрезаем, просто вытягиваем петельку посильнее, чтобы вязание не распустилось. И берем нитки бежевого цвета, чтобы вязать корешки. Прямо в колечко, как показано на фото. Подряд в каждую петлю:

Вяжем 12 воздушных петель:

Столбиками без накида провязываем их обратно к колечку в один ряд:

Аналогичным образом провязываем следующий корешок, но уже длиной 9 воздушных петель:

Теперь 6:

Потом снова 12, 9, 6. Чтобы они были разной длины и побольше:

Не обрезая нитки, разворачиваем вязание и обвязываем ближайший коричневый ряд к полученным корням, одним рядом столбиков без накида:

Так выглядит. Можно заправить бежевые нитки на этом этапе:

Начинаем сужать наше вязание в обратном порядке от того, как вначале расширяли:

Когда остается маленькая дырочка набиваем холлофайбером:

Заканчиваем вязание трубочкой вытянутой вверх на 2 ряда. Диаметр такой будет, чтобы поместились два ростка. Вплотную. Это зависит от того какие лучинки получатся толщиной именно у вас:

Лучинки вяжем по принципу как сережки для березы в предыдущем мастер-классе, только высотой 17 и 12 столбиков без накида:

А в окружности: зеленый получился 12 столбиков без накида, а светлый — 11. Чтобы одна лучинка получилась шире и длиннее, а вторая — уже и короче:

Вставляем полученные лучинки в луковицу:

Начинаем прошивать-пришивать иголкой прямо насквозь. Аж пока они очень хорошо закрепятся:

Вот такая вот готовая хорошая луковка :) 

В этом мастер-классе расскажу, как вязать нижний ряд лепестков эдельвейса.

Для работы нам потребуется:

— нити типа «Ирис»;

— крючок №1.







 

Вяжем 5 воздушных петель, смыкаем их в колечко и делаем 1 воздушную петлю для подъема:

Вяжем в полученное колечко 11 столбиков без накида (12-я — это наш столбик для подъема, поэтому может показаться, что 12 столбиков без накида)

Далее вяжем по спирали. На втором ряду прибавляем через один столбик без накида:

На 3-м ряду прибавляем через 2 столбика без накида:

На 3-ем ряду через 3 столбика без накида прибавляем. В итоге у меня получилось 33 столбика без накида. Не важно, сколько именно их получается. Лишь бы был ровный кружок-основание для лепестков. Без волн при укладывании на ровную поверхность. Эти 33 петли послужат основой для 5-ти лепестков эдельвейса. Я их разделила на 6-6-7-7-7. Те лепестки, которые будут начинаться с 6-и петель — на втором ряду прибавим по 2 столбика без накида. А которые с 7-и — во втором ряду прибавим по 1-му столбику. Это без разницы. Лепестки, когда немножко разные, на мой взгляд — красиво. Они и в природе: один загнут так и такого размера, а другой немного по-другому.

Когда начинаем вязать от 7-и столбиков, прибавка на втором ряду до 8-и выглядит так:

Начинаем вязать 1-й лепесток. Вяжем 6 столбиков без накида:

Разворачиваем вязание и на 2-м ряду прибавляем 2 столбика без накида, чтобы было 8 столбиков:

Далее вяжем 6 рядов по 8 столбиков без накида в каждом, ничего не прибавляя и не убавляя:

Далее убавляем по одному столбику в каждом ряду в начале ряда. Как показано на схеме:

Получается вот такой вот лепесток:

Спускаемся столбиками без накида к основанию лепестка и, не отрезая нитки, вяжем поочередно по кругу всего 5 лепестков:

Когда все лепестки будут связаны, будет выглядеть так:

Обвязываем все лепестки по кругу еще одним рядом столбиков без накида. На вершинах лепестков вяжем по 3 столбика без накида:

На этом первая часть мастер-класса закончена. Продолжение здесь>>

Для вязания нам потребуется:

- нитки хлопок 100% типа «Ирис»;

- крючок №1.

