Батуми - очень странный город. В прошлой части я рассказывал о его истории и панорамах, теперь же поговорим о даталях и современности.

Вторые по величине города в постсоветских странах - это совершенно особое семейство. Они всегда оттеняют столицу, но вот вопрос - с какой стороны. Санкт-Петербург, Тарту, Каунас, Гюмри, Гянджа, Ош - подчёркнуто национальны, и вне зависимости от своего этнического состава служат "сердцем нации", оплотом её духа и колыбелью современной культуры. Не любить такой город - сродни преступлению, а хоть раз побывать в нём - долг. Даугавпилс, Гомель, Харьков, Бельцы, Худжанд - напротив, отвечают в своих странах за русское, точнее интернационально-советское начало, оппозиционное идеологии страны. Такими городами (кроме разве что Худжанда), напротив, принято брезговать, представлять их рассадниками пошлости и криминала, и конечно же, считать, будто там нечего смотреть. Ни в одну из этих матриц не укладывается Узбекистан с населённым таджиками, но родным для правящего клана Самаркандом. Зато в обе матрицы мог бы уложиться Казахстан, если бы Алма-Ата оставалась его столицей - за звание города №2 боролись бы интернациональная Караганда с националистическим Чимкентом, чего в итоге и не допустил Нурсултан.

2.


В Грузии всё могло быть просто: Кутаиси - явный побратим Каунаса, Оша или Гянджи. Но Кутаиси с советских времён сдулся почти вдвое (со 230 до 130 тыс. жителей) и продолжает терять по несколько тысяч жителей в год, а вот Батуми, прежде бывший лишь третьим, в 1990-х ужался всего-то со 135 до 120 тысяч, а дальше пошёл в уверенный рост, в середине 2010-х потеснив Кутаиси со второго места. И Батуми недавнего прошлого, безусловно, был родичем Бельц и Даугавпилса, самым обрусевшим из грузинских городов, в 1990-х являясь ещё и центром не то что непризнанного, а негласного государства - пророссийской Аджарии Аслана Абашидзе в оппозиции к прозападной Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Но пусть Абашидзе давно свергнут, Аджария полностью интегрирована в страну, а грузины составляют в Батуми 93% населения (ещё 3% - армяне и 2% - русские), а всё же остаётся город №2 в Грузии самым чужеродным местом. Нет здесь той неподражаемой грузинской атмосферы и не кричит путнику "гамарджоба, генацвале!" каждая неодушевленная деталь. Но и русским, равно как и советским, Батуми совсем не выглядит даже несмотря на то, что русская речь от явных местных тут часто бывает слышна. Ещё в 19 веке вскормленный Ротшильдами и основателями "Royal Dutch Shell", в 21 веке Батуми быстро и легко вернулся на волну глобализации. Вот только замахнувшись на Черноморский Сингапур, построили здесь в итоге провинциальной город далёкой тропической Азии:

3.


Хаотичная застройка вдоль прямых "колониальных" улиц, плотные высокие фасады, хитросплетения проводов, глупые пальмы, фирменно грузинский хаос на дорогах мысленно выбрасывают путника не то что из Грузии, а вообще из бывшего СССР. Советские многоэтажки нелегко узнать под слоями типично закавказского самостроя, а неизбежные в здешней тёплой сырости ржавчина и плесень делают их похожими на трущобы Калькутты:

4.


Высотки сплошным фасадом вдоль узких улиц, гигантские глухие брандмауэры, обшитые экранирующей жаркий свет жестью - ровно такие же картины я наблюдал в том же 2019 года в городах Ирана или Турции.

5.


А вот во дворах таки проглянет порой грузино-советская душевность:

6.


Особый колорит Батуми добавляет растительность. Хватает тут и просто огромных старых широколиственных деревьев, знакомых в равной степени по каким-нибудь Ялте, Гяндже или Алма-Ате:

7.


Но помимо дубов да платанов аджарской "фишкой" мне запомнились огромные голые эвкалипты. В отличие от киви, это действительно гости из Австралии, Новой Зеландии и Меланезии, но в бывшем СССР они прижились только во влажных субтропиках Черноморского побережья Кавказа. Причём - вовсе не спонтанно: благодаря целебным испарениям, в 1920-х годах советский бактериолог Сергей Соколов высаживал их здесь для борьбы с малярией. Вроде как эвкалипты есть ещё в Абхазии и Сочи, но там я не бывал, а в Батуми они столь обыденны, что даже украшением города их не назвать:

8.


