Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- авианалет как средство от кашля
- на высоте Шюмега
- пошли в баню!



Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

– историческое колесо
– карусель 80-го уровня
– вареное мясо для кайзера

Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

– город восьми мостов
– съедобный «дымоход»
– между Будой и Пештом

Часть 5-я: Будапешт: центр

- Король-креститель
- Олимпиаде – нет!
- мороженое-роза

Часть 6-я: северное побережье Балатона

– хунгарикумы
– замок Бори
– всевенгерская здравница

Часть 7-я. Маршрут: пещера Тапольца – крепость Шюмег – купальня Kehida Terms.

Очередное венгерское утро встретило неизменным дождем. Что в Будапеште, что теперь здесь, на западе страны, погода тестировала нас на прочность характера. А не поваляться ли вам в кровати? А не полениться ли, сидя в интернете, и теряя драгоценные часы в бесполезных дискуссиях на форумах и фейсбуках? Всё еще куда-то собираетесь? Так вот вам штормовой ветер и температура в 10 градусов!
Эти обстоятельства, конечно, замедлили наш темп; на маршрут мы вышли около полудня. Но ведь всё-таки вышли ;)




Первой точкой был назначен городок Тапольца (Tapolca), распложенный минутах в 40 езды от Хевиза. Долгое время это была совершенно рядовая, ничем не примечательная деревня, а потом, чуть ли не за один день, она превратилась в горнодобывающую столицу Венгрии. Тапольца окружена 14-ю базальтовыми горными конусами, сплошь покрытыми виноградниками. А в самом городе есть несколько карстовых пещер, и подземное озеро Таваш (Tavasbarlang).




Случайно найденное в 1903 году во время горных раскопок, это озеро стало первым в Венгрии, открытым для широких масс. Через несколько лет в пещеру провели электричество и стали водить экскурсии.

Во время Второй Мировой войны пещера использовалась в качестве бомбоубежища. Самое интересное, что в то же время в Германии было выявлено терапевтическое действие микроклимата карстовых пещер. Люди, подолгу находящиеся в пещере и больные бронхитом и астмой, вскоре обнаруживали, что с каждым авианалетом кашель и одышка беспокоят их всё меньше. В послевоенные годы были проведены клинико-экспериментальные исследования, подтвердившие полезность пещерного микроклимата. Так возродилась спелеотерапия (греч. speleon – пещера) – немедикаментозный способ лечения органов дыхания.

Благодаря постоянной температуре (14-16°С), высокой влажности, отсутствию пыли и аллергенов, в Тапольце уже несколько десятилетий успешно лечат легочных больных. Прямо над пещерой построен отель с медицинским центром, откуда постояльцы могут напрямую спускаться в подземные палаты спелеолечебницы. Под землей они проводят 2-3 часа ежедневно. В 85% случаев наблюдается улучшение состояния больного.

Нас же привлекала возможность прокатиться по подземному озеру на лодке. Ну как – на лодке… Больше всего это «средство передвижения» походило на бельевой таз-переросток времен раннего СССР. Кстати, подобный аттракцион не был в новинку. Очень давно, когда мы только-только переехали в США в конце прошлого века, довелось путешествовать подобным образом по озеру Lost Sea в штате Теннеси, занесенному в Книгу рекордов Гиннесса. Даже впечатления сохранились. Тут, кому интересно >>

Ну а пока, мы ехали через кукурузные поля, через деревни с одноэтажными домишками, покрытыми красивой черепицей. В том же направлении двигались и большие туристические автобусы, которые желательно обгонять. Иначе вы будете вынуждены стоять в длинной очереди на входе в Тавош, потому как большинство туристов едет именно туда.




Не стоит ожидать какой-то горы или каменной стены: вход в пещеру начинается на обычной городской улице, рядом с обыкновенными домами.

Парковка (GPS: 46.883698, 17.442929) >>
Часы работы >>

На данный момент для публики под землей открыто около четверти километра, 70 метров из которых проходятся пешком (лестница), а остальное – на лодке в тазу. Всего их шесть, поездка занимает минут 15, отсюда понятно, почему всегда очередь.




