Сегодня шииты всего мира отмечают Ашуру – один из самых важных дней в календаре мусульман-шиитов, и бесспорно – самый драматический из них. В этот день по улицам шиитских городов и пророков проходят траурные процессии, участники которых наносят себе сильные удары, используя мечи, цепи и крючки, что нередко приводит к сильным увечьям, а на специальных сценах проходят спектакли в жанре «таазия» , которые посвящены драматическим событиям 7 века, которые навсегда изменили историю ислама, и породили на свет шиизм. В 2005 году я оказалась на «ашуре» в Бейруте, поэтому после короткого предисловия расскажу о том, как отмечают «ашуру» в шиитских кварталах ливанской столицы.

По преданию, 10 мухаррама 61 года по хиджре (680 год н.э.) Хуссейн Бин-Али, внук пророка Мухаммада вместе со всем своим кортежем был убит заговорщиками в районе города Кербала (современный Ирак). Убийцы принадлежали к лагерю халифа Муавия, принадлежащего к дому Омайа. Они убили мальчиков и мужчин, а девочек и женщин взяли в плен и в кандалах доставили в столицу халифата – Дамаск. Сторонники халифа Али и его сыновей, те, кто называл себя «партией Али» - шиат Али – были разгромлены. С этого трагического момента фактически начинается история преследования мусульман-шиитов, тех, кто считал, что наместником Аллаха на земле могут быть только потомки Али – зятя пророка Мухаммада, супруга его единственной дочери Фатимы. Постепенно политическая по своей сути история обросла мифами и легендами и приобрела религиозный смысл. Так, во время призыва на молитву мусульмане-шииты добавляют имя Али и говорят «и Мухаммад и Али пророки его», плюются при любом упоминании династии Омейядов (661-750) и отмечают траурные дни, приуроченные к гибели Хуссейна и его семьи.

Подготовка к «ашуре» начинается за несколько дней, а иногда и недель. На улицах шиитских городов и районов появляются плакаты с ликом Хуссейна. На этих плакатах и портретах он изображен молодым, полным сил мужчиной, гарцующим на породистом скакуне под алыми как кровь знаменами, на которых начертано «О, Хуссейн». Иногда, цвет знамен меняется на зеленый или на черный, в зависимости от местной традиции. Примечательно, что вопреки исламской традиции, запрещающей изображать людей, портреты Хуссейна висят повсеместно. В Иране как-то вздумали бороться с этим явлением, однако традиция оказалась сильнее аятолл. Сотни тысяч паломников-шиитов устремляются в священные города Кербала и Наджаф (Ирак), в городах возникают импровизированные сцены, где будут показывать традиционный спектакль о жизни и смерти Хуссейна.

В феврале 2005 года в день Ашуры я оказалась в Дахья Джанубия – южном пригороде Бейрута и оплоте Хизбалллы. Вообще-то я освещала убийство и похороны Рафика аль-Харири, но узнав о том, что в расстоянии нескольких километров разворачивается грандиозное действо, о котором я впервые узнала будучи студенткой-первокурсницей на факультете востоковедения, постаралась сделать все возможное, для того, чтобы туда попасть. О том, насколько это было непросто (оформлять документы пришлось в пресс-офисе Хизбаллы), здесь писать не стану – этот эпизод включен в мою книгу «На каблуках по Ближнему Востоку», которая находится в финальных стадиях написания – сообщу, когда она выйдет в свет. А пока расскажу о самой «Ашуре» и моих ощущениях от этого дня.

Ранним утром вместе с несколькими журналистами из арабских и западных стран, мы уже шагали по улицам Дахьи – южного пригорода Бейрута, где расположены офисы Хизбаллы, а улицы украшены ликами аятоллы Хомейни, аятоллы Хаменаи, имама Мусы Садра и генсека Хизбаллы Хасана Насраллы. На входе в район нас обыскали, и выдали специальные карточки, свидетельствующие о том, что ее обладатели прошли все проверки и получили разрешение находиться в районе. Каждые 100-200 метров мы проходили через импровизированный КПП, где стояли суровые бородатые люди с рациями. Магазины были закрыты, и улицы выглядели пустыми. Обветшалые, серые многоэтажки, черные фигуры, которые стремительно проносятся по улицам, заваленные домашним хламом балкончики, где сушится черно-белая одежда. Мне показалось, что все февральские тучи сгустились над Дахьей, создав идеальный фон для этого дня, исполненного траура. Двумя годами ранее, незадолго до Ашуры я оказалась в Бахрейне, где в каждом такси слушали запись религиозных гимнов, сопровождавшихся ритмичными ударами плети. Здесь эти же речитативы звучали из огромных динамиков, расставленных на высотных зданиях.

Через некоторое время мы оказались в «хусейнии» - место, где собираются шииты для проведения траурных церемоний и молитв в день Ашуры. На коврах сидели мужчины, и чуть поодаль, отдельно, женщины, и рыдали так горько, как будто речь шла о близком родственнике, внезапно скончавшимся от редкой болезни во цвете лет. Имам в традиционном черном тюрбане раскачивался на сцене и монотонно читал гимны во славу Хуссейна. Мое внимание привлекла маленькая девочка, которая стояла неподалеку от меня, на женской половине. Бледное лицо, обрамленное черным платком, надвинутым чуть ли не по брови, серьезный взгляд, устремленный куда то вдаль. Кто знает, о чем она думала. Возможно, о маленькой Сайиде Рукайе, младшей дочери Хуссейна, о мучениях которой рассказывают в день Ашуры детям, а может быть и совсем о другом, мирском, далеком отсюда.

Тем временем, молитвенный накал достиг своего апогея – люди рыдали в голос, не только не стесняясь друг друга, но и явно пытаясь друг друга перещеголять. Кого-то унесли на носилках санитары- пожилой мужчина упал в обморок от переживаний. Другие были близки к этому состоянию. Еще через час молитвы закончились – на коврах остались лишь белые комочки салфеток «Клинекс», которыми верующие утирали слезы. Мне эта сцена напомнила огромное поле с мириадами раскрывшихся коробочек хлопка. Производители хлопка сегодня явно обогатились.

Из хусейнии верующие устремились на площадь, где должна была состояться речь Хасана Насраллы. Тогда он еще появлялся на людях, но, в целях безопасности и помня, что произошло с беспечным Рафиком аль-Харири, который был убит лишь несколькими днями ранее, только из за бронированного стекла. Гигантская площадь притихла перед тем, как на сцене появился Насралла, и взорвалась криками «Лаббейк йа Хуссейн» (к тебе, о Хуссейн) после того, как он вышел к народу. Речь Насраллы, произнесенная им тогда, в феврале 2005 года, мало чем отличалась от его выступления, приуроченную к Ашуре в минувшую среду – страдания Хуссейна – это революция сознания и очищение, как и тогда верующим грозит опасность – Израиль и Америка строят козни, но у них ничего не выйдет, ливанцы должны сплотиться перед лицом сионистско-американской опасности. После гневных тирад про сионистские козни стотысячная толпа вопила «Смерть Израилю», и я молча наблюдала за тем, как у некоторых ливанских журналистов, стоящих рядом, шевелились губы, повторяя эти слова.

После длинной и пространной речи Насраллы начался тот долгожданный момент, к которому в шиитских кварталах Бейрута готовятся не менее тщательно, чем к карнавалу в Рио де-Жанейро. На главной улице районе появились траурные процессии. Вначале шли дети – маленькие девочки с желтыми повязками и эмблемами «Хизбаллы», а также мечети Аль-Акса, затем мальчики, игравшие на духовых инструментах незнакомую мне мелодию. После них шли молодые люди с темными клетчатыми платками на голове или шее - мне объяснили, что платки такого рода являются признаком того, что их обладатели относятся к почитателям аятоллы Хомейни. Подростки и молодые люди пели ритмичные гимны, и в такт ударяли себя по голове, рукам и груди. Некоторые старались вовсю, другие, как мне показалось, отлынивали и наносили себе лишь незначительные удары. За ними шли мужчины постарше - у них были разодраны в клочья рубашки, а на спинах виднелись удары кнута. С тех пор, как Насралла возглавил «Хизбаллу», он запретил верующим наносить себе сильные увечья во время Ашуры, однако некоторые по традиции продолжали применять дубинки, плетки и прочие орудия пытки, для того, чтобы по-настоящему прочувствовать боль, которую тогда, в 680 году испытал Хуссейн и его семейство.

В моей памяти мельком проскользнули кадры из учебного фильма про Ашуру в Ираке, который нам показывали на первом курсе. Там участники подобных процессий наносили себе удары мечами по голове, которая была предусмотрительно выбрита, истязали себя плеткой с металлическими наконечниками и одевали на кровоточащее тело подобие монашеской власяницы. Тогда одна из моих однокурсниц не выдержала, и сбежала в туалет. Но в Бейруте ничего подобного не было, хотя многие из участников процессии уже кровоточили – они не пытались остановить кровь, которая, судя по всему, являлась свидетельством их сильной веры.