А вот пальмы на черноморском берегу, особенно в лучах знойных закатов, всячески намекают забыть о приставке "суб-" и определении местного климата. Зимой, однако, пальмы вполне могут торчать из сугробов: Батуми не зря слыл самым влажным местом бывшего СССР (среднегодовой уровень осадков - 2485мм), так что даже небольшой минус тут может обернуться почти что камчатской пургой.

9.


Вполне глобалистичен здесь и транспорт. В 1978-2005 годах в Батуми работал троллейбус, но теперь город обслуживается исключительно разнокалиберными маршрутками и автобусами, самые крупные и цивильные из которых явно уникальны для постсоветских стран. Напрашивается мысль, что бусики из Турции, начинающейся как раз за тем белым сооружением и впечатляющей своим ассортиментом маршруток в разных городах. Но заглянув в определитель автомобильных шильдиков, я с удивлением понял, что по улицам Черноморского Сингапура разъезжают детища китайского автопрома, старейшей в Поднебесной марки FAW - Автофабрики №1, построенной ещё советскими специалистами.

10.


Сами батумские маршрутки делятся на муниципальные и частные, и в последних платить за проезд принято на выходе. В FAWах я тоже протягивал водителю деньги, но тот улыбался да махал рукой - я поначалу был уверен, что это гостеприимные грузины с русскоязычного путника денег не берут, но всё оказалось куда прозаичнее: проезд на муниципальных автобусах только по специальной карте, которую мы за все три недели так и не удосужились найти: в итоге своими карточками за нас платили другие пассажиры, а мы с ними рассчитывались наличными.

11.


На кадре выше - набережная с очередным драндулетшерингом. Точки проката велосипедов, мотороллеров и небольших электромобилей попадаются в Батуми тут и там, но как мне показалось - не очень-то системно: вот например совсем другая техника.

12.


А этот агрегагат и вовсе не похож на арендуемый. Но такие штуковины здорово дополняют атмосферу модного международного курорта:

13.


На Аллее Героев же мы увидели толпу, скопившуюся вокруг густо дымящейся машины, и сперва решили - пожар!

14.


Но оказалось, что здесь проходили какие-то соревнования по извлечению максимального количества дыма из асфальта и шин - в просторечии дрифт:

15.


Туристов в Батуми действительно много (по состоянию на предковидный 2019-й, конечно), и местами очень хорошо видно, что город заточен под них. Причём Саакашвили и Ко, делая из портового городка витрину Западного выбора Грузии, определённо ждали здесь европейцев, но от географии не уйти. Английская, немецкая, французская, польская речь в Батуми, конечно, слышна, но гости с Запада тут теряются на фоне гостей с Востока. Самые многочисленные посетители Грузии - азербайджанцы, для которых, как и для армян, Батуми служит ближайшим полноценным морским курортом. Турок, а заодно персов и арабов, здесь влечёт скорее доступность всевозможного греха.

16.


А потому совсем не мудрено, что "туристы по умолчанию" в Батуми - русские, куда более многочисленные, чем европейцы, и куда более понятные грузинам, чем азиаты. Ещё Батуми любят украинцы, но мовы я здесь не слышал ни разу, а происхождение компании за соседним столиком понимал разве что по регулярно мелькавшим в речи упоминаниям Киева. И хотя нигде в Грузии не увидеть российского триколора, всё мало-мальски связанное с туризмом обращается к гостю из России на понятном ему языке:

17.


Слабым местом Батуми как курорта стало то, что на винной карте Грузии мусульманская Аджария - белое пятно. Какие-то сорта, вроде розового вина чхавери, культивируются здесь с советской эпохи, но имиджмейкеры курорта разумно пошли по пути наименьшего сопротивления, провозгласив Батуми столицей чачи:

18.