Два бойких работника помогают залезть/вылезти, вооружают кого-нибудь из группы коротким веслом, чтобы можно было отталкиваться от стен, и вперед. Вода зеленая, чрезвычайно прозрачная. Обычная её температура около +36°C, но в тот день она была несколько прохладнее из-за дождевого стока.




В паре мест своды пещеры настолько низко нависали, что приходилось ложится в лодку плашмя, чтобы пролезть. И еще запомнилась необычная акустика – как будто уши ватой заложили.




В общем-то, ничего примечательного в этой экскурсии нет, но ребенку понравилось. Если окажетесь в окрестностях Тапольцы, то зайти стоит, но специально можно не ехать.




Когда мы вышли на улицу, очередь в кассу растянулась аж до самой парковки, так как приехало сразу три автобуса, в том числе и тот, который мы обгоняли по пути. Мотаем на ус.

16 км через поля, засаженные на этот раз подсолнухами, и под бодрое треньканье какого-то венгерского этно-рока а-ля «Вопли Видоплясова», мы оказались у подножия крепости S"umeg.




Прежде чем исследовать замок, заглянули в одну из традиционных венгерских таверн, с побеленной печью во дворе, и с виноградными лозами, свисающими со стен и потолка. Даже салфетки у них были с национальным узором, чем-то напоминающий орнамент вышиванок.







По-английски там почти не говорят, но слово «гуляш», произнесенное по-русски, поняли без проблем. Добавив к этому тарелку с 4-мя видами всякого-разного мяса и пол-литра домашнего вина для согрева в прохладный день, мы в хорошем (читай – сытом) расположении духа полезли к замку.




К крепости удобно подъехать на машине (25 км от озера Балатон), и оставив её внизу, подниматься на 270-метровый холм пешком по брусчатке, минут 10. Для слабых здоровьем есть такси (var taxi), 500 форинтов (полтора доллара) в одну сторону, 900 – в обе. Ездят стремно, особенно вниз по мокрой дороге, с заносом кормы и повизгиванием несуществующих тормозов. В общем, я бы не советовала пользоваться их услугами.




Из-за обилия виноградников по сторонам холма, и повышенной влажности, по дороге маршировало прямо-таки полчище виноградных улиток. Этот вид (Helix pomatia), кстати, крупнейший в Европе, да еще и съедобный.




Крепость Шюмег начали строить еще при основателе Венгерского государства, первом короле – Иштване Святом (11-й век). А свой главный тест на профпригодность она прошла при Монгольском вторжении в Венгрию. Поход Бату-хана (в русской традиции – Батыя), внука Чингисхана, начавшийся за пять лет до того, был во многом продиктован желанием монголов окончательно уничтожить половецкую орду, остатки которой укрылись на территории Венгрии после разгрома в южнорусских степях.







Монголы заняли все земли Венгрии к востоку от Дуная, и делали набеги на запад, доходя до окрестностей Вены. Но укрепиться на завоеванной территории им помешала смерть Угэдэя – Великого Хана, т.к. Батый с войском стремились принять участие в избрании нового хана. И монголы ушли.




А причем тут Шюмег? А при том, что это оказалась единственная венгерская крепость, которую не смогли захватить ни беспощадные монгольские ханы, ни позже появившиеся турецкие беки. Считается, что именно тогда возникла весьма красноречивая поговорка: “Пока стоит Шюмег, рано молиться на Мекку”.







Шюмег отличает невероятно удачное расположение на вершине высокого известнякового холма, а также стены такой толщины, что по ним может проехать карета.




Еще на подходе к крепости мы были облаяны двумя свирепыми овчарками. Они грозно рычали со стены крепости, где была устроена своеобразная длинная клетка. Но чем ближе подходили к вратам замка, тем менее агрессивным становилось поведение собак. А затем они и вовсе улеглись на стену, лениво свесив лапы. “Извините, караул устал” ((с) Матрос Железняков).




Посещение крепости платное, 1500 форинтов ($5). Деньги идут на реставрацию, которая осуществляется частным лицом. И проделано, надо сказать, немало.




Где-то видела фотографию начала 20-го века, на которой Шюмег представлял весьма жалкое зрелище. Хоть его не разрушили ни монголы, ни турки, но подкузьмили “цивилизованные” Габсбурги. После поражения национально-освободительного движения венгров в начале 18-го века, австрийские власти приказали разрушить стены всех венгерских крепостей, являвшихся очагами восстания. А Шюмег был одним из них.