Берем нижний слой лепестков, который мы связали в предыдущем мастер-классе (посмотреть можно здесь>>), и начинаем привязывать дужки из 7-ми воздушных петель каждая, к серединкам основания листьев. Это будет приблизительная серединка между 4-м и 5-м рядом уже готового слоя:

Поочередно по кругу привязываем все 5 дужек:

Начинаем вязать первый лепесток. Для этого вяжем в дужку 8 столбиков без накида:

Разворачиваем вязание и вяжем еще 8 столбиков без накида:

Чтобы было понятнее, вяжем по схеме. Всго будет 6 рядов по 8 столбиков без накида. Далее в каждом ряду убавляем по 1-му столбику, пока сводим «на нет» и заканчиваем одной воздушной петелькой. Далее по левой стороне спускаемся столбиками без накида к следующей дужке в которую тоже вяжем 8 столбиков без накида и делаем лепесток по схеме:

Поочередно провязываем все 5 лепестков не обрывая нити:

Обвязываем рядом столбиков без накида (для укрепления конструкции):

На вершине каждого лепестка делаем по 3 столбика без накида в одну петлю. Это при обвязывании для укрепления:

Наши лепестки готовы! :)

Для выполнения элемента нам потребуется:

- нитки типа «Ирис» (хлопок 100%);

- крючок №1.

Вяжем 6 воздушных петель, замыкаем их в колечко и делаем 1 воздушную петлю для подъема:

Начинаем в это колечко вязать столбики без накида (плотно). В данном случае у меня уместилось 12 столбиков:

Далее, пронизывая крючок в колечко снова вяжем столбики без накида прямо по этим столбикам:

Во втором ряду у меня получилось 14 столбиков без накида. Не особо важно сколько их получится, важно, чтобы они равномерно и гармонично заполняли ряд:

И третий ряд столбиков без накида вяжем прямо поверх второго :) 

Теперь по спирали провязываем ряд столбиков без накида. Не поверх. Просто следующим рядом:

Теперь выворачиваем. Чтобы лицевой стороной наружу трубочки было. Иногда думаю, что когда пальцы сильные как клещи только тогда это вывернуть можно :) Да трудно :) Можно обратной стороной крючка упереться в серединку и тогда выворачивать:

Далее начинаем убавлять столбики без накида. По спирали. Можно убавлять через 1, можно через 2. От этого будет зависеть длина трубочки — повыше или пониже надо (в зависимости от творческого замысла). Убавляем пока останется кружок в 6 столбиков.

Кружок в 6 столбиков нужен для того, чтобы пришивать к основам лепестков, которые, соответственно, примерно с такого же кружочка начинаются. 

Рассмотрим на примере цветка Эдельвейса как выглядит такая серединка пришитая в центре. Вокруг нее еще 5 штук таких другого цвета.

Для вязания своих колье я часто использую такой декоративный элемент, как эта замечательная ягодка с аквакварцем. Ягодку можно размещать в композиции и с цветами, и с листиками. Цвета выполнения могут быть различными, в зависимости от творческого замысла.

Для вязания нам потребуется:

- нитки хлопок 100%;

- аквакварц. Одна крупная бусина с необработанной поверхностью. Приблизительно 17 мм. Чтобы выглядела как кусочек льда;

- одна крупная бисеринка;

- крючок № 1;

- заранее связанный хвостик-жгут 10 столбиков без накида на 5 столбиков без накида (такой жгут я показывала, как вяжется, в моем мастер-классе про вязание жгута).

Вяжем 5 воздушных петель, замыкаем их в колечко и делаем 1 воздушную петлю для подъема.

Вяжем в колечко 9 столбиков без накида.

Вяжем по спирали в 3 столбика предыдущего ряда 5 столбиков без накида, делая раширение над 1-м и 3-м столбиками.

Разворачиваем вязание и вяжем над 5-ю столбиками предыдущего ряда уже 7 столбиков.

Снова разворачиваем и вяжем еще 7 столбиков без накида ничего не прибавляя и не убавляя.

