Россия настолько огромная и неизведанная страна с колоссальным количеством интересных мест, что как только я посещаю какой-то регион и думаю, что почти все там видел, так узнаю о чем-то новом. Вот в Карелии я был уже несколько раз, причем во все времена года, а о месте силе - горе Воттоваара узнал впервые. По дороге в Арктику мы решили туда заехать и дорога преподнесла много сюрпризов.


Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-proehat-na-mesto-sily-k-samoi-zagadochnoi-gore-karelii-vottovaara-5fa1711e58520209679c8a16

Дорога к горе Воттоваара лежит через поселок Гимолы, к нему можно подъехать как со стороны трассы "Сортавала", так и со стороны "Колы".



Мы заезжали со стороны Сортавалы по маршруту: Суоярви, Поросозеро, Гимолы. Расстояние от Сортавалы около 270 км.



Как только съехали с трассы, асфальт пропал



Но грунтовка хорошая, укатанная



Местами ехали 80-90 км в час



Даже в населенных пунктах, которые мы проезжали, дорога была намного хуже





Иногда появлялся асфальт



Но с такими ямами и дырами, что лучше б его не было. Риск пробить колесо на таком покрытии намного выше.





В поселке Гимолы появились первые указатели на Воттоваару





Здесь остается 17 км и дорога резко портится





Грязь, острые камни



Приходилось ехать осторожно, чтобы не пробить шоссейные покрышки Амароков



Иногда попадается встречный транспорт, разъехаться бывает непросто.



Вокруг леса и болота







Дальше еще веселее



Начинаются мосты





И водные преграды










Кладбище потерянных номеров



Паркуемся около тропы на гору





Дальше только пешком. О восхождении на эту гору расскажу в следующем посте. Чтобы не пропустить, подписываемся на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback



Уже вечером после восхождения уехали по тем же лужам







Обратно ради интереса выезжали через другую дорогу в сторону трассы "Кола"





Через поселок Суккозеро



Честно говоря, особой разницы в дорогах, с какой стороны заезжать, не заметил, и там и там укатанные грунтовки



Поэтому заезжать в Гимолы можно с любой трассы.



А мы двинули на трассу "Кола", по которой дальше поехали в Заполярье, об этом будет в следующих постах блога, поэтому, чтобы не пропустить, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

Узнать о моих актуальных поездках и путешествиях можно, подписавшись на мой инстаграм: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1872620.html

Недавно, а точнее 8 ноября 2020 года стартовала гонка яхтсменов-одиночек вокруг света Vendee Globe. По вашим многочисленным просьбам я попробую о ней немного рассказать.
https://proturizm.club/blog/Navigatorpirate/39/

https://adventure-guild.livejournal.com/1872152.html

Наверное, вы не раз видели подборки самых красивых дорог России и по каким-то даже мечтали прокатиться. Я проехал почти через всю страну и решил выделить мой личный топ-5, но не стал распределять между ними какие-то позиции, т.к. каждая из дорог уникальна и красива по своему.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/samye-krasivye-dorogi-rossii-vybral-svoi-top5-5fa14b0d5dc59845dde250f7

https://adventure-guild.livejournal.com/1872093.html

Федеральная трасса Р-21 "Кола" названа в честь реки, протекающей на Кольском полуострове. Берет она свое начало в Санкт-Петербурге, пересекает северный полярный круг и тянется до поселка Борисоглебский близ границы с Норвегией. Это самая северная в мире скоростная автомобильная дорога, длинна ее составляет 1592 км, и она считается одной из красивейших дорог России.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/put-k-severnomu-siianiiu-ili-samaia-glavnaia-doroga-k-russkomu-severu-trassa-r21-kola-5fa13467a5c3e80d315208c3

Свое второе название "Путь к северному сиянию" имеет, потому что это самый короткий путь в Заполярье европейской части России. И в сезон тут можно увидеть северное сияние. Эту фотографию, кстати, я делал недалеко от границы Норвегии и Мурманской области.



Трасса начинается в Петербурге и огибает Ладожское озера с южной и восточной стороны.



Этот участок дороги, кстати, меня совершенно не впечатлил





Поэтому рекомендовал бы проехать Ладогу с западной и северной части по другой трассе "Сортавала". А-121



В конечном счете "Сортавала" и "Кола" сходятся вместе около поселка городского типа Пряжа в Карелии.



Сама трасса очень хорошего качества



И регулярно ремонтируется



Участок трассы по Карелии показался идеально прямым





Признаюсь честно, где никого особо не было, удавалось даже разогнаться почти до 200 км в час.





Кстати, на трассе не так много заправок, поэтому советую не игнорировать редкие станции, т.к. до следующей можно уже и не доехать.



Чем дальше на север уходит дорога, тем больше зачаровывает пейзаж: таежные сосны и ели постепенно сменяются редколесьем лесотундры и кустарниками тундры.







Не забудьте остановиться и сфотографироваться около стелы "Полярный круг"





После пересечения полярного круга и границы Мурманской области виды резко меняются



Плоские и ровные участки уступают место серпантинам и перевалам.



И взору открываются виды могущественных Хибин





В Хибины, кстати, тоже советую заехать через дорогу на Кировск и Апатиты





Дальше проезжаем Мончегорск



Это промышленный город, со стороны выглядевший просто адом. Трубы, выжженая тундра, на которой ничего не растет.



По этой трассе я проезжал летом и осенью. Виды, конечно, в разные времена года отличаются до неузнаваемости.



Осенью мне понравилось намного больше, однообразная зелень сменяется яркими красками.



Траффик, кстати, на трассе достаточно свободный




И с обгонами фур проблем особых не возникало



Еще немного и мы в Мурманске



Но на Мурманске трасса не заканчивается



а пересекает Кольский залив и тянется дальше в сторону Норвегии. Это второй по величине мост за Полярным кругом, его длина через Кольский залив 1 километр 611 метров 65 сантиметров и 5 миллиметров.



Мурманск остается в стороне, но мы в него обязательно тоже заедем.



Мне кажется, самая живописная часть трассы "Кола" начинается именно за Кольским заливом





Иногда возникало ощущение, что я попал в Норвегию, по которой путешествовал несколько лет назад.





На реке Титовка проходим КПП, это уже приграничная зона. Дальше поворот на полуострова Рыбачий и Средний, а если ехать прямо, то Норвегия.



Ну как вам путешествие по трассе "Кола"? Можем поставить ее в ряд самых красивых трасс России?

Ставим лайк и подписываемся на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих путешествиях можно узнать, подписавшись на мой инстаграм: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1871646.html

В Августе 2020 года мы вместе с Сергеем Сайманом взяли на тесты два пикапа Volkswagen Amarok, собрали команду из 8 человек (включая нас) и поехали на самый край европейской части России - мыс Немецкий, который находится в Мурманской области. Ну и, естественно, по пути заехали в много красивых интересных мест нашей страны, о чем и расскажу в этом посте.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-my-na-pikapah-doehali-do-kraia-zemli-5fa0300eaae3501efa705f0b

Команда подобралась очень разнообразная и интересная из трех городов: Москва, Самара и Трехгорный Челябинской области. В нашем коллективе была даже одна красивая и очень смелая девушка, которая разбавляла нашу мужскую компанию. Собрались, увиделись впервые и познакомились мы все в Москве, распределились по машинам и тронули к первому месту ночевки в сторону Петербурга. Кстати, по платной трассе М11 я ехал впервые и удивился, насколько быстро удалось проехать из Москвы в Питер.



И первую ночевку выбрали на берегу Ладожского озера.



Вообще, на всем маршруте мы планировали ночевать в палатках на свежем воздухе, жарить свежую рыбу, мясо на гриле, отдыхать и наслаждаться природой.



Проехать мимо Карелии и не заглянуть туда, было бы обидно. Так что по дороге решили захватить эти сказочные места.



Мы заехали в мраморный каньон Рускеала, забрались на место силы - гору Воттоваара.



Пока добирались до горы, купали в водных ваннах и испытывали наши Амароки.





А дальше по трассе Р-21 "Кола", которая именуется еще как "Путь к северному сиянию"



Еще немного и пересекаем Полярный круг



Это уже второй раз в году, когда я попадаю в Заполярье. В январе ездил на Ямал.



Первыми в Заполярье у нас по плану были Хибины и прилегающие сказочные озера.



Потом переночевали в Кандалакше прямо на берегу Белого моря.



Еще недавно был на Черном море, а тут Белое. Естественно, не удержался и искупался:)



Дальше по пути увлекательная Териберка



Накупили тут свежего улова у рыбаков



И разбили лагерь прямо на берегу Баренцева моря. Естественно, я опять не удержался и искупался



3 года назад был тут, все очень сильно поменялось.



Ну а что не поменялось, так это заброшки





Обязательно напишу отдельный пост на эту тему и чтобы не пропустить, не забывайте подписаться на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback



После недели палаток и диких ночевок решили пару дней отдохнуть в Мурманске, заселились в хостел, отмылись, постирались, погуляли по городу.



И еще раз наелись рыбы



И затем самая главная цель нашего путешествия - полуострова Средний и Рыбачий.



Красота тут такая, что постоянно хотелось останавливаться, наслаждаться потрясающими видами и делать фотографии.









Первую ночь остались на базе "Большое озерко"



Которая выходила прямо на залив Баренцева моря.



На второй день поехали изучать красоты Рыбачьего, наелись ягод



Облазили заброшенные доты времен второй мировой



и корабли



И добрались до мыса Немецкий - крайнюю северную точку европейской части России



И тут я снова не удержался....:)



И решили остаться недалеко от него на мысе Кекурский





Высоту волн тут вы можете оценить, сравнив их с ростом человека



На следующий день проехали через заброшенный военный городок мыса Скоробеевский



Погода немного испортилась, поэтому пришлось обедать в одном из заброшенных зданий бывшего гарнизона.



Двигаясь в сторону материка по западной части полуострова Средний мы еще не раз купали наши Амароки





Заночевав около известных скал под названием "Два брата"



Крайний день путешествия по полуостровам перед дорогой домой был не менее насыщенным, это и береговая батарея



Перевал Муста-Тунтури и музей обороны Арктики. Здесь возникает ощущение, что война закончилась только вчера.



А еще Швабская немецкая дорога времен второй мировой войны.



Итого: 2 недели, около 5500 километров и море впечатлений! Скоро начну писать подробные посты из этого путешествия, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных путешествиях можно узнать из инстаграма: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1871510.html

Я наконец-то в отпуске!!! Море! Чайки! Дельфины рядом! Какое красивое у меня постельное бельё.



Находясь в Адлере на сборах по фигурному катанию «Олимпийский лед», мы тренировались 6 дней в неделю. А единственный выходной старались проводить как можно разнообразнее, тем более, что в Сочи это не проблема.



Начали, естественно, с самого-самого, по мнению 8-летнего ребенка: с тематического парка развлечений «Сочи-парк».



Располагался он всего в трех километрах от нашей гостиницы «Имеретинский: Морской квартал», а до ледового дворца «Айсберг», где проходили тренировки, было совсем рукой подать – только дорогу перейти.



Парк аттракционов «Сочи-парк» - русский ответ Диснейленду, где вместо Замка Золушки – отель «Богатырь», вместо Микки Мауса – Баба Яга, а вместо безумной дороги Expedition Everest – не менее сумасшедший Змей Горыныч.



В 2016 году парк вошел в топ-25 лучших парков Европы, с количеством посетителей свыше миллиона человек в год. Покупаете единый входной билет, и можно хоть целый день укататься на роллеркостерах и каруселях.



Гордость парка - экстремальные аттракционы: гравитационная горка «Квантовый скачок», развивающая скорость до 105 км/ч; 65-метровая башня свободного падения «Жар-птица»; катальная гора «Змей Горыныч» с эффектом ускорения и длиной трассы 1056 м.