Действительно ли аджарская чача лучшая в Грузии - точно не знаю, ибо и крепкий алкоголь не люблю, и знакомство моё с Сакартвело пока что одной Аджарией и ограничилось. Но преобладание чачи над вином здесь вполне закономерно хотя бы потому, что для выращивания винограда климат западного побережья Грузии слишком влажный. Да и покорённая турками и отданная в управление мусульманской ветви княжеского дома Абашидзе, в 17-18 веках Аджария по большей части перешла в ислам, виноделие явно не благословлявший. Грузин, однако, даже в учении Пророка оставался грузином, то есть жизнь его была немыслима без застолий. Поэтому вместо вина аджарцы гнали самогон, да и в наши дни не разучились. Конкретно из этого аппарата при нас текла даже не чача - ведь её гонят из мезги, твёрдых остатков отжатого винограда, здесь же хозяин дома использовал кукурузу. Думается, именно зелёный змий, а не какая-нибудь идеология или идентичность, вызвали в Аджарии удивительный в наше время всеобщего наступления ислама эффект - фактически, в постсоветскую эпоху аджарцы вернулись в христианство! И на кладбищах вокруг сельских мечетей теперь стоят кресты, мусульманами остались не более трети жителей Аджарии, по большей части в глухих горах вокруг Хуло, но и там - не дураки выпить.

19.


Так что от выпивки переходим к закуске - в Аджарии весьма самобытная кухня, лишь частично пересекающаяся с грузинской. Самый известный за пределами республики кулинарный бренд - конечно же, аджарские хачапури. В любом грузинском ресторане они стоят гораздо дороже имеретинских или мегрельских: в лодочку из теста здесь помещён жирный плавящийся сыр, плавно переходящий сверху в яичницу. Придумали этот рецепт вроде как не аджарцы, а лазы, заложив в него образ, ни много ни мало, солнечной ладьи, рыбацкого благословения. Чтобы попробовать такую штуку, вовсе не обязательно ехать в Батуми, но здесь эталоном считаются хачапури из кафе "Лагуна" на улице Горгиладзе.

20.


Однако ими аджарская кухня не исчерпывается. Считается, что по сравнению с остальной Грузией в Аджарии популярнее кукуруза (видимо, просто лучше растёт) и мясо птицы (видимо, заменившее мусульманам свинину). В интернете в обзорах аджаской кухни обязательно фигурируют малахто (жареное блюдо из фасоли, грецких орехов, зелени, лука, специй и виноградного сока), яхны ("каша" из говядины с орехами и специями) и чирбули (яичница со множеством компонентов), а так же лучшие в Грузии молоко, каймак и сыр-косичка. Но то, что более всего запомнилось мне - вот: все три блюда горячие. Внизу - мчади, кукурузная лепёшка с хрустящей корочкой, по сравнению с хлебом неимоверно долго остывающая. Вверху - синори, где-то упоминаемое как сыр, где-то как соус, а где-то как десерт: запечённая на кеци (грузинской керамической сковороде) смесь творога, сыра, теста, специй и топлёного масла. А посередине - борано, главным элементом которого является сыр-косичка, размоченный в раскалённом до первых признаков обугливания топлёном масле.

21.


Лучшим местом же, чтоб приобщиться к этой кухне, можно считать "Аджарский дом" - самый, пожалуй, парадоксальный ресторан, который я видел. Дело в том, что по всем законам курортного города тут должно быть дорого, невкусно и неаутентично: пафосного вида здание прямо на набережной у подножья небоскрёбов, куда абсолютно точно зайдёт любой, в особенности очень доверчивый турист. Но наверное потому Грузия и удивительная страна, что здесь такое заведение - не просто хорошее, а лучшее во всём городе, и при том не из числа дорогих. Сюда я захаживал за три недели пару-тройку раз, в том числе даже отмечать (не свой) день рождения.

22.


Рядом с "Аджарским домом" - пара скульптур. Национальный костюм с туго обтягивающими штанами и похожей на общего предка арафатки и будённовки шапкой кабалахи аджарцы, конечно. давно уже не носят. Но в 19 веке их материальная культура считалась более архаичной, чем у остальных грузин: от соплеменников с принятием ислама аджарцы отдалились, с турками - не сблизились, а потому многое в их традициях законсервировалось в 17-18 столетиях.

23.


В саду "Аджарского дома" - эрзац-скансен, где вместо настоящих сельских домов их весьма забавные макеты, положением фигурок своих жителей явно продвигающие бренд "столицы чачи":

24.


Солиднее всего выглядят дома жителей взморья - вот этот подписан как "дом в районе Кобулети":

24а.


У него каменный низ и деревянный верх, а вот Горная Аджария вдали от моря была вся насквозь деревянной, а если точнее - каштановой. Слева направо дома из районов Кеды, Шуахеви и ещё откуда-то без таблички - может Хуло (последняя долина перед замыкающим Аджарию перевалом Годердзи), может Мачахелы (чрезвычайно колоритная боковая долина). Как бы то ни было, все перечисленные места я ещё покажу не в музее:

25.