Далее начинаем сужать наш листочек убавляя по 1 столбику с начала и с конца ряда. Всего 2 столбика за ряд.

Еще на 2 убавляем.

И еще убавляем.

Сужаем до одной петельки.

Схема листочка выглядит так.

Далее столбиками без накида спускаемся по краешку листика к колечку.

Не отрезая нити один за одним вяжем все 3 листика.

Пришиваем иголкой к хвостику.

Так выглядит хвостик пришитый.

Теперь пришиваем аквакварц. После него нанизываем крупную бисеринку. Для закрепления аквакварца.

Продеваем иголку снова через аквакварц и закрепляем в колечко листиков.

И еще раз продеваем в аквакварц бисеринку, и снова пришиваем к листикам.

Так выглядит ягодка готовая.

Такую красивую и аккуратную розу можно использовать и для вязания украшений, и для головных уборов, пришивать на одежду, шарфики, делать заколки. Цвета можно подбирать разные. Окантовку лепесткам вязать другим цветом: или светлее, или темнее — в зависимости от творческого замысла.

Предлагаю вашему вниманию свой авторский мастер-класс по вязанию прекрасной розы :)

Для вязания нам потребуется:

• нитки хлопок 100% (типа «Ирис»);
• крючок для вязания № 1.

Вяжем 4 воздушные петли (одна петля будет для подъема, а 3 — основа лепестка).

В первую и третью воздушную петлю вяжем по 2 столбика без накида. Таким образом получается ряд из 5 столбиков без накида.

В этом ряду по краям еще добавляем по столбику без накида (всего 2) — получается ряд в 7 столбиков без накида.

Добавляем столбики без накида, чтобы получилось 9.

Теперь до 11.

Вышли на нужную ширину — 11 столбиков без накида. И теперь вяжем по 11 ст. без накида 6 рядов, ничего не прибавляя и не убавляя.

Теперь с каждым рядом начинаем убавлять.

Продолжаем сужать на 2 столбика (по одному с каждого края) каждый ряд.

Так выглядит лепесток после всего сужения.

Чтобы было понятнее, схема выглядит так.

Теперь столбиками без накида спускаемся вниз до основания лепестка.

Вяжем еще 4 воздушные петли.

И вяжем 2-й лепесток аналогично предыдущему.

Всего вяжем 13 лепестков.

Обвязываем по краю столбиками без накида все 13 лепестков. На каждом лепестке увеличивая на 3 столбика без накида на уровне мест, указанных синими точками.

После обвязывания всех лепестков будет выглядеть так.

Начинаем сшивать, скручивая в спираль основания лепестков.

Стараемся шить очень аккуратно и прочно.

Продвигаясь лепесток за лепестком.

Так аккуратно выглядит обратная сторона уже сшитой розы.

Так очаровательно выглядит готовая роза :) Приятного вам творчества!

Розочку из предыдущего мастер-класса очень удобно располагать на веточке, речь о которой пойдет в этом мастер-классе. Этот элемент можно использовать и отдельно, например, в виде броши. Также в композиции колье.

Для выполнения элемента нам потребуются:

• нитки хлопок 100%;
• иголка;
• бусина стеклянная диаметром около 7-8 мм.;
• заранее связанный жгут длиной 85 столбиков без накида, шириной - 5 столбиков без накида, связанный по моему мастер-классу >>
• 2 бутона, связанных заранее по моему мастер-классу >>

Сначала пришиваем бутоны к жгуту и складываем жгут пополам, как показано на фото. Линейку я приложила, чтобы условно показать линию, что нижний бутон должен быть расположен дальше верхнего на небольшое расстояние.

Далее отступаем от нижнего бутона 8 столбиков без накида и соединяем веточку перемычкой приблизительно 4 мм. Как делать перемычки с узелками иголкой рассказано в мастер-классе >> 

Отступаем 3 столбика без накида и начинаем пришивать стебелек к стебельку.

У меня получилось 3 см и 1 мм. И закрепляем узелком конец шва.