На территории устроено много кафе и киосков по продаже напитков и еды, автомат с космическим питанием (реальные тюбики), красивое шоу фонтанов вечером, и необычный ресторан «Роллер» - единственный в России, где гости наблюдают, как блюда в специальных контейнерах, скатившись с двенадцатиметровой высоты, проходят крутые виражи и «мертвые петли».



А еще в Сочи-Парке открылся Дельфинарий, предлагающий гостям развлекательную программу с участием морских обитателей – черноморских дельфинов-афалин и морских котиков. Отдельный билет не требуется, посещение входит в стоимость единого входного билета (1500 рублей за взрослый).



Этот дельфинарий – один из самых новых и современных в стране. Диаметр его бассейна – 16 метров, глубина – 5, в зрительном зале 1123 места.



Здесь выступают три дельфина и морской котик Семен. Артисты умелые, с многолетним стажем и опытом гастролей. Дельфину Паше в августе исполнилось 27 лет. При том, что выступает перед зрителями он уже 24 года.



Паша объехал с гастролями всю Россию, выступал в Саудовской Аравии, Египте и Турции.

- Моя первая тренировка и первое выступление прошли именно с Пашей, мы вместе ездили на гастроли, работали несколько лет в Ростове и вот теперь выступаем в Сочи, - рассказывает личный тренер Паши Владимир Сапитонов.



- За одиннадцать лет совместной работы мы научились буквально читать мысли друг друга. Например, если мы подойдем к Паше после выступления и попросим его прыгнуть, он ответит: Я только что отработал программу, дай отдохнуть! Развернется и уплывет. Но когда придет время выступать, Паша отработает по максимуму. Он же звезда, он сам знает, что и когда делать, наша задача ему не мешать.



Морской котик Семен покорил нас своей роскошной… гривой. На зависть многим девушкам, шевелюра Семен Семеныча пышная и шелковистая.



А еще он умеет задерживать дыхание на 10 минут и петь басом. На фоне таких способностей балансирование мячика на носу – так, детский лепет.



Все представление длится 30 минут, а после можно сфотографироваться с дельфином, купить нарисованную им картину и пр. Платные услуги многие ругают, ну а мне кажется, что на прокорм животным не жалко и раскошелиться. Ведь только один дельфин Паша съедает в день около 15 кг морепродуктов, в том числе жирной и белковой рыбы.



Одним дельфинарием мы, однако, не ограничились. Уже по окончанию фигурно-катательных сборов, дочке было обещано плавание с дельфином, такая своеобразная «дельфинотерапия» после муштры на катке в духе Советской армии.



Dolphin assisted therapy, или DAT - вид медико-психологической реабилитации и пет-терапии. Подразумевает определенное взаимодействие человека и дельфина в форме игры или выполнения специальных упражнений. Направлена на улучшение состояния и самочувствия.

Существует даже запатентованный метод, который называется «Способ лечения ультразвуковой терапией при помощи контролированного излучения сонара дельфина». Принцип лечения сонофорезом основан на ультразвуковом воздействии дельфина. Характеризуется значимыми изменениями в биоэлектрической активности мозга.

В России ДТ стали применять в 1960-х для реабилитации военнослужащих в Севастополе. Сейчас метод широко используется в разных странах мира, в первую очередь в США и Мексике.



Между тем, дельфинотерапия критикуется в научном сообществе в связи с отсутствием доказательств её эффективности. Есть целая научная работа от американских исследователей, доказывающая, что дельфинотерапия по сути есть фуфломицин.

Любой новый опыт, вызывающий сильные положительные эмоции даже на короткий срок, повышает настроение пациента. Однако тот факт, что общение с дельфинами несет в себе новизну и удовольствие, еще не делает его терапией, лечением.



Как бы там ни было, мы решили попробовать. Для этого отправились в Большой Сочинский дельфинарий парка "Ривьера".

Амфитеатр дельфинария рассчитан на 1300 посадочных мест, площадь демонстрационного бассейна - 285 кв.м., глубина – 6,8 м, температура воды в бассейне +24 градуса.



Комплекс шоу-арены включает в себя: артистическую-тренерскую, два дополнительных бассейна для дельфинов, три бассейна для ластоногих, зоны фотографирования, контактный бассейн, предназначенный для плавания с дельфинами.



Помимо семи дельфинов и морских котиков, у них есть белухи, Гоша и Глаша, 12 лет от роду. Весят солидно, по 1250 кг, при росте 4,5 метра. Размерчик, конечно, впечатляет, особенно на фоне дельфинов. Однако, подобные габариты ничуть не мешают белым китам исполнять различные трюки и команды.



Голова у белухи небольшая, «лобастая», без клюва. Позвонки на шее не слиты вместе, поэтому белуха в отличие от большинства китов, способна поворачивать голову. Грудные плавники маленькие, овальной формы. Спинной плавник отсутствует; отсюда латинское название рода Delphinapterus — «бескрылый дельфин».



Интересно, что новорождённые белухи… синие и тёмно-синие, после года становятся серыми и голубовато-серыми; особи старше 5 лет - чисто белые.




Белухи - социальные существа. За разнообразие издаваемых ими звуков американцы прозвали белуху «морской канарейкой» (Sea Canary), а у русских появился фразеологизм «реветь белугой» (на Русском севере белуху часто называют белугой).

Я очень рад был, но, присев у пня,
Я выл белугой и судьбину клял,
—Немецкий снайпер дострелил меня
Убив того, который не стрелял.
В. С. Высоцкий. «Тот, который не стрелял» (1972).


Исследователи насчитали порядка 50 звуковых сигналов (свист, визг, щебетание, клёкот, скрежет, пронзительный крик, рёв). Помимо этого, белухи используют при общении «язык тела» (шлепки по воде хвостовыми плавниками).

Как поет белуха:
https://www.andreev.org/engine/uploaded/images//2020/12/Beluga_sound.mp3


Есть также уникальная запись, когда белый кит по имени NOC имитирует человеческую речь:

https://www.cell.com/cms/10.1016/j.cub.2012.08.044/attachment/3f0947b0-5826-441e-af15-402aee09997c/mmc2.mp3

А еще белухи издают ультразвуковые щелчки. В их производстве участвует система воздушных мешков в мягких тканях головы, а фокусируется ультразвуковое излучение особой жировой подушкой на лбу - акустической линзой.



Несмотря на массивность, белуха отличается ловкостью, она способна плавать на спине и даже задом наперёд; хорошо дрессируется.



Также известен случай спасения человека белухой. В 2009 году во время соревнований по фридайвингу в резервуаре с ледяной водой в Харбине, Китай, белуга подняла парализованного судорогой дайвера со дна бассейна на поверхность, зажав его ногу во рту, и тем самым спасла жизнь дайверу.

Именно трюки «от Гоши и Глаши» наиболее впечатлили в этом дельфинарии. От дельфинов уже как-то ожидаешь прыгучести, игры, а вот белых китов так близко удалось увидеть впервые.



Ну а по окончании 30-минутного шоу, предстояло главное – плавание с дельфинами.



Это специально организованная программа, когда вы не просто находитесь в воде рядом с дельфинами, а плаваете с ними по кругу бассейна, держась за плавник.

Обязателен инструктаж по технике безопасности, потому как… зубы. Где-то в глубинах памяти сидела цифра 90, и таки да, инструктор сказала, что у дельфинов от 80 до 100 зубов конической формы. На каждой челюсти :)



Стало как-то не по себе, видя голову собственного ребенка рядом с открытой дельфиньей пастью, но пришлось с собой бороться.



Из представленных дочке двух дельфинов один был явно больше заинтересован в ведерке с рыбой, зато другой глаз с нее не сводил. Контакт у них вышел моментальный, его и выбрали для катания.



Сначала сделали круг, держась за плавник сверху, потом дельфин плыл на спине, а держать его предполагалось за те места, откуда растут грудные плавники, а третий круг опять держась за спинной плавник.



Все плавание занимает не больше 10 минут, дельфинам не дают переутомляться. Лица тех, кто выходил из бассейна светились в буквальном смысле – что-то магическое творят дельфины с людьми в своей природной среде. Как сказали бы психологи: происходит обнуление и перезагрузка.

Если чувствуете, что все достало и вы дошли до ручки – дельфин в помощь. И не важно, что там считают в научных сферах: улыбка до ушей на личике ребенка - лучшее доказательство эффективности метода.



Место съемки: Адлер/Сочи, Россия.

https://adventure-guild.livejournal.com/1871317.html

Остров Вайгач - это срач. Более захламлённых национальных парков я ещё не встречал. И, кстати, хранителями этого парка на меня был выписан штраф, так как это особо охраняемая природная территория. По мне, так если там что-то и охраняется, то только то, чтобы никто не увидел эту помойку и не поведал о ней миру.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-brosaiut-gnit-i-rjavet-tehniku-v-arktike-5f98879559810d5513784967

Ну да ладно. Лучше про технику. Всю её сюда завезли когда-то военные. А в Арктике у военных самое распространённое средство передвижения гусянка.











Техника на острове была в принципе стандартной - Газушки, ГТТешки, Шишиги







и тракторы.





Один, кстати, какой-то старый. Что за модель, не знаю, не сильно в них разбираюсь.

https://adventure-guild.livejournal.com/1871079.html

Я думаю, что большинство из вас при слове Арктика представит бескрайние просторы тундры и чистую девственную природу, но это далеко не так. Уже давно Арктика представляет из себя огромную помойку из техники, металлолома и полуразрушенных зданий, которые перестали быть нужны.


Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-chelovek-zasral-arktiku-5f987c3cd203541abdc8128a

В советское время для защиты северных рубежей нашей страны в Арктике строили военные базы.



Индустриализация полярных территорий сопровождалась чудовищным загрязнением территории.



Это склад ГСМ заброшенной военной базы. Для жизнедеятельности таких объектов сюда десятками и сотнями тонн завозились бочки с топливом. Солярка - это "кровь" полярных объектов, без солярки и дизелей жить здесь будет невозможно - ни тепла, ни света, ни жизни.



Когда бочки осушают, то просто разбрасывают или складируют по округе. Иногда корабли, доставляющие на север грузы, идут обратно порожняком, то могут забрать этот металлолом на утилизацию, но даже это убыточное занятие, т.к. сначала необходимо бочки спресовать, а пресса в таких местах просто нет.



Некоторые военные базы после 90-ых были заброшены.



Все самое ценное было вывезено



А горы мусора и полуразрушенные строения так и остались рассыпаться в Заполярье под воздействием сил природы.





При желании такие никому не нужные объекты и хлам можно увидеть и в европейской части России.



Это, к примеру, заброшенный военный городок мыс Скоробеевский на полуострове Рыбачий











А это техногенное кладбище я нашел рядом с самым северным мысом Европейской части России - около мыса Немецкий



Недалеко от поселка Вайда губа



Сюда можно добраться на обычном автомобиле, но металлолома по всему заливу раскидано на сотни тонн



Если уж тут не могут его убрать, то что можно говорить о более труднодоступных уголках Арктики. Печально все это.



А в следующем посте я вам расскажу о брошенной в Арктике технике, поэтому чтобы не пропустить, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных путешествиях можно узнать, подписавшись на мой инстаграм: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1870846.html

За 5 недели я проехал 20000 километров почти через всю Россию от Самары до Магадана и обратно. И в конце каждого путешествия я подвожу небольшие итоги, и сейчас не будет исключения.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/avtoputeshestvie-na-kolymu-vyshlo-po-cene-kak-putevka-v-tailand-stoilo-li-eto-togo-5f9747ea1772f52b50d6f339

За это время мы посетили все крупные города России по пути: Уфа, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск и Магадан, несколько дней провели на Байкале, а также заезжали в интересные места, такие как Иволгинский дацан, Красноярские и Ленские столбы, побывал на Полюсе Холода.



