Вязаные сладости мало кого оставляют равнодушными, поэтому с удовольствием делюсь описанием крема, о котором я узнала благодаря зарубежному мастеру Twinkie Chan. И с ее разрешения публикую описание на русском языке.

А для тех, кто любит видео-формат, в конце мастер-класса есть запись этого урока :)

Для вязания были использованы:

1. Белая пряжа Anabel Alpina (в 50 гр 120 м) и розовая Cotton Queen Performance (в 50 гр 125 м).

2. Крючок Гамма № 2,5 мм.

3. Иголка с широким ушком, ножницы, наполнитель.

Условные обозначения:

вп = воздушная петля;

сбн = столбик без накида;

пр = прибавка;

уб = убавка;

Описание крема:

1р. – начинаем с розовой пряжи и делаем цепочку из 20 вп, 1 вп подъема, поворот;

2р. – вводим крючок во вторую петлю от крючка и вяжем 20 сбн, 1 вп, поворот;

Далее вяжем все за заднюю стенку петли!

3р. – пр, 17 сбн, уб (для убавки заводим крючок сразу за две полупетли, как на фото).

После убавки разворачиваем вязание и меняем цвет на белый.

4р. – вп, уб, 17 сбн, пр, вп, поворот.

На фото убавка в начале ряда сразу после смены цвета и вп:

5р. – пр, 17 сбн, уб, поворот.

Меняем цвет обратно на розовый (сбоку образуется протяжка цвета).

6р. – вп, уб, 17 сбн, пр, вп, поворот;

7р. – пр, 17 сбн, уб, поворот, меняем цвет на белый.

И аналогичным способом вяжем до желаемой длины (у меня 6 розовых полосок и 5 белых).

В конце вяжем один ряд белым цветом (т.е. последнее действие - это прибавки в конце ряда). Нить обрезаем так, чтобы остался длинный конец, им будем сшивать крем. 

Заводим последний ряд на первый:

Начинаем сшивать длинным концом нити. В каждую петлю делаем по два стежка, таким образом получится галочка (имитация столбика):

Этим же концом нити начинаем стягивать край, делая шаги иголкой внутрь, а затем наружу:

При желании можно добавить наполнитель, чтобы крем был пышнее:

С помощью этой же нити, которой сшивали и стягивали один край, делаем стежки "внутрь-наружу" с другой стороны, затягивая отверстие. Дополнительно придаем форму, делаем закрепляющий узелок и прячем нить внутрь крема.

Можно украсить клубничкой из мастер-класса "Вяжем тортик-сердечко на День святого Валентина".

Готово! Такой крем хорошо смотрится и как часть пирожного (в корзинке или на круглом коржике), и как самостоятельное украшение. Меняя толщину пряжи, длину первоначальной цепочки и количество полосок, можно получить разный размер:

Желаю вдохновения и приятного вязания!

+ Бонус-видео, чтобы рассмотреть подробнее некоторые движения рук, например, при смене цвета:

Матариалы для работы и условные обозначения по вязанию

Мастер-класс: игрушка-подушка «Детский пончик». Диаметр игрушки-подушки 22 см.
Для вязания игрушки-подушки «Детский пончик» нам понадобится:
* 2 мотка пряжи лента разных цветов (для коржа и глазури) по 20-30
м;
* крючок №5;
* наполнитель для игрушек/подушек около 200 гр;
* ножницы;
* игла по сшиванию вязанных изделий;
* обрезки разного цвета пряжи лента (для «посыпки»).

Условные обозначения по вязанию:
● в.п. — воздушная петля;
● ст.б/н. — столбик без накида;
● приб — прибавление (2 петли провязываются в одной петле);
● () х количество повторов.

Процесс вязания

● Корж.
● 1. Набираем цепочку из 15 в.п. (см. рисунок №1), соединяем в кольцо
соединительной петлей (см. рисунок №2);
● 2. К соединительной петли, добавляем 1 в.п и далее по примеру:
● (2ст.б/н.+1приб.)х5 = 20 петель;
● 3. 1в.п.+1приб.+(2ст.б/н.+1приб.)х1+(3ст.б/н+1приб.)х4=26 петель;
● 4. 1в.п.+1ст.б/н+1приб.+(3ст.б/н.+1приб.)х1+(4ст.б/н+1приб.)х4=32 петли;
● 5. 1в.п.+2ст.б/н+1приб.+(4ст.б/н.+1приб.)х1+(5ст.б/н+1приб.)х4=38 петель;
● 6. 1в.п.+3ст.б/н+1приб.+(5ст.б/н.+1приб.)х1+(6ст.б/н+1приб.)х4=44 петли;
● 7. 1в.п.+44ст.б/н. = 44 петли;
● 8. Обрезаем нить и прячем ее в изделие (см. рисунок №3).
● Глазурь
● Чтобы связать глазурь, нужно повторить все 8 пунктов вязания коржа.
● В конце вязки глазури, нить не обрезать, она нам будет необходима для
обвязки пончика с лицевой стороны. (см. рисунок №4).

Соединение: корж + глазурь
 

• 1. Обе части изделия клядем лицевой стороной друг против друга для сшивания;
• 2. Обвязываемые внутренней круг изделия с помощью иглы для сшивания нитью от коржа (см. рисунок №5);
• 3. Обвязываем изделия с внешней стороны крючком полустолбиками нитью, которая у нас осталась от глазури (см. рисунок №6);
• 4. В момент обвязки, постепенно набиваем изделие наполнителем (см. рисунок №7);
• 5. Заканчиваем обвязку и прячем нить;
• 6. Декорируем изделие «посыпкой» (см. рисунок №8).

● Готово! Игрушка-подушка «Детский пончик»

Заключение

● Игрушка-подушка «Детский пончик» выполнена из экологически чистой
пряжи в состав, которой входит 100% хлопок. Игрушку-подушку можно
стирать при температуре 30 градусов (деликатная стирка) без отжима.
Сушка изделия 2-3 дня.

● Спасибо за проявленный интерес к моему мастер-классу «Детский
пончик».
● Желаю тепла и уюта! 

Для изготовления листа нам потребуется:

• заранее подготовленный жгут из моего мастер-класса размером 45 столбиков без накида на 5 рядов. (45х5);
• иголка;
• нитки типа «Ирис»;
• линейка.

Складываем наш жгут пополам и сшиваем концы:

Так же сшиваем и с другой стороны:

Прокалываем иголкой жгут таким образом, чтобы иголка вышла посередине на месте ниток, которыми сшивали:

Отмеряем линейкой приблизительно 2 см. и 8 мм. и между нашими скрепляющими нитями продеваем иголку «туда-сюда» 5 раз, то есть получится 5 нитей:

Получается вот так:

Начинаем вязать иголкой узелки. Продеваем под 5 нитками и делаем петельку:

Продеваем иголку в петельку и затягиваем:

Делаем 10 узелков:

Теперь навинаем делать ответвление в правую сторону:

Продеваем нить «туда-сюда» в 3 слоя (в 3 нити), заполняем эти 3 нити узелками, переворачиваем вязание и делаем 2 узелка по 5 центральным нитям:

Аналогично делаем ответвление в левую сторону:

Делаем приблизительно 7 узелков по центральным 5 нитям. Пишу «приблизительно» так как количество может отличаться, так как у всех разная плотность вязания:

Снова делаем ответвление в правую сторону:

Переворачиваем лист и делаем 2 узелка по 5 центральным нитям:

Делаем ответвление в левую сторону:

Снова «идем узелками» по центральным 5 нитям:

Снова делаем ответвление в правую сторону:

Доходим приблизительно до середины 3 самого большого ответвления и делаем подответвление:

Аналогично в левую сторону:

Так выглядит наш готовый листочек :) 

Подобные желуди я часто использую в вязании колье на осенние темы. Как подвески колье, например.

Для изготовления потребуется:

- одна обвязанная крючком бусина (как обвязывать бусину см. соответствующий мастер-класс) диаметр уже обвязанной бусины ок. 17,5 мм.;

- нитки для изготовления шляпки желудя. Хлопок 100%;

- крючок №1.