Сшиваем перегиб жгута как показано на фото. Это будет кончик листочка.

Пришиваем стеклянную бусинку в серединку листочка.

Делаем перемычку длиной приблизительно 11 мм между жгутами у оснований бутонов.

Между образовавшимися перемычками посередине делаем еще одну, третью перемычку.

Так выглядит наша веточка готовая с заправленными нитями.

Приблизительно на середину готовой веточки пришиваем розочку.

Теперь расскажу как выполняется декоративный элемент «Веточка с тремя листочками». Элемент можно использовать для создания колье, брошей. О нем мой авторский мастер-класс.

Нам потребуется:

— нитки хлопок 100%;

— 2 заранее подготовленных вязаных крючком жгута, размером 80 х 5 столбиков без накида и 45 х 5 столбиков без накида. Как вязать такие жгуты описано в моем мастер-классе:

https://www.livemaster.ru/topic/2290945-kak-svyaza...le-kryuchkom?vr=1&inside=1

— 1 вязаный бутон по моему мастер-классу: https://www.livemaster.ru/topic/2293593-master-kla...ementa-buton?vr=1&inside=1

— иголка;

— 6 стеклянных бусин размером приблизительно 7-8 мм.

Пришиваем бутон к тому жгуту, который короче:

Другой конец этого же жгута перегибаем на 14-м столбике и пришиваем иголкой как показано на рисунке:

Зашиваем иголкой перегиб — это будет вершина листочка:

В середину пришиваем одну стеклянную бусину:

Сгибаем полученную веточку почти пополам и пришиваем бусину в место сгиба:

Делаем небольшую перемычку, чтобы зафиксировать бутон с листиком. Как делать перемычки рассказано в моем мастер-классе: https://www.livemaster.ru/topic/2338185-kak-igolko...ment-lesenka?vr=1&inside=1

Берем больший жгут и сгибаем с одного конца на 16-м столбике без накида:

Прошиваем ему вершину листочка и в середину пришиваем 2 стеклянные бусины:

Аналогично делаем листочек с другого конца жгута:

Вкладываем одну полученную веточку в другую как показано на фото:

Начинаем пришивать перемычка за перемычкой один элемент к другому:

Стараемся распределить длину перемычек таким образом, чтобы складывалось в гармоничный узор именно в вашем вязании:

Иногда перемычек можно делать по две углом. В данном случае, чтобы хорошо зафиксировать бутон:

Продолжаем закреплять, чтобы получился ровный полукруг:

С каждой перемычкой конструкция укрепляется и делается очень прочной:

Точками отмечены добавление перемычек по ходу работы:

Для соединения 2-х веточек у меня получилось всего 9 перемычек:

Так выглядит наша готовая веточка :) :

Здравствуйте, мои дорогие!

Спасибо, что заглянули! Отдельное спасибо всем, кто ждал эту часть истории. Для тех, кто заглянул впервые: начало находится здесь Часть первая: Подготовительные работы и здесь Часть вторая: Многослойная лаковая миниатюрная живопись.

Эта часть истории заключительная. Пишу её с большим опозданием, прошу прощения, времени катастрофически не хватает. Украшение создано (как говорится: Не прошло и года) и уже живёт у своей хозяйки Юлии. От даты поступления заказа до отправки готового украшения прошло целых три месяца и одна неделя. Да, так на долго у меня может затянуться выполнение заказа.   Хочу отметить, что с Юлией и работать, и просто общаться, мне было легко и приятно. Кроме того, что девушка она очень тактичная и невероятно терпеливая (за это я ей особенно благодарна), ещё она умеет доверять и знает что хочет, а эти качества заказчика существенно помогают мастеру в работе. Также, хочу отметить, что в этой работе принимала участие моя дочь Василина Василевская. Пишет она превосходно, и без её помощи процесс мог затянуться на ещё более длительный срок.                                                                                                                                     

Опять, на всякий случай, повторюсь: Это не МК, это просто описание основных этапов рабочего процесса. Здесь вы увидите, как это делаю я, у других же Мастеров могут быть свои способы и методы, несхожие с моими и не менее обоснованные.