Визуально маршрут получился такой:



За это время я потратил 103 688 рублей, и это без учета питания за все 5 недель, а также без учета стоимости подготовки и обслуживания автомобиля. Всего для этого путешествия было сделано три техобслуживания: одно до выезда, одно во время в Якутске, и еще одно после возвращения.



Из них на топливо ушло 81000 рублей, удалось сэкономить благодаря тому, что у меня еще установлено ГБО с двумя огромными баками по 94 литра каждый и бОльшую часть пути я ехал именно на газу. Кстати, единственное место, где не мог заправиться пропаном - это трасса Колыма, во всех других регионах газ был.



Если бы всю дорогу ехал только на бензине, то эту цифру можно было бы умножать раза в 1,5 как минимум. Иными словами, если бы я установил ГБО чисто ради одной этой поездки, то как раз полностью окупил бы его установку только одним путешествием.



На гостиницы я потратил 5250 рублей.



Такую рекордно низкую цифру для пяти недель удалось добиться благодаря "диким" ночевкам в автомобиле и автопалатке на крыше. В отелях же останавливались, чтобы немного отдохнуть от такой романтики и хорошенько отмыться.





Обычно еще спрашивают про еду, но я никогда ее не считаю, потому что бОльшую часть времени мы готовили именно сами из тех продуктов, что покупали в обычных магазинах как и дома. За редким исключением обедали в придорожных кафе, чтобы просто сэкономить время.



Если подсчитать абсолютно все расходы, включая обслуживание автомобиля и питание, ты вышло в районе 200 тысяч рублей. Не знаю, оценивать, много ли это или мало. С одной стороны, мы прокатились через через всю страну, посмотрели десяток городов и увидели самые крутые и далекие места нашей Родины, и это бесценно. С другой стороны, путешествие вышло еще бюджетно благодаря экономии на топливе и достаточно спартанским условиям: жили в палатках, готовили сами. Если бы жили только в гостиницах и питались в кафе-ресторанах, общая сумма затрат могла бы вырасти в пару раз.

Ну и главный вопрос, имея в кармане 200 тысяч рублей, чтобы вы выбрали? Многие мне говорят, что на эти деньги они бы лучше поехали в Тайланд на 2 недели отдохнуть, накупаться в море и наесться фруктов, а не пилить целыми днями за рулем в самый дальний край нашей страны. А вы как считаете и чтобы выбрали сами?

Все посты моего путешествия можно найти тут:

https://adventure-guild.livejournal.com/1870325.html

Колымский тракт - очень непростая дорога из Якутска в Магадан длиной чуть более 2000 км. Эта трасса была построена в очень сложных климатических условиях в зоне вечной мерзлоты, и с этим связаны сложности ее эксплуатации как в зимний, так и летний периоды.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/pochemu-na-kolyme-net-asfalta-i-kak-obslujivaiut-kolymskii-trakt-letom-5f9f1bde9ac0705ae4e9e505

Федеральная трасса "Колыма" - единственная из федеральных трасс России, где нет асфальта. На самом деле, почти нет. Небольшие куски асфальта есть рядом с населенными пунктами. Они начинают незадолго до населенного пункта.



И заканчиваются после.



Это сделано для того, чтобы рядом с селами проезжающие автомобили не пылили, т.к. сама трасса ну очень пыльная.



Многие самые сложные участки трассы в последние 10-15 лет реконструировали и они уже не представляют такой опасности, как раньше, например, это желтый и черный прижимы.



Раньше этот участок дороги выглядел вот так.



И даже на новых участках асфальт не укладывают, предпочитая оставлять отсыпку. И многие удивляются, почему в такой богатой стране не могут уложить асфальт на такой важной трассе.



Как я уже писал, трасса проложена в условиях вечной мерзлоты, а это значит, почвы тут очень нестабильные, могут случаться провалы грунта



Или дорогу может размыть после дождя или весенним паводком



Весной тут реки очень сильно поднимаются



И могут просто-напросто смыть весь асфальт



Да и везти горячий асфальт на такие дальние расстояния, в том числе и обслуживать дорожное полотно не представляется возможным. При таких температурных перепадах как тут (от -60 зимой и до +40 летом) его будет постоянно разрывать.



Поэтому отсыпку использовать намного проще



Стройматериалы используются из окрестных сопок. Скальник загружается в самосвал и привозится на место, где нужно его отсыпать.



А грейдеры регулярно проезжают и выравнивают участки трассы, где появляются ямы, провалы и неровности.



Отсыпка сама по себе более эластична асфальта, не боится перепадов температур и легко обслуживается.



Другие статьи о Колыме вы можете прочитать, подписавшись на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных путешествиях можно узнать из инстаграма: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1869911.html

На Колыме и в Якутия чувствуешь себя как на другой планете, тут все по иному и не так, как мы привыкли в Европейской части России. К этому нужно быть готовым.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/chemu-vy-silno-udivites-esli-poedete-v-iakutiiu-i-na-kolymu-na-avtomobile-5f9745a11772f52b50d51ba0

1. Цены

Тут дорого абсолютно все: еда, кафе, топливо. Привыкнуть к этому очень сложно.





2. Дикие животные

Медведи тут гуляют по дорогам как собаки



Подходят к машине и просят поесть. Чувствуешь себя как в зоопарке



3. Огромные расстояния

Чтобы понять, что такое Россия, нужно приехать сюда. К примеру, между Якутском до Магаданом 2000 км, а от Якутска до Мирного 1200 км (причем это в рамках одного региона). Якутия - это вообще самая большая административная единица в мире. Для местных тут вообще норма ехать по несколько дней в соседний крупный город, чтобы что-то купить, к примеру. Причем, что удивляет еще больше и непривычно, так это малое количество пунктов между такими пробегами. Например, можно ехать километров 500 и не встретить ни одного хоть небольшого населенного пункта. Это вообще взрывает мозг!





4. На трассе нет понятия времени

Если вы спросите у местных шоферов, сколько ехать до какой-то конкретной точки, то вам никогда не скажут время, а лишь уточнят расстояние. Дело в том, что время в этих местах понятие очень субъективное, ты никогда не знаешь, за сколько можешь проехать тот или иной участок дороги - за час или потратить весь день или даже неделю из-за дождей, снега, разбитой дороги или паводков. Кроме того, называть время считается тут плохой приметой.



5. Сезонные дороги

Впервые в жизни я встретил тут сезонные дороги - зимники. До некоторых мест можно добраться только в определенное время года. Например, Проехать из Иркутской области в Якутию на автомобиле через Усть-Кут в Мирный можно только с декабря по апрель, а по полтора месяца весной и осенью сквозной проезд по трассе "Колыма" полностью не возможен, т.к. через реку Алдан нет моста. Кроме того, из-за сильных дождей или по весне уровень рек и ручьев поднимается, а некоторые дороги заливает. Поэтому, планируя свое автопутешествие, нужно более точно выбирать время года, погоду и уточнять у местных, возможно ли там сейчас проехать.





6. Взаимовыручка

Если с вами или вашим автомобилем что-то случится на трассе, вас никогда не оставят в беде, всегда остановятся и уточнять, все ли в порядке и не нужна ли помощь. Север очень суров и такая взаимовыручка может спасти жизнь, поэтому никто никому тут никогда не отказывает. Я несколько раз пробивал колеса на трассах "Лена" и "Колыма" и пока менял их, около меня останавливался чуть ли не каждый и предлагал свою помощь. Такого в Европейской части России я никогда не видел, даже специально остановить какой-то транспорт бывает очень непросто.





7. Нужно рассчитывать только на себя.

Местные водители всегда с собой берут запас еды, воды, топлива и теплые вещи на всякий случай, умеют сделать хотя бы небольшой ремонт авто. Кто знает, что тут может приключиться, особенно зимой. Траффик на трассах не такой большой, поэтому помощи можно и не дождаться.



Много статей про Колыму и Якутию вы можете найти в моем блоге: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных поездках и путешествиях можно узнать, если подписаться на мой инстаграм: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1869676.html

Я думаю, практически все в школе проходили уроки географии и слышали про Полюс Холода - самое холодное место на планете. Он находится в Оймяконе в Якутии. Мне всегда было любопытно, как выглядит такое место, причем здесь располагается не какая-нибудь научная станция, а находятся поселки, где реально живут люди.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-vygliadit-samoe-holodnoe-mesto-na-zemle-gde-jivut-liudi-pobyval-na-poliuse-holoda-5f95d94a506beb0472ef8897

Дорога до Полюса Холода очень непростая и очень длинная. Сначала нужно добраться до Якутска, потом 700 км по трассе "Колыма" до поселка Кубеме и оттуда еще 155 км по старому Колымскому тракту.



Чем так известно это место? В феврале 1933 года здесь была зарегистрирована температура −67,7 °C. Согласно работам С. В. Обручева, совместно с К. А. Салищевым была зафиксирована температура −71,2 °C, то есть самая низкая для северного полушария. По другим данным, рекордной считается температура −77,8 °C, зарегистрированная в 1938 году. На основании этого делается вывод, что Оймякон - самое холодное место на планете.



Помимо всего прочего, это еще и место с самым большим разбросом температур, где реально живут люди. Зимой тут температура (если не брать рекорды) легко опускается до -60, а летом до +40. И я лично убедился в якутской жаре, пока ехал из Якутска в Магадан.



Мало кто знает, но в Оймяконский улус (сложное слово, означающее удел, район, родо-племенное объединение с определенной территорией) входят сразу два поселка, которые борются за возможность называть себя самым холодным местом - это Оймякон и Томтор. В пользу Томтора говорит то, что в 2 км от него находится аэропорт, где обычно и замеряют температуру воздуха регулярно. Оймякон же вошёл в историю во многом из-за того, что так называется не только посёлок, но и весь улус, всё место, раскрученный бренд, так сказать.



Мы доехали только до Томтора, от Томтора до села Оймякон нужно было проехать еще около 40 км, что заняло бы еще полтора-два часа.












Мобильный интернет тут почти не работал, зато я увидел у кого-то огромную тарелку. Не знаю, что она тут ловит.



Проживает здесь по данным на 2018 год всего 934 человека, но это в любом случае примерно в два раза больше, чем в самом Оймяконе.



Ну и вообще Томтор считается более живым селом, тут есть музей, а еще несколько магазинов, аптека и даже школа.



Здание школы, кстати, новое.



Сюда привозят детей учиться из всех окрестных поселков.



Забежали посмотреть, что есть в магазине



Типичный сельпо, где можно купить все самое необходимое, начиная от продуктов и посуды, заканчивая одеждой и запчастями для снегохода. Купили немного еды перекусить в дорогу, цены очень кусаются.



Справа вы можете заметить памятник погибшим якутам. Дело в том, что в 2 км от Томтора находится аэропорт "Оймякон". Он построен в годы Великой Отечественной войны как один из пунктов на трассе Аляска-Сибирь, по которой советские летчики перегоняли боевые самолеты на фронт из Америки по ленд-лизу.



Последние два года ссылки отбывал в Томторе писатель Варлам Шаламов. Здесь даже открыт краеведческий литературно-исторический музей, который посвящен отнюдь не якутской культуре, а писателям, поэтам, деятелям искусства, культуры и учёным, которые отбывали в этих краях срок заключения или направлялись в ссылку. К сожалению, руководитель музея была в отпуске, и он был закрыт.



Улицы Томтора






Конечно, на Полюсе Холода делать особо нечего, разве что, ощутить себя в том месте на карте, о котором так давно рассказывали на уроках географии и сфотографироваться с легендарной стелой. Но мне в любом случае было тут интересно побывать и об этом я не жалею вообще.