Я продвигалась к выходу. На одном из домов красовалась реклама косметического салона. Молодая, светловолосая девушка улыбалась и игриво показывала свои руки с модным маникюром. Однако, вокруг меня не было ни одной женщины с непокрытой головой и с намеком на какую-либо косметику. Женщины были одеты в черные просторные наряды, а платок у многих из них был надвинут по иранской традиции так, что скрывал большую часть лба. Одеваясь утром, я не учла, что цветовая гамма будет сильно ограничена, и мой красно-оранжевый теплый платок, который я неумело повязала, резко диссонировал с 50-ю оттенками черного вокруг. Позже, героиня сериала «Хомлэнд» Кэрри Мэтюсон будет позировать в таком же красном платке на фоне океана черных океанах в промо 4-го сезона.

За пределами Дахьи я поймала такси, сняла платок. Отдышалась. За пределами этого маленького Тегерана продолжалась обычная бейрутская жизнь. Люди сидели в модных кафе, стайки современно одетых девушек щебетали на нарядной набережной, почти на каждом магазине в центре Бейрута можно было увидеть портрет Рафика Аль-Харири, который погиб в страшном теракте несколькими днями ранее. Это был совсем другой Ливан, отличный от того, где я только что побывала как небо от земли. Трудно было поверить, что эти две ойкумены существуют в расстоянии короткой поездки на такси друг от друга. Один Ливан жил в 21 веке, другой – в 7-м. Одни оплакивали в этот день современного лидера, со всеми его достоинствами и недостатками, другие – полубога, скончавшегося 14 веков назад. И те и другие были убеждены, что именно они живут в реальном мире. Так прошла ливанская Ашура.

На траурное театральное представление «таазия» я так и не попала – оказалось, что в Бейруте эта традиция практически исчезла, и что встретить такие представления можно лишь в деревнях Южного Ливана. Пронаблюдав за церемониями Ашуры, начинаешь лучше понимать мироощущение шиитов – они живут в мире вечной утраты, понимая, что шанс на главенство был, возможно навсегда, упущен тогда, в 680 году, воспринимают агрессивность современной политики как реванш за мучения и преследования прошлого. Вспоминается цитата Уильяма Фолкнера – «Прошлое никогда не умирает. Это даже не прошлое». Если бы мне пришлось выбрать одну фотографию для того, чтобы иллюстрировать эту цитату – я бы выбрала процессию в день Ашуры. Прошлое всегда остается с нами.

Текст и фотографии — Ксения Светлова

https://shorouq.livejournal.com/175719.html

Откуда в каирской мечети султана Бейбарса (1268) казахские мотивы? Ответы в рубрике «ближневосточная архитектура по пятницам»

Зимой 1268 года, в разгаре военных кампаний против крестоносцев и монголов, великий султан Аль-Малик Аз-Захир Аль-Фатих Рукн ад-Дин Бейбарс аль-Бундукдари присутствовал на открытии большой мечети в северной части Каира, вдалеке от старого, фатимидского города. Это была первая мечеть, созданная мамлюкскими династиями, которым суждено будет править Египтом вплоть до 1517 года, и первая пятничная мечеть, построенная в городе за несколько сотен лет. За годы своего правления Бейбарс украсил Каир и другие города своего султана прекрасными зданиями – среди них была и общественная библиотека, и бессчетные сабили (фонтаны), и маристаны-больницы. Теперь дошла очередь и до грандиозной мечети,которую прекрасно описал в своем сочинении «Хитат» арабский средневековый историк Аль-Макризи. Но сначала стоит познакомиться с самим султаном, пожертвовавшим на строительство этой мечети свою личную землю, где, по свидетельству летописцев, он любил играть в поло.

Считается, что Бейбарс появился на свет в степях Дашт э-Кипчак - Половецкой Степи (современный Казахстан) и принадлежал к одному из местных племен. Мальчику еще не было и 15 когда его похитили и продали в рабство. Уже тогда кипчаки считались отличными воинами, а Египте начал зарождаться институт мамлюков – мальчиков-рабов из Северного Кавказа или Половецкой Степи, которых обращали в ислам и готовили к военному делу. Маленький Бейбарс был тощ и неказист, на одном глазу у него было бельмо (по другим сведениям его глаза были разного цвета), и богатый египтянин, проживавший в Алеппо купил его за 1 дирхам – стоимость петуха. Однако, мальчик оказался способным к военному делу, и вскоре попал во дворец последнего султана аюбидской династии, при котором и возвысился над многими своими соплеменниками. В исторической битве при Эйн-Джаалут в 1260 году Бейбарс уже командовал египетской армией под началом мамлюкского султана Кутуза и сыграл решающую роль в разгроме монголов, угрожающих и западной и восточной цивилизациям.

Вскоре он возглавил заговор, жертвой которого пал Кутуз – тоже соплеменник, кипчак, и был избран своими соратниками на должность султана. Все годы у власти Бейбарс воевал с монголами, а также с крестоносцами, которые на тот момент присягнули Золотой Орде на верность и являлись союзниками злейших врагов Бейбарса. Одна за другой пали крепости – Яффо, Триполи, Антакия (Антиохия). Бейбарс прослыл величайшим полководцем тех временем и защитником мусульманской веры. Он чеканил грозного барса – свой символ- на монетах и памятниках, но не забывал и о своих степных корнях – разговаривал на родном языке, пил кумыс, выписал из Дашт э-Кипчак своих близких.

Происхождение Бейбарса нашло отражение и в архитектурных памятниках его времени. Так например, в его соборной мечети (Аз-Захир Бейбарс) казахские исследователи обнаружили типичные для тех краев орнаменты, где животные, которые не водятся в Египте, образуют причудливые переплетения. Также, была обнаружена и эмблема, которая напоминает ту, что красуется и в знаменитом мавзолее Айши-биби (неподалеку от города Тараз, в Казахстане).

Кроме казахских мотивов, в мечети Бейбарса также используется «аблак» - новый для тех времен архитектурный прием. Речь идет о кладке двухцветных камней, белых и черных или белых и красных. Позже «аблак» станет одним из наиболее типичным признаком мамлюкской архитектуры.

Мраморные колонны для новой мечети собирали по приказу Бейбарса по всему Египту, ее интерьер был украшен изящной резьбой по стукко, с потолка свисали инкрустированные драгоценными коврами лампы, шаги посетителей тонули в мягких коврах, привезенных из Хорезма.

Но время не пожалело мечеть могущественного султана. Купол, возвышавшийся на михрабом был разрушен, как и большинство мраморных колонн. Мечеть пришла в упадок. В 2010 году задачу по реставрации мечети взял на себя… Казахстан, где гордятся и почитают своего знаменитого соплеменника, проделавшего путь из далеких степей через невольничий рынок и до самого блестящего в те времена трона. Работы по реставрации были закончены в 2016 году. Мечеть Бейбарса является одним из обязательных объектов для посещения казахскими туристами, казахские авторы посвятили этой выдающейся личности несколько книг и кинокартин.

Бейбарс умер в 1277 году, выпив отравленного кумыса, однако в народе его помнили еще долго, слагали о нем мифы и легенды. Мамлюки – бывшие рабы из казахских степей и Северного Кавказа- правили Египтом еще свыше 200 лет. На смену им пришли турки-османы, которые, по счастью, не прикоснулись к мамлюкским произведениям искусства- бессчетным дворцам, фонтанам, мечетям и мавзолеям. Сегодня они рассеяны по разным каирским районам - от исторической улицы Аль-Муизз в Старом Каире, до гигантского некрополя в «Городе мертвых», где современные египтяне живут на могилах и в мавзолеях великих султанов прошлого.

Ксения Светлова

Хотите еще ближневосточных новостей политики, культуры и обзоров - подписывайтесь на «Восточный синдром» мою страничку в Телеграме

https://t.me/vostochnysyndrome

https://shorouq.livejournal.com/175448.html

Откуда в каирской мечети султана Бейбарса (1268) казахские мотивы? Ответы в рубрике «ближневосточная архитектура по пятницам»

Зимой 1268 года, в разгаре военных кампаний против крестоносцев и монголов, великий султан Аль-Малик Аз-Захир Аль-Фатих Рукн ад-Дин Бейбарс аль-Бундукдари присутствовал на открытии большой мечети в северной части Каира, вдалеке от старого, фатимидского города. Это была первая мечеть, созданная мамлюкскими династиями, которым суждено будет править Египтом вплоть до 1517 года, и первая пятничная мечеть, построенная в городе за несколько сотен лет. За годы своего правления Бейбарс украсил Каир и другие города своего султана прекрасными зданиями – среди них была и общественная библиотека, и бессчетные сабили (фонтаны), и маристаны-больницы. Теперь дошла очередь и до грандиозной мечети,которую прекрасно описал в своем сочинении «Хитат» арабский средневековый историк Аль-Макризи. Но сначала стоит познакомиться с самим султаном, пожертвовавшим на строительство этой мечети свою личную землю, где, по свидетельству летописцев, он любил играть в поло.