 Итак, начнем

 Часть третья: Живопись на камне в украшении.

Так как полезной информации на тему сборки украшений довольно много и здесь, на Ярмарке, и на просторах интернета, то в тонкости бисероплетения и нанизывания бусин на тросик я вдаваться не буду, а просто покажу фото основных этапов, с комментариями.

1) Выбор материалов, обсуждение.

Как я уже говорила ранее, основными материалами для украшения могли стать: бисер, жемчуг и бусины из камня. С учетом пожеланий заказчицы и своих собственных фантазий я собрала для этой работы вот такой набор - на выбор. Всё обсудили, выбрали. Кулон решено обшить бисером и дополнить бусинами. С бусинами остановились пока на двух возможных вариантах.

2) Варианты, согласование.

Кулон бисером обшит. Согласовываем окончательный вид кулона, определяемся с выбором бусин. 

3) Кулон готов.

Жемчуг выбран основным материалом для всего украшения. Бисерная часть кулона закончена и дополнена жемчугом. 

4) Подвес.

В подвесе используем жемчуг и бисер. Выбираем плотность нанизывания бусин.

5) Утверждение проекта.

Размеры: Подвес 40 см., кулон с дополнениями 60х37 мм. Украшение готово и хозяйкой одобрено.

6) Всё готово!

Перед отправкой украшение дополнено небольшими серьгами, упаковано в подарочную коробочку и отправлено хозяйке. Фото с упаковкой у меня к сожалению не оказалось, забыла сфотографировать.

7) Этот пункт возможно будет дополнен позже. Чем? Это пока секрет.

(Отредактировано 22 окт.) Секрет открываю. Этот пункт планировала позже дополнить фотографией украшения на модели, в данном случае на хозяйке. Юлия любезно на это согласилась и вот, я получила фотографии! Их несколько, они все хороши, выбрать одну-две оказалось, для меня, задачей непосильной и я решила сделать отдельную запись в блоге: История одного украшения. Дополнительная часть: Украшение для Юлии.

Работа окончена. Показала все этапы, как смогла. Надеюсь, получилось интересно. Пока всё.

Всем хорошего настроения, удачи во всех начинаниях и большое спасибо за внимание! Ваша Людмила.

Здравствуйте, мои дорогие!

Спасибо, что заглянули! Дополнительное спасибо всем, кто ждал так долго продолжение этой истории, первая часть которой находится здесь История создания одного украшения. Часть первая: Подготовительные работы.

Вот и готова вторая часть моего повествования, живопись на кулоне окончена, можно отчитаться Здесь Вы увидите процесс создания многослойной лаковой миниатюрной масляной живописи, три основных её этапа: замалёвок (он-же подмалёвок), перемалёвок и бликовка. Отмечу сразу, что в этой работе тремя слоями живописи не обошлось и бликовка делалась дважды, но на фото и в описании процесса это не отражено, т.к. разница изображения, между первой бликовкой и второй, фотоаппарату оказалась не под силу - и нюансы слишком тонкие, видные пожалуй только живому глазу, да и фотограф я ещё тот Вообще, живописных слоёв может быть и больше, их количество зависит от того, какие задачи поставил перед собой художник и от способов их выполнения.

На всякий случай повторюсь:  здесь вы увидите, как это делаю я, у других же Мастеров могут быть свои способы и методы, несхожие с моими и не менее обоснованные. Это не МК, это просто описание основных этапов рабочего процесса, но если кому-то информация пригодится, буду только рада.

Итак, начнем

Часть вторая: Многослойная лаковая миниатюрная живопись.

Рабочее место подготовлено. Краски масляные, палитра, масло льняное, скипидар, кисти колонковые, хлопковая тряпочка для вытирания кистей, скамеечка под руку,  фото образца и сам кулон - всё на своих местах, можно начинать.

1) Замалёвок (он-же подмалёвок).