Кстати, пока мы возвращались обратно на трассу "Колыма" стало жутко холодать (в июле) и выпал снег... Об этом расскажу в следующем посте, чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных поездках и путешествиях можете узнать, подписавшись на инстаграм: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1869429.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1869073.html

Со времен постройки Колымского тракта и начала его использования в 50-е годы прошлого века, он не раз менял свою траекторию в зависимости от нужд по добыче полезных ископаемых. Трассу строили через новые поселки, а старые дороги постепенно забрасывали. Раньше, к примеру, он пролегал через Полюс Холода поселка Томтор, но потом стал идти севернее через Усть-Неру. Та федеральная трасса "Колыма", которую мы сейчас видим уже мало напоминает тот изначальный Колымский тракт, который строился заключенными ГУЛАГа, поэтому было очень интересно, как же изначально выглядела дорога.



Заехать на старую Колымскую дорогу можно недалеко от поселка Кубеме, не доезжая до известного кафе "Куба", если двигаться со стороны Якутска.



Со стороны Магадана эта трасса выходит около заброшенного города Кадыкчан, но именно со стороны Якутии еще возможно проехать по этой дороге, т.к. она ведет в якутский улус и как-то еще поддерживается, а со стороны Магаданской области давно заброшена.



Я читал отчеты, что по тому участку дороги от Томтора в Кадыкчан пытались проехать на автомобиле, но ни с одной стороны, ни с другой это не получилось - мосты сгнили и разрушены, огромные промоины и котлованы на дорогах. Мотоциклистам же пока тот участок осилить получается.



От Кубеме до Томтора всего 155 км и я думал быстренько сгонять туда-сюда часов за 6 со средней скоростью км в 50 в час, но как только заехал на эту "Дорогу костей", понял, что задачка затянется как минимум на весь день.



В среднем удавалось поддерживать скорость в районе 30 км в час, иногда сбавлял до 20, а на самых "скоростных" участках удавалось разгоняться аж до 40! Такое движение ужасно выматывает



Сразу чувствовалось приближение Полюса Холода, июль месяц, в августе начнет холодать, а снег за лето даже не растаял.



А вот то, чего я никак не ожидал тут увидеть. Проехав 50 км, уперся в ручей, уровень воды которого поднялся из-за проливных дождей, предыдущего дня.



Померил - воды по колено, но течение очень сильное и был страх, что волна может подняться до капота.



В этот раз я впервые задумался о шноркеле, но решил рискунуть. Обидно было бы проехать 10000 км от дома и не доехать до заветного Полюса Холода.



Осторожно, но получилось. К слову, когда возвращался обратно, то уровень воды еще поднялся и вода реально перелила через капот. Хорошо, что у меня воздушный фильтр уже находился с другой стороны - не той, с которой шло течение. Если соберетесь сюда на легковушке, посмотрите прогноз погоды и подумайте не один раз, а то машину, возможно, после водяной ванны проще и дешевле будет оставить здесь, чем эвакуировать с умершим движком.



На пути дальше еще несколько мостов,



этот через реку Агаякан



Местные сказали, что его построили сравнительно недавно



До этого приходилось переезжать реку в брод. Иногда уровень воды поднимался на столько сильно, что они по две недели не могли уехать из своего поселка.



Были и совсем хлипкие





Какие-то непонятные конструкции, возможно, раньше использовались для загрузки-погрузки грузовиков. Если знаете, что такое, напишите в комментариях



Еще водные преграды



Бурные потоки воды размывали дорогу буквально на глазах



Спустя примерно 5 часов мы наконец-то добрались до Томтора





Того самого Полюса Холода





В следующем посте расскажу, что представляет из себя этот Полюс Холода



Поэтому, чтобы не пропустить, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback



А о моих актуальных путешествиях можно узнать, если подписаться на инстаграм: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1868900.html

Когда я проехал весь Колымский тракт от Якутска до Магадана и собирался ехать обратно, меня спросили, по какой дороге я собираюсь ехать. Всмысле, по какой, а разве трасса "Колыма" не одна в этих краях? Так я узнал о второй "параллельной" дороге - Тенькинская или "Тенек", как ее тут называют, которая вместе с Колымским трактом образуют "Золотое кольцо Колымы".



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/obnarujil-esce-odnu-krutuiu-trassu-na-kolyme-tenkinskaia-doroga-5f95d342a81c50318eb6c388

На навигаторе ее можно найти, если поставить проезд через город Усть-Омчуг. На скрине точками выше Тенькинской трассы отмечены участни трассы "Колыма". Расходятся они, если ехать со стороны Магадана в поселке городского типа Палатка, а сходятся между Аркагалинским перевалом и Сусуманом.



Прокатиться по ней обратно я решил по нескольким причинам:



- Тенькинская трасса примерно на 100 км короче, чем если ехать по Колымскому тракту до места их соединения, соотвественно, можно сэкономить около двух часов пути литров 20 топлива, которое стоит тут огого...





- Дорога эта намного живописнее, чем участок от Сусумана до Магадана по "Колыме". Дело в том, что если ехать по Колымскому тракту, то по большей мере вы увидите лунные пейзажи перекопанного грунта золотодобывающих артелей, а здесь сопки и красивейшие перевалы.





Посмотрите на эти серпантины



- Интересно было заехать в Усть-Омчуг и посмотреть этот памятник, а также музей ГУЛАГа в местной школе



- Ну и ехать туда-сюда по одному и тому же пути для автопутешественника вообще не комильфо:)





Повернув после Палатки, сначала немного расстроился - какие-то ремонты, грязь, ямы



Куча тяжелой техники



Оказывается, сейчас активно ведётся реконструкция некоторых участков трассы – она расширяется, поднимается, построены и строятся новые мосты.



Скоро я уже выехал на ровные укатанные участки шоссе, которые напоминали асфальт



Но гонять все же тут не рекомендую - слишком большой риск пробиться на острых скальниках, из которых отсыпают дорогу




Или улететь с дороги в какой-нибудь обрыв





Кстати, если ехать зимой и машина сломается, есть возможность спастись вот в таких специальных контейнерах, про них я уже подробно писал ранее.



Хоть эта дорога и не так популярна как Колымский тракт, но технику на ней встречал довольно регулярно, причем, в основном рабочую. Это были либо грузовики



Либо автобусы, которые везли рабочих



Это дорогу решено было строить еще в 1937 году после того, как был открыт рудник "Бутугычаг". В то время уже активно строилась трасса "Колыма".





Первая небольшая группа вышла на поиски первой трассы на Теньку в середине декабря 1937 г. Весь их транспорт состоял из десяти нарт, двух десятков оленей, управляемых проводником.





Инженеры выбирали наиболее удобные места, где пройдёт будущий зимник, вели глазомерную съёмку и устанавливали специальные указатели для прохода техники. И только в феврале 1939 года по этим указателям пошли дорожники.




Автопроезд до рудника "Бутугычаг" протяжённостью более 200 км был открыт уже в 1939г., но это был пока ещё только улучшенный "автопролаз", а не дорога.





По воспоминаниям современников, которые проезжали эту трассу на автомобиле в сторону рудников, каждый перевал давался с большим трудом и риском для жизни, а сама дорога от Палатки до Бутугычага занимала несколько дней. Сейчас Усть-Омчуга (рядом как раз находился "Бугутычаг") ехать 3-4 часа.



Его постепенно отсыпали скальником, расширяли и улучшали, чтобы иметь возможность круглогодичного проезда. Работу преимущественно осуществляли заключенные местных лагерей.






Интересный факт, после войны в 1947-1949 гг. в её строительстве и обслуживании принимали участие даже пленные японцы.



Полностью строительство Тенькинской трассы было закончено лишь в 50-е годы. Уже за пределами Тенькинского района она соединилась с трассой "Колыма", которую тогда называли Центральной трассой.



Строительство Тенькинской трассы позволило сократить доставку угля из Кадыкчана в Тенькинский район на 300 км и на 131 км, сократить доставку грузов из Магадана в район Нексикана, Аркагалы и Индигирского промышленного района в Якутии .



В общем, это очень красивая дорога, которую советую проехать вместе с "Колымским трактом"

https://adventure-guild.livejournal.com/1868629.html

Трасса "Колыма" или Колымский тракт - это дорога в 2000 км между Якутском и Магаданом, которая считается если не самой красивой (на вкус и цвет как говорится), то одна из красивейших трасс России, и ее нужно обязательно нужно увидеть своими глазами. Сколько это будет стоит, расскажу в этом посте.



1. На собственном автомобиле

Дорога эта находится ну очень далеко от европейской части России. Лично мне, чтобы доехать до нее от Самары, пришлось "пилить" почти 7500 км (и это в одну сторону). Самый главный минус в том, что придется ехать туда и обратно, я вот в общей сложности проехал 20000 км чисто ради этой трассы. Можно, конечно, нанять автовоз, который привезет ваш авто к Якутску и потом заберет его оттуда, но это удовольствие влетит в еще бОльшую копеечку. Зная расход вашего автомобиля и расстояние, не сложно подсчитать, в какую примерно цену встанет перегон. По дороге придется еще пользоваться гостиницами, где место будет стоит 500-1000 рублей за койку и питаться.



Допустим, вы все таки доехали до Якутска и начинаете движение по трассе "Колыма", во что это выйдет.



Топливо на трассе очень дорогое. Летом 2019 года в Якутске и Магадане цена литра 92 выходила по 50 рублей, а на самой трассе поднималась до 60.



Можно сэкономить, если у вас есть дополнительный бак или канистры под топливо.



Также учитывайте, что по дороге можно "потерять" пару колес, порезав их о твердый и острый скальник, которым щедро посыпана дорога. Иногда новый комплект резины может хватить чисто на дорогу туда и обратно.



2. На арендованном авто

Тоже вариант, но к затратам добавится перелет в обе стороны в Якутск или Магадан, тут по сути без разницы. И стоимость аренды от 2000 до 5000 в день в зависимости от класса автомобиля. К сожалению, варианта взять в аренду авто в одном городе, а отдать в другом просто нет, поэтому придется ехать туда-обратно, тратить больше времени, денег и топлива. Цены на топливо я приводил выше.



3. На общественном транспорте или попутке

Бла-бла-кар на Колыме не работает, а незнакомых попутчиков (автостопщиков) тут брать не любят.Максимум - могут помочь в случае смертельной опасности. К сожалению, и официальный автобус ходит только по маршруту Магадан-Сусуман. Все остальное - это нелегальные маршруточники на небольших автобусах с 7-8 местами. На фото ниже перед моим авто такой стоит. Едут они в два этапа: из Якутска в Усть-Неру и из Усть-Неры в Магадан.



Найти их можно через диспетческую службу. Стоит каждый из этапов по 8-10 тысяч рублей с человека. Соответственно, дорога из Якутска в Магадан выйдет от 16 до 20 рублей.



Из плюсов - не придется рисковать своим или арендованным авто а также кататься туда-обратно. Из минусов - вы увидите трассу из окна транспорта и никто не остановится в самых красивых и интересных местах этой дороги.



Не стоит забывать о затратах и на питание. На трассе стоят редкие кафешки





Цены здесь значительно выше, чем на оживленных федеральных трассах



А один прием пищи выйдет от 500 рублей на человека.



Поэтому мы частично готовили сами, взяв продукты в городе заранее.



Основные вводные по ценам я озвучил, поэтому уже каждый сам может прикинуть исходя из точки отправления и выбора способа путешествия. Посчитали? Сколько примерно вышло?

https://adventure-guild.livejournal.com/1868514.html

... В целом, очень интересно послушать о процессе запуска, особенно тем, кто, насмотревшись голливудских боевиков думает, что плохим дядькам достаточно пробраться на командный пункт, повернуть ключик – и атомная боеголовка отправляется в полет. Все происходит не так. Совсем.