Набираем цепочку из 20-ти воздушных петель:

Замыкаем ее в колечко и делаем 1 воздушную петлю для подъема:

Вяжем весь ряд столбиками без накида. По одному столбику  в одну петлю основы-кольца:

Получается такое колечко столбиками без накида. И выходим на вязание по спирали:

Далее, в следующем ряду, делаем небольшое расширение на каждый 5-ый столбик без накида провязываем два. Будет: 4-ре один над одним, 5-ый — два над одним:

По спирали провязываем следующий ряд ничего не прибавляя:

Начинаем убавлять столбики без накида. Через один. То есть: один столбик без накида провязываем над одним, а следующие два — с общей вершиной (убавляем). И так далее, через один:

Следующий ряд убавляем подряд все, каждые два столбика без накида с одной вершиной делаем.  Сводим, сужаем. Чтобы на шляпку настоящего желудя было похоже:

Вяжем «хвостик». 8 воздушных петель: 7 на длину «хвостика», одна петля — для подъема:

Провязываем эти воздушные петли столбиками без накида:

Теперь берем заранее подготовленную бусину и начинаем сшивать желудь:

Пришиваем приблизительно к 7-му ряду бусины:

И наш желудь готов! :)

Для вязания цветка с аква-кварцем нам потребуется:

- нитки толщиной типа «Ирис»;

- крючок №1;

- иголка;

- бусина аква-кварца с необработанной поверхностью размером приблизительно 18х18 мм. Похожий на льдинку.

Набираем 5 воздушных петель, замыкаем их в колечко и делаем одну воздушную петлю для подъема:

Вяжем в колечко 10 столбиков без накида:

Далее вяжем по спирали. На втором витке прибавляя по столбику через столбик без накида. То есть то 2 шт. над одним столбиком, то один над одним:

Третий ряд (виток спирали) вяжем аналогично предыдущему (второму), то есть тоже прибавляя через 1. В итоге, после всех прибавлений у меня получилось 25 столбиков по окружности. Это 5х5 = это будут основы 5-ти лепестков по 5 столбиков без накида каждый:

Начинаем вязать первый лепесток. Для этого вяжем 5 столбиков без накида:

Разворачиваем вязание и вяжем следующий ряд над 5-ю столбиками предыдущего ряда. В начале и в конце прибавляя по одному столбику без накида, провязывая по 2 столбика в одну петлю:

Снова разворачиваем вязание и в следующем ряду увеличиваем количество столбиков без накида до 9-ти:

Разворачиваем вязание и приблизительно в середине ряда добавляем еще столбик без накида. Получится 10 столбиков.

После этого ряда провязываем 3 ряда по 10 столбиков ничего не прибавляя и не убавляя:

Потом с каждым рядом убавляем столбики без накида по 2 на каждом ряду, с каждого края по одному. Чтобы была понятна картина в целом, нарисовала схему:

Столбиками без накида спускаемся по краю лепестка и вяжем поочередно все 5 лепестков:

Когда все лепестки будут связаны, общая картина будет выглядеть так:

Не отрывая нити обвязываем вокруг все 5 лепестков столбиками без накида. Между лепестками не довязывая по одному столбику, а вместо этого между листьями цепляя столбиком с накидом приблизительно между 2-м и 3-м рядом начального кружка. Где цепляем не принципиально важно, главное, чтобы было аккуратно и ровно.

Обвязанный ряд выглядит так:

Не отрывая нити обвязываем еще ряд. Теперь между листьями когда делаем столбик с накидом уже будем цвеплять за столбик с накидом предыдущего ряда:

После обвязывания двумя рядами будет выглядеть так:

Теперь прикладываем аква-кварц в серединку цветка и начинаем его пришивать. Продеваем нити 4-ре туда-сюда:

По ходу 4-х нитей делаем иголкой узелки. Сначала делаем петельку:

В петельку продеваем иголку и затягиваем:

Продолжаем делать узелки прямо до бусины:

Продеваем иголку в бусину:

И продолжаем делать узелки иголкой по 4-м ниткам, которыми прикреплена бусина к цветку:

В итоге цветок выглядит так:

Для выполнения элемента «Колёсико» нам потребуется:

- нитки хлопок 100% типа «Ирис»;

- иголка;

- два предварительно связанных жгута разного цвета. Один — длиной 45 столбиков без накида, высотой — 5 столбиков без накида. И второй — длиной 15 столбиков без накида и высотой — 5 столбиков без накида. Как связать подобный жгут в этом мастер-классе здесь>>

Сначала берем короткий жгут и начинаем сшивать его концы, чтобы получилось колесико:

Сшиваем ровно. Стараемся «ниточка к ниточке» одного конца к другому:

Получается такое колечко:

Аналогичным образом сшиваем концы большего колечка и вкладываем в него меньшее колечко:

Начинаем пришивать в три нитки «туда-сюда» (аналогично мы пришивали уже во многих моих мастер-классах):

Перед тем, как будем делать узелки по этим 3-м ниткам будет выглядеть так:

Делаем петельку под 3-мя нитками и продеваем в нее иголку:

Затягиваем петельку и делаем столько петелек, сколько вместится на наших 3-х нитках. То есть — до конца.

Располагаем последующие 3 нити так, чтобы они словно расходились лучами от центра. На внешнем кольце это получается через три петельки (показано точками). На внутреннем колечке — почти в каждую. Распределяем, чтобы было гармонично и красиво. Это главное.

В данном случае я делаю колесико со смещенным центром. Следующие 3 нити через 4-ре петельки сделала.

В данном случае у меня получилось пополам: половина по 3 петельки на внешнем кольце, а половина — по 4-ре петельки.

Так выглядит готовое «Колёсико»:

Теперь можем пришивать его на место согласно нашего творческого замысла, например:

Для вязания нам потребуется:

— нити типа «Ирис» цвета яркой сочной весенней зелени;

— крючок №1;

— 8 бусин диаметром около 6 мм;

— 1 готовый листочек, предварительно связанный из ниток немного более темного цвета, чем сами сережки, по моему мастер-классу: https://www.livemaster.ru/topic/2421617-master-klass-list-bolshoj?vr=1&inside=1


 

Делаем 4 воздушные петли и замыкаем в колечко. Делаем одну воздушную петлю для подъема.

Вяжем в это колечко 8 столбиков без накида:

Далее вяжем по спирали, за второй виток увеличиваем количество столбиков без накида до 11 петель:

Далее вяжем трубочку, ничего не прибавляя и не убавляя. Помимо первых двух рядов еще 10 рядов. Всего их 12 получается:

Такая получается трубочка:

Помещаем в трубочку 4 бусины:

Далее, соединяя вершинами каждые по 2 столбика без накида, делаем убавление. Сужаем почти "на нет" трубочку:

Делаем 8 воздушных петель и столбиком без накида присоединяем нашу сережку к листочку:

Столбиками без накида проходим полученную на предыдущем шаге цепочку. Там уже будет место для закрепления нитки.

Делаем еще такую вторую сережку аналогично первой. Только эту уже присоединяем к листочку не восемью воздушными петельками, а четырьмя. Это важно. Чтобы они висели на разном уровне.

Заправляем нитки, и наши березовые сережки готовы! :)

Для вязания нам потребуется:

- нитки типа «Ирис» (хлопок 100%) 4-х цветов: коричневый, бежевый, зеленый, цвет сочной молодой зелени;

- холлофайбер;

- крючок №1.

Вяжем 4-ре воздушные петли:

Замыкаем их в колечко, делаем петельку для подъема, и вяжем в это колечко 8 столбиков без накида. 9-ый столбик без накида уже вяжем по спирали:

2-ой ряд прибавляем через один столбик без накида. В итоге получится 14 столбиков без накида (после прибавления).

3-ий ряд прибавляем уже через 2 столбика без накида. После прибавления получится 18 столбиков без накида:

4-ый ряд прибавляем уже через 3 столбика. После прибавления расширяется уже до 23 столбиков без накида:

5-ый ряд через 4-ре. После прибавления получается 27 столбиков без накида:

Далее вяжем 4-ре ряда столбиков без накида по спирали, ничего не прибавляя и не убавляя:

Далее нитку не обрезаем, просто вытягиваем петельку посильнее, чтобы вязание не распустилось. И берем нитки бежевого цвета, чтобы вязать корешки. Прямо в колечко, как показано на фото. Подряд в каждую петлю:

Вяжем 12 воздушных петель:

Столбиками без накида провязываем их обратно к колечку в один ряд:

Аналогичным образом провязываем следующий корешок, но уже длиной 9 воздушных петель:

Теперь 6:

Потом снова 12, 9, 6. Чтобы они были разной длины и побольше:

Не обрезая нитки, разворачиваем вязание и обвязываем ближайший коричневый ряд к полученным корням, одним рядом столбиков без накида:

Так выглядит. Можно заправить бежевые нитки на этом этапе:

Начинаем сужать наше вязание в обратном порядке от того, как вначале расширяли:

Когда остается маленькая дырочка набиваем холлофайбером:

Заканчиваем вязание трубочкой вытянутой вверх на 2 ряда. Диаметр такой будет, чтобы поместились два ростка. Вплотную. Это зависит от того какие лучинки получатся толщиной именно у вас:

Лучинки вяжем по принципу как сережки для березы в предыдущем мастер-классе, только высотой 17 и 12 столбиков без накида:

А в окружности: зеленый получился 12 столбиков без накида, а светлый — 11. Чтобы одна лучинка получилась шире и длиннее, а вторая — уже и короче:

Вставляем полученные лучинки в луковицу:

Начинаем прошивать-пришивать иголкой прямо насквозь. Аж пока они очень хорошо закрепятся:

Вот такая вот готовая хорошая луковка :) 

В этом мастер-классе расскажу, как вязать нижний ряд лепестков эдельвейса.