Для того чтобы краска ровнее и лучше ложилась, перед  началом живописи ранее зашкуренная матовая лаковая поверхность промасливается льняным маслом, а поверхность грунта промасливать не нужно. Масла нужно нанести совсем немного, очень тонким слоем, излишки масла необходимо удалить и можно начинать делать замалёвок. В замалёвке, как правило, наносятся основные цветовые и тональные пятна, без детализации. Для того чтобы сгладить мазки краски, красочный слой замалёвка, при необходимости, флейцуется беличьим или колонковым флейцем.  В этой работе я использую сквОзные масляные краски для платья и золотых деталей костюма,  плотными красками пишу всё остальное. Готовый замалёвок  отправляется на просушку до полного высыхания краски. 

2) Промежуточное покрытие лаком замалёвка.

После полного высыхания краски замалёвок, как и все следующие слои живописи, покрывается основным рабочим абсолютно прозрачным лаком и снова отправляется на просушку, теперь до полного высыхания лака. Мне достаточно одного слоя лака, но можно крыть и в два слоя, чтобы не пробить лак при последующем его зашкуривании. Для этих целей, также, можно использовать масляный (пентафталевый) лак. Писать по нему приятнее, краска ложится лучше, но я с ним не работаю, т.к.он довольно тёмный и дает желтый-коричневатый оттенок предыдущему слою живописи. 

3) Зашкуривание промежуточного слоя лака.

Лак просох и теперь лаковую поверхность нужно подготовить к следующему слою живописи, т.е. снова зашкурить. Шкурю лак мелкой наждачной бумагой и обязательно с водой. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пробить лаковый и живописный слои. Эта процедура, как и промежуточная лакировка, будет повторяться перед каждым живописным слоем.

4) Подготовка к золочению.

Клеить сусальное золото можно, по желанию, перед любым этапом живописи. На этой работе золото клею перед перемалёвком. Сначала, на части рисунка наносится лак (средство для золочения, мордан, лак масляный ПФ и т.д.). На фото видно, как светятся места нанесения лака - это ещё не золото, это грунт так сияет. Далее лаку нужно дать хорошо подсохнуть, не высохнуть, а именно подсохнуть, на столько, чтобы палец  легко  от него отлипал (так и говорится: лак высох на отлип). Золото приклееное на недосохший лак промокнет и потускнеет, если лак пересушить, то золото проклеится плохо, с проплешинами.

5) Наклеивание сусального золота.

Лак достаточно подсох, можно клеить золото. Здесь использую золото свободное (не трансферное), поэтому клею его с помощью беличьей кисти и кулон снова отправляю на просушку. Время высыхания зависит от средства на которое золото клеилось. После полного высыхания золота, при помощи мягкой кисти или ваточки, нужно аккуратно убрать его излишки. Так-же, на этом этапе, поверхность можно снова покрыть лаком и зашкурить. Это защитит золото в случае неудачной работы по нему и его не придется переклеивать, т.к. оно очень капризно, при стирании краски с золота можно его совершенно испортить. В данном случае я этого делать не буду.

6) Перемалёвок.

Это, пожалуй, самый трудоёмкий этап живописи. Здесь прорабатываются все детали с использованием замалёвка. Не переписывается слой полностью, а дописывается и разрабатывается. Многое в конечном итоге зависит от того, как и на сколько будет использован предыдущий живописный слой на этом этапе – это будущие и «глубина», и «воздух», и «объём»… Перед началом перемалёвка поверхность промасливается, а по окончании, готовый перемалёвок, опять сушим до полного высыхания краски.

7) Промежуточное покрытие лаком перемалёвка.

Тут всё делается также, как и раньше с замалёвком.

8) Зашкуривание промежуточного слоя лака.

И тут всё опять повторяется.

9) Бликовка.

Это заключительный этап живописи. Прописываются мелкие детали дополняющие и подчеркивающие объём. Перед бликовкой, как и всегда перед живописью, поверхность промасливается (на первом фото промасленная поверхность), а по окончании (на втором фото ещё сырая оконченная живопись) работа снова отправляется на просушку, до полного высыхания краски.