Содержание:
Часть 1-я: Вайоминг и Северная Дакота
Часть 2-я: Южная Дакота

А из зала мне кричат: "Давай подробности!" – А. Галич

Плавно перетекая с поля на поле, дорога, наконец, вливается в I-90 - самую длинную из межштатных автомагистралей (почти 5 тысяч километров).

И практически сразу – знак съезда в национальный парк Бэдлендс. Кто же встречает первым делом? Конечно же луговые собачки! За шесть лет, что нас здесь не было, они, казалось, еще больше разжир поправились. Диета-то сплошь арахисовая, хороша для наращивания щек.



А вот плата за въезд в парк поднялась ровно в два раза. Теперь хотят $30 за недельный пропуск против $15 в 2014 году.

На две ночи поселились в мотель Badlands Budget host – относительно бюджетный вариант по нынешним временам ($100 за ночь). Мотель как мотель: дверь на улицу, две кровати, чистый душ и туалет, телевизор, небольшой холодильник и два стола. В главном здании есть продуктовый магазин, а еду на вынос можно взять в ресторане Cedar Pass lodge (indian taco – вещь!).

Удобно путешествовать по местам, где уже был. Берешь свой же путеводитель и составляешь маршрут так, чтобы навестить наиболее понравившееся из старенького, и при этом захватить что-нибудь новенькое. Маршрут по Бэдлендс в помощь >>

Quote:

“Бэдлендc (дословно «плохие земли») – вполне научный термин для обозначения ландшафта, сильно пострадавшего от эрозии, и имеющего сложный и причудливый рельеф.
Такие районы непригодны для поселений и сельскохозяйственного использования. Благодаря необычным цветовым сочетаниям и живописным формам, некоторые бедленды превратились в туристические объекты.
В США имеется несколько районов их распространения. Самый крупный – этот регион, частично включенный в национальный парк Badlands National Park в штате Южная Дакота.”

В этот раз, глядя на складки и каньоны Бэдлендс, пришла в голову ассоциация из Стругацких. Это ж Массаракш – мир наизнанку! Как будто взяли и вывернули эти земли наоборот, как старую вязаную шапку. Рифленый узор оказался на поверхности, кое-где даже «нитки» торчат – узкие гравийные дороги.



Парк удобно исследовать по направлению справа налево, останавливаясь на всех смотровых площадках. Из новенького сделали две вещи: покорили тропу Door trail, и съездили в малопосещаемую часть парка под названием Sheep Mountain table.



Door trail – это легкая тропа на полтора километра, проложенная по очень интересному ландшафту. Сначала вообще устроены мостки, но потом тропа обозначается только желтыми вешками. Идешь с некоей импровизацией. По пути куча мест, откуда можно навернуться вниз, так что осторожнее. В конце – красивый вид на высокую гряду бэдлендов. Самый лучший свет, чтобы выхватить складки рельефа – до 10 утра.



А вот чтобы попасть к Овечьей горе, надо было проехать весь парк насквозь по тамошней единственной дороге.



Потом какое-то время трястись по укатанной гравийке Sage Creek rd, миновать город-призрак Scenic, а затем опять гравийный участок, но посерьезнее.



Дальше самые интересные 2,5 мили до тупика на краю обрыва. Проходятся или пешком, или если есть машина с высоким клиренсом, то на ней.



Для водителя – большое развлечение, для всех остальных в машине – испытание :) В конце ждет прекрасный вид, чем-то напоминающий Брайс каньон в штате Юта.



“We will bury you”

Проведя полтора дня в парке, мы вновь оказались на шоссе I-90. Далеко, однако, не продвинулись – «помешала» холодная война. Тот же съезд, что и в Badlands NP, но с другой стороны, и вот мы уже в музее с интригующим названием Minuteman Missile Visitors Center.

Во время холодной войны на Великих равнинах размещался огромный арсенал ядерных ракет. В течение тридцати лет тысячи ракет находились в постоянной боевой готовности; сотни остались сегодня.

Музей посвящен ракетному комплексу «Минитмен». Как они сами пишут: “Культовое оружие в американском ядерном арсенале. «Минитмен» обладает способностью уничтожить цивилизацию, но предназначен быть средством ядерного сдерживания для поддержания мира и предотвращения войны”.



«Minuteman» — так в свое время называли солдат народной милиции, или ополчения.

Эти межконтинентальные баллистические ракеты стали первыми в США твердотопливными МБР, первыми в мире с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения и первыми — с полностью автономной инерциальной системой управления. Их дальнейшее развитие приостановилось только лишь после наступления разрядки, прекращения «холодной войны» и развала СССР.

Советский стратегический ракетный комплекс Р-36М третьего поколения, известный на западе как "Аццкий Сотона". По технологическому уровню не имеет аналогов среди зарубежных ракетных комплексов.



В комплексе Минитмен три точки для посещения: сам музей с пропагандистскими материалами и пугалочками; ракетная шахта Delta-09, где можно взглянуть на ракету сверху; и пункт управления запуском ракеты Delta-01 с подземным центром. Последний посещают только с гидом. Группы маленькие, берут всего по шесть человек. Записаться заранее можно здесь >>

На данный момент действует правило, что под землю они не спускаются из-за треклятого ковида: “PLEASE NOTE: To reduce risk of exposure to COVID-19, the tour will not enter the elevator or underground control center until further notice”.

Ну а мы заглянули в первые две точки.

Посыл такой: как демократическая капиталистическая система Соединенных Штатов соперничала с коммунистической тоталитарной системой Советского Союза. Холодная война велась посредством экономики, политики, культуры и косвенного военного противостояния. Советский Союз в конце концов распался, но не раньше, чем мир несколько раз приближался к разрушению.

Экспонаты рассказывают истории о технологиях, о военнослужащих, о гражданах «здесь и там», которые боялись худшего, о призывах к гражданской обороне.



Все эти наши школьные инструкции «упадите спиной к взрыву, к лесу передом», у американцев звучали так: “First you duck. Then you cover” («сначала пригнулся, потом прикрылся»).

"Bert the Turtle" («Черепаха Берт») - очень наивный видеоролик, который нынешний 60-70 летний американец знает наизусть:


«30 минут или меньше» - это впечатляющая мультимедийная стена, созданная для того, чтобы передать атмосферу страха и сильной поляризации между Востоком и Западом во время холодной войны.



Целый стенд посвящен взгляду на конфликт с советской точки зрения. Приводится краткое сравнение американских и советских ракетных систем, советских систем гражданской обороны и реакции обычных граждан советского блока «из-за железного занавеса».



Вся выставка хоть и небольшая, но довольно информативная. Завершается стендом: «Where Are We Now?» (Где мы сейчас?), где с помощью светодиодных индикаторов показано у кого и сколько сейчас ядерных запасов. На выходе лежит книга впечатлений. Мы там тоже отметились, ищите запись за август 2020 :)

Трейлер документального фильма, который крутят в музее:
https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=E7CC7D0E-E358-EAB7-5EC48210175683C5

Американский астроном Карл Саган как-то сравнил СССР и США с двумя людьми, стоящими по колено в бензине, один — с тремя спичками, а другой — с пятью.

А по выходу из музея в голове крутился фантастический рассказ «Они не прилетят» А.Азимова, написанный как раз под влиянием ракетно-ядерной гонки. Вывод, сделанный писателем в последнем предложении, на удивление точен…

Грузный и  неправдоподобно древний  Нарон поднял  глаза на  подошедшего
гонца.
     - Нарон! - воскликнул тот. - Единственный Великий...
     - Ну-ну, поменьше церемоний. Что такое?
     - Еще одна группа организмов достигла зрелости.

     -  Превосходно. Превосходно.  Быстро же  они теперь взрослеют, года  не
проходит без новичков. Кто это на сей раз?
     Гонец назвал код галактики и внутригалактические координаты планеты.
     - Да, да, - проговорил Нарон. - Я знаю этот мир.
     Гладким почерком вписал он  имя планеты в первую книгу и перенес его во
вторую, по традиции использовав  то наименование,  под которым  планета была
известна большей части своих обитателей. Он написал: Earth.
     - Эти  юные создания поставили рекорд, - сказал  он. - Никто другой  не
проходил путь от зарождения разума  до зрелости  с такой быстротой. Надеюсь,
здесь нет ошибки?
     - Нет, сэр, - сказал гонец.
     - Они получили термоядерную энергию, не так ли?
     - Да, сэр.
     - Ведь это главный  критерий,  - Нарон усмехнулся.  - Скоро  их корабли
начнут разведку пространства и вступят в контакт с Федерацией.
     - Дело в том, Единственный Великий, - неохотно проговорил гонец, - что,
по сообщениям Наблюдателей, они еще не проникли в пространство.
     -  Как?  -  изумился Нарон.  - Так-таки и не проникли?  Даже  на уровне
космических станций?
     - Пока нет, сэр.
     - Но если у них есть термоядерная энергия, где они проводят испытания и
мирные взрывы?
     - На своей планете, сэр.
     Нарон выпрямился во весь свой двадцатифутовый рост и загремел:
     - На своей планете?!
     - Да, сэр.
     Нарон медленно вытащил  свой  стилос и перечеркнул последнюю  запись  в
малой  книге.  Такого  прежде  не бывало,  но ведь  Нарон был очень мудр  и,
подобно любому другому жителю Галактики, мог видеть неизбежное.
     - Глупые ослы, - пробормотал он.

В 16 милях от музея располагалась ракетная шахта Delta-09, куда тоже решили заглянуть.

С 1963 года до начала 1990-х годов в ней находилась полностью работоспособная ракета Минитмен с ядерной боеголовкой мощностью 1,2 мегатонны. Это в шестьдесят шесть раз мощнее атомной бомбы, опустошившей Хиросиму, и убившей 140 000 человек. Кроме того, одна боеголовка Minuteman II была мощнее всех бомб, которые ВВС США сбросили на Европу во время Второй мировой войны.

Характеристики взрыва ужасают. Высвобождается беспрецедентное количество энергии. Любые конструкции на нулевой отметке или вблизи нее немедленно испаряются. Взрывной огненный шар составляет милю в ширину. Те, кто становятся свидетелями такой взрывной силы, видят слепящий свет во много раз ярче, чем полуденное солнце. Вихрь, похожий на торнадо, со скоростью ветра более 150 миль в час охватывает окрестности на многие мили. Остаточные эффекты радиации загрязняют не только зону взрыва, но также отправляют радиоактивные частицы в атмосферу.

Разрушительное действие боеголовки Minuteman настолько велико, что Соединенные Штаты пообещали использовать это оружие только в том случае, если все другие меры политики потерпят неудачу.

Конец света выглядит вот так (фото с сайта https://www.nps.gov):



Ракетная шахта Дельта-09 охраняется по всем правилам до сих пор, рядом всегда присутствует гид-дежурный. Зайти на территорию можно с 9 до 3 каждый день, и даже прослушать аудио-тур на телефоне >>



В неурочное время нарушение границ зоны чревато. За всем следит комплекс IMPSS (improved minuteman physical security system - усовершенствованная антенна системы физической безопасности Минитмена). Слово «усовершенствованная» здесь важно, т.к. предыдущая антенна реагировала на все, вплоть до кроликов и даже высоко подрыгивающих кузнечиков :)



По словам гида, регулярно ловят пьяных подростков, которые перебрасывают через забор дохлых енотов или скунсов. А уж если кто сам зайдет, то неприятности в виде criminal record и illegal trespassing (проникновение на частную собственность без согласия владельца) ему обеспечены.

В целом, очень интересно послушать о процессе запуска, особенно тем, кто, насмотревшись голливудских боевиков думает, что плохим дядькам достаточно пробраться на командный пункт, повернуть ключик – и атомная боеголовка отправляется в полет. Все происходит не так. Совсем.