Для работы нам потребуется:

— нити типа «Ирис»;

— крючок №1.







 

Вяжем 5 воздушных петель, смыкаем их в колечко и делаем 1 воздушную петлю для подъема:

Вяжем в полученное колечко 11 столбиков без накида (12-я — это наш столбик для подъема, поэтому может показаться, что 12 столбиков без накида)

Далее вяжем по спирали. На втором ряду прибавляем через один столбик без накида:

На 3-м ряду прибавляем через 2 столбика без накида:

На 3-ем ряду через 3 столбика без накида прибавляем. В итоге у меня получилось 33 столбика без накида. Не важно, сколько именно их получается. Лишь бы был ровный кружок-основание для лепестков. Без волн при укладывании на ровную поверхность. Эти 33 петли послужат основой для 5-ти лепестков эдельвейса. Я их разделила на 6-6-7-7-7. Те лепестки, которые будут начинаться с 6-и петель — на втором ряду прибавим по 2 столбика без накида. А которые с 7-и — во втором ряду прибавим по 1-му столбику. Это без разницы. Лепестки, когда немножко разные, на мой взгляд — красиво. Они и в природе: один загнут так и такого размера, а другой немного по-другому.

Когда начинаем вязать от 7-и столбиков, прибавка на втором ряду до 8-и выглядит так:

Начинаем вязать 1-й лепесток. Вяжем 6 столбиков без накида:

Разворачиваем вязание и на 2-м ряду прибавляем 2 столбика без накида, чтобы было 8 столбиков:

Далее вяжем 6 рядов по 8 столбиков без накида в каждом, ничего не прибавляя и не убавляя:

Далее убавляем по одному столбику в каждом ряду в начале ряда. Как показано на схеме:

Получается вот такой вот лепесток:

Спускаемся столбиками без накида к основанию лепестка и, не отрезая нитки, вяжем поочередно по кругу всего 5 лепестков:

Когда все лепестки будут связаны, будет выглядеть так:

Обвязываем все лепестки по кругу еще одним рядом столбиков без накида. На вершинах лепестков вяжем по 3 столбика без накида:

На этом первая часть мастер-класса закончена. Продолжение здесь>>

Для вязания нам потребуется:

- нитки хлопок 100% типа «Ирис»;

- крючок №1.

Берем нижний слой лепестков, который мы связали в предыдущем мастер-классе (посмотреть можно здесь>>), и начинаем привязывать дужки из 7-ми воздушных петель каждая, к серединкам основания листьев. Это будет приблизительная серединка между 4-м и 5-м рядом уже готового слоя:

Поочередно по кругу привязываем все 5 дужек:

Начинаем вязать первый лепесток. Для этого вяжем в дужку 8 столбиков без накида:

Разворачиваем вязание и вяжем еще 8 столбиков без накида:

Чтобы было понятнее, вяжем по схеме. Всго будет 6 рядов по 8 столбиков без накида. Далее в каждом ряду убавляем по 1-му столбику, пока сводим «на нет» и заканчиваем одной воздушной петелькой. Далее по левой стороне спускаемся столбиками без накида к следующей дужке в которую тоже вяжем 8 столбиков без накида и делаем лепесток по схеме:

Поочередно провязываем все 5 лепестков не обрывая нити:

Обвязываем рядом столбиков без накида (для укрепления конструкции):

На вершине каждого лепестка делаем по 3 столбика без накида в одну петлю. Это при обвязывании для укрепления:

Наши лепестки готовы! :)

Для выполнения элемента нам потребуется:

- нитки типа «Ирис» (хлопок 100%);

- крючок №1.

Вяжем 6 воздушных петель, замыкаем их в колечко и делаем 1 воздушную петлю для подъема:

Начинаем в это колечко вязать столбики без накида (плотно). В данном случае у меня уместилось 12 столбиков:

Далее, пронизывая крючок в колечко снова вяжем столбики без накида прямо по этим столбикам:

Во втором ряду у меня получилось 14 столбиков без накида. Не особо важно сколько их получится, важно, чтобы они равномерно и гармонично заполняли ряд:

И третий ряд столбиков без накида вяжем прямо поверх второго :) 

Теперь по спирали провязываем ряд столбиков без накида. Не поверх. Просто следующим рядом:

Теперь выворачиваем. Чтобы лицевой стороной наружу трубочки было. Иногда думаю, что когда пальцы сильные как клещи только тогда это вывернуть можно :) Да трудно :) Можно обратной стороной крючка упереться в серединку и тогда выворачивать:

Далее начинаем убавлять столбики без накида. По спирали. Можно убавлять через 1, можно через 2. От этого будет зависеть длина трубочки — повыше или пониже надо (в зависимости от творческого замысла). Убавляем пока останется кружок в 6 столбиков.

Кружок в 6 столбиков нужен для того, чтобы пришивать к основам лепестков, которые, соответственно, примерно с такого же кружочка начинаются. 

Рассмотрим на примере цветка Эдельвейса как выглядит такая серединка пришитая в центре. Вокруг нее еще 5 штук таких другого цвета.

Для вязания своих колье я часто использую такой декоративный элемент, как эта замечательная ягодка с аквакварцем. Ягодку можно размещать в композиции и с цветами, и с листиками. Цвета выполнения могут быть различными, в зависимости от творческого замысла.

Для вязания нам потребуется:

- нитки хлопок 100%;

- аквакварц. Одна крупная бусина с необработанной поверхностью. Приблизительно 17 мм. Чтобы выглядела как кусочек льда;

- одна крупная бисеринка;

- крючок № 1;

- заранее связанный хвостик-жгут 10 столбиков без накида на 5 столбиков без накида (такой жгут я показывала, как вяжется, в моем мастер-классе про вязание жгута).

Вяжем 5 воздушных петель, замыкаем их в колечко и делаем 1 воздушную петлю для подъема.

Вяжем в колечко 9 столбиков без накида.

Вяжем по спирали в 3 столбика предыдущего ряда 5 столбиков без накида, делая раширение над 1-м и 3-м столбиками.

Разворачиваем вязание и вяжем над 5-ю столбиками предыдущего ряда уже 7 столбиков.

Снова разворачиваем и вяжем еще 7 столбиков без накида ничего не прибавляя и не убавляя.

Далее начинаем сужать наш листочек убавляя по 1 столбику с начала и с конца ряда. Всего 2 столбика за ряд.

Еще на 2 убавляем.

И еще убавляем.

Сужаем до одной петельки.

Схема листочка выглядит так.

Далее столбиками без накида спускаемся по краешку листика к колечку.

Не отрезая нити один за одним вяжем все 3 листика.

Пришиваем иголкой к хвостику.

Так выглядит хвостик пришитый.

Теперь пришиваем аквакварц. После него нанизываем крупную бисеринку. Для закрепления аквакварца.

Продеваем иголку снова через аквакварц и закрепляем в колечко листиков.

И еще раз продеваем в аквакварц бисеринку, и снова пришиваем к листикам.

Так выглядит ягодка готовая.

Такую красивую и аккуратную розу можно использовать и для вязания украшений, и для головных уборов, пришивать на одежду, шарфики, делать заколки. Цвета можно подбирать разные. Окантовку лепесткам вязать другим цветом: или светлее, или темнее — в зависимости от творческого замысла.

Предлагаю вашему вниманию свой авторский мастер-класс по вязанию прекрасной розы :)

Для вязания нам потребуется:

• нитки хлопок 100% (типа «Ирис»);
• крючок для вязания № 1.

Вяжем 4 воздушные петли (одна петля будет для подъема, а 3 — основа лепестка).

В первую и третью воздушную петлю вяжем по 2 столбика без накида. Таким образом получается ряд из 5 столбиков без накида.

В этом ряду по краям еще добавляем по столбику без накида (всего 2) — получается ряд в 7 столбиков без накида.

Добавляем столбики без накида, чтобы получилось 9.

Теперь до 11.

Вышли на нужную ширину — 11 столбиков без накида. И теперь вяжем по 11 ст. без накида 6 рядов, ничего не прибавляя и не убавляя.

Теперь с каждым рядом начинаем убавлять.

Продолжаем сужать на 2 столбика (по одному с каждого края) каждый ряд.