10) Финишная лакировка.

Живопись на кулоне окончена, краски основательно высушены. Теперь кулон можно покрывать лаком под полировку. Эту работу я покрыла 5 слоями лака (без учёта промежуточных слоёв) с последующей просушкой каждого. Первые 4 слоя, для лучшего сцепления, зашкуривала просто мелкой наждачной бумагой.

11) Зашкуривание под полировку.

Заключительный 5 слой финишного лака хорошо просох и готов для полировки. Этот лаковый слой зашкуриваю очень мелкой наждачкой, как и всегда обязательно с водой. Поверхность после зашкуривания такой наждачкой очень гладкая, царапин нет и удалены все возможные влипшие в лак пылинки-соринки, избежать которых при лакировке почти невозможно. Кулон к полировке готов.

12) Полировка.

Полировать лаковую поверхность можно различными средствами. Здесь покажу самое доступное: краска масляная Окись хрома. У любого художника работающего маслом она почти наверняка есть. Полировать ей легко, она даёт прекрасный блеск и ещё дополнительно доводит поверхность - убирает мелкие дефекты, царапинки и пупырышки, которые могли остаться на поверхности после зашкуривания. Хорошее средство для полировки - 2 в 1. Есть один минус, руки потом отмыть трудно, но это легко решается с помощью обычных медицинских перчаток которые продаются в аптеке. Для полировки также понадобится масло льняное или любое растительное и хлопковая вата. На поверхность наносится немного краски и масла. Далее, простыми, незамысловатыми движениями, с лёгким нажимом, ваткой это всё растирается на поверхности кулона. Таким образом поверхность полируется до достижения зеркального блеска. На это у меня ушло около двух минут.

Вот и всё, живопись на камне окончена, полировка зеркальная и кулон готов к дальнейшей работе. Камень имеет поперечное отверстие, размеры камушка 48х34 мм., как-то я забыла ранее об этом сказать.

 Далее предстоит создание украшения с этим кулоном. В данном случае, по обоюдному нашему с заказчицей решению, в украшении могут быть использованы: бисер, жемчуг и натуральные камни, а результат нашего совместного творчества вы сможете увидеть уже в следующей, заключительной, третьей части истории: История создания одного украшения. Часть третья: Живопись на камне в украшении.

Всем хорошего настроения и спасибо за внимание! До новых встреч! Ваша Людмила.

Здравствуйте, мои дорогие!

Спасибо, что заглянули! Предлагаю совершить небольшую экскурсию в мою мастерскую, понаблюдать за рабочим  процессом «изнутри», увидеть то, что обычно остается за кадром. Покажу я вам этот процесс на примере создания кулона по мотивам картины Журавлева Ф.С. "Боярышня". Скажу сразу, что  здесь вы увидите, как это делаю я, у других же Мастеров могут быть свои способы и методы, несхожие с моими и не менее обоснованные.

Это не МК, это просто описание основных этапов рабочего процесса, но если кому-то информация пригодится, буду только рада.

Итак, начнем

Часть первая: Подготовительные работы.

Камень для кулона заказчица выбрала, подробности обсудили. Основное пожелание к заказу: живопись классическая, как можно ближе к оригиналу.

1) Удаление полировки с поверхности  камня.

Делается это для того, чтобы достичь максимально хорошего сцепление между материалами, т.к. на глянцевой поверхности лаки и краски держатся плохо. Сделать это, в зависимости от твердости камня, можно разными способами. Есть способ универсальный - пескоструйная обработка. Им я и пользуюсь, с недавних пор завела себе «домашний» пескоструй, выглядит он как обычный аэрограф, с теми же  комплектующими + мелкий песок и герметичный бокс. После такой обработки поверхность камня получается матовая, от полировки не остаётся и следа.

2) Лакировка.