На этом, мы закончили тему «холодной войны» в Южной Дакоте, и отправились в сторону Rapid City, куда прилетели неделей раньше.



Рашмор, сэр!

Рапид-сити – это уже юго-западный уголок штата, известен как «Врата в Блэк-Хилс» и «Город президентов». Территория Black Hills, или «Чёрных холмов» (на языке индейцев – Паха Сапа) хорошо выделяется на гуглокартах. Запустите Южную Дакоту в спутниковом режиме, и сразу все станет ясно. Пятно Черных холмов, которые заползли и в соседний с Дакотой Вайоминг, ни с чем не перепутаешь.

А прямо в гуще Черных холмов, в получасе езды от Rapid City, расположились президенты на скале. По ним мы уже делали большой фоторепортаж >>, так что на этот раз добирали то, чего не посмотрели шесть лет назад.



Вообще, в популярной культуре гора Рашмор – любимый объект для манипуляций.

Quote:

В фильме “National Treasure: Book of Secrets” с Кейджем, гора – место, где располагается найденный индейский золотой город; в “Миротворце” с Дольфом Лундгреном гора Рашмор была выбрана террористами в качестве мишени для демонстрации наличия у них ядерного оружия и готовности его применить; в фильме «Марс атакует!» портреты президентов пришельцы переделали в собственные; в мультсериале «Футурама» рядом с президентами был высечен образ жулика-мэра, которого избрали в Ново-Нью-Йорке в XXVII веке; в серии игр Civilization IV Гора Рашмор – одно из Национальных чудес, и т.д., и т.д.

Сейчас на территории мемориала происходит масштабный ремонт. Переделывают часть музея и нижний уровень амфитеатра. Но самое главное – разрушили те симпатичные колонны на Аллее флагов с названиями штатов.



Вместо них поставили скамейки, за спинками которых на стене просто сгруппированы штаты по три штуки. Стало блекло, совсем не торжественно, и не интересно.

В прошлый раз мы не ходили по Президентской тропе, а она явно того стоит. Несмотря на длину всего 0.9 мили, на тропе 422 ступеньки, так что попыхтеть придется. Лица президентов становятся ближе, смотрят поверх наших голов куда-то в будущее (куда-куда – в 2020 год, конечно!), и как будто вздыхают: «Такую страну проср профукали, идиоты».



Кстати, мало кто знает, что за головой Авраама Линкольна скульптор Борглум сделал тайную комнату. По задумке создателя, в ней должны были находиться важнейшие для истории США документы. Работа по созданию помещения была завершена только в 1990-х, для туристов комната до сих пор недоступна.



Это мне дочка рассказала под влиянием школьных уроков. Смотрели с ней, смотрели в мою телефото-линзу, и конечно, ничего не разглядели, потому как надо сверху. Вот так:



Еще очень понравилась лекция рейнджера в Sculptor's Studio – небольшая, на 15 минут. Много интересной информации и неожиданных фактов.



Музей тоже хорош: артефакты той эпохи, модели голов, расчеты, старые фотографии.



На закуску – мороженое «от Джефферсона». Считается, что 3-й президент США, Томас Джефферсон, первым из американцев разработал и записал 18-ступенчатый рецепт мороженого. Современному взгляду в президентских каракулях разобраться сложно, поэтому в кафе напротив горы Рашмор предлагают перевод с английского на английский для тех, кто решится повторить рецепт дома. Ну а все остальные просто имеют возможность попробовать «мороженое от Джеферсона» с видом на самого Т. Джефферсона.

Коллаж с сайта https://www.mtrushmorenationalmemorial.com/:



Так, а как дела продвигаются у «Неистового коня»? В прошлый раз я записала:

Quote:

Нечто похожее индейцы осуществляют прямо сейчас неподалеку от Рашмора – см. проект “Crazy Horse”. По задумке, индейский вождь сидит на коне, показывая рукой в светлое будущее. На тыльной стороне руки предполагается смотровая площадка. Строится на пожертвования; до завершения лет 200.

Поначалу, мы решили потратить $30 и подъехать поближе к “Crazy horse”. Но, почитав отзывы, отказались от этой идеи. Проект странный, строится как будто вопреки Рашмору. Скульптор К. Зюлковски (американский скульптор польского происхождения) давно уже умер, теперь всеми финансами заправляет его семья.

Как ни странно, многие индейцы вообще против того, чтобы на священных, с их точки зрения, Черных холмах, что-то там вырезали. И потом, куда уходят деньги - тоже мутная история.

Quote:

“They wondered about the millions of dollars which the Ziolkowski family had collected from the visitor center and shops associated with the memorial, and the amount of money being generated by his ancestor's name.”

(«Их интересуют миллионы долларов, которые семья Зюлковски собирает в центре для посетителей и в магазинах, связанных с мемориалом, и сколько денег приносит имя их предка».)

На трипэдвайзере пользователи заклеймили “Crazy Horse” как Money Making SCAM! (Денежное мошенничество). Работа еле движется, плата за вход растет год от года, близко к монументу (готово лишь лицо вождя) не подъехать – только в специальных автобусах, в специальные часы, после специальных подношений…

В общем, смотрите сами – хотите ли вы поддерживать эту аферу. А с обочины дороги монумент выглядит вот так на 2020 год:



Еще дальше на юг, все в тех же Черных холмах спряталось настоящее сокровище здешних мест - Custer State Park. На наш взгляд он настолько классный, что этот парк давно пора переводить из разряда «штатовских» в «национальные».

Озера с хрустальной водой, три потрясающих scenic drives >>, гранитные скалы, образующие интересные формации, и конечно дикая живность.



В местечке «Игольное ушко» нам попалась снежная коза. Needle’s Eye – это очень узкий однополосный туннель (265 см в ширину), проходится по принципу «кто первый подъехал». Но тут всех опередила коза с козленком :)



Им удалось создать пробку минут на 20, пока все терпеливо ждали, когда же коза соизволит вылезти из туннеля. А она не торопилась: полизала стены справа и слева, пощипала травку, покрутила башкой – мол, поняли, кто тут хозяйка. Потом рванула чуть ли не по отвесной стене вверх, и скрылась из глаз.



Рогато-копытная схема был продолжена бизонами (местные говорят «баффало»), которые паслись огромными стадами вдалеке от дороги, и очень дружелюбной компанией осликов.



Известные как “begging burros” (ослики-попрошайки), это дикие потомки вьючных ослов, которых раньше использовали для подъема в горы. Ослики необычайно дружелюбны, останавливаются, чтобы поздороваться с каждым замедляющимся автомобилистом, и конечно, надеются получить что-нибудь вкусненькое.



Детская тема

Так как мы путешествовали с ребенком, в маршрут возле Рапид-Сити были включены и детские места.

В первую очередь Rushmore Tramway Adventures - парк приключений с новым веревочным курсом для альпинистов любого уровня подготовки (у нас дочка – большая поклонница этого дела); кресельный подъемник, альпийская горка, и зиплайн. Расположен в двух милях от горы Рашмор. Покупаете комбинированный билет, чтоб попробовать все, и легко там можно залипнуть на полдня.



Второе место – Reptile Gardens, реклама которого сильно заспамила обочины всех шоссе, ведущих в Rapid City. Мы обычно игнорируем столь навязчивые бизнесы, но тут решили заглянуть прямо в день отъезда домой. До самолета времени было еще много, так что зоопарк хорошо лег в расписание.

И на удивление понравился. Сыграло свою роль то, что пришли к открытию и народа было мало. Из самого удивительного: у них есть гигантские сейшельские черепахи Альдабра на свободном выпасе (да, да, прямо «под ногами» ползают!), и один из самых больших в мире крокодилов (5 метров в длину!) по прозвищу «Маньяк». Как говорят смотрители зоопарка, им неоднократно было предложено изменить имя крокодила на "OH MY GOSH!" («Боже мой!»), так как это первое, что говорят люди, впервые видя его.

В целом, приятное место, чтобы провести полтора-два часа.



Третий пункт годится для детей постарше – музей “The journey”. Он задуман как путешествие по истории Черных холмов, с экспозициями по геологии, палеонтологии, археологии. Хорошо показан быт коренных жителей Америки, и тех первопроходцев, что шли на Запад.

Очень любопытно было рассматривать старинные вещи. Вот шомпольное ружье, клейма для лошадей и коров, видавшие виды седла, лассо, капканы, шкура медведя, настоящая трубка индейца, звезда шерифа, наручники, шестизарядный кольт, портрет знаменитого в этих краях бандита, старинный утюг, баночки от лекарств… Готовьтесь к целому ряду вопросов со стороны ребенка! При музее также есть планетарий с разными программами.



Поесть в Rapid City

Куда же без еды в путешествиях! В окрестностях Рапид Сити запомнилось три места.

За утренним кофе хорошо заглянуть в Essence of Coffee. Семейный бизнес австралийских эмигрантов, чья цель «обеспечить отличный кофе в непринужденной атмосфере». И надо сказать, это им полностью удалось. На наш взгляд – самый лучший кофе за всю поездку. Плюс, делают вкусные сэндвичи (avocado toast!), омлеты, выпечку. Кофе заказывали два раза, что для нас показатель высоко-классности места. Большой и жирный рек.

Второй пункт: Kathmandu Bistro

Это небольшое уютное бистро в историческом здании 1886 года в центре города Рапид-Сити. Специализируется на блюдах непальской, индийской и тибетской кухни. Делают вкуснющий Mango lassi, очень ароматный butter chicken в соусе и tandoori chicken. Заехали мы к ним по пути в аэропорт, и так наелись, что хватило до следующего дня даже без перекусов. Рек.

И, наконец, винарня Prairie berry и рядом с ней – пивоварня Miner brewing. Очень красивый антураж, патио с растениями, места внутри и снаружи. Пробовали непривычное для себя: арбузное пиво, вино с интригующим названием Red Ass Rhubarb, Cranberry Apple… Не могу сказать, что мы большие любители фруктовых вин, да еще полусладких (дома бы не стали такое пить), но в той обстановке, да после целого активного дня зашло хорошо. Кроме того, у них проводятся бесплатные дегустации, и работает кухня (пицца, сэндвичи). Можно ставить рек. за атмосферу.



На этом неделя, посвященная Северной и Южной Дакоте, подошла к концу. Как оказалось, несмотря на неспокойную обстановку в целом по стране, путешествовать в короновирусное время очень даже неплохо, а местами даже выгодно. Главное, правильно выбрать направление.

Хьюстон, Техас – Северная Дакота – Южная Дакота.

Август, 2020.

https://adventure-guild.livejournal.com/1868222.html

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- исландская порода
- дер(м)новые дома
- нет язычникам



Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии


Часть 5-я. Маршрут: каньон Kolugljufur – экскурсия на лошадях – дерновые дома Glaumbaer – через полуостров Трёдласкаги – Акюрейри – водопад Godafoss – кемпинг Heidarbaer.

Первой остановкой этого дня стал не особо известный широкой публике каньон Kolugljufur.



От кемпинга Daeli до него ехать всего ничего – 5 минут на юг по 715-й дороге. И если в кемпинге народ так и не объявился ни вечером, ни утром (огромная разница с тем, что поджидало на юге страны!), то рядом с каньоном Kolu уже высадился целый автобус с испанскими туристами. Вот тебе и малопосещаемое место.



Сам каньон небольшой, где-то с километр в длину при ширине 60 метров.



По дну его протекает лососевая река Vididalsa, образующая симпатичный, 7-струйный водопад.



По легенде, это ущелье раскопала великанша Kola, то ли от скуки, то ли хобби было такое у троллей. Раскопать-то раскопала, и получила при этом неожиданный бонус – в реку пошел лосось.