Так выглядит лепесток после всего сужения.

Чтобы было понятнее, схема выглядит так.

Теперь столбиками без накида спускаемся вниз до основания лепестка.

Вяжем еще 4 воздушные петли.

И вяжем 2-й лепесток аналогично предыдущему.

Всего вяжем 13 лепестков.

Обвязываем по краю столбиками без накида все 13 лепестков. На каждом лепестке увеличивая на 3 столбика без накида на уровне мест, указанных синими точками.

После обвязывания всех лепестков будет выглядеть так.

Начинаем сшивать, скручивая в спираль основания лепестков.

Стараемся шить очень аккуратно и прочно.

Продвигаясь лепесток за лепестком.

Так аккуратно выглядит обратная сторона уже сшитой розы.

Так очаровательно выглядит готовая роза :) Приятного вам творчества!

Розочку из предыдущего мастер-класса очень удобно располагать на веточке, речь о которой пойдет в этом мастер-классе. Этот элемент можно использовать и отдельно, например, в виде броши. Также в композиции колье.

Для выполнения элемента нам потребуются:

• нитки хлопок 100%;
• иголка;
• бусина стеклянная диаметром около 7-8 мм.;
• заранее связанный жгут длиной 85 столбиков без накида, шириной - 5 столбиков без накида, связанный по моему мастер-классу >>
• 2 бутона, связанных заранее по моему мастер-классу >>

Сначала пришиваем бутоны к жгуту и складываем жгут пополам, как показано на фото. Линейку я приложила, чтобы условно показать линию, что нижний бутон должен быть расположен дальше верхнего на небольшое расстояние.

Далее отступаем от нижнего бутона 8 столбиков без накида и соединяем веточку перемычкой приблизительно 4 мм. Как делать перемычки с узелками иголкой рассказано в мастер-классе >> 

Отступаем 3 столбика без накида и начинаем пришивать стебелек к стебельку.

У меня получилось 3 см и 1 мм. И закрепляем узелком конец шва.

Сшиваем перегиб жгута как показано на фото. Это будет кончик листочка.

Пришиваем стеклянную бусинку в серединку листочка.

Делаем перемычку длиной приблизительно 11 мм между жгутами у оснований бутонов.

Между образовавшимися перемычками посередине делаем еще одну, третью перемычку.

Так выглядит наша веточка готовая с заправленными нитями.

Приблизительно на середину готовой веточки пришиваем розочку.

Теперь расскажу как выполняется декоративный элемент «Веточка с тремя листочками». Элемент можно использовать для создания колье, брошей. О нем мой авторский мастер-класс.

Нам потребуется:

— нитки хлопок 100%;

— 2 заранее подготовленных вязаных крючком жгута, размером 80 х 5 столбиков без накида и 45 х 5 столбиков без накида. Как вязать такие жгуты описано в моем мастер-классе:

https://www.livemaster.ru/topic/2290945-kak-svyaza...le-kryuchkom?vr=1&inside=1

— 1 вязаный бутон по моему мастер-классу: https://www.livemaster.ru/topic/2293593-master-kla...ementa-buton?vr=1&inside=1

— иголка;

— 6 стеклянных бусин размером приблизительно 7-8 мм.

Пришиваем бутон к тому жгуту, который короче:

Другой конец этого же жгута перегибаем на 14-м столбике и пришиваем иголкой как показано на рисунке:

Зашиваем иголкой перегиб — это будет вершина листочка:

В середину пришиваем одну стеклянную бусину:

Сгибаем полученную веточку почти пополам и пришиваем бусину в место сгиба:

Делаем небольшую перемычку, чтобы зафиксировать бутон с листиком. Как делать перемычки рассказано в моем мастер-классе: https://www.livemaster.ru/topic/2338185-kak-igolko...ment-lesenka?vr=1&inside=1

Берем больший жгут и сгибаем с одного конца на 16-м столбике без накида:

Прошиваем ему вершину листочка и в середину пришиваем 2 стеклянные бусины:

Аналогично делаем листочек с другого конца жгута:

Вкладываем одну полученную веточку в другую как показано на фото:

Начинаем пришивать перемычка за перемычкой один элемент к другому:

Стараемся распределить длину перемычек таким образом, чтобы складывалось в гармоничный узор именно в вашем вязании:

Иногда перемычек можно делать по две углом. В данном случае, чтобы хорошо зафиксировать бутон:

Продолжаем закреплять, чтобы получился ровный полукруг:

С каждой перемычкой конструкция укрепляется и делается очень прочной:

Точками отмечены добавление перемычек по ходу работы:

Для соединения 2-х веточек у меня получилось всего 9 перемычек:

Так выглядит наша готовая веточка :) :

Здравствуйте, мои дорогие!

Спасибо, что заглянули! Отдельное спасибо всем, кто ждал эту часть истории. Для тех, кто заглянул впервые: начало находится здесь Часть первая: Подготовительные работы и здесь Часть вторая: Многослойная лаковая миниатюрная живопись.

Эта часть истории заключительная. Пишу её с большим опозданием, прошу прощения, времени катастрофически не хватает. Украшение создано (как говорится: Не прошло и года) и уже живёт у своей хозяйки Юлии. От даты поступления заказа до отправки готового украшения прошло целых три месяца и одна неделя. Да, так на долго у меня может затянуться выполнение заказа.   Хочу отметить, что с Юлией и работать, и просто общаться, мне было легко и приятно. Кроме того, что девушка она очень тактичная и невероятно терпеливая (за это я ей особенно благодарна), ещё она умеет доверять и знает что хочет, а эти качества заказчика существенно помогают мастеру в работе. Также, хочу отметить, что в этой работе принимала участие моя дочь Василина Василевская. Пишет она превосходно, и без её помощи процесс мог затянуться на ещё более длительный срок.                                                                                                                                     

Опять, на всякий случай, повторюсь: Это не МК, это просто описание основных этапов рабочего процесса. Здесь вы увидите, как это делаю я, у других же Мастеров могут быть свои способы и методы, несхожие с моими и не менее обоснованные.

 Итак, начнем

 Часть третья: Живопись на камне в украшении.

Так как полезной информации на тему сборки украшений довольно много и здесь, на Ярмарке, и на просторах интернета, то в тонкости бисероплетения и нанизывания бусин на тросик я вдаваться не буду, а просто покажу фото основных этапов, с комментариями.

1) Выбор материалов, обсуждение.

Как я уже говорила ранее, основными материалами для украшения могли стать: бисер, жемчуг и бусины из камня. С учетом пожеланий заказчицы и своих собственных фантазий я собрала для этой работы вот такой набор - на выбор. Всё обсудили, выбрали. Кулон решено обшить бисером и дополнить бусинами. С бусинами остановились пока на двух возможных вариантах.

2) Варианты, согласование.

Кулон бисером обшит. Согласовываем окончательный вид кулона, определяемся с выбором бусин. 

3) Кулон готов.

Жемчуг выбран основным материалом для всего украшения. Бисерная часть кулона закончена и дополнена жемчугом. 

4) Подвес.

В подвесе используем жемчуг и бисер. Выбираем плотность нанизывания бусин.

5) Утверждение проекта.

Размеры: Подвес 40 см., кулон с дополнениями 60х37 мм. Украшение готово и хозяйкой одобрено.

6) Всё готово!

Перед отправкой украшение дополнено небольшими серьгами, упаковано в подарочную коробочку и отправлено хозяйке. Фото с упаковкой у меня к сожалению не оказалось, забыла сфотографировать.

7) Этот пункт возможно будет дополнен позже. Чем? Это пока секрет.

(Отредактировано 22 окт.) Секрет открываю. Этот пункт планировала позже дополнить фотографией украшения на модели, в данном случае на хозяйке. Юлия любезно на это согласилась и вот, я получила фотографии! Их несколько, они все хороши, выбрать одну-две оказалось, для меня, задачей непосильной и я решила сделать отдельную запись в блоге: История одного украшения. Дополнительная часть: Украшение для Юлии.

Работа окончена. Показала все этапы, как смогла. Надеюсь, получилось интересно. Пока всё.

Всем хорошего настроения, удачи во всех начинаниях и большое спасибо за внимание! Ваша Людмила.

Здравствуйте, мои дорогие!

Спасибо, что заглянули! Дополнительное спасибо всем, кто ждал так долго продолжение этой истории, первая часть которой находится здесь История создания одного украшения. Часть первая: Подготовительные работы.