В целом, работа по восстановлению проделана грандиозная, но еще много чего предстоит.







За крепостными стенами открылся внутренний круглый двор, где летом устраивают костюмированные представления и игрища. Есть грядки с травками (мята, розмарин, базилик), детские качалки, прыгалки, деревянные пазлы.




– Мама, а тут что надо делать? – восклицает дочь, радостно засовывая голову и руки в вертикально стоящую доску.
– Малыш, а от этого лучше держаться подальше.

Колодки оказались :) Кстати, на территории крепости есть комната с орудиями пыток. Не ходили; говорят страшно, особенно с детьми.




Очень интересно посетить кузнецу с обширным инструментарием, музей оружия. Походить вверх-вниз по винтовым лестницам, шириной для одного (не сытенького :) человека, и конечно же – по стенам.




Виды роскошные на 360°. Холм, на котором стоит Шюмег, находится посреди бескрайней равнины. В хорошую погоду можно разглядеть даже береговую линию Балатона.







У подножия Шюмега расположился своеобразный тематический парк – Varjatekok, с разноцветными шатрами, катапультой, мощным тараном, конюшнями, рыцарской ареной.
Летом здесь проводят исторические реконструкции и средневековые пиры, где подают блюда по старинным рецептам. То есть засыпать всё специями, и зажарить на открытом огне :)







Покормив местных пони и осликов, мы не спеша дошли до парковки, и взяли обратный курс на Хевиз.




Сырая погода не располагала к дальнейшим прогулкам, поэтому решено было сделать небольшую передышку… в бане. Венгрия занимает первое место в Европе по количеству термальных купален. Геотермальные источники – это подземные воды, выходящие на поверхность, и нагревающиеся выше +20°C. Их лечебный эффект известен с незапамятных времен – еще Геродот в 5 в. до н.э. разработал способ употребления и показания к назначению минеральных вод, дав таким образом посыл к формированию бальнеотерапии.

Сейчас купания «в термах» - популярный вид отдыха и лечения, не зависящий от времени года. Даже при минусовой температуре, купание на открытом воздухе очень приятно и полезно. Главное потом успеть добежать до раздевалки, не расплескав по пути накопленное тепло :)

Будучи в Будапеште, мы полностью проигнорировали знаменитую купальню Сечени – не было ни настроя, ни времени. А вот здесь, на Балатоне, баня как-то «зашла». Выбрали купальню-аквапарк “Kehida Termal”, чтобы и самим косточки погреть, и чтобы ребенку не скучно было.

Фото с сайта https://kehidatermal.hu/en/:



Расположенный в 12 км от Хевиза, трехъярусный комплекс оформлен в средиземноморском стиле и открыт круглый год. У них 13 бассейнов, горка, длиной 94 метра, открытые бассейны с горками «камикадзе», термальные и лечебные бассейны с водой +36-38°C, джакузи, бассейн с искусственной волной, бассейн-лягушатник для самых маленьких, и т.д.

Стоимость билетов в «Кехиду» зависит от зоны и времени посещения. Самые дешевые – за три часа до закрытия. А мы положили глаз на Белую зону (аквапарк, СПА-комплекс и пляжный комплекс) за 2800 Ft (10 евро); дети до 6 лет – бесплатно.

Цены >>

Нам выдали браслеты цвета выбранной зоны, с помощью которых можно было проходить через турникеты (просто прикладывать к сканеру) и открывать шкафчики в раздевалке. Кстати, если забыл номер своего шкафчика, то на стене висел еще один сканер – подносишь браслет, высвечивается номер. Удобно.

Купальники/плавки были с собой, а банные полотенца купили в местном сувенирном магазине, и потом увезли домой на память. Из раздевалки устроен выход прямо в большой общий бассейн под крышей. Вдоль бортиков по периметру проходит пузырьковая дорожка (детям весело), под водой выстреливают небольшие фонтаны, на которых можно сидеть (!); есть водяная карусель – поток воды закручивает по часовой стрелке, ну и конечно горка, работающая по сигналу светофора.