Одной рукой она их ловила, а другой бросала в соседний горячий источник. Так и жила, на ухе и свежем воздухе.




Северо-западная Исландия звучит на местном наречии совершенно очаровательно – Нордюрланд-Вестра. И это, в первую очередь, территория лошадей.

Исландское слово “hestur” обозначает лошадь в общем смысле. Но имеется в виду, конечно же, исландская порода.



Лошади низкорослые (до 144 см в холке), коренастые, мохноногие, с косматыми гривами, и совсем не похожи на пони, как думают многие. В Исландии практикуют табунное коневодство, когда лошади питаются подножным кормом и находятся на открытом воздухе летом. И лишь зимой их загоняют в укрытия. Очень полезное свойство породы – почти не болеют.

Исландцы обожают своих лошадей, даже изобрели в честь них особый поэтический жанр – «Лошадиные строфы». А самолеты исландской авиационной компании называются именами мифических коней: «Золотая Грива» (Gullfaxi), «Заиндевевшая Грива» (Hr'imfaxi), «Сияющая Грива» (Skinfaxi) и т. д.

Но в отличие от сказочных скакунов, современным заграницу нельзя. Вернее, можно, но обратно их уже не пустят. Не делают исключений даже для выступающих на чемпионате мира по конному спорту. Запрет распространяется и на вещи, используемые при работе с лошадьми, — одежду, амуницию. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы.

Конечно, мы не могли упустить шанс, чтобы познакомиться с исландскими лошадьми поближе, поэтому еще из дома заказали конную прогулку с гидом в компании Hesta Sport. Взяли самое простое из-за ребенка (разрешают с 6 лет) – тур “Pleasure in every hoofstep” (английская игра слов footstep-hoofstep), длиной 1 час, за 49 евро на каждого.

В офисе конторы нас напоили горячим кофе, оформили все бумажки, и сказали ехать прямо на конюшню в 5 километрах.

Там уже встретила молодая белокурая Валькирия, которая представила всех трех лошадей. Мне достался Ринго – черно-белый, плотно сбитый скакун; мужу – красивый рыжий нарцисс с независимым норовом.

Ну а дочка поехала на… медведе. Bj"orn – именно так по-исландски будет «медведь», оказался самым послушным и спокойным из всех. Но даже с ним гид решила перестраховаться из-за ребенка, и привязала Бьорна к своей лошади на всякий случай.



Попутно освежили в памяти базовые приемы по управлению лошадью, как то: сдавил бока – идет вперед, натянул поводья – останавливается; слегка потянули поводья влево – поворачивает влево, вправо – соответственно направо; когда лошадь идет в гору – нагибаемся к ее шее, когда под гору – отклоняемся назад, чтобы помочь.

Часовая прогулка проходит по ближайшим к конюшне окрестностям в округе Скага-фьорд, где поголовье лошадей превышает количество людей. По пути встречались загоны на 50+ лошадей, которых используют для длинных переходов. Такие загоны расставлены по всему маршруту, причем лошади находятся на самовыпасе, и вольны заходить и выходить за ограду, когда им захочется. Интересно, что на маршрут забирают любую, которая будет в данный момент находиться в загоне.

Под конец прогулки перешли неглубокую речушку, причем лошади ни одним мускулом не дрогнули и не покачнулись. Хорошо развитое чувство равновесия – один из признаков исландской породы.



После речки дочкиного Бьорна отвязали от головной, и дальше они уже шли как «большие». В целом, очень спокойная и приятная прогулка, прямо настоящая иппотерапия.

Всего в 10 минутах езды на север располагалась следующая точка сегодняшнего маршрута – дер(м)новые дома Glaumbaer.

На ухоженной территории восстановлены 13 домов в стиле «бурстабер». Это когда к стенке предыдущего дома пристраивают другой, к нему третий, получая бесконечный (теоретически) ансамбль.



Конкретно эти дома не «викинговые», как кое-где преподносится, а относительный новодел 19-го века. Викинги тоже жили в районе Glaumbaer, только от их жилищ 9-го века остались лишь утопленные в землю каменные плиты.

Домики с травой на крыше смотрятся очень нарядно и уютно. Однако, строили их подобным образом не от хорошей жизни.



Уже во времена викингов большая часть деревьев на острове Исландия была вырублена. Тогда в дело пошли камни, земля, и плавник  его в достаточных количествах приносили из Сибири морские течения.

Принцип строительства землянок был довольно простым: на фундаменте из крупных камней возводились низкие стены из дерновых блоков, расположенных перекрестными рядами, идущими в противоположных направлениях: первый ряд влево, второй — вправо, и так далее. Кровля была очень низкой (на нее даже мог забираться скот) и состояла из полосок дернины, поросших травой.



Все домики соединялись один с другим при помощи крытых галерей или переходов, сделанных из деревянных реек (что-то вроде решетчатого настила), позволяющих, не пачкая ног, переходить из одного домика в другой, поскольку земля здесь обычно представляет собой липкую грязь.

Хорошо сделанные дерновые стены стояли от 30 до 100 лет, а сами дома часто жили и много дольше. Весь секрет заключался в заботе о постройке — ее приходилось часто чинить, особенно если она страдала от воды.



Сохранились воспоминания одной исландской девочки, проживавшей до середины прошлого века в такой землянке со своими родителями. По ее словам, самой нелюбимой работой на ферме было – залатывать дыры в крыше с помощью коровьего навоза. Вот тебе и дер(м)новые дома в прямом смысле слова.

А раньше и того хуже. В тесном жилом помещении по обе стороны от срединного прохода стояли нары. Тут проводили зимние дни и вечера обитатели хутора за работой при тусклом свете фитиля, обмакнутого в ворвань. Сидя на нарах, чесали шерсть, пряли или вязали. Закоптелые покатые потолки протекали, приходилось подставлять корыта под течи.

Древесного топлива не было. Приходилось топить рыбьими костями, обмакнутыми в ворвань, трупами чаек и тому подобным. В помещении было всегда сыро и холодно. Удушливо пахло ворванью и мочой — в старой моче стирали белье и мылись, так как мыло было неизвестно. В этом же помещении находились овцы и собаки, а часто и больные, что тоже не способствовало здоровому климату.

Со временем, дерновые дома как бы врастали в почву и сливались с пейзажем, напоминая издали небольшие холмы.



Глаумбаер интересен еще как место жительства Снорри Торфинсона, который считается первым белым человеком, родившимся в Америке (см. «Сага о гренландцах»). Гражданство ему тогда не выдали, и семья Снорри вернулась в Исландию, поселившись на ферме Glaumbaer.



Потомки Снорри станут первыми исландскими епископами, а он сам вместе с другим Снорри – Торргримсоном, считаются двумя главными фигурами, ответственными за раннюю христианизацию Исландии.



Дальше по плану мы должны были объехать весь полуостров Трёдласкаги – полуостров троллей - по периметру. На карте он выглядит самым толстеньким из всех северных «щупалец» Исландии, вдающихся в Гренландское море. А затем попасть в Акюрейри – более-менее крупный город, который даже называют «северной столицей» Исландии.



Типичный ландшафт полуострова составляют потухшие вулканы и более тысячи базальтовых гор.

Температура резко упала до +7С, стало промозгло и облачно. А потом вдруг порыв сильного ветра – и появилась радуга! Прямо над часовенкой долине.



Поселки и деревни находятся только на побережьях Трёдлскаги, и как раз в одном из них – рыбацком Сиглюфьордюре мы решили остановиться на обед.



В период так называемого «сельдевого бума» в середине прошлого века, численность населения деревни превышала 10 тысяч человек, а гавань Сигло (как называют ее местные) вся была забита рыбацкими лодками. В 1960-х селедка ушла от северных берегов Исландии, и деревня потихоньку стала пустеть. Сейчас здесь не наберется и двух тысяч человек.

Отведать местных деликатесов решили в кафе “Raudka”, заявленном как «исландская кухня». Общий рейтинг на tripadvisor неплохой (4 из 5), но нам там совершенно не понравилось. Потом я отсортировала отзывы по 1-звездочным, и со многими, к сожалению, согласилась. Официанты путают заказы (было), долго ждать (было), не дешево (были готовы), и самое главное – совсем не вкусно (тоже было). Рыбные блюда абсолютно никакие (и это в рыбацкой-то деревне!), без вкуса и аромата, а детская пицца представляла собой горелую лепешку, как отмечали многие в отзывах. Не знаю, кто эти счастливцы, что ставят ресторану высокие баллы, а мы не рекомендуем.



Дальнейший путь сильно облегчила система туннелей. Их открыли в 2010-м году между Сигло и Оулафсфьордюром (бедный, бедный язык без костей), что позволило огибать весь полуостров, а не возвращаться по своим следам на круговую дорогу №1.



В туннелях по одной полосе в каждую сторону вдруг превращаются просто в одну полосу. А движение-то двустороннее! Да, это Исландия, со своими закидонами. Есть разъезды-карманы, а скорость ограничена 50 км/ч.

Именно здесь нас сфотографировали. Внезапно вспыхнул красный свет, поворот камеры, щелчок, и номера машины взяты на заметку.

- Сколько ты ехал? – спрашиваю мужа.

- Да не больше 55. Темно же, и узко.

Так до конца поездки мы гадали – предъявят штраф при сдаче машины или нет. (Для нетерпеливых – нет, никаких штрафов не пришло, ни в прокатную контору, ни на домашний адрес).

Через 30 км показались окрестности Акюрейри. Город по местным понятиям средней величины – около 18 тысяч человек; в полицейском участке работает великолепная пятерка, а на перекрестках даже есть светофоры.

Акюрейри стал бы для нас обычной проходной точкой маршрута, если бы не… мороженое. Начитавшись восторженных отзывов о том, что в магазин Brynja приезжают чуть ли не за полтыщи километров из Рейкьявика, мы, конечно, тоже были не прочь навестить этот “isbiltur” (ice cream shop). Разочарование настигло сразу же: они специализируются на мягком мороженом! А для нас это огромный turn-off. Но детям нравится, тем более, что разных посыпок там не счесть – от мишек Гамми до раскрошенных печенек Oreo. Смотрите сами, если любите “soft ice cream”, то ok, а другого там нет.



Да, что-то с едой в этот день не очень везло. Решили больше не полагаться на случай, а поужинать уже в кемпинге собственными припасами. Чтоб наверняка. Но прежде заехали на водопад.

От Акюрейри до водопада Godafoss около 35 км по круговому шоссе. Несмотря на всего 12 м высоты, Годафосс – один из самых посещаемых водопадов Исландии. Ширина – около 30 метров. Расположен на севере страны, на реке Skj'alfandaflj'ot.



Название Godafoss означает либо водопад Бога, либо водопад «годи», то есть «священника или вождя». А стоит за этим увлекательная история.



Когда Исландия была впервые заселена в 9-м и 10-м веках, подавляющее большинство (по крайней мере, не рабов) составляли норвежцы, которые следовали древнескандинавской религии и поклонялись божествам, таким как Тор, Один, Локи и Фрейя.

Когда конунг (король) Олав Трюггвасон захватил корону Норвегии, он предпринял попытку ускорить процесс христианизации Исландии. Если кто помнит курс школьной истории, этот Олав – тот самый викинг, который прожил на Руси почти 20 лет, и был взят в дружину Владимира Святославича, крестителя Руси. Там, видимо, и нахватался прогрессивных идей.



Слова Олава о язычестве: «Боги ваши есть дерево. Сегодня есть, а завтра сгниют. Они не едят, не пьют и не говорят, и сделаны руками из дерева. А Бог есть един, ему же служат Греки и кланяются».