Старинных сельских домов в Аджарии, правда, почти не сохранилось, и лицом её деревянного зодчества теперь можно считать налии - характерные амбары на ножках, дальняя родня сибирских лабазов, по-прежнему стоят во многих деревенских дворах. Правее - сабдзели (сеновал) и летний домик для дальних угодий и пастбищ:

26.


А вот чего в этом эрзац-скансене нет - это деревянной мечети, коих немало сохранилось по сёлам и горам. Несколько таких мечетей я позже ещё покажу, в музее же религию представляет макет церкви, построенной явно до османских времён.

26а.


"Аджарский дом" стоит у Ардаганского озера на курортном юго-западе Батуми. Но продолжить кулинарную тему перенесёмся на суровый индустриальный восток: в промзоне, среди портовых кранов, нефтяных резервуаров, гремящих товарняков и скоростного шоссе спрятался небольшой рыбный рынок, так же известный как Балаган.

27.


По сути - один павильон с грязным мокрым полом и валящим с ног рыбьим запахом. Но - запахом свежей рыбы, красиво лежащей на ледяных лотках:

28.


Увы, черноморскую рыбу я не очень-то знаю в лицо, поэтому не берусь пояснять, где тут сугубо местные кефали, бычки, луфари и рыбы-иглы, где заходящие из Средиземноморья сибасы и дорадо, где форель из горных рек и турецких бассейнов, а где хвосты уж совсем привозные:

29.


А так же мидии и креветки:

30.


Визуально более всего впечатляют скаты - морская лисица (она же колючий скат)...

31.


...и морской кот, более известный как хвостокол - из-за ядовитого шипа на хвосте, которым может и насмерть прикончить. Но от их дегустации воздержались мы не поэтому - скаты не слишком вкусные, зато весьма дорогие, да при том крупные, а продаётся рыба в Балагане только целиком.

32.


И в целом, наслушавшись на Дальнем Востоке разговоров о непомерной дороговизне морепродуктов, в которой виноваты, конечно же, коррупция и москвичи, в якобы свободной от того и другого Грузии ждёшь увидеть знакомые по старому кино сюжеты белозубых рыбаков на белоснежных яхтах, привозящих поющему шеф-повару шикарных рыбин прямо из пучин, через несколько минут оказывающихся за 3 лари на столе со свечой у роматичных туристов. Но нет - рыба и здесь оказалась мягко говоря не дешёвой: цена порции, которой можно наесться досыта, что в кафешке, что на рынке измеряется сотнями рублей. Главная же ошибка, которую можно сделать на Балагане - это съесть рыбу здесь же: в теории специально обученные люди её почистят и приготовят, на практике же готовят здесь отвратительно, цена с учётом всех трёх стадий (покупка-чистка-готовка) выйдет побольше, чем в уютных кафе Старого города, а вкушать улов придётся с видом на трассу и нефтебазу, вдыхая запахи бензина и требухи. Причём, как я понимаю, испортился рыбный рынок буквально в последние несколько лет, а прежде очень даже держал марку. Впрочем, главное его преимущество год назад ещё держалось - рыба здесь не успевает залежаться, а потому всегда очень свежая.

33.


С батумских набережных можно наблюдать, как её ловят. Мелкие сейнеры, по виду скорее катера, постоянно курсируют вдоль города туда-сюда, как будто вдоль подводных нитей. В основном, как я понимаю, промысловый флот Грузии ещё советский - вот скажем на переднем плане сейнер "Бешуми" проекта РС-300, построенный в 1983 году в Астрахани:

34.


С батумского берега не редкость увидеть дельфинов, но всё же чаще волны рассекают лодки да суда. Например, прогулочные катера, отправляющиеся по заполнению, до которого буду мучить пассажиров русскоязычными приглашениями из динамиков:

35.


Батуми - вполне себе пассажирский порт, из которого ходит (за 7000 рублей) летняя "Комета" в Сочи и круглогодичные грузопассажирские паромы - в прошлой части я уже показывал с канатки украинский "Грейфсвальд" (построен в 1983 году в ГДР, с 1994 ходит в Одессу и Констанцу) и болгарскую "Дружбу" (построена в 2002 году в Испании как "Мурилло", с 2014 года ходит в Бургас и, без пассажиров, в Новороссийск). Вот она же на рейде, туго набитая фурами:

36.