Через турникет, просканировав браслет, можно попасть в лечебную зону с горячими бассейнами. Это царство пенсионеров, где они отогреваются, принимают массирующий серный душ, и висят на подлокотниках над бездной – дырой без дна. Говорят, хорошо распрямляет позвоночник. С детьми туда можно, только им там скучно. То ли дело горки!

И последняя зона, куда пускали с нашими браслетами, это бассейны на свежем воздухе, с гейзерами, волной, и пляжным баром в воде. Пока муж развлекал ребенка, я еще успела сгонять на массаж. По-английски массажистка почти не говорила, зато знала несколько русских ключевых фраз: «Хорошо», «На здоровье!», и «Не больно?» :) Конечно не больно – после спортивного массажа, который проходят фигуристы, любой другой кажется легкой прогулкой в парке. Да и цена порадовала – всего 10 евро за 30 минут.

В комплексе мы провели около 5 часов, и под самый вечер, засыпая на ходу, вернулись в квартиру в Хевизе. По пути – небольшой набег на супермаркет европейской сети “Spar” за самым необходимым (Tokaji szamorodni – нашли, наконец, неприторную версию из семейства Токаев), и спать. Что ни говори, баня термы – это вещь!

Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1743982.html

Приехавши на этот самый Байкал, мы бросили шмутки в комнату, схватили фотоаппаратуру и опрометью направились непосредственно на лёд, дабы разобраться на месте - имеются ли тут красоты, и в достаточном ли количестве.





Здесь фотки первого дня. Хотя, точнее - уже вечера. Ведь день мы посвятили перемещению нас из Иркутска на Ольхон.


Смотрим - ага, лёд имеется, и даже причудливых форм. Не зря, значит, мы ехали!


Эти кадры сделаны прямо у посёлка, рядом.


Сосульки на берегу


Вечерний свет


Вечерние сосульки.


Вид из грота наружу. Ну, здесь гроты небольшие, скромные. Позже мы поедем до серьёзных гротов. А это - так, для пробы.


Вечерний лёд


Вы заметили, что Байкал каждый год замерзает по-разному? Так задумано специально для фотографов.


Нависающий камень с сосульками


Да, скакать по льду следует осторожно, дабы не гепнуться. Берегите от ударов камеры и организмы!


Мы бодро скачем вдоль берега, спеша запечатлеть хоть что-нибудь в последних лучах уходящего солнца.


Такие фигуры - это вам не баран чихнул.


Но вот солнечный диск рухнул за линию горизонта. Мы, конечно, слегка рассчитывали на какой-нибудь закат. Но вот всё, что нам показали в первый вечер. Обещали, что завтра будет красочнее.

В общем, мы остались довольны. Мало того, что благополучно добрались до жемчужины Сибири, так ещё и успели в первый же вечер что-то сфотографировать! Причём, это ведь не экскурсия, а просто короткая прогулка. Ну, началось...

https://adventure-guild.livejournal.com/1743785.html

Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас…



Предыдущие серии:

1. Круиз с "Карибской Принцессой"

Прежде чем оказаться в Гондурасе, «Карибская Принцесса» пришвартовалась у берега мексиканского острова Косумель. Мы здесь побывали еще во время первого круиза с “Mariner of the Seas”, но тот визит получился несколько скомканным из-за морской болезни.

Традиционно, на Косумеле круизеры либо зависают в портовых барах, либо устраивают рейд по магазинам, либо отдыхают на пляжах.

Интерактивная карта пляжей >>

Ну а мы решили отправиться на «Небо». El Cielo (эль-си-эльо), т.е. «небо» по-испански – это местечко практически на самой южной оконечности Косумеля с такой прозрачной водой, что даже затруднительно сказать, где купаешься. То ли на Земле, то ли в раю…




К тому же, там небольшая глубина (взрослому по пояс, а местами и по колено), можно спокойно отправляться с детьми.




Еще дома я установила контакт с Ритой, хозяйкой местной конторы “Albatros Charters”, которая занимается организацией различных водных экскурсий, будь то глубоководная рыбалка, дайвинг, или снорклинг. Сама Рита – американка из Иллинойса, больше 20 лет назад обосновавшаяся на Косумеле. То есть опять мы столкнулись с таким явлением, как «экспаты». А по опыту путешествий по странам Латинской и Центральной Америки уже знали, что доверять этим ребятам можно и нужно. Бизнес они устраивают по западным правилам, а работать набирают местных.