Считается, что Бейбарс появился на свет в степях Дашт э-Кипчак - Половецкой Степи (современный Казахстан) и принадлежал к одному из местных племен. Мальчику еще не было и 15 когда его похитили и продали в рабство. Уже тогда кипчаки считались отличными воинами, а Египте начал зарождаться институт мамлюков – мальчиков-рабов из Северного Кавказа или Половецкой Степи, которых обращали в ислам и готовили к военному делу. Маленький Бейбарс был тощ и неказист, на одном глазу у него было бельмо (по другим сведениям его глаза были разного цвета), и богатый египтянин, проживавший в Алеппо купил его за 1 дирхам – стоимость петуха. Однако, мальчик оказался способным к военному делу, и вскоре попал во дворец последнего султана аюбидской династии, при котором и возвысился над многими своими соплеменниками. В исторической битве при Эйн-Джаалут в 1260 году Бейбарс уже командовал египетской армией под началом мамлюкского султана Кутуза и сыграл решающую роль в разгроме монголов, угрожающих и западной и восточной цивилизациям.

Вскоре он возглавил заговор, жертвой которого пал Кутуз – тоже соплеменник, кипчак, и был избран своими соратниками на должность султана. Все годы у власти Бейбарс воевал с монголами, а также с крестоносцами, которые на тот момент присягнули Золотой Орде на верность и являлись союзниками злейших врагов Бейбарса. Одна за другой пали крепости – Яффо, Триполи, Антакия (Антиохия). Бейбарс прослыл величайшим полководцем тех временем и защитником мусульманской веры. Он чеканил грозного барса – свой символ- на монетах и памятниках, но не забывал и о своих степных корнях – разговаривал на родном языке, пил кумыс, выписал из Дашт э-Кипчак своих близких.

Происхождение Бейбарса нашло отражение и в архитектурных памятниках его времени. Так например, в его соборной мечети (Аз-Захир Бейбарс) казахские исследователи обнаружили типичные для тех краев орнаменты, где животные, которые не водятся в Египте, образуют причудливые переплетения. Также, была обнаружена и эмблема, которая напоминает ту, что красуется и в знаменитом мавзолее Айши-биби (неподалеку от города Тараз, в Казахстане).

Кроме казахских мотивов, в мечети Бейбарса также используется «аблак» - новый для тех времен архитектурный прием. Речь идет о кладке двухцветных камней, белых и черных или белых и красных. Позже «аблак» станет одним из наиболее типичным признаком мамлюкской архитектуры.

Мраморные колонны для новой мечети собирали по приказу Бейбарса по всему Египту, ее интерьер был украшен изящной резьбой по стукко, с потолка свисали инкрустированные драгоценными коврами лампы, шаги посетителей тонули в мягких коврах, привезенных из Хорезма.

Но время не пожалело мечеть могущественного султана. Купол, возвышавшийся на михрабом был разрушен, как и большинство мраморных колонн. Мечеть пришла в упадок. В 2010 году задачу по реставрации мечети взял на себя… Казахстан, где гордятся и почитают своего знаменитого соплеменника, проделавшего путь из далеких степей через невольничий рынок и до самого блестящего в те времена трона. Работы по реставрации были закончены в 2016 году. Мечеть Бейбарса является одним из обязательных объектов для посещения казахскими туристами, казахские авторы посвятили этой выдающейся личности несколько книг и кинокартин.

Бейбарс умер в 1277 году, выпив отравленного кумыса, однако в народе его помнили еще долго, слагали о нем мифы и легенды. Мамлюки – бывшие рабы из казахских степей и Северного Кавказа- правили Египтом еще свыше 200 лет. На смену им пришли турки-османы, которые, по счастью, не прикоснулись к мамлюкским произведениям искусства- бессчетным дворцам, фонтанам, мечетям и мавзолеям. Сегодня они рассеяны по разным каирским районам - от исторической улицы Аль-Муизз в Старом Каире, до гигантского некрополя в «Городе мертвых», где современные египтяне живут на могилах и в мавзолеях великих султанов прошлого.

Ксения Светлова

Хотите еще ближневосточных новостей политики, культуры и обзоров - подписывайтесь на «Восточный синдром» мою страничку в Телеграме

https://t.me/vostochnysyndrome

https://shorouq.livejournal.com/175448.html

Туристы постепенно возвращаются в пост-революционный Египет, и местные власти ломают голову над тем, как привлечь иностранных гостей не только в Каир, Луксор и Хургаду, но и в другие, не менее интересные города. Александрия, которая когда-то считалась популярнейшим курортом, как среди египтян, так и среди иностранцев, затрудняется привлечь туристические потоки, несмотря на свои исторические богатства и золотые пляжи.

Город, где можно полюбоваться и греко-римскими развалинами, и поздней османской архитектурой, и обветшалыми. но все еще сохранившими свою прелесть прибрежными районами, которые когда-то воспел Лоренс Даррел, не вызывает большого интереса у иностранных гостей, пресыщенных фараонскими древностями и подводным миром Красного моря.

Поэтому, для того, чтобы заманить иностанцев в город Александра Македонского, местные власти решили закрыть несколько пляжей исключительно для иностранцев. Причина - чрезмерный интерес местных молодых людей к особам женского пола, и повышенная скученность на общественных александрийских пляжах. Инициатива уже вызвала разгневанные реакции в городе, где многие обвинили власти в авто-колониализме и ущемлении прав местных жителей.

"Небогатые египтяне и так вынуждены платить немалые суммы за посещение общественных пляжей, которых становится все меньше и меньше. Частные пляжи им не по карману, а теперь еще и часть общественных будет для нас закрыта!", говорят местные активисты. Они считают, что только улучшение инфраструктуры отдыха в городе, а также создание новых отелей и улучшение качества существующих пляжей смогут привлечь гостей- как египтян, так и иностранцев в город.

В этой связи вспоминается стихотворение прекрасного русского поэта Михаила Кузмина - "Когда мне говорят Александрия"

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу белые стены дома,
небольшой сад с грядкой левкоев,
бледное солнце осеннего вечера
и слышу звуки далеких флейт.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу звезды над стихающим городом,
пьяных матросов в темных кварталах,
танцовщицу, пляшущую «осу»,
и слышу звук тамбурина и крики ссоры.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем,
мохнатые мигающие звезды
и светлые серые глаза под густыми бровями,
которые я вижу и тогда,
когда не говорят мне: «Александрия!»

#восточный_синдром, #уголок_востоковеда, #египет , #александрия , #туризм

https://shorouq.livejournal.com/175324.html

Неподалеку от огромного дамасского рынка Аль-Хамидия, распластавшегося на добрую часть старую города, в непосредственной близи от знаменитой помпезной мечети Омейядов расположены мавзолей и одноименная мечеть Сайиды Рукайи. Я оказалась там по воле случая, заблудившись в переулках рынка, в ходе краткой, но плодотворной командировки в Дамаск одним жарким июньским днем 2006 года.

Туристов в исторической мечети Омейядов было относительно немного. Многие из них были из стран Европы, повстречались мне и несколько американских бизнесменов, явно пытавшихся скрыть скуку от своего говорливого сирийского экскурсовода. А за коваными вратами древнего здания, которое реинкарнировалось из римского храма в византийскую церковь, а затем в мечеть, бурлила жизнь. Поворот направо, поворот налево, хаммам, сабиль, кофейня – через пару минут я уже потеряла все ориентиры и заблудилась. Нежданно-негаданно я очутилась у скромного фасада еще одной мечети, возле которой толпились мужчины в чалмах и женщины в черных одеяниях и платках в иранском стиле. Торговец прохладительными напитками (никакой Кока-Колы, ее в то время в Дамаске все еще усиленно бойкотировали) подсказал, что мечеть названа в честь Рукайи (она же Сукайна) Бин Хуссейн Бин Али – самой младшей дочери Хуссейна, внука пророка Мухаммада.
По преданию, в 680 году, когда ее отец Хуссейн бин-Али отправился в путь из Мекки в Куфу (современный Ирак), девочке было 4 года. Близ города Кербала (на пути в Куфу) караван Хуссейна, его семьи и сторонников – всего 72 человека - подстерегала засада. Отряды халифа Язида I из династии Омеядов поджидала прямого потомка пророка, претендовавшего на власть, и так и не присягнувшего на верность новому халифу.