Бывают здесь, конечно, и грузовые суда, везущие в Грузию импортные продукты, автомобили и технику, вывозящие из Закавказья марганец Чиатуры, медь Каджарана и нефть Баку. Последнюю ныне наливает Супса - терминал в 20 севернее Батуми. Ну а на заднем плане - действительно Эльбрус, о внезапном явлении которого я рассказывал в прошлой части.

37.


Военный флот Грузии представлен мелкими катерами береговой охраны, посменно висящими на траверсе погранперехода Сарпи, а между смен заходящими в город:

38.


Ещё в первый день, по пути от вокзала к съёмному домику на другом конце города я увидел из окна такси огромный и грозный серый корабль с гирляндами разноцветных флагов - он же на заглавном кадре. Оторвав взгляд от надстроек, локаторов и орудий, я машинально спросил таксиста: "Это грузинский или в гости зашёл?", и таксист как-то очень уклончиво и явно не желая развивать тему, ответил: "Зашёл". Его смущение я понял, вернувшись пару часов спустя на набережную посмотреть на корабль подробнее - на корме его был звёздно-полосатый флаг:

39.


Первую попытку сфотографировать заморского гостя сквозь забор пресёк здоровенный негрилла в бронежилете, причём был он явно не из местных негров (см. прошлую часть). Я благоразумно отошёл подальше, громоздким М4 (автомат, созданный на основе знаменитого М-16) противопоставив свой ультразум. Не каждый день случается посмотреть в глаза настоящей "американской военщине"!

40.


Смутно знакомым показалось мне и название корабля - "Портер". Добравшись до компа, я тут же навёл справки, что это эсминец ВМФ США, построенный в 1996-99 годах на Ингалльских верфях (Паскагуле, штат Миссисипи) компании "Норторп", входящий в состав 2-й эскадры Атлантического флота США. Его "дом" - крупнейший в мире военный порт Норфолк в штате Вирджиния, где гнездится 75 больших кораблей, включая 5 авианосцев. "Портер" принадлежит к типу "Арли-Бёрк", выпускающимся с 1988 года "солдатам" американского флота, самым совершенным из военных кораблей современности и самым многочисленным из крупных: ныне в строю 67 "Арли-Бёрков". Определение "эскадренный миноносец" пусть не вводит в заблуждение: создававшиеся с концепцией "2/3 возможностей крейсера за 3/4 его цены" (тоже немалой - более миллиарда долларов), "Арли-Бёрки" вполне могут работать в одиночку, приближаясь в этом к лёгким крейсерам. Их водоизмещение 8915 тонн, длина от носа до кормы 154 метра, 4 газотурбинных двигателя от General Electric обеспечивают скорость до 32 узлов и дальность автономного плавания до 4400 миль. Корпус "Арли-Бёрка" не бронирован, но конструкция позволяет избегать опасного крена даже с пробоиной в целый отсек, а все жизненно важные узлы и обитаемые помещения упакованы в кевлар, которого тратится до 120 тонн на каждый корабль. Экипаж "Арли-Бёрка" - 337 человек, а на вооружении у него под сотню управляемых ракет вертикального пуска, которыми он может достать практически что угодно от наземных целей до низкоорбитальных спутников. Ещё - противолодочные торпеды, ствольные орудия калибра 127мм, зенитки "Фаланкс", средства радиоэлектронной борьбы, палубный вертолёт "Морской ястреб" (позже он пролетел над нами из Батумского аэропорта в порт, впечатлив меня своей скоростью и хищным силуэтом), а самое главное - система "Иджис", интеллектуальной разведкой и целеуказанием сводящая всю эту огневую мощь воедино. "Коул", в 2002 году поражённый "аль-кайедовским" брандером у берегов Йемена, и "Джон Маккейн", с неделю назад погрозивший пальчиком Владивостоку - тоже из "Арли-Бёрков". Понял я и то, откуда был мне знаком корабль у батумского причала - конечно же, из новостей: 7 апреля 2017 года эсминцы "Росс" и "Портер" из акватории Средиземного моря обстреляли крылатыми ракетами "Томагавк" сирийскую военную базу Шайрат.

41.