Путешествовали мы компанией из семи человек, поэтому решили, что нам нужен отдельный катер, чтобы добраться до El cielo. Рита без проблем организовала это дело за $240 на всех, включая еду и напитки. А уж наливали так наливали! Маргариты, ромовый пунш, водочные коктейли, не считая пива, соды, и простой воды. И если вы думаете, что те коктейли были разбавленные, как практикуется во многих туристических местах, то сильно ошибаетесь. Мигель, помощник капитана, по-моему, поставил цель споить всю честную компанию, и это бы ему удалось, если бы через 40 минут мы уже не прибыли на место.




И ожидания не обманули. Аквамариновая вода очень комфортной температуры, легкие облачка, и ощущения какой-то невесомости и чистоты. Одним словом – Небо!
Тем временем, Мигель соорудил закуски: на плавательную доску, служившую столом, он выставил собственноручно приготовленное гуакамоле, любимое мужем pico-de-gallo, мексиканские лепешки, хумус, и просто нарезанные овощи. Доска отправилась в свободное плавание – кто хотел, подплывал, закусывал, и дальше купался.

Ненадолго заглянул и непрошенный гость – огромный карибский скат. Знал, чертяка, куда плыть, и где выпрашивать еду. Покормили его вареными креветками, после чего он отправился «окучивать» следующую лодку.




В таком расслабленном режиме мы провели часа два, после чего катер вновь доставил нас на берег в небольшую гавань, откуда мы на своих двоих дошли до корабля. Очень понравился тур, можно смело рекомендовать.

Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас

Что первым делом приходит на ум русскоязычному человеку при слове «гондурас»? Да всякое разное. Причем, «не ту страну назвали Гондурасом» - это, наверное, самое приличное :)




Уровень насилия в Гондурасе - один из самых высоких в мире. Управление ООН по наркотикам и преступности называло цифру в 90,4 убийства на каждые 100 тысяч человек в стране. При этом 70% всех убийств связаны с наркотрафиком. В 2014 году число убийств в Сан-Педро-Суле (самом криминальном городе на Земле) составило 171,2 на каждые 100 тысяч человек.




Казалось бы, почему круизные суда выбрали подобную клоаку в качестве одного из своих портов на Карибах? А они немного схитрили, и швартуются на Роатане – самом большом из трех прибрежных островов Гондураса. Таким образом, нарко-разборки изолированы на континенте, а туристы получают вполне безопасный отдых в теплой и дружелюбной атмосфере.

Мы пошли еще дальше, и запланировали отдых на острове рядом с островом. Этакая матрешка получилась. Всё-таки Роатан небольшой – всего 70 км в длину и 8 в ширину, и когда прибывают круизные суда, на пляжах, бывает, не протолкнуться. Поэтому, чтобы толпы не действовали на нервы, вся компания отправилась на отдых на маленький частный остров Little French Key – «Французский ключ Гондураса».

Фото с сайта https://www.littlefrenchkey.com/:



Островком владеет компания с одноименным названием, которая старается создать экологически чистое место для отдыха, с погружением в национальную культуру и историю. Электричество они получают от ветрогенератора, воду собирают дождевую, канализация замкнутая (Piranha) с нулевым сбросом в море.




Все работники (около 80 человек) – местные гондурасцы. К тому же, на островке расположен реабилитационный центр для животных, где усатые-полосатые лечатся и живут в хороших условиях. Лев Lawrence – явный тому пример. Спасенный из цирка-шапито со страшными ранами из-за жестокого обращения, и почти умирающий, сейчас он вполне отъелся и даже отрастил небольшую гриву.




Так как островок частный, то попасть туда можно только за деньги. У них на сайте есть много разных вариантов, цены стартуют от $59 на человека. Мы выбрали так называемый «Full Island Package» за $88, куда входил транспорт с водителем из порта Mahogany Bay и обратно, входная плата на остров, пляжные лежаки, неограниченное использование каяков, paddle boards, и масок-трубок для снорклинга, посещение Animal Rescue Center, и обед с двумя коктейлями.




По пути к островку, попросили водителя заехать на ферму по разведению игуан “Arch's Iguana and Marine Park”. За $1 посетителям продавали два огромных лопуха – любимое лакомство игуан.