Кербала оказалась последним пунктом назначения внука пророка. Хуссейн был убит и обезглавлен, атаковавшие караван воины не пожалели даже его шестимесячного сына. Девочки и женщины были обращены в рабство. С этой минуты начинается 14-вековая история преследования шиитов, сторонников четвертого халифа Али (зятя пророка) и его сына Хуссейна. Политическая борьба за власть породила нескончаемое напряжение между двумя направлениями ислама, шиитским и суннитским. День битвы между неравными силами соперников получил название Ашура, и стал самым траурным днем в шиитском календаре.


Что касается нашей героини, четырехлетней Рукайи-Сукайны, любимой дочери Хуссейна, про которую он говорил, что "разлука с дочерью отнимает вкус у жизни", то согласно преданию, она была доставлена в Дамаск – столицу Омейядов - во дворец халифа Язида. Именно она опознала обезглавленный труп своего отца, позаботилась о воде для других детей, и утешала своих родственников. Путь до Дамаска был нестерпимо тяжелым, а в столице ее, как и других уцелевших от резни в Кербале, ждала тюрьма при дворце. Там любимая дочь Хуссейна и закончила свой жизненный путь. О ее короткой жизни сложено немало эмоциональных повествований, и верующие шииты посещают ее могилу в день Ашуры, а также в другие памятные дни.

Мавзолей Сайда Рукайа относится к средневековью, тогда могила девочки была перенесена из бывшего дворца халифа Язида, а сама мечеть была построена в 1985 году и является прекрасным образцом современной иранской архитектуры. Скромный фасад не соответствует богатому внутреннему убранству. Когда я преступила порог, первая возникшая в моей голове ассоциация завела меня в дворец Снежной Королевы. Потолок и стены здания были инкрустированы зеркалами и слюдой.

На минуту показалось, что несмотря на летний зной, внутри царит вечная прохлада, и на фоне этой бесконечной красоты отражений синей лазури (характерной для мечетей Ирана и Средней Азии) даже черные чадоры паломниц не выглядели такими зловещими. У мавзолея горько рыдали женщины. Они оплакивали четырехлетнюю мученицу так, как будто это была их собственная дочь.

История страданий и преследований проходит сквозным стержнем через всю историю шиитов. Отсюда и заповедь о скрытности, осторожности "такия", отсюда и страстное ожидание мессии "махди". В дни Ашуры шииты избивают себя до крови в память о страданиях Хуссейна, в южном Ливане и Ираке проходят театральные, полные драмы и душевного надрыва представления "таазия" в память о событиях 14-вековой давности.

В 2013-2014 годах в Сирии появилась шиитская военизированная группировка "Лива Сайида Рукайя". Ее члены ставили своей целью защиту могилы дочери Хуссейна от тех, кого они считали прямыми потомками халифа Язида и его приближенных (по шиитской традиции принято проклинать Язида и его потомство за свершенную им резню). Эта группировка была напрямую связана с иракскими и иранскими военизированными формированиями, такими как "Катаиб Сайид аш-Шухада", однако набирала под свои знамена в основном местных шиитов из окрестностей Дамаска.

Использование исторических нарративов и древних символов не является чем-то из ряда вон выходящим на арабском востоке. В ходе войны Судного дня египетская армия использовала кодовые названия для своих операций, которые были заимствованы из Корана. Так, операции по переходу Суэцкого канала было дано имя Бадр, относящееся к исторической битве в 624 году между войском Мухаммада и могущественным племенем Курейш. В этой битве Мухаммад одержал победу, первую из многих последующих побед.

Тогда в 1973, как и сегодня в 2017, история не желает оставаться в прошлом. Она постоянно напоминает о себе, через названия, образы, имена, памятные даты и эмоции, играет с отражениями современности и прячется в них, как в изысканных зеркальных фрагментах мечети Сайида Рукайа, постоянно проецируя в будущее.

Текст: Ксения Светлова
Фотография интерьера мечети Сайиды Рукайи в Дамаске: Джеймс Гордон

#восточныйсиндром #уголоквостоковеда #зеркальнаямечеть #дамаск#сирия #иран #шииты

https://shorouq.livejournal.com/174935.html

Неподалеку от огромного дамасского рынка Аль-Хамидия, распластавшегося на добрую часть старую города, в непосредственной близи от знаменитой помпезной мечети Омейядов расположены мавзолей и одноименная мечеть Сайиды Рукайи. Я оказалась там по воле случая, заблудившись в переулках рынка, в ходе краткой, но плодотворной командировки в Дамаск одним жарким июньским днем 2006 года.

Туристов в исторической мечети Омейядов было относительно немного. Многие из них были из стран Европы, повстречались мне и несколько американских бизнесменов, явно пытавшихся скрыть скуку от своего говорливого сирийского экскурсовода. А за коваными вратами древнего здания, которое реинкарнировалось из римского храма в византийскую церковь, а затем в мечеть, бурлила жизнь. Поворот направо, поворот налево, хаммам, сабиль, кофейня – через пару минут я уже потеряла все ориентиры и заблудилась. Нежданно-негаданно я очутилась у скромного фасада еще одной мечети, возле которой толпились мужчины в чалмах и женщины в черных одеяниях и платках в иранском стиле. Торговец прохладительными напитками (никакой Кока-Колы, ее в то время в Дамаске все еще усиленно бойкотировали) подсказал, что мечеть названа в честь Рукайи (она же Сукайна) Бин Хуссейн Бин Али – самой младшей дочери Хуссейна, внука пророка Мухаммада.
По преданию, в 680 году, когда ее отец Хуссейн бин-Али отправился в путь из Мекки в Куфу (современный Ирак), девочке было 4 года. Близ города Кербала (на пути в Куфу) караван Хуссейна, его семьи и сторонников – всего 72 человека - подстерегала засада. Отряды халифа Язида I из династии Омеядов поджидала прямого потомка пророка, претендовавшего на власть, и так и не присягнувшего на верность новому халифу.

Кербала оказалась последним пунктом назначения внука пророка. Хуссейн был убит и обезглавлен, атаковавшие караван воины не пожалели даже его шестимесячного сына. Девочки и женщины были обращены в рабство. С этой минуты начинается 14-вековая история преследования шиитов, сторонников четвертого халифа Али (зятя пророка) и его сына Хуссейна. Политическая борьба за власть породила нескончаемое напряжение между двумя направлениями ислама, шиитским и суннитским. День битвы между неравными силами соперников получил название Ашура, и стал самым траурным днем в шиитском календаре.


Что касается нашей героини, четырехлетней Рукайи-Сукайны, любимой дочери Хуссейна, про которую он говорил, что "разлука с дочерью отнимает вкус у жизни", то согласно преданию, она была доставлена в Дамаск – столицу Омейядов - во дворец халифа Язида. Именно она опознала обезглавленный труп своего отца, позаботилась о воде для других детей, и утешала своих родственников. Путь до Дамаска был нестерпимо тяжелым, а в столице ее, как и других уцелевших от резни в Кербале, ждала тюрьма при дворце. Там любимая дочь Хуссейна и закончила свой жизненный путь. О ее короткой жизни сложено немало эмоциональных повествований, и верующие шииты посещают ее могилу в день Ашуры, а также в другие памятные дни.

Мавзолей Сайда Рукайа относится к средневековью, тогда могила девочки была перенесена из бывшего дворца халифа Язида, а сама мечеть была построена в 1985 году и является прекрасным образцом современной иранской архитектуры. Скромный фасад не соответствует богатому внутреннему убранству. Когда я преступила порог, первая возникшая в моей голове ассоциация завела меня в дворец Снежной Королевы. Потолок и стены здания были инкрустированы зеркалами и слюдой.

На минуту показалось, что несмотря на летний зной, внутри царит вечная прохлада, и на фоне этой бесконечной красоты отражений синей лазури (характерной для мечетей Ирана и Средней Азии) даже черные чадоры паломниц не выглядели такими зловещими. У мавзолея горько рыдали женщины. Они оплакивали четырехлетнюю мученицу так, как будто это была их собственная дочь.

История страданий и преследований проходит сквозным стержнем через всю историю шиитов. Отсюда и заповедь о скрытности, осторожности "такия", отсюда и страстное ожидание мессии "махди". В дни Ашуры шииты избивают себя до крови в память о страданиях Хуссейна, в южном Ливане и Ираке проходят театральные, полные драмы и душевного надрыва представления "таазия" в память о событиях 14-вековой давности.