Конунг Олав стал посылать в Исландию священников. Дело двигалось со скрипом, один так вообще доложил, что «исландцев никогда не удастся обратить, потому что они слишком агрессивны». Раздосадованный таким докладом, конунг приказал закрыть все порты для исландских судов и захватил в плен нескольких исландцев, находившихся в Норвегии.

Исландия оказалась отрезана от своего важнейшего торгового партнера. Среди заложников, захваченных Олавом, оказалось несколько сыновей знатных исландских вождей, и конунг угрожал убить их, если исландцы не примут христианство.

Образовались партии приверженцев двух религий, противостояние которых поставило страну на грань гражданской войны.

Обе партии встретились на ежегодном Альтинге, который являлся центром политической жизни Исландского сообщества. Между сторонниками двух религий едва не вспыхнула битва, но вмешался мировой судья - законоговоритель Альтинга, Торгейр Торкельссон (сам язычник).

Торгейр согласился взять на себя ответственность за решение вопроса о судьбе христианства в Исландии, с условием, что обе партии примут его решение. Когда они согласились, он уединился и провел в размышлениях один день и одну ночь, укрывшись под плащом.

На следующее утро он объявил, что в Исландии христианство станет официальной религией на благо людей, но язычники могут практиковать наедине.

Чтобы символизировать свое решение, Торгейр вернулся домой на север Исландии, и бросил идолов Древних Богов в красивый водопад. С тех пор тот стал известен как Godafoss.



За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.



К водопаду можно подойти практически вплотную поверху с западной стороны, или воспользоваться новой смотровой площадкой на восточной.



При нас народу не было совсем, но может быть и так, особенно если в Акюрейри придет круизный корабль:

Photo by Regina Hronn guidetoiceland.is:



В кемпинг Heidarbaer домчались как по маслу. Сильно облегчил путь поперечный участок между шоссе 845 и 87-м (см. карту) – чистый новый асфальт с прекрасной разметкой.

Этот кемпинг представлял собой уже типичный исландский: утрамбованный участок поля, отделенный от дороги жиденькой полоской кустов. Трейлеры и палатки разнесены по разным сторонам лужайки. Все стоят бок о бок, прайвеси ноль, только внутри своего кемпера.

А так, в принципе, место удобное: легко добираться до ключевых точек северной Исландии (Хусавик и озеро Миватн); на территории есть главное здание с туалетами и душевыми (очень чисто и бесплатно). За деньги – бассейн, подключение к эл. сети, и ресторан. Также, можно размять ноги на футбольном поле и на детской площадке. В целом понравилось, и можно рекомендовать. Все дальнейшие кемпинги по маршруту будут примерно похожи на этот, с небольшими вариациями.

Скриншот с веб-камеры на сайте www.heidarbaer.is:



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1867998.html

Морская криминальная история о том, как преступник из России, спрятавшийся от правосудия в Канаде пытался у нас "отжать" яхту. Видео было удалено с Ютюба, посему выкладываю текст, фото и видео напрямую, что бы лишь предостеречь вас от этого вора!
Распространите пожалуйста материал по тематическим группам.

Как у нас «отжимали» яхту или кто такой Дмитрий Киселёв?



Привет всем.
Как я вам и обещал, сегодня я вас познакомлю с главным персонажем нашего летнего Проекта по подготовке яхты Catalina 30’ к дальнему морскому переходу.
Историю вы помните. Для тех, кто не слышал, коротко повторю с самого начала, для понимания всего происходящего. Делаю это лишь с одной целью, - предостеречь от подобных персонажей, которых иногда прибивает к берегу моего Мира, Мира Океана и парусов.
И так…

В марте 2020 года через моего знакомого менеджера яхт-клуба Royal Nova Scotia Yacht Squadron меня нашёл русскоговорящий мужчина, представился Дмитрием и попросил отвезти его в южную часть Карибского моря.
- Самолёты, видишь ли не летают а мне туда очень нужно попасть.
Авиа сообщения и в самом деле во всём мире были приостановлены из-за набиравшего силу коронобесия и его просьба меня не удивила.
- Нет проблем, ответил я но для этого нужна яхта а я в данный момент безлошадный, то есть своей лодки у меня нет. Можно купить или взять в аренду. Но, без сомнения любая из лодок будет требовать дополнительных расходов для подготовки этого длительного и почти одиночного плавания.
На том и решили, что купим или возьмём в аренду лодку, подготовим и пойдём.
После недолгих поисков мы решили пойти по пути наименее затратному, то есть взять лодку в аренду, поставить всё необходимое и уйти. Для этой цели я предложил яхту моего давнего знакомого и друга Анатолия, - Catalina 30’.
Следом я ему скинул список необходимых работ по ремонту и оборудования, которое следует поставить на лодку. Договорились, что средства вложенные в подготовку яхты будут и оплатой за аренду. Но необходимо будет, безусловно, оплатить весь объём работ как и мою работу за подготовку и последующую доставку пассажира в нужное место. Оговорили сумму и порядок оплат. Пожали руки в знак обоюдостороннего согласия.
Я предложил заключить Договор или простенький Протокол намерений, где мы могли бы расписать обязанности сторон.
- Э, не нужно усложнять, ответил мне мой заказчик. Я плачу, - ты делаешь, какие проблемы?
- Ну, подумал я, и в самом деле, - он платит, я делаю. Пока платит я и буду следовать нашей договорённости. Но некоторые сомнения из-за его отказа оформить бумажную сторону отношений у меня появились…

Я договорился с Анатолием, владельцем лодки, он мне передал все юридические права на распоряжение яхтой, так как он часто уходил в море по работе и я начал подготовку!

Три месяца пролетели быстро. Я организовал заказ и установку всего, на мой взгляд необходимого для дальнего морского перехода. Ведь туда я буду идти с пассажиром и его безопасность, это моя репутация. Закрывать глаза на неготовность яхты, как это я мог себе позволить в своих одиночных плаваниях я не мог.
Заменили стоячий такелаж, поставили дополнительные новые батареи, радар-детектор, EPIRB, компас, помпу колодца, селф-стиринг, ходовые огни, заменили электро-проводку. Купили солнечные панели и отдали в парусную мастерскую бимини для переделки под установку солнечных панелей. Отдали в ремонт паруса и заказали ещё одну геную. Старая для 5000 миль была слишком слаба.
Всё это время заказчик с некоторыми задержками оплачивал и работы и оборудование, всё пытаясь заставить нас работать с перспективой оплаты «позже». Но ни я ни мои помощники не продолжали работ до тех пор, пока предыдущие не были оплачены. Собственно, как мы и договаривались.
В июне я выхожу на финишную прямую.
Осталось оплатить установку селф-стиринга, ремонт парусов, переделку бимини, заказ солнечных панелей а так же нашу работу.
Заказчик отказывается это делать, говоря, что скоро он сам приедет из Торонто и всё оплатит наличными и лично.
Нет проблем, мы как всегда приостановили работы, ждём.
Приезжает Дмитрий … и даже не пытается оплатить то, что уже было сделано. После коротких встреч и обсуждений сложившейся ситуации он попытался заплатить мне, но… я отказался от предложенной мне оплаты, так как она составляла лишь 50% от оговоренной ранее суммы. Речь об оплате уже сделанных работ даже не шла. Более того, все его старания и действия были направлены на то, что бы «отжать» лодку лишь за сумму им уже оплаченных счетов. Что, как вы понимаете, не могло понравиться ни мне ни Анатолию.

И вот здесь начинается самая темпераментная часть наших взаимоотношений с Дмитрием Киселёвым. К тому времени я узнал его поближе и обратился к всезнающему Google с просьбой рассказать мне о заказчике подробнее.
В то время, когда он мне угрожал судами и адвокатами, я узнавал всё больше интересного о заказчике. Им оказался Дмитрий Анатольевич Киселёв, по кличке «Капля». Парашютист, экстремал, житель подмосковной деревни Большое Грызлово и совладелец там же местного аэродрома. Он оказался участником громкого коррупционного скандала связанного с растаможкой спортивного самолёта и дачей крупной взятки административному лицу. Мздоимец, посредник и один из организаторов дачи взятки недавно были осуждены. Идейный же вдохновитель и организатор этой забавной небесной эпопеи, наш герой и мой заказчик – Дмитрий Анатольевич Киселёв по кличке «Капля» вовремя сделал, я бы сказал ноги, но правильнее, я полагаю будет сказать – «крылья» и оказался здесь, в стране бобров и лобстеров, спрятавшись не только от ответственности но и от правоохранительных органов, которые объявили его в розыск! Увидев фотографию своего заказчика на сайте Московского межрегионального следственного управления, я улыбнулся. Так вот откуда это полукриминальное поведение и желание получить то, что тебе не принадлежит почти бесплатно! Теперь для меня всё стало на свои места.



Всё лето от заказчика не было ни новостей ни оплаты. Лишь после упоминания мной в одном из последних моих видео о том, что скоро я вас с ним познакомлю он объявился и предложил подписать Договор, который был составлен так, что бы без труда и каких либо дополнительных затрат с его стороны получить яхту в собственность. Все мои предложения следовать ранее оговоренным действиям: оплата, подготовка и выход, увы, не увенчались успехом. Что убедило меня в том, что разговоры с ним ни к чему не приведут и мне следует предупредить своих зрителей об очередном персонаже, который попытался влезть с грязными руками и непотребным содержанием головы парашютиста в мир, ему неведомый.

Кстати, всё о чём я здесь рассказываю, имеет документальное подтверждение, вся переписка сохранена и архивирована. Каждое моё слово я могу подтвердить письменным документом.

Как бы там ни было, жизнь продолжается. Я, без сомнения, найду средства расчитаться со всеми, кто принимал участие в подготовке яхты. Я знаю этих людей очень давно и они отнеслись с пониманием к этой ситуации. Лодка будет готова к дальнему морскому переходу и я, не сомневаюсь, использую её в следующих своих Проектах.



Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы из очередной моей истории взаимоотношений с заказчиком. У меня их было предостаточно, как вы помните. Где каждый из участников получил то, что заслуживает! Так же будет и здесь, нисколько в этом не сомневаюсь. Потому что мой Мир, Океан не терпит людей случайных, лживых и вороватых, самоочищаясь выбрасывая их на берег как мусор или экскременты. Этот Мир не приемлет лжи и корысти. Потому он очищает свои воды сам, без моей помощи. Этот секрет знают лишь те, в чьих жилах течёт та же солёная синь Океана. Давайте это так и сохраним нашим маленьким секретом.

Берегите себя, и что очень важно, - берегите себя от пандемии головного мозга. Как вы видите, вирус злобствует и в небе!

Люблю вас и до встречи на морских дорогах!

https://adventure-guild.livejournal.com/1867673.html

В советское время поселок Амдерма являлся одним из главных пунктов военной инфраструктуры в Арктике – здесь базировался полк истребительной авиации и находились крупные установки радиолокации. В начале 90-ых, как и большинство военных объектов в Арктике, эта база тоже была заброшена.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/natknulis-na-zabroshennyi-voennyi-aerodrom-v-arktike-pokazyvaiu-kak-on-vygliadit-5f672bcb725dfb4524bc5e62

От кпп военной базы остались только ворота и караульная вышка, заборы разрушились.



Это хорошо укрепленный бункер, в котором, возможно, находился один из командных пунктов РЛС



Склад ГСМ. Бочки с соляркой - это "кровь" полярных объектов, без солярки и дизелей жить здесь будет невозможно - ни тепла, ни света, ни жизни



Брошенный БРДМ, пулемет уже кто-то вытащил. Такое ощущение, что военные сворачивались отсюда в большой спешке.



Оставлен даже самолет



И тягач



Культурно-спортивный комплекс Андерма



А здесь когда то жили военные





Все разрушается



Сколько же денег было закопано по тысячам подобных объектов по всей стране.

https://adventure-guild.livejournal.com/1867432.html