Дальше предполагалось просто гулять по дорожке, размахивая лопухами направо и налево в надежде привлечь мини-динозавров. И ведь сработало! Ящеры поползли из всех щелей, свешивались с веток деревьев, карабкались друг на друга, разевая розовые беззубые пасти.




Хотя это только казалось, что беззубые: зубы у игуан расположены на внутренних сторонах челюстных костей, поэтому их иногда бывает трудно увидеть. Они очень острые, широкие и плоские, с мелкими зубчиками по краям. В дикой природе игуана легко разрезает ими зелёную листву, а в случае необходимости может и больно укусить, в том числе человека.







Но эти фермерские игуаны и не думали кусаться, а всецело были поглощены поеданием лопухов. Вид имели довольный и упитанный, так что, наверное, им там неплохо живется.




Минутах в пяти от этой фермы располагалась небольшая гавань, откуда отходил маленький паром на Little French Key. Нам всем надели на руки браслеты, играющие роль входных билетов на остров, и за те же пять минут переправили на место.







Первое, что делают посетители, попавшие на остров – скидывают сандалии и шлепанцы, и отныне рассекают по белоснежному песочку босиком. Островок хоть и маленький, но так удачно распланирован и обустроен, что с другими людьми практически не сталкиваешься.




Небольшие запруды, переходят одна в другую, с отличной возможностью исследовать их на каяках; между пальм натянуты гамаки для любителей отдохнуть с интересной книжкой; парочка баров на деревянных мостках обслуживает отдыхающих, подавая коктейли прямо в воду.







За отдельные деньги можно заказать конную прогулку по линии прибоя, снорклинг с гидом на рифе, или даже купание с ручным ягуаром.




Даже не знаю, на что пожаловаться. Пожалуй, минусов там и нет – все продумано, атмосфера блаженная и умиротворенная, позволяющая отвлечься от повседневных забот и обязательств. И, конечно, с большим удовольствием ставим рекомендацию.




Ближе к вечеру, водитель подбросил нас в порт, «Карибская Принцесса» звала своих пассажиров на борт. Ночь в пути, и вот мы уже в Белизе.




Окончание следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1743491.html

Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас…



Предыдущие серии:

1. Круиз с "Карибской Принцессой"

Прежде чем оказаться в Гондурасе, «Карибская Принцесса» пришвартовалась у берега мексиканского острова Косумель. Мы здесь побывали еще во время первого круиза с “Mariner of the Seas”, но тот визит получился несколько скомканным из-за морской болезни.

Традиционно, на Косумеле круизеры либо зависают в портовых барах, либо устраивают рейд по магазинам, либо отдыхают на пляжах.

Интерактивная карта пляжей >>

Ну а мы решили отправиться на «Небо». El Cielo (эль-си-эльо), т.е. «небо» по-испански – это местечко практически на самой южной оконечности Косумеля с такой прозрачной водой, что даже затруднительно сказать, где купаешься. То ли на Земле, то ли в раю…




К тому же, там небольшая глубина (взрослому по пояс, а местами и по колено), можно спокойно отправляться с детьми.




Еще дома я установила контакт с Ритой, хозяйкой местной конторы “Albatros Charters”, которая занимается организацией различных водных экскурсий, будь то глубоководная рыбалка, дайвинг, или снорклинг. Сама Рита – американка из Иллинойса, больше 20 лет назад обосновавшаяся на Косумеле. То есть опять мы столкнулись с таким явлением, как «экспаты». А по опыту путешествий по странам Латинской и Центральной Америки уже знали, что доверять этим ребятам можно и нужно. Бизнес они устраивают по западным правилам, а работать набирают местных.




Путешествовали мы компанией из семи человек, поэтому решили, что нам нужен отдельный катер, чтобы добраться до El cielo. Рита без проблем организовала это дело за $240 на всех, включая еду и напитки. А уж наливали так наливали! Маргариты, ромовый пунш, водочные коктейли, не считая пива, соды, и простой воды. И если вы думаете, что те коктейли были разбавленные, как практикуется во многих туристических местах, то сильно ошибаетесь. Мигель, помощник капитана, по-моему, поставил цель споить всю честную компанию, и это бы ему удалось, если бы через 40 минут мы уже не прибыли на место.