В 2013-2014 годах в Сирии появилась шиитская военизированная группировка "Лива Сайида Рукайя". Ее члены ставили своей целью защиту могилы дочери Хуссейна от тех, кого они считали прямыми потомками халифа Язида и его приближенных (по шиитской традиции принято проклинать Язида и его потомство за свершенную им резню). Эта группировка была напрямую связана с иракскими и иранскими военизированными формированиями, такими как "Катаиб Сайид аш-Шухада", однако набирала под свои знамена в основном местных шиитов из окрестностей Дамаска.

Использование исторических нарративов и древних символов не является чем-то из ряда вон выходящим на арабском востоке. В ходе войны Судного дня египетская армия использовала кодовые названия для своих операций, которые были заимствованы из Корана. Так, операции по переходу Суэцкого канала было дано имя Бадр, относящееся к исторической битве в 624 году между войском Мухаммада и могущественным племенем Курейш. В этой битве Мухаммад одержал победу, первую из многих последующих побед.

Тогда в 1973, как и сегодня в 2017, история не желает оставаться в прошлом. Она постоянно напоминает о себе, через названия, образы, имена, памятные даты и эмоции, играет с отражениями современности и прячется в них, как в изысканных зеркальных фрагментах мечети Сайида Рукайа, постоянно проецируя в будущее.

Текст: Ксения Светлова
Фотография интерьера мечети Сайиды Рукайи в Дамаске: Джеймс Гордон

#восточныйсиндром #уголоквостоковеда #зеркальнаямечеть #дамаск#сирия #иран #шииты

https://shorouq.livejournal.com/174935.html

Неподалеку от огромного дамасского рынка Аль-Хамидия, распластавшегося на добрую часть старую города, в непосредственной близи от знаменитой помпезной мечети Омейядов расположены мавзолей и одноименная мечеть Сайиды Рукайи. Я оказалась там по воле случая, заблудившись в переулках рынка, в ходе краткой, но плодотворной командировки в Дамаск одним жарким июньским днем 2006 года.

Туристов в исторической мечети Омейядов было относительно немного. Многие из них были из стран Европы, повстречались мне и несколько американских бизнесменов, явно пытавшихся скрыть скуку от своего говорливого сирийского экскурсовода. А за коваными вратами древнего здания, которое реинкарнировалось из римского храма в византийскую церковь, а затем в мечеть, бурлила жизнь. Поворот направо, поворот налево, хаммам, сабиль, кофейня – через пару минут я уже потеряла все ориентиры и заблудилась. Нежданно-негаданно я очутилась у скромного фасада еще одной мечети, возле которой толпились мужчины в чалмах и женщины в черных одеяниях и платках в иранском стиле. Торговец прохладительными напитками (никакой Кока-Колы, ее в то время в Дамаске все еще усиленно бойкотировали) подсказал, что мечеть названа в честь Рукайи (она же Сукайна) Бин Хуссейн Бин Али – самой младшей дочери Хуссейна, внука пророка Мухаммада.
По преданию, в 680 году, когда ее отец Хуссейн бин-Али отправился в путь из Мекки в Куфу (современный Ирак), девочке было 4 года. Близ города Кербала (на пути в Куфу) караван Хуссейна, его семьи и сторонников – всего 72 человека - подстерегала засада. Отряды халифа Язида I из династии Омеядов поджидала прямого потомка пророка, претендовавшего на власть, и так и не присягнувшего на верность новому халифу.

Кербала оказалась последним пунктом назначения внука пророка. Хуссейн был убит и обезглавлен, атаковавшие караван воины не пожалели даже его шестимесячного сына. Девочки и женщины были обращены в рабство. С этой минуты начинается 14-вековая история преследования шиитов, сторонников четвертого халифа Али (зятя пророка) и его сына Хуссейна. Политическая борьба за власть породила нескончаемое напряжение между двумя направлениями ислама, шиитским и суннитским. День битвы между неравными силами соперников получил название Ашура, и стал самым траурным днем в шиитском календаре.


Что касается нашей героини, четырехлетней Рукайи-Сукайны, любимой дочери Хуссейна, про которую он говорил, что "разлука с дочерью отнимает вкус у жизни", то согласно преданию, она была доставлена в Дамаск – столицу Омейядов - во дворец халифа Язида. Именно она опознала обезглавленный труп своего отца, позаботилась о воде для других детей, и утешала своих родственников. Путь до Дамаска был нестерпимо тяжелым, а в столице ее, как и других уцелевших от резни в Кербале, ждала тюрьма при дворце. Там любимая дочь Хуссейна и закончила свой жизненный путь. О ее короткой жизни сложено немало эмоциональных повествований, и верующие шииты посещают ее могилу в день Ашуры, а также в другие памятные дни.

Мавзолей Сайда Рукайа относится к средневековью, тогда могила девочки была перенесена из бывшего дворца халифа Язида, а сама мечеть была построена в 1985 году и является прекрасным образцом современной иранской архитектуры. Скромный фасад не соответствует богатому внутреннему убранству. Когда я преступила порог, первая возникшая в моей голове ассоциация завела меня в дворец Снежной Королевы. Потолок и стены здания были инкрустированы зеркалами и слюдой.

На минуту показалось, что несмотря на летний зной, внутри царит вечная прохлада, и на фоне этой бесконечной красоты отражений синей лазури (характерной для мечетей Ирана и Средней Азии) даже черные чадоры паломниц не выглядели такими зловещими. У мавзолея горько рыдали женщины. Они оплакивали четырехлетнюю мученицу так, как будто это была их собственная дочь.

История страданий и преследований проходит сквозным стержнем через всю историю шиитов. Отсюда и заповедь о скрытности, осторожности "такия", отсюда и страстное ожидание мессии "махди". В дни Ашуры шииты избивают себя до крови в память о страданиях Хуссейна, в южном Ливане и Ираке проходят театральные, полные драмы и душевного надрыва представления "таазия" в память о событиях 14-вековой давности.

В 2013-2014 годах в Сирии появилась шиитская военизированная группировка "Лива Сайида Рукайя". Ее члены ставили своей целью защиту могилы дочери Хуссейна от тех, кого они считали прямыми потомками халифа Язида и его приближенных (по шиитской традиции принято проклинать Язида и его потомство за свершенную им резню). Эта группировка была напрямую связана с иракскими и иранскими военизированными формированиями, такими как "Катаиб Сайид аш-Шухада", однако набирала под свои знамена в основном местных шиитов из окрестностей Дамаска.

Использование исторических нарративов и древних символов не является чем-то из ряда вон выходящим на арабском востоке. В ходе войны Судного дня египетская армия использовала кодовые названия для своих операций, которые были заимствованы из Корана. Так, операции по переходу Суэцкого канала было дано имя Бадр, относящееся к исторической битве в 624 году между войском Мухаммада и могущественным племенем Курейш. В этой битве Мухаммад одержал победу, первую из многих последующих побед.

Тогда в 1973, как и сегодня в 2017, история не желает оставаться в прошлом. Она постоянно напоминает о себе, через названия, образы, имена, памятные даты и эмоции, играет с отражениями современности и прячется в них, как в изысканных зеркальных фрагментах мечети Сайида Рукайа, постоянно проецируя в будущее.

Текст: Ксения Светлова
Фотография интерьера мечети Сайиды Рукайи в Дамаске: Джеймс Гордон

#восточныйсиндром #уголоквостоковеда #зеркальнаямечеть #дамаск#сирия #иран #шииты

https://shorouq.livejournal.com/174935.html

На этой неделе контрольно-пропускной пункт Рафиах, расположенный на границе Газы и Египта вновь сменил хозяев. Боевики ХАМАСа, которые захватили контроль над КПП в ходе военного переворота в 2007 году ушли, их позиции заняли лояльные Абу-Мазену и Рамалле палестинские силовые структуры. В последние годы египтяне все больше держали палестино-египетскую границу на замке: идеологические разногласия с исламистами, такие например, как закулисная поддержка ХАМАСом боевиков Исламского Государства в Северном Синае и тесные связи с египетскими "Братьями-мусульманами" не способствовали сближению между Каиром и лидерами палестинских исламистов.



В ходе операции "Несокрушимая скала" в Газе в 2014 Тауфик Окаша, владелец телеканал "Аль-Фараин" а ныне депутат египетского парламента, открыто проклинал лидеров ХАМАСа, и даже показывал в эфире как отхлещет их по щекам старыми сандалиями, специально доставленными в студию. Но, как говорят, пока паны дерутся, у холопов чубы трещат. Пока руководители ХАМАСа забавлялись возможностями сотрудничества то с Ираном, то с Катаром, то с ИГИЛом, КПП Рафиах был наглухо закрыт, а всем страждущим, желающим покинуть Газу временно или насовсем, предлагалось поцеловать замок.