Вот и готова вторая часть моего повествования, живопись на кулоне окончена, можно отчитаться Здесь Вы увидите процесс создания многослойной лаковой миниатюрной масляной живописи, три основных её этапа: замалёвок (он-же подмалёвок), перемалёвок и бликовка. Отмечу сразу, что в этой работе тремя слоями живописи не обошлось и бликовка делалась дважды, но на фото и в описании процесса это не отражено, т.к. разница изображения, между первой бликовкой и второй, фотоаппарату оказалась не под силу - и нюансы слишком тонкие, видные пожалуй только живому глазу, да и фотограф я ещё тот Вообще, живописных слоёв может быть и больше, их количество зависит от того, какие задачи поставил перед собой художник и от способов их выполнения.

На всякий случай повторюсь:  здесь вы увидите, как это делаю я, у других же Мастеров могут быть свои способы и методы, несхожие с моими и не менее обоснованные. Это не МК, это просто описание основных этапов рабочего процесса, но если кому-то информация пригодится, буду только рада.

Итак, начнем

Часть вторая: Многослойная лаковая миниатюрная живопись.

Рабочее место подготовлено. Краски масляные, палитра, масло льняное, скипидар, кисти колонковые, хлопковая тряпочка для вытирания кистей, скамеечка под руку,  фото образца и сам кулон - всё на своих местах, можно начинать.

1) Замалёвок (он-же подмалёвок).

Для того чтобы краска ровнее и лучше ложилась, перед  началом живописи ранее зашкуренная матовая лаковая поверхность промасливается льняным маслом, а поверхность грунта промасливать не нужно. Масла нужно нанести совсем немного, очень тонким слоем, излишки масла необходимо удалить и можно начинать делать замалёвок. В замалёвке, как правило, наносятся основные цветовые и тональные пятна, без детализации. Для того чтобы сгладить мазки краски, красочный слой замалёвка, при необходимости, флейцуется беличьим или колонковым флейцем.  В этой работе я использую сквОзные масляные краски для платья и золотых деталей костюма,  плотными красками пишу всё остальное. Готовый замалёвок  отправляется на просушку до полного высыхания краски. 

2) Промежуточное покрытие лаком замалёвка.

После полного высыхания краски замалёвок, как и все следующие слои живописи, покрывается основным рабочим абсолютно прозрачным лаком и снова отправляется на просушку, теперь до полного высыхания лака. Мне достаточно одного слоя лака, но можно крыть и в два слоя, чтобы не пробить лак при последующем его зашкуривании. Для этих целей, также, можно использовать масляный (пентафталевый) лак. Писать по нему приятнее, краска ложится лучше, но я с ним не работаю, т.к.он довольно тёмный и дает желтый-коричневатый оттенок предыдущему слою живописи. 

3) Зашкуривание промежуточного слоя лака.

Лак просох и теперь лаковую поверхность нужно подготовить к следующему слою живописи, т.е. снова зашкурить. Шкурю лак мелкой наждачной бумагой и обязательно с водой. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не пробить лаковый и живописный слои. Эта процедура, как и промежуточная лакировка, будет повторяться перед каждым живописным слоем.

4) Подготовка к золочению.

Клеить сусальное золото можно, по желанию, перед любым этапом живописи. На этой работе золото клею перед перемалёвком. Сначала, на части рисунка наносится лак (средство для золочения, мордан, лак масляный ПФ и т.д.). На фото видно, как светятся места нанесения лака - это ещё не золото, это грунт так сияет. Далее лаку нужно дать хорошо подсохнуть, не высохнуть, а именно подсохнуть, на столько, чтобы палец  легко  от него отлипал (так и говорится: лак высох на отлип). Золото приклееное на недосохший лак промокнет и потускнеет, если лак пересушить, то золото проклеится плохо, с проплешинами.

5) Наклеивание сусального золота.

Лак достаточно подсох, можно клеить золото. Здесь использую золото свободное (не трансферное), поэтому клею его с помощью беличьей кисти и кулон снова отправляю на просушку. Время высыхания зависит от средства на которое золото клеилось. После полного высыхания золота, при помощи мягкой кисти или ваточки, нужно аккуратно убрать его излишки. Так-же, на этом этапе, поверхность можно снова покрыть лаком и зашкурить. Это защитит золото в случае неудачной работы по нему и его не придется переклеивать, т.к. оно очень капризно, при стирании краски с золота можно его совершенно испортить. В данном случае я этого делать не буду.

6) Перемалёвок.

Это, пожалуй, самый трудоёмкий этап живописи. Здесь прорабатываются все детали с использованием замалёвка. Не переписывается слой полностью, а дописывается и разрабатывается. Многое в конечном итоге зависит от того, как и на сколько будет использован предыдущий живописный слой на этом этапе – это будущие и «глубина», и «воздух», и «объём»… Перед началом перемалёвка поверхность промасливается, а по окончании, готовый перемалёвок, опять сушим до полного высыхания краски.

7) Промежуточное покрытие лаком перемалёвка.

Тут всё делается также, как и раньше с замалёвком.

8) Зашкуривание промежуточного слоя лака.

И тут всё опять повторяется.

9) Бликовка.

Это заключительный этап живописи. Прописываются мелкие детали дополняющие и подчеркивающие объём. Перед бликовкой, как и всегда перед живописью, поверхность промасливается (на первом фото промасленная поверхность), а по окончании (на втором фото ещё сырая оконченная живопись) работа снова отправляется на просушку, до полного высыхания краски.

10) Финишная лакировка.

Живопись на кулоне окончена, краски основательно высушены. Теперь кулон можно покрывать лаком под полировку. Эту работу я покрыла 5 слоями лака (без учёта промежуточных слоёв) с последующей просушкой каждого. Первые 4 слоя, для лучшего сцепления, зашкуривала просто мелкой наждачной бумагой.

11) Зашкуривание под полировку.

Заключительный 5 слой финишного лака хорошо просох и готов для полировки. Этот лаковый слой зашкуриваю очень мелкой наждачкой, как и всегда обязательно с водой. Поверхность после зашкуривания такой наждачкой очень гладкая, царапин нет и удалены все возможные влипшие в лак пылинки-соринки, избежать которых при лакировке почти невозможно. Кулон к полировке готов.

12) Полировка.

Полировать лаковую поверхность можно различными средствами. Здесь покажу самое доступное: краска масляная Окись хрома. У любого художника работающего маслом она почти наверняка есть. Полировать ей легко, она даёт прекрасный блеск и ещё дополнительно доводит поверхность - убирает мелкие дефекты, царапинки и пупырышки, которые могли остаться на поверхности после зашкуривания. Хорошее средство для полировки - 2 в 1. Есть один минус, руки потом отмыть трудно, но это легко решается с помощью обычных медицинских перчаток которые продаются в аптеке. Для полировки также понадобится масло льняное или любое растительное и хлопковая вата. На поверхность наносится немного краски и масла. Далее, простыми, незамысловатыми движениями, с лёгким нажимом, ваткой это всё растирается на поверхности кулона. Таким образом поверхность полируется до достижения зеркального блеска. На это у меня ушло около двух минут.

Вот и всё, живопись на камне окончена, полировка зеркальная и кулон готов к дальнейшей работе. Камень имеет поперечное отверстие, размеры камушка 48х34 мм., как-то я забыла ранее об этом сказать.

 Далее предстоит создание украшения с этим кулоном. В данном случае, по обоюдному нашему с заказчицей решению, в украшении могут быть использованы: бисер, жемчуг и натуральные камни, а результат нашего совместного творчества вы сможете увидеть уже в следующей, заключительной, третьей части истории: История создания одного украшения. Часть третья: Живопись на камне в украшении.

Всем хорошего настроения и спасибо за внимание! До новых встреч! Ваша Людмила.

Здравствуйте, мои дорогие!

Спасибо, что заглянули! Предлагаю совершить небольшую экскурсию в мою мастерскую, понаблюдать за рабочим  процессом «изнутри», увидеть то, что обычно остается за кадром. Покажу я вам этот процесс на примере создания кулона по мотивам картины Журавлева Ф.С. "Боярышня". Скажу сразу, что  здесь вы увидите, как это делаю я, у других же Мастеров могут быть свои способы и методы, несхожие с моими и не менее обоснованные.

Это не МК, это просто описание основных этапов рабочего процесса, но если кому-то информация пригодится, буду только рада.

Итак, начнем

Часть первая: Подготовительные работы.

Камень для кулона заказчица выбрала, подробности обсудили. Основное пожелание к заказу: живопись классическая, как можно ближе к оригиналу.

1) Удаление полировки с поверхности  камня.

Делается это для того, чтобы достичь максимально хорошего сцепление между материалами, т.к. на глянцевой поверхности лаки и краски держатся плохо. Сделать это, в зависимости от твердости камня, можно разными способами. Есть способ универсальный - пескоструйная обработка. Им я и пользуюсь, с недавних пор завела себе «домашний» пескоструй, выглядит он как обычный аэрограф, с теми же  комплектующими + мелкий песок и герметичный бокс. После такой обработки поверхность камня получается матовая, от полировки не остаётся и следа.