К фото ниже должна прилагаться какая-нибудь шутка про толерантность и сильных независимых женщин, но... Зрелище американского корабля заставило меня крепко задуматься. Нам всё-таки очень повезло жить во второй по своей военной мощи стране мира, откуда чужие армии кажутся маленькими и совсем не страшным, а если вражеские танки, самолёты и спецназ вдруг окажутся сильнее наших, где-то под сибирским снегами припасён ядрён-батон. Мощью российских кораблей я восхищался уже во Владивостоке и Севастополе. И вот стоял я на набережной города, в год моего рождения ещё бывшего нашим, да смотрел на оружие единственной по всем пунктам более сильной страны, у которой на порядок больше кораблей и самолётов и свой ядрён-батон припрятан в красноватой пыли. Мы привыкли считать, что русский солдат всех храбрее, а американский побежит плакаться к штабному психологу, если его не покормят клубникой. Однако чем кончается такое отношение к чужой армии, все недавно видели в Карабахе, где "бараноиды из Азербарана" внезапно оказались сильнее, хитрее и боеспособнее гордых армян. Чей солдат отважнее - вопрос скорее философский, особенно если противостоит солдату летающих и почти невидимый робот, издалека стреляющий ракетами без промаха. Однако безусловно, что ни одна из крупных армий мира не сравнится с американской в таком ресурсе, как опыт. "Как там в Ливии, мой Постум, или где там - неужели до сих пор ещё воюем": империя уже не первое десятилетие кому-нибудь наносит ответный удар в самых разных уголках мира. Прежде я уже видел американских военных - правда, без оружия, а лишь с грузовыми самолётами, - в Киргизии, прямо в столичном аэропорту "Манас". И не знаю, где в следующий раз их увижу. На лицах моряков с борта "Портера" - спокойное безразличие к очередным туземцам, привычная усталость побеждать...

42.


"Портер" стоял на батумской набережной гордо и как-то даже демонстративно, словно ещё один небоскрёб. Грузинские чиновники, полицейские, журналисты всячески демонстрировали услужливость. Своеобразный показатель уважения - забор: для американцев его выставили аж к проезжей части, а на воде установили контрводолазные буи.

43.


Когда же мы вновь увидели у набережные серые корабли, я сразу понял, что это не американцы - забор тоже стоял, только теперь по другую сторону лужайки, где на кадре выше полосатый бордюр. На второй раз НАТОвскую военщину в Батуми представляли итальянцы и турки.

44.


Турецким гостем оказался минный тральщик "Амасра", построенный в 2001-07 годах в Стамбуле по немецкой лицензии. По сравнению с американским эсминцем он кажется маленьким и совсем не страшным: 54 метра длины, 657 тонн водоизмещения, 54 человека команды, две пушки, два пулемёта и минный трал. У современной Турции боеспособный флот, но всё же - бледная тень османских армад, когда-то державших в страхе всё Средиземное море. Самая опасная его часть - полтора десятка подводных лодок, а самые крупные надводные корабли - фрегаты, в 3-5 раза уступающие тем же "Арли-Бёркам" по тоннажу. Теперешний янычар атакуют сверху, и речь в данном случае не только о пресловутых беспилотниках "Байрактар": турецкая авиация славится чуть ли не лучшей в НАТО выучкой пилотов. Одним из самых опасных воинских подразделений в мире считаются "бордовые береты" - турецкий спецназ. Впрочем, армия в Турции всегда была ещё и самостоятельной политической силой, хранительницей идеалов Ататюрка, безмерно прозападной и светской - так, начало Рамадана офицеры традиционно отмечали стопкой ракии. Поэтому немудрено, что в 2016 году в армии случился мятеж против Эрдогана, обернувшийся масштабными чистками, по элите - то есть авиации и спецназу, - нанёсшими особенно сильный удар. Но ахиллесова пята Турции - слабая и не сведённая в систему ПВО: партнёры по НАТО справедливо не доверяли самому восточному члену альянса, оставив ему возможность нападать, но лишив возможности в одиночку защищаться. Лишь в последние годы Турция вывела свою военную промышленность на мировой уровень и пытается залатать эту брешь. Отсюда - и практически демонстративная покупка у "вероятного противника" комплексов С-400.

45.


С турецким тральщиком соседствовал огромный и весьма мудрёный итальянский корабль "Везувио", который мы конечно же прозвали Макаронным монстром:

46.