Ровно 12 лет назад, в ноябре 2005 года мне довелось побывать в Рафиахе, на официальной церемонии передачи Рафиаха в руки Палестинской Автономии. Договор по Рафиаху, частью которого был также и Израиль, включал в себя пункт о размещении в Рафиахе наблюдателей от Евросоюза. Улыбающиеся, статные европейцы из Италии, Испании и Боснии с удовольствием фотографировались и позировали на заново отстроенном КПП, с комфортным залом для отъезжающих и сверкающим, новешеньким оборудованием для досмотра багажа.


Мухаммад Дахлан, глава службы превентивной безопасности ПА в Газе и генерал Омар Сулейман, глава египетской военной разведки, а также председатель ПА Абу-Мазен провели пресс-конференцию под сенью цветистого шатра, помолились за успех предприятия и разъехались по домам. Еще через два месяца ХАМАС выиграет парламентские выборы, европейские наблюдатели резво побегут спасать свои жизни на израильский КПП Керем Шалом, а в июне 2007 ХАМАС проведет военный переворот и разместит на Рафиахе своих людей.


Вернемся еще на 10 лет назад, в 1995 год. Туристические автобусы отправляются из Тель-Авива несколько раз в день. Они объезжают стороной Газу, которая и в те годы была достаточно беспокойным местом и останавливаются на КПП Рафиах, где туристы спешиваются с автобусов, проходят израильскую (до 2005 года КПП находится под контролем Израиля), а затем египетскую границу. На египетской стороне есть небольшой дьюти-фри, где продаются разные сигареты, в том числе и египетские "Мерит", и есть скромный ассортимент алкоголя. 20 лет спустя значительная часть египетской части города Рафиах будет снесена с лица земли бульдозерами, в попытке создать стерильную буферную зону и предотвратить теракты ИГИЛ и прочих сочуствующих им организаций. Автобус мчится по безжизненной Синайской пустыне направляясь к Суэцкому каналу, проезжает Аль-Ариш. Этот город, а также расположенный неподалеку Шейх Звейд, станут ареной боевых действий между исламистами и египетской армией, закрытой для журналистов зоной.

В 1982 году город Рафиах, расположенный в 30 км от города Газа был разделен на две части: египетскую и палестинскую. Рафиах известен под названием "Рафиху" еще со времен фараона Сети I, в анналы Римской империи он зашел как "Рафиа". Рафиах – по арабски "Рафах" становится крупным торговым городом после арабского завоевания Египта полководцем Амром Ибн аль-Асом. В 9-10 веках в городе проживала небольшая еврейская община. Город то расцветал, то приходил в упадок, но всегда был важной точкой на карте Ближнего Востока, обозначая границу между Египтом и той частью арабских, а затем и Оттоманской империи, которая называлась "Сирия", "Аш-Шам", "Джунд Филастин" итд.

В 1906 году между Великобританией, управлявшей тогда Египтом и Оттоманской Империей было подписано соглашение, в соответствии с которым граница между двумя империями должна была пролегать от Табы к Рафиаху. В 30-х годах британцы возводят в Рафиахе небольшой пограничный пункт, а в 40-х – крупную военную базу. После подписания соглашений о прекращении огня между Египтом и Израилем в 1949 году Рафиах оказался целиком в захваченной Египтом Газе, а после войны 1967 года перешел, вместе со всем анклавом в руки Израиля. В Кэмп-Дэвиде, где израильский и египетский лидеры подписали мирное соглашение, было решено провести границу между странами в аккурат посреди Рафиаха. Семьи, до сих пор составлявшие одно целое, оказались по разные стороны границы. В 2005, как уже было сказано, КПП переходит под контроль Палестинской Автономии, и теперь, 12 лет спустя возвращается к ней же.

Что ждет сегодня Рафиах и его обитателей – палестинцев и египтян, которые за последние годы не знали спокойной жизни и процветания? Как всегда, многое зависит от международной политики и интересов. Если Палестинская Автономия сможет добиться реализации договора по примирению с ХАМАСом и способствовать разоружению исламистской группировки, то Газу ожидает расцвет, бурной рекой туда хлынут потоки гуманитарной помощи и инвестиций. В Египте же все зависит от успехов египетской армии в войне против террористов ИГИЛ. Пока египетский Рафиах является чуть ли не военной зоной, а в палестинском напряженно ждут открытия границы, которое повлечет за собой возвращение торговли и обыкновенной, каждодневной жизни, ход которой был нарушен драматическими событиями, войнами, революциями и восстаниями.

Фотографии и текст: Ксения Светлова

https://shorouq.livejournal.com/174665.html

На этой неделе контрольно-пропускной пункт Рафиах, расположенный на границе Газы и Египта вновь сменил хозяев. Боевики ХАМАСа, которые захватили контроль над КПП в ходе военного переворота в 2007 году ушли, их позиции заняли лояльные Абу-Мазену и Рамалле палестинские силовые структуры. В последние годы египтяне все больше держали палестино-египетскую границу на замке: идеологические разногласия с исламистами, такие например, как закулисная поддержка ХАМАСом боевиков Исламского Государства в Северном Синае и тесные связи с египетскими "Братьями-мусульманами" не способствовали сближению между Каиром и лидерами палестинских исламистов.



В ходе операции "Несокрушимая скала" в Газе в 2014 Тауфик Окаша, владелец телеканал "Аль-Фараин" а ныне депутат египетского парламента, открыто проклинал лидеров ХАМАСа, и даже показывал в эфире как отхлещет их по щекам старыми сандалиями, специально доставленными в студию. Но, как говорят, пока паны дерутся, у холопов чубы трещат. Пока руководители ХАМАСа забавлялись возможностями сотрудничества то с Ираном, то с Катаром, то с ИГИЛом, КПП Рафиах был наглухо закрыт, а всем страждущим, желающим покинуть Газу временно или насовсем, предлагалось поцеловать замок.



Ровно 12 лет назад, в ноябре 2005 года мне довелось побывать в Рафиахе, на официальной церемонии передачи Рафиаха в руки Палестинской Автономии. Договор по Рафиаху, частью которого был также и Израиль, включал в себя пункт о размещении в Рафиахе наблюдателей от Евросоюза. Улыбающиеся, статные европейцы из Италии, Испании и Боснии с удовольствием фотографировались и позировали на заново отстроенном КПП, с комфортным залом для отъезжающих и сверкающим, новешеньким оборудованием для досмотра багажа.


Мухаммад Дахлан, глава службы превентивной безопасности ПА в Газе и генерал Омар Сулейман, глава египетской военной разведки, а также председатель ПА Абу-Мазен провели пресс-конференцию под сенью цветистого шатра, помолились за успех предприятия и разъехались по домам. Еще через два месяца ХАМАС выиграет парламентские выборы, европейские наблюдатели резво побегут спасать свои жизни на израильский КПП Керем Шалом, а в июне 2007 ХАМАС проведет военный переворот и разместит на Рафиахе своих людей.


Вернемся еще на 10 лет назад, в 1995 год. Туристические автобусы отправляются из Тель-Авива несколько раз в день. Они объезжают стороной Газу, которая и в те годы была достаточно беспокойным местом и останавливаются на КПП Рафиах, где туристы спешиваются с автобусов, проходят израильскую (до 2005 года КПП находится под контролем Израиля), а затем египетскую границу. На египетской стороне есть небольшой дьюти-фри, где продаются разные сигареты, в том числе и египетские "Мерит", и есть скромный ассортимент алкоголя. 20 лет спустя значительная часть египетской части города Рафиах будет снесена с лица земли бульдозерами, в попытке создать стерильную буферную зону и предотвратить теракты ИГИЛ и прочих сочуствующих им организаций. Автобус мчится по безжизненной Синайской пустыне направляясь к Суэцкому каналу, проезжает Аль-Ариш. Этот город, а также расположенный неподалеку Шейх Звейд, станут ареной боевых действий между исламистами и египетской армией, закрытой для журналистов зоной.

В 1982 году город Рафиах, расположенный в 30 км от города Газа был разделен на две части: египетскую и палестинскую. Рафиах известен под названием "Рафиху" еще со времен фараона Сети I, в анналы Римской империи он зашел как "Рафиа". Рафиах – по арабски "Рафах" становится крупным торговым городом после арабского завоевания Египта полководцем Амром Ибн аль-Асом. В 9-10 веках в городе проживала небольшая еврейская община. Город то расцветал, то приходил в упадок, но всегда был важной точкой на карте Ближнего Востока, обозначая границу между Египтом и той частью арабских, а затем и Оттоманской империи, которая называлась "Сирия", "Аш-Шам", "Джунд Филастин" итд.