2) Лакировка.

Полученная матовая поверхность покрывается слоем основного рабочего лака (лак хорошо убирает мелкие неровности) и камень откладывается на просушку. Мой лак сохнет при комнатной температуре около суток. В «печке» (сушильный шкаф) было-бы конечно быстрее, но на этом этапе обычно лак оставляю сохнуть без нагрева.

3) Зашкуривание лака.

Теперь лаковую поверхность нужно зашкурить (раньше для этих целей использовали порошок пемзы, а процесс назывался: отпемзовать). Сейчас большой выбор современных абразивных материалов, я использую водостойкую наждачную бумагу. Чтобы не было царапин, шкурить лучше с водой. После зашкуривания поверхность камня снова становится матовая, но уже очень гладкая, бархатистая на ощупь (ниже фото для сравнения: 1 после пескоструйной обработки и 2 с уже зашкуренным лаком), писать по такой поверхности гораздо удобнее, кисти меньше снашиваются, краски ложатся лучше и сохнут быстрее.

4) Припорох.

Для того, чтобы сделать припорох, нужно перенести рисунок на кальку. Способов опять-таки много, мне же в помощь принтер и простой карандаш. На принтере распечатываю картинку нужного размера и карандашом перевожу с неё все необходимые, для точной передачи рисунка, линии на кальку.

5) Подготовка к грунтованию.

Так как передо мной стоит задача сделать живопись очень близкую к оригиналу, то рисунок и цвет камня использовать под живописным слоем я не буду, а буду наносить грунт под живопись (платье я планирую писать сквОзными красками и наносимый, в данном случае, грунт будет его изнутри подсвечивать). Для этого, тонкой кистью (это тоже только один из способов работы с припорохом) и масляной краской контрастного цвета (у меня белила), сначала на обратной стороне кальки обводится внешний контур части рисунка предназначенной для грунтования. Потом с припороха убираются излишки краски (просто отпечатываю её на бумагу 2 - 3 раза) и контурная линия переводится на камень. После использования припороха остатки краски с него лучше сразу удалить, чтобы она не мешала в последующей работе с припорохом. 

6) Грунтование.

Далее поверхность грунтуется: сначала покрывается лаком (здесь использую средство для золочения) нужная  часть камня и после небольшой просушки, на ещё слегка сырую лаковую поверхность наносится грунт, в данном случае - бронзовый порошок. После этого, прямо с излишками порошка, камень снова отправляется на просушку. Просушивать грунт нужно основательно, не менее  суток при комнатной температуре или 4 часов в «печке». Можно конечно помыть камень сразу, без просушки, но тогда велика вероятность нарушения поверхности грунта, что очень не желательно, если планируется живопись «по сквОзному» (прозрачными красками). Ну а я, в силу привычки, всегда просушиваю грунт перед тем как его помыть, не зависимо от того какими красками собираюсь работать.

7) Подготовка к живописи.

Это заключительный этап подготовительных работ. Грунт хорошо просох, излишки порошка смыты с помощью воды, мягкой поролоновой губки и мыла (мне нравится обычное хозяйственное, оно не оставляет жирных следов). Теперь можно перевести полное изображение на грунт. На том же припорохе обводятся уже все основные линии, которые понадобятся непосредственно для живописи. Припорох переводится по тому же принципу, как описано выше, только краску на этот раз я использую другого цвета (Капут-мортуум светлый), так мне будет лучше виден рисунок на грунте. После того как припорох отпечатан, камень опять отправляется на просушку до полного высыхания краски (отпечаток просушиваю не всегда, но в данном конкретном случае сделать это можно и так мне будет удобнее работать с кулоном в дальнейшем).

Вот и всё, подготовительный этап окончен.

Далее начинается сама многослойная живопись. Состоит она, как правило, из трёх слоёв:  замалёвок (или подмалёвок), перемалёвок и бликовка, но, для достижения определённых эффектов, слоёв может быть больше. Только это уже следующая часть истории, увидеть которую вы можете здесь, в моём блоге: История создания одного украшения. Часть вторая: Многослойная лаковая миниатюрная живопись.

Всем хорошего настроения и спасибо за внимание! До новых встреч! Ваша Людмила.

Федоскинская миниатюра — уникальное явление! Реалистична и невероятно красива каждым своим миллиметром!

Конечно, учиться федоскинскому стилю нужно не 2 дня, и уж тем более не 2 часа, но...для творческих людей нет ничего невозможного! :)

Хочу поделиться с вами, как написать птичку колибри масляными красками в Федоскинской миниатюре.

На шкатулке уже «разбросаны» цветовые пятна и композиция из ландышей и листочков, в том числе и птичка. Это миниатюра одного из талантливых художников — Олега Гаврилова.

В этом мастер-классе я расскажу только о колибри.

Нам понадобится:

1. В моем случае Шкатулочка, ну а вам, чтобы было проще — большой камушек, или грунутовка, или холстинка, или оргалит, материал, желательно с гладкой поверхностью.

2. Масляные краски.

3. Кисти (№ 3, № 2, № 1, №00.

4. Льняное масло.

5. Сусальное золото или золотая поталь (по желанию).

Вариант с сусальным золотом: клеим кусочек золота над и под глазом птицы, на крыло, лак должен быть почти высохшим, сушим и после этого можно аккуратно приступать к замалевку.

Если не уверены, то лучше покрыть лаком высохшее золото и уже потом приступать. Если без золота, то проще — начинаем сразу. Делаем замалевок птички. Раскладываем основные цвета, добавляя тени, но не детализируем.

Получается вот такая колибри. В этом слое нет особых рекомендаций, поэтому идем дальше, сразу к перемалевку.

Второй шаг. Перемалевок.

Углубляем тени: под крылышком, на воротничке, хвостике.

На грудке.

Теперь нужно легким движением кисти (белка) расфлейцевать, т.е. растушевать жесткие края теней.

Создаём чешуйки на головке и воротничке. Светлыми мазками распределяем практически в хаотичном порядке.

Эти мазки нужно обработать легкими, почти прозрачными тенями с каждой стороны. Голова не должна выглядеть «в трещинку»!

Можно отдохнуть от детализации головки и пописать глазик колибри. Утемняем место под верхним веком, делаем зрачок и радужную оболочку.

На головке чешуйкам не хватаем бликов. Разбеленными красками на каждом уголке мазочка ставим блик по форме каждого пятнышка.

Не забывам про тень, поэтому не увлекайтесь бличками. Смотрите, где свет, полутень и тень.

Теперь делаем глаз до конца. Радужная оболочка усиливается, зрачок становится темнее, высветляем белок глаза и ставим блик, чтобы взгляд колибри был насыщеннее, ярче и живее :)

Вот такая получается головка птички колибри :)

Приступаем к воротничку. Делаем то же самое, что и с головкой. Раскладываем хаотично мазочки, утемняем под ними и высветляем, бликуя почти каждое пятнышко.

Вот так должно получиться и у вас)

Приступаем к крыльям. Белилами наносим основное пятно пуха и шерстки птички. Растушевываем слегка, чтобы не забить золото или поталь. Если все по плотному, без золота, то можно так не аккуратничать :)

Если это золото, то прозрачными красками (марс оранжевый, марс желтый) слегка накладываем краску и флейцуем ее чистой кистью, пока крылышко не будет гладким, без разводов и жесткости.

Делаем перышки и шерстинку на крыле. Светлыми красками прорабатываем маленькие и тонкие мазочки.

Делаем шерстку и перышки на тельце колибри. В помощь кисть № 00. Утемняем грудку и бликуем самые светлые места.

Ещё чуть-чуть :) Проводим веточку и пишем лапки птички. Лапки у колибри очень маленькие, несмотря на размер птицы :)

Утемняем между пальчиками.

Высветляем на пальчиках.

И напоследок возвращаемся к глазику. Еще светлее делаем блик и радужную оболочку.

Вот в общем-то и все :) Наша птичка готова :)

А это уже готовая Федоскинская шкатулочка с моей миниатюрной живописью)

Спасибо, что интересовались вместе со мной! Будьте креативными и позитивными!)

Представляю вам мастер-класс по созданию красивых длинных серег "Русская зима". 

Образ этих украшений посвящен зиме, русским красавицам, русским традиционным украшениям (кокошник), а вдохновением явились широко известные павловопосадские платки с их необыкновенной росписью.

Цель мастер-класса: показать, как японские бусины тенша применяются и смотрятся в итоге в вышивке украшений. А также познакомиться с приемами сборки деталей украшения в единое целое, в частности, крепление крупных бусин в вышитый элемент.