Полученная матовая поверхность покрывается слоем основного рабочего лака (лак хорошо убирает мелкие неровности) и камень откладывается на просушку. Мой лак сохнет при комнатной температуре около суток. В «печке» (сушильный шкаф) было-бы конечно быстрее, но на этом этапе обычно лак оставляю сохнуть без нагрева.

3) Зашкуривание лака.

Теперь лаковую поверхность нужно зашкурить (раньше для этих целей использовали порошок пемзы, а процесс назывался: отпемзовать). Сейчас большой выбор современных абразивных материалов, я использую водостойкую наждачную бумагу. Чтобы не было царапин, шкурить лучше с водой. После зашкуривания поверхность камня снова становится матовая, но уже очень гладкая, бархатистая на ощупь (ниже фото для сравнения: 1 после пескоструйной обработки и 2 с уже зашкуренным лаком), писать по такой поверхности гораздо удобнее, кисти меньше снашиваются, краски ложатся лучше и сохнут быстрее.

4) Припорох.

Для того, чтобы сделать припорох, нужно перенести рисунок на кальку. Способов опять-таки много, мне же в помощь принтер и простой карандаш. На принтере распечатываю картинку нужного размера и карандашом перевожу с неё все необходимые, для точной передачи рисунка, линии на кальку.

5) Подготовка к грунтованию.

Так как передо мной стоит задача сделать живопись очень близкую к оригиналу, то рисунок и цвет камня использовать под живописным слоем я не буду, а буду наносить грунт под живопись (платье я планирую писать сквОзными красками и наносимый, в данном случае, грунт будет его изнутри подсвечивать). Для этого, тонкой кистью (это тоже только один из способов работы с припорохом) и масляной краской контрастного цвета (у меня белила), сначала на обратной стороне кальки обводится внешний контур части рисунка предназначенной для грунтования. Потом с припороха убираются излишки краски (просто отпечатываю её на бумагу 2 - 3 раза) и контурная линия переводится на камень. После использования припороха остатки краски с него лучше сразу удалить, чтобы она не мешала в последующей работе с припорохом. 

6) Грунтование.

Далее поверхность грунтуется: сначала покрывается лаком (здесь использую средство для золочения) нужная  часть камня и после небольшой просушки, на ещё слегка сырую лаковую поверхность наносится грунт, в данном случае - бронзовый порошок. После этого, прямо с излишками порошка, камень снова отправляется на просушку. Просушивать грунт нужно основательно, не менее  суток при комнатной температуре или 4 часов в «печке». Можно конечно помыть камень сразу, без просушки, но тогда велика вероятность нарушения поверхности грунта, что очень не желательно, если планируется живопись «по сквОзному» (прозрачными красками). Ну а я, в силу привычки, всегда просушиваю грунт перед тем как его помыть, не зависимо от того какими красками собираюсь работать.

7) Подготовка к живописи.

Это заключительный этап подготовительных работ. Грунт хорошо просох, излишки порошка смыты с помощью воды, мягкой поролоновой губки и мыла (мне нравится обычное хозяйственное, оно не оставляет жирных следов). Теперь можно перевести полное изображение на грунт. На том же припорохе обводятся уже все основные линии, которые понадобятся непосредственно для живописи. Припорох переводится по тому же принципу, как описано выше, только краску на этот раз я использую другого цвета (Капут-мортуум светлый), так мне будет лучше виден рисунок на грунте. После того как припорох отпечатан, камень опять отправляется на просушку до полного высыхания краски (отпечаток просушиваю не всегда, но в данном конкретном случае сделать это можно и так мне будет удобнее работать с кулоном в дальнейшем).

Вот и всё, подготовительный этап окончен.

Далее начинается сама многослойная живопись. Состоит она, как правило, из трёх слоёв:  замалёвок (или подмалёвок), перемалёвок и бликовка, но, для достижения определённых эффектов, слоёв может быть больше. Только это уже следующая часть истории, увидеть которую вы можете здесь, в моём блоге: История создания одного украшения. Часть вторая: Многослойная лаковая миниатюрная живопись.

Всем хорошего настроения и спасибо за внимание! До новых встреч! Ваша Людмила.