В 1906 году между Великобританией, управлявшей тогда Египтом и Оттоманской Империей было подписано соглашение, в соответствии с которым граница между двумя империями должна была пролегать от Табы к Рафиаху. В 30-х годах британцы возводят в Рафиахе небольшой пограничный пункт, а в 40-х – крупную военную базу. После подписания соглашений о прекращении огня между Египтом и Израилем в 1949 году Рафиах оказался целиком в захваченной Египтом Газе, а после войны 1967 года перешел, вместе со всем анклавом в руки Израиля. В Кэмп-Дэвиде, где израильский и египетский лидеры подписали мирное соглашение, было решено провести границу между странами в аккурат посреди Рафиаха. Семьи, до сих пор составлявшие одно целое, оказались по разные стороны границы. В 2005, как уже было сказано, КПП переходит под контроль Палестинской Автономии, и теперь, 12 лет спустя возвращается к ней же.

Что ждет сегодня Рафиах и его обитателей – палестинцев и египтян, которые за последние годы не знали спокойной жизни и процветания? Как всегда, многое зависит от международной политики и интересов. Если Палестинская Автономия сможет добиться реализации договора по примирению с ХАМАСом и способствовать разоружению исламистской группировки, то Газу ожидает расцвет, бурной рекой туда хлынут потоки гуманитарной помощи и инвестиций. В Египте же все зависит от успехов египетской армии в войне против террористов ИГИЛ. Пока египетский Рафиах является чуть ли не военной зоной, а в палестинском напряженно ждут открытия границы, которое повлечет за собой возвращение торговли и обыкновенной, каждодневной жизни, ход которой был нарушен драматическими событиями, войнами, революциями и восстаниями.

Фотографии и текст: Ксения Светлова

https://shorouq.livejournal.com/174665.html

На этой неделе контрольно-пропускной пункт Рафиах, расположенный на границе Газы и Египта вновь сменил хозяев. Боевики ХАМАСа, которые захватили контроль над КПП в ходе военного переворота в 2007 году ушли, их позиции заняли лояльные Абу-Мазену и Рамалле палестинские силовые структуры. В последние годы египтяне все больше держали палестино-египетскую границу на замке: идеологические разногласия с исламистами, такие например, как закулисная поддержка ХАМАСом боевиков Исламского Государства в Северном Синае и тесные связи с египетскими "Братьями-мусульманами" не способствовали сближению между Каиром и лидерами палестинских исламистов.


Палестинские пограничники на КПП Рафиах. 2005 (фото Ксения Светлова)

В ходе операции "Несокрушимая скала" в Газе в 2014 Тауфик Окаша, владелец телеканал "Аль-Фараин" а ныне депутат египетского парламента, открыто проклинал лидеров ХАМАСа, и даже показывал в эфире как отхлещет их по щекам старыми сандалиями, специально доставленными в студию. Но, как говорят, пока паны дерутся, у холопов чубы трещат. Пока руководители ХАМАСа забавлялись возможностями сотрудничества то с Ираном, то с Катаром, то с ИГИЛом, КПП Рафиах был наглухо закрыт, а всем страждущим, желающим покинуть Газу временно или насовсем, предлагалось поцеловать замок.



Ксения Светлова на КПП Рафиах, ноябрь 2005
Ровно 12 лет назад, в ноябре 2005 года мне довелось побывать в Рафиахе, на официальной церемонии передачи Рафиаха в руки Палестинской Автономии. Договор по Рафиаху, частью которого был также и Израиль, включал в себя пункт о размещении в Рафиахе наблюдателей от Евросоюза. Улыбающиеся, статные европейцы из Италии, Испании и Боснии с удовольствием фотографировались и позировали на заново отстроенном КПП, с комфортным залом для отъезжающих и сверкающим, новешеньким оборудованием для досмотра багажа.


Европейские наблюдатели на КПП Рафиах, ноябрь 2005 (фото Ксения Светлова)

Мухаммад Дахлан, глава службы превентивной безопасности ПА в Газе и генерал Омар Сулейман, глава египетской военной разведки, а также председатель ПА Абу-Мазен провели пресс-конференцию под сенью цветистого шатра, помолились за успех предприятия и разъехались по домам. Еще через два месяца ХАМАС выиграет парламентские выборы, европейские наблюдатели резво побегут спасать свои жизни на израильский КПП Керем Шалом, а в июне 2007 ХАМАС проведет военный переворот и разместит на Рафиахе своих людей.


Председатель Палестинской Автономии Абу-Мазен и глава египетской разведки генерал Омар Сулейман на КПП Рафиах, нобярь 2005 (фото Ксения Светлова)

Вернемся еще на 10 лет назад, в 1995 год. Туристические автобусы отправляются из Тель-Авива несколько раз в день. Они объезжают стороной Газу, которая и в те годы была достаточно беспокойным местом и останавливаются на КПП Рафиах, где туристы спешиваются с автобусов, проходят израильскую (до 2005 года КПП находится под контролем Израиля), а затем египетскую границу. На египетской стороне есть небольшой дьюти-фри, где продаются разные сигареты, в том числе и египетские "Мерит", и есть скромный ассортимент алкоголя. 20 лет спустя значительная часть египетской части города Рафиах будет снесена с лица земли бульдозерами, в попытке создать стерильную буферную зону и предотвратить теракты ИГИЛ и прочих сочуствующих им организаций. Автобус мчится по безжизненной Синайской пустыне направляясь к Суэцкому каналу, проезжает Аль-Ариш. Этот город, а также расположенный неподалеку Шейх Звейд, станут ареной боевых действий между исламистами и египетской армией, закрытой для журналистов зоной.

В 1982 году город Рафиах, расположенный в 30 км от города Газа был разделен на две части: египетскую и палестинскую. Рафиах известен под названием "Рафиху" еще со времен фараона Сети I, в анналы Римской империи он зашел как "Рафиа". Рафиах – по арабски "Рафах" становится крупным торговым городом после арабского завоевания Египта полководцем Амром Ибн аль-Асом. В 9-10 веках в городе проживала небольшая еврейская община. Город то расцветал, то приходил в упадок, но всегда был важной точкой на карте Ближнего Востока, обозначая границу между Египтом и той частью арабских, а затем и Оттоманской империи, которая называлась "Сирия", "Аш-Шам", "Джунд Филастин" итд.

В 1906 году между Великобританией, управлявшей тогда Египтом и Оттоманской Империей было подписано соглашение, в соответствии с которым граница между двумя империями должна была пролегать от Табы к Рафиаху. В 30-х годах британцы возводят в Рафиахе небольшой пограничный пункт, а в 40-х – крупную военную базу. После подписания соглашений о прекращении огня между Египтом и Израилем в 1949 году Рафиах оказался целиком в захваченной Египтом Газе, а после войны 1967 года перешел, вместе со всем анклавом в руки Израиля. В Кэмп-Дэвиде, где израильский и египетский лидеры подписали мирное соглашение, было решено провести границу между странами в аккурат посреди Рафиаха. Семьи, до сих пор составлявшие одно целое, оказались по разные стороны границы. В 2005, как уже было сказано, КПП переходит под контроль Палестинской Автономии, и теперь, 12 лет спустя возвращается к ней же.

Что ждет сегодня Рафиах и его обитателей – палестинцев и египтян, которые за последние годы не знали спокойной жизни и процветания? Как всегда, многое зависит от международной политики и интересов. Если Палестинская Автономия сможет добиться реализации договора по примирению с ХАМАСом и способствовать разоружению исламистской группировки, то Газу ожидает расцвет, бурной рекой туда хлынут потоки гуманитарной помощи и инвестиций. В Египте же все зависит от успехов египетской армии в войне против террористов ИГИЛ. Пока египетский Рафиах является чуть ли не военной зоной, а в палестинском напряженно ждут открытия границы, которое повлечет за собой возвращение торговли и обыкновенной, каждодневной жизни, ход которой был нарушен драматическими событиями, войнами, революциями и восстаниями.

Фотографии и текст: Ксения Светлова

https://shorouq.livejournal.com/174665.html

Записки Востоковеда - визит в Фатимидскую мечеть Аль-Акмар, Каир

В самом сердце старого Каира, в северной части улице аль-Муизз, где голову кружит от богатства и разнообразия исламской архитектуры различных времен и периодов, расположена мечеть Аль-Акмар, 12 века.
Примечательно она не только своими архитектурными достоинствами, но и историей. Мечеть Аль-Акмар - одна из нескольких уцелевших по сей день памятников Фатимидского периода. В переводе с арабского Аль-Акмар означает "залитая лунным светом". Фатимидский период – один из самых интересных и загадочных в жизни Египта после мусульманского завоевания в 639 году.