Материалы и инструменты:

• японский бисер DELICA с покрытием из золота, размер 15, цвет DBS 34 — 1 уп.
• японский бисер миюки круглый с покрытием из золота, размер 15, цвет 193 — 1 уп.
• японский бисер миюки круглый, размер 15, цвет белый непрозрачный — 1  уп.
• японский бисер миюки круглый, размер 15, цвет 433 светло-голубой глянцевый — 1 уп.
• биконусы Сваровски, размер 3мм, цвет Turquoise — 14 шт
• биконусы Сваровски, размер 4мм, цвет Turquoise — 16шт
• японские бусины тенша, размер 14мм, цвет "голубые розы на белом фоне" — 2 шт
• пины с колечком позолоченные или просто с золотистым покрытием, длиной 30мм — 4 шт
• швензы крючком — 2 шт
• маленькие ножницы
• тонкие круглогубцы
• маленькие кусачки
• простой карандаш
• универсальный клей Stanger
• основа для вышивки — белый жесткий фетр, площадка размером 12см на 5см
• замша натуральная, тонкая, цвет подходящий к цвету изделия
• бумага для выкройки
• коврик бархатный для насыпания бисера
• тонкая игла для бисера, размер 12 или 15
• лавсановые нитки белые.

 Процесс работы.

Часто я создаю украшения без эскиза. В данном случае эскиз есть.

Подбирала я материалы, исходя из выбора бусины тенша. Она мне очень понравилась расцветкой и тем, что вызывает ассоциацию с зимой, снегом. 

Основные цвета выбранной бусины тенша — белый, бирюзовый, золотой. 

Выбран, соответственно цветам бусины, бисер. Умышленно выбираю только мелкий бисер — работа принимает вид ювелирной, кропотливой, прорисован полнее узор.

Также я отдаю предпочтение бисеру японскому за его одинаковость в отдельных бисеринках и бисеру с драгоценным покрытием. Когда вы подержите в руках материалы с таким покрытием, то испытаете восхищение и радость, а также чувство, что обладаете сокровищами :-)

Пусть вышивка, ваш труд, будут волшебным удовольствием!

Инструменты для работы.

Строим выкройку на бумаге. На схеме показаны параметры. Можно также скопировать схему в документе Ворд и подогнать картинку в нем, примеряясь по встроенной линейке в ворд-документе.

Вырезайте выкройку и переносите ее на кусочек жесткого фетра или основу для вышивки, какую вы желаете использовать. 

Углы фетровой основы я скругляю ножницами для того, чтобы в процессе вышивки нитка не цеплялась за эти края. 

Для бисера, который включается в работу, я использую коврик из бархата, а не пластиковую крышечку или ткань. На опыте проверено, что бархат подходит для того, чтобы бисер и бусины не раскатывались по поверхности, а также позволяет подхватывать бисеринку иглой сразу, не гоняясь за ней. Ворсистая структура бархата не препятствует кончику иглы, когда надо подхватить бисеринку, иначе на ткани, подхватывая бисеринку, игла цепляется за ткань, и бисеринка улетает!

Начинается вышивка с закрепления нити в основе для вышивки. Сделайте малый узелок и проведите иглу в произвольном месте основы для вышивки, но близко к началу пришивания бисера. Смотрите желтую стрелочку на рисунке. Для чего это? Начало рабочей нити надо отдалить от края вышивки, чтобы сам узелок не портил край вышивки — ведь он имеет объем, чтобы узелок на край вышивки не вылез после вырезания элемента, и чтобы вдруг узелок не попал под ножницы. 

Парой стежков доберитесь до начала работы. Для начала следует пришить бисер DELICA DBS 34 по всему контуру рисунка.

Применяется стежок "назад иголку". Пришиваем бисер по одной штуке. Каждый раз, когда вы проводите иглу с набранной бисеринкой, натягивайте умеренно и удерживайте нить пальцами другой руки — бисер должен плотно сидеть в вышиваемом вами украшении. Прокол иглой в основе для вышивки в каждом следующем стежке делайте ровно на таком расстоянии, которое равно длине пришиваемой бисеринки.

Пришив бисер по контуру первой дуги, остановитесь. Теперь следует выровнять дорожку из бисера следующим способом. Выведите иглу в крайнем проколе стежка на лицо работы (см. рис.).

Проведите иглу сквозь все бисеринки до крайней, с которой начиналась работа.  Провести можно в два этапа, так как это дуга. Теперь нить внутри дорожки бисера, и она соединяет, объединяет бисерины в ровный контур. Подтяните нить и проведите иглу с лица на изнанку работы точно в том месте, где крайний прокол стежка.

Чтобы добраться до контура следующей дуги, не надо закреплять нить и обрезать. Сделайте в основе для вышивки несколько произвольных стежков и доберитесь до нужного места контура. Продолжите работу, повторяя те же действия, как при вышивании первой дуги. Так же выровняйте вторую кривую линию из бисера. 

Заметьте, что в вершине выкройки, точке, что лежит на линии симметрии, одну бисеринку пришиваем отдельно и в ином направлении. Посмотрите рисунок.

Обшивая контур, также перемещайтесь, когда требуется, к нужному месту короткими стежками. Когда заканчивается нить, закрепляйте ее в основе вышивки не узелком, а несколькими стежками — проводите иглу внутри самой основы несколько раз в разных направлениях. Затем отрежьте нить. Такой способ позволяет получить поверхности изделия ровными, а узелок не развяжется, потому что его нет :-) 

Теперь надо заполнить узором внутреннюю площадь вышиваемого элемента. 

Всю часть окружности внутри контура обшивайте бисером DELICA DBS 34, но в направлении, перпендикулярном начальному контуру. Такое расположение бисеринок DELICA, благодаря их форме, позволяет в итоге получить игру света и яркий блеск на готовом украшении. 

В следующем этапе включите в работу биконусы размером 3мм. Первый биконус пришейте ровно по линии симметрии вышивки вертикально. Смотрите рисунок. Затем карандашом сделайте отметки, где будут расположены еще 6 биконусов. Примерно отметки на расстоянии 5мм друг от друга. Пришейте последовательно 6 биконусов размером 3мм.

Обращаю ваше внимание! В процессе пришивания бисера постоянно подтягивайте нить и удерживайте ее пальцами другой руки, пока не сделаете каждый следующий стежок. Бисер должен сидеть  плотно, не болтаться и не гулять. Также орентируйтесь на свои ощущения — не перетягивайте нить, чтобы вышиваемая основа не изогнулась.

Согласно эскизу, каждый биконус надо обшить белым бисером. Выведите иглу с нитью у основания "посаженного" биконуса, наберите 7 бисеринок и введите иглу у основания "посаженного" биконуса с другой стороны. Получилась петелька, обхватывающая биконус. Ее следует прикрепить к основе вышивки.

Выведите иглу с изнанки на лицо вышивки близко с внешнего края нитки из белого бисера. Выведите ее около 3 и 4 бисерины. Стежком прикрепите нить белого бисера к основе для вышивки. Затем точно так же сделайте прикрепляющие стежки между остальными белыми бисеринками. Продолжайте таким образом обшивать каждый из семи биконусов. Это будут "снежинки" :-)

В следующем этапе "рисуем" узор голубым бисером. Метод — пришивайте по одной бисеринке стежком "назад иголку", огибая каждую "снежинку". 

Остальное пространство основы для вышивки перегружать не будем и заполним белым бисером. Пришивайте этот бисер в хаотичном направлении. По задумке — это идет снег. А также вышитая поверхность визуально будет "ровной" в цвете. 

Бывают моменты, когда есть местечко для пришивания бисеринки, и оно маленькое такое, что пришив бисеринку, узор вышивки искажается. В таких случаях, предполагайте заранее, поместится бисеринка или нет, и стоит ли ее пришивать. Вы можете найти в упаковке бисера нестандартную бисеринку (меньшего размера), и она вероятно подойдет. Если остается незаполненое место в вышивке, и оно очень мало, почти не заметно, то вполне возможно, что к концу вышивки все выровняется, благодаря микросмещениям бисеринок.

Заканчивая вышивку,  нить прячьте в слое основы для вышивки, проводя иглу в разных направлениях несколько раз. Узелков не делайте.

Этап вырезания вышитого элемента.

Вырезайте вышитый элемент маленькими ножницами, с тонкими острыми кончиками. На рисунке изображены ножницы для обрезания нитей. Это позволит аккуратно вырезать вышивку, делать надрезы очень близко к крайнему бисеру, но не повредив нити. Будьте внимательны и точны в вырезании, когда доберетесь до вершины вышивки, где пришита бисеринка в отличном направлении, что нитка стежка рискует быть порезанной. 