По его виду я догадался, что это не совсем военный корабль, а скорее вооружённое судно вспомфлота, и при ближайшем рассмотрении "Везувио" оказался танкером-заправщиком, базирующим в Таранто, а построенным в 1977-78 годах на верфях крупнейшей итальянской судостроительной компании "Финкантьери" в Мунджиано.

47.


Итальянский флот в списках кораблей выглядит солиднее турецкого - в нём есть даже два небольших авианосца. А всяческих фрегатов (включая новейшие FREMM'ы), корветов да подлодок в разы больше. Но почему-то мне кажется, что в случае гипотетической итало-турецкой войны турки всё равно одержат верх с разгромным счётом. Итальянский морской офицер совсем не похож на американских, и глаза у него добрые-добрые:

48.


НАТОвские корабли - полноценная достопримечательность Батуми, даром что стоят они прямо на центральной набережной Гогебашвили, в прямой видимости от показанной в прошлой части нижней станции канатной дороги "Арго". Туристы со всего мира, включая вероятного противника, охотно глазеют на них:

49.


Батуми полон колоритных личностей:

50.


Немалая часть туристов тут выглядит так, и конкретно вот эти закрепощённые женщины востока стоят за билетами в дельфинарий:

51.


Но чуть в стороне от туристических троп встречают старые добрые грузины крепкой советской закалки. По сравнению с армянами грузины показались мне куда более "нашими" и внешностью, и характером. Что удивительно, здесь по-прежнему все владеют русским языком и учат ему детей, а разговорившись с гостем из России, грузин непременно вспомнит, что у него там брат есть, который давно уже в гости приглашает, а нельзя, президенты визы ввели! Мечта об отмене виз - кажется, любимая тема для русско-грузинской коммуникации, и лично я эту мечту всячески одобряю: с грузинами оно как-то веселее.

52.


Впрочем, знающию Грузию люди говорят, что душевность не стоит принимать за чистую монету: просто грузины любят и умеют нравиться чужакам, и встретив гостя с Украиы, будут говорить ему совершенно другое. В следующий раз, наверное, попробую поэкспериментировать, от всречи к встреча представляясь то украинцем, то москвичом, но даже так вряд ли смогу понять, где мои собеседники более искреннее.

53.


По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами.
— Что ты, прокаженный, делаешь? — остановил путника Копенкин, когда стало близко до него.
— Я, земляк, котма качусь, — объяснил встречный. — Ноги дюже устали, так я им отдых даю, а сам дальше движусь.
Копенкин что-то усомнился:
— Так ты иди нормально и стройно.
— Так я же из Батума иду, два года семейство не видел. Стану отдыхать — тоска на меня опускается, а котма хоть и тихо, а все к дому, думается, ближе… - цитату из "Чевенгура" Андрея Платонова я вспомнил при виде вот этого бродяги.

54.


Но в общем до ковида и закрытия границ Батуми выглядел вполне подходящим местом для дауншифтинга. Снять угол тут можно недорого, в особенности в несезон. Русскому человеку, пока он гость, батумская среда вполне комплиментарна и понятна. В самом городе качественный интернет, вкусная еда и в общем есть всё нужное для жизни, а через Трабзон и Стамбул недолго выбраться в любую точку мира.

55.


Впрочем, мои впечатления уже история - город слишком сильно стал завязан на туризм, и что из здесь описанного переживёт карантин - не берусь предполагать. Да и мир меняет к худшему не только вирус, люди сами с этим справляются прекрасно. Откроет ли Грузия вообще границы для Россия, или нам выставят новый железный занавес после полугодичной истерии всх западных СМИ на тему того, что "русские скрывают масштабы эпидемии, а на самом деле они все заразные"? Не вполне понятны перспективы развоевавшейся Турции и соответственно - всех её соседей, как и будущее Ирана, у которого назрела своя Перестройка. Вернётся ли сюда вообще туризм? Я совсем не удивлюсь, если через несколько лет из модного курорта Батуми станет суровой военной базой, анти-Севастополем и воротами десанта на Кавказ.

56.


Так что - запомните его таким!

56а.


В следующей части пройдёмся по фасаду Грузии - Приморскому бульвару.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Бензе.
Батуми. Южные окраины.
Аджарское взморье. Чакви, Цахисдзири, Кобулети.
Мухунцети и Мирвети.
Мачахела.
Хуло и Горная Аджария.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.

https://varandej.livejournal.com/1070981.html