Фатимиды, шииты исмаилитского толка, считающие себя прямыми потомками Фатимы, единственной дочери пророка Мухаммада, пришли в Египет из стран Магриба, и правили страной около 200 лет, на протяжении которых был основан первый исламский университет - Аль-Азхар, а Каир стал блестящей столицей, не уступающей Багдаду.
Халифы, принадлежащие к этой династии, оказались рьяными строителями, и по их указу в Каире без устали возводили дворцы, мечети, фонтаны и городские врата. Они привнесли в архитектуру Египта такой интересный элемент как мукарнас - сотовый свод из замкнутых перегороженных складок в виде пирамидальных углублений, похожих на сталактиты или на пчелиные соты. Ячейки образуют декоративные выступы, которые нависают друг над другом. Мукарны встречаются в архитектуре 10 века в Иране, в иракском городе Самарра, известным своим спиральным минаретом, в Индии и в Северной Африке.

Другое новшество - это официальный фасад мечети с центральными, как правило, украшенными мириадами деталей воротами и угловыми минаретами. Первая мечеть Каира названная в честь полководца Амр Ибн аль-Аса, выглядит совершенно иначе - простые строгие линии, никаких излишеств.

Но вернемся к мечети Аль-Акмар. Это была первая каирская мечеть с украшенным фасадом и первая мечеть, план которой согласован с направлением улиц. Стены, фасад и минарет построенной в 1125 году мечети покрыты замысловатым, утонченным резным орнаментом, напоминающим каменное кружево, и узорами. В переводе с арабского Аль-Акмар означает "освещенная лунным светом". Мечеть получила это название за мерцание своих стен в холодном свете луны. Когда-то мечеть Аль-Акмар была "висящей" - она возвышалась выше уровня окружающих ее лавок и домов, но по прошествии веков сравнялась с уровнем улицы. Примечательно, что эта мечеть не направлена на Мекку. Тому есть два объяснения: технически, архитекторы согласовали план Аль-Акмар с направлением улиц, а в идеологическом плане богословы той эпохи считали, что достаточно в самой мечети указать направление "киблой".

Фасад мечети украшен кораническми строфами, выполненными в строгом, куфическом стиле, а также геометрическими формами, искусно выдолбленными в серо-желтом камне.
10-й фатимидский халиф, Мансур аль-Амир пробыл на троне почти 30 лет, однако по причине малолетства (он сел на трон будучи трехлетним ребенком) большую часть этого времени находился под влиянием властного регента - Аль-Афдаля Шахиншаха. Можно предположить, что идея строительства Аль-Акмар принадлежала всесильному везирю Маамуну аль-Батаихи. Он распорядился о создании еще одной семинарии шиитского толка "Дома Знания", старался преодолеть раскол между исмаилитами и назиритами, и закончил свои дни на плахе, что, в общем-то было уделом многих сильных мира сего в те времена. А на халифа Мансура аль-Амира было совершено покушение, и он погиб в возрасте 33 лет.



Мечеть Аль-Акмар была реставрирована в 1881 году по решению египетско-европейского комитета. Купол и убранство были полностью восстановлены, и соответствуют духу фатимидских строителей, тогда как основание минарета и многие элементы фасада принадлежат к 12 веку, который стал последним для Фатимидской династии в Египте.

Текст и фотография - Ксения Светлова

https://shorouq.livejournal.com/174427.html

Записки Востоковеда - визит в Фатимидскую мечеть Аль-Акмар, Каир

В самом сердце старого Каира, в северной части улице аль-Муизз, где голову кружит от богатства и разнообразия исламской архитектуры различных времен и периодов, расположена мечеть Аль-Акмар, 12 века.
Примечательно она не только своими архитектурными достоинствами, но и историей. Мечеть Аль-Акмар - одна из нескольких уцелевших по сей день памятников Фатимидского периода. В переводе с арабского Аль-Акмар означает "залитая лунным светом". Фатимидский период – один из самых интересных и загадочных в жизни Египта после мусульманского завоевания в 639 году.

Фатимиды, шииты исмаилитского толка, считающие себя прямыми потомками Фатимы, единственной дочери пророка Мухаммада, пришли в Египет из стран Магриба, и правили страной около 200 лет, на протяжении которых был основан первый исламский университет - Аль-Азхар, а Каир стал блестящей столицей, не уступающей Багдаду.
Халифы, принадлежащие к этой династии, оказались рьяными строителями, и по их указу в Каире без устали возводили дворцы, мечети, фонтаны и городские врата. Они привнесли в архитектуру Египта такой интересный элемент как мукарнас - сотовый свод из замкнутых перегороженных складок в виде пирамидальных углублений, похожих на сталактиты или на пчелиные соты. Ячейки образуют декоративные выступы, которые нависают друг над другом. Мукарны встречаются в архитектуре 10 века в Иране, в иракском городе Самарра, известным своим спиральным минаретом, в Индии и в Северной Африке.

Другое новшество - это официальный фасад мечети с центральными, как правило, украшенными мириадами деталей воротами и угловыми минаретами. Первая мечеть Каира названная в честь полководца Амр Ибн аль-Аса, выглядит совершенно иначе - простые строгие линии, никаких излишеств.

Но вернемся к мечети Аль-Акмар. Это была первая каирская мечеть с украшенным фасадом и первая мечеть, план которой согласован с направлением улиц. Стены, фасад и минарет построенной в 1125 году мечети покрыты замысловатым, утонченным резным орнаментом, напоминающим каменное кружево, и узорами. В переводе с арабского Аль-Акмар означает "освещенная лунным светом". Мечеть получила это название за мерцание своих стен в холодном свете луны. Когда-то мечеть Аль-Акмар была "висящей" - она возвышалась выше уровня окружающих ее лавок и домов, но по прошествии веков сравнялась с уровнем улицы. Примечательно, что эта мечеть не направлена на Мекку. Тому есть два объяснения: технически, архитекторы согласовали план Аль-Акмар с направлением улиц, а в идеологическом плане богословы той эпохи считали, что достаточно в самой мечети указать направление "киблой".

Фасад мечети украшен кораническми строфами, выполненными в строгом, куфическом стиле, а также геометрическими формами, искусно выдолбленными в серо-желтом камне.
10-й фатимидский халиф, Мансур аль-Амир пробыл на троне почти 30 лет, однако по причине малолетства (он сел на трон будучи трехлетним ребенком) большую часть этого времени находился под влиянием властного регента - Аль-Афдаля Шахиншаха. Можно предположить, что идея строительства Аль-Акмар принадлежала всесильному везирю Маамуну аль-Батаихи. Он распорядился о создании еще одной семинарии шиитского толка "Дома Знания", старался преодолеть раскол между исмаилитами и назиритами, и закончил свои дни на плахе, что, в общем-то было уделом многих сильных мира сего в те времена. А на халифа Мансура аль-Амира было совершено покушение, и он погиб в возрасте 33 лет.



Мечеть Аль-Акмар была реставрирована в 1881 году по решению египетско-европейского комитета. Купол и убранство были полностью восстановлены, и соответствуют духу фатимидских строителей, тогда как основание минарета и многие элементы фасада принадлежат к 12 веку, который стал последним для Фатимидской династии в Египте.

Текст и фотография - Ксения Светлова

https://shorouq.livejournal.com/174427.html

Отличные новости! В Египте восстановят синагогу "Менаше", также известную под именем "Элияху ха-Нави", а также еще три заброшенные синагоги в Каире. Решение о восстановление было принято еще при Мубараке, но с тех пор случилась Арабская весна, и еще много чего. Теперь руки наконец-то дошли и до синагог. Пару лет назад в разгаре месяца-поста рамадан весь Египет засматривался сериалом "Еврейский квартал", где акцентировались добрососедческие отношения между еверями и мусульманами. В сериале также были показаны каирские синагоги, которые пустуют с того момента, как египетские евреи были изгнаны из страны в конце сороковых годов. Хочется надеяться, что это решение не только будет реализовано, но и способствуют улучшению отношений между нашими странами и народами.





Мой пост в Фейсбуке на эту тему

https://www.facebook.com/KsenchikS/posts/10155755690961414?notif_t=feedback_reaction_generic¬if_id=1502012292268047

https://shorouq.livejournal.com/174188.html

Отличные новости! В Египте восстановят синагогу "Менаше", также известную под именем "Элияху ха-Нави", а также еще три заброшенные синагоги в Каире. Решение о восстановление было принято еще при Мубараке, но с тех пор случилась Арабская весна, и еще много чего. Теперь руки наконец-то дошли и до синагог. Пару лет назад в разгаре месяца-поста рамадан весь Египет засматривался сериалом "Еврейский квартал", где акцентировались добрососедческие отношения между еверями и мусульманами. В сериале также были показаны каирские синагоги, которые пустуют с того момента, как египетские евреи были изгнаны из страны в конце сороковых годов. Хочется надеяться, что это решение не только будет реализовано, но и способствуют улучшению отношений между нашими странами и народами.





Мой пост в Фейсбуке на эту тему

https://www.facebook.com/KsenchikS/posts/10155755690961414?notif_t=feedback_reaction_generic¬if_id=1502012292268047

https://shorouq.livejournal.com/174188.html