На рисунке видно, что вырезана вышивка так, что края основы для вышивки не видно. В своих работах я стараюсь действовать именно так.

Когда готов один вышитый элемент, вышейте аналогично и второй. В процессе вышивки сравнивайте размеры первой заготовки с той, что в работе. 

Включение бусины тенша в работу.

На этом этапе я покажу, как можно крепить крупные бусины (это также могут быть и подвески и др. элементы) в вышивку надежно и крепко.

Можно крепить бусины на нитку, но, на мой взгляд, это ненадежно. Нитка протирается, провисает, со временем теряется одинаковость украшений, если они парные. Ниткой можно зацепиться, порвать, порезать. С металлом такое не случится :-)

Поэтому крепить будем на пин.

Вставьте пин с колечком в бусину. Приложите их к вышитому элементу серьги так, чтобы бусина "вписалась" в окружность вышивки, сделайте на изнанке отметки карандашом. Заодно видно, что пин укорачивать не надо. Остается с помощью круглогубцев свернуть на его конце такое же колечко, как на другом конце. 

Пришейте за колечки пин к вышивке. Смело делайте стежки насквозь в самой вышивке — стежки между бисеринок на лице вышивки утонут и будут не видны. 

Еще один пин надо будет прикрепить в самой вершине вышивки. За это колечко будет цепляться швенза. Я в таком способе сборки деталей вижу надежность. Швензу, застежку для серег, бейл можно крепить на нитку, на нитке может быть нанизан бисер. Из моего опыта — нить протирается, когда серьга качается на швензе. А также она может быть порвана или порезана, какой бы прочности не была. 

Пин приложите к вершине вышивки колечком вверх. Колечко должно быть расположено так, чтобы ножка после него на 1мм была видна из-за края вышивки. Этот зазор оставляем для того, чтобы проложить дорожку бисера, завершающего работу. Смотрите картинку.

Откусите кусачками кончик пина примерно 12мм. Сверните колечко, такое же как с другой стороны.

Пришейте за колечко пин к основе вышивки. Затем сделайте несколько стежков за ножку пина. Так пин не будет смещаться.

Пришейте бусину с пином и отдельный пин для швензы на второй вышитый элемент серьги.

Укрепление работы.

Чтобы оформить работу до конца, сделайте каждый вышитый элемент более плотным. Этого можно достичь с помощью приклеивания тонкого картона или плотной бумаги. А также когда высыхает клей в слоях вышивки, он становится твердым, и сама вышивка тоже очень упругая. 

Обведите на картоне выкройку. Затем внутри контура от руки нарисуйте еще контур, повторяя рисунок, но чертеж внутри станет малым. Вот его вырезайте. Это будет прокладка для уплотнения вышитого элемента.

Я использую универсальный клей Stanger, немецкий. По моему опыту это лучший клей. Он не искажает, не стягивает проклеиваемые детали, прозрачен после высыхания, не мутнеет, его засохший слой  не хрупкий, а гибкий. А также клеит практически все материалы и прочно. 

Смажьте клеем основу с вышивкой на изнаночной стороне. Клея должно быть достаточно. Часть его впитается в фетр. Но за края вышивки он вытекать не должен. Приложите и прижмите картонную выкройку. Смотрите картинку.

Приготовьте кусочки замши. Замшей оформится украшение с изнанки. 

Я выбираю тонкую замшу потому что, ее толщина не делает готовое изделие грубым и толстым. А ворсик замши позволяет стежкам нитки, которыми обшивается край изделия, утопать и быть незаметными. 

Просыхания клея под картонкой не стоит дожидаться. Это не наносит вреда.

Приложите к кусочку замши основную выкройку и очертите внутреннюю окружность карандашом. А также нижнюю часть. Смотрите картинку. Сразу вырежьте эту окружность. Приложите полуготовую замшу для подкладки к вышивке. Оцените, сходятся ли края слоев. Когда убедитесь, что все ровно, смажьте клеем вышитый элемент по картону и немного по фетровой основе, но умеренно, чтобы клей не выступал за края. Совместите слои ровно, приклеяв. Сделайте все те же действия со вторым вышитым элементом. 

Первый элемент уже можно вырезать по замшевой изнанке. Вырезание делайте такими же ножницами, и очень близко к краю вышивки. Естественным образом получится маленький отступ от края по срезу замши. Так и должно быть.

Предпоследний этап — оформление края вышивки. 

Край вышивки, скрепление слоев производится, например, с помощью бисера. По идее серег снежность и ажурность получится, если обшивать край изделия бисером DELICA, размер 15, цвет DBS 34 и миюки круглым белым, размер 15. Бисеринки чередуются через одну.

Процесс работы.

Приготовьте нить длинную, на одну серьгу примерная длина 60см. На одном конце аккуратный узелок без хвостика. На рисунке желтой стрелкой показано начало работы. Это углубление между двумя кривыми края. Так следует сделать для аккуратного оформления работы. 

Проведите иглу в указанном месте, сделав прокол между слоями вышивки и замшевой подкладки. Получается, что изнутри наружу протыкается только замша. Узелок нитки прячется между слоями. Рабочая нить на изнаночной стороне. 

Следующий прокол иглой сделайте с лица вышивки внутрь между слоев. Рабочая нить оказывается выведенной между слоями, а стежок накрепко их соединит. Теперь можно набирать по одной бисеринке и обшивать край.

Обшивание края обметочным швом. Вводите иглу с бисеринкой сквозь оба слоя с лица  на изнанку в месте за крайним рядом золотого бисера. Каждый обметочный стежок "обнимает" каждую золотую бисеринку вышитого  края. Таким образом поэтапно обшивайте весь край, чередуя бисер золотой и белый.

Все время следите за тем, чтобы нить была натянута!

Когда работа дойдет до места низа вышитого элемента, обшейте этот край только золотым бисером.

Закончив обшивать край низа, обшейте обметочным стежком край окружности, куда помещена бусина тенша. Но стежки уже будут без набора бисеринок. Слои скрепляются обметочными стежками крепко, край будет ровный, не грубый, как если бы был с бисером обшит. Бусина вращается свободно. Делайте стежки через каждую бисеринку вышитого элемента. Смотрите рисунок.

Закончив обшивать окружность, перейдите к обработке другого края низа вышитого элемента, набирая только золотой бисер, и затем обшейте оставшуюся часть вышитого элемента бисером, чередуя золотой  и белый.

К серьгам, почти готовым, добавьте редкую бахрому из нескольких низок бисера.

Для этого используйте золотой бисер DELICA DBS 34, биконусы размером 4мм и золотой круглый бисер  цветом 193 размером 15.

Подготовьте иглу с  нитью, с аккуратным узелком на конце. Введите иглу в саму вышитую работу с лицевой стороны таким образом, чтобы узелок спрятался между бисеринок, и выведите нить, как показано на рисунке.

С каждой стороны бахрома состоит из 4 низок. Количество бисера DELICA DBS 34 в низках 30, 23, 16, 9. Разница в количестве на 7 штук. Закрепляйте на низке из 30 штук биконус круглой золотой бисеринкой, возвращая рабочую нить вверх по нанизанному бисеру. Возвращенную нить иглой проведите в рядом лежащую бисеринку обработанного края вышивки. Нанизайте еще бисер DELICA DBS 34 в количестве 23 шт, добавьте биконус, круглый золотой бисер и возвратите нить до верха. Проведите иглу с  нитью сквозь бисер обработанного края, но через один. Смотрите рисунок.

Продолжите аналогично работу, пока не дойдете до другого края, внешнего.  

Чтобы закончить работу с бахромой из 4-х нитей, надо закрепить и спрятать конец нити. Проведите иглу с  нитью очень близко с крайней низкой бисера из 9 штук прямо сквозь работу. стежок виден не будет. Затем проведите иглу сквозь ряд бисера, которым обшит край работы. Достаточно провести через несколько бисеринок, вывести наружу иглу, проткнуть очень близко с этим местом работу, таким образом нить закрепится. Но конец ее надо спрятать — проведите иглу под слоем замши сквозь вышитую работу. Смотрите рисунок. Отрежьте нить под самый корень. Узелков делать не надо, потому что они будут видны, и это испортит вид работы.

Сделайте таким же образом бахрому на другой части серьги, а затем так же оформите вторую серьгу бахромой.

Сборка с фурнитурой.

Серьги готовы, когда к ним присоединятся швензы. Соедините колечки на серьге и самой швензе и подогните концы колечка на самой швензе с помощью круглогубцев или плоскогубцев.

Наконец, украшение готово.

Благодарю за внимание!

С уважением, Галина (MagicSheba).