И ожидания не обманули. Аквамариновая вода очень комфортной температуры, легкие облачка, и ощущения какой-то невесомости и чистоты. Одним словом – Небо!
Тем временем, Мигель соорудил закуски: на плавательную доску, служившую столом, он выставил собственноручно приготовленное гуакамоле, любимое мужем pico-de-gallo, мексиканские лепешки, хумус, и просто нарезанные овощи. Доска отправилась в свободное плавание – кто хотел, подплывал, закусывал, и дальше купался.

Ненадолго заглянул и непрошенный гость – огромный карибский скат. Знал, чертяка, куда плыть, и где выпрашивать еду. Покормили его вареными креветками, после чего он отправился «окучивать» следующую лодку.




В таком расслабленном режиме мы провели часа два, после чего катер вновь доставил нас на берег в небольшую гавань, откуда мы на своих двоих дошли до корабля. Очень понравился тур, можно смело рекомендовать.

Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас

Что первым делом приходит на ум русскоязычному человеку при слове «гондурас»? Да всякое разное. Причем, «не ту страну назвали Гондурасом» - это, наверное, самое приличное :)




Уровень насилия в Гондурасе - один из самых высоких в мире. Управление ООН по наркотикам и преступности называло цифру в 90,4 убийства на каждые 100 тысяч человек в стране. При этом 70% всех убийств связаны с наркотрафиком. В 2014 году число убийств в Сан-Педро-Суле (самом криминальном городе на Земле) составило 171,2 на каждые 100 тысяч человек.




Казалось бы, почему круизные суда выбрали подобную клоаку в качестве одного из своих портов на Карибах? А они немного схитрили, и швартуются на Роатане – самом большом из трех прибрежных островов Гондураса. Таким образом, нарко-разборки изолированы на континенте, а туристы получают вполне безопасный отдых в теплой и дружелюбной атмосфере.

Мы пошли еще дальше, и запланировали отдых на острове рядом с островом. Этакая матрешка получилась. Всё-таки Роатан небольшой – всего 70 км в длину и 8 в ширину, и когда прибывают круизные суда, на пляжах, бывает, не протолкнуться. Поэтому, чтобы толпы не действовали на нервы, вся компания отправилась на отдых на маленький частный остров Little French Key – «Французский ключ Гондураса».

Фото с сайта https://www.littlefrenchkey.com/:



Островком владеет компания с одноименным названием, которая старается создать экологически чистое место для отдыха, с погружением в национальную культуру и историю. Электричество они получают от ветрогенератора, воду собирают дождевую, канализация замкнутая (Piranha) с нулевым сбросом в море.




Все работники (около 80 человек) – местные гондурасцы. К тому же, на островке расположен реабилитационный центр для животных, где усатые-полосатые лечатся и живут в хороших условиях. Лев Lawrence – явный тому пример. Спасенный из цирка-шапито со страшными ранами из-за жестокого обращения, и почти умирающий, сейчас он вполне отъелся и даже отрастил небольшую гриву.




Так как островок частный, то попасть туда можно только за деньги. У них на сайте есть много разных вариантов, цены стартуют от $59 на человека. Мы выбрали так называемый «Full Island Package» за $88, куда входил транспорт с водителем из порта Mahogany Bay и обратно, входная плата на остров, пляжные лежаки, неограниченное использование каяков, paddle boards, и масок-трубок для снорклинга, посещение Animal Rescue Center, и обед с двумя коктейлями.




По пути к островку, попросили водителя заехать на ферму по разведению игуан “Arch's Iguana and Marine Park”. За $1 посетителям продавали два огромных лопуха – любимое лакомство игуан.




Дальше предполагалось просто гулять по дорожке, размахивая лопухами направо и налево в надежде привлечь мини-динозавров. И ведь сработало! Ящеры поползли из всех щелей, свешивались с веток деревьев, карабкались друг на друга, разевая розовые беззубые пасти.




Хотя это только казалось, что беззубые: зубы у игуан расположены на внутренних сторонах челюстных костей, поэтому их иногда бывает трудно увидеть. Они очень острые, широкие и плоские, с мелкими зубчиками по краям. В дикой природе игуана легко разрезает ими зелёную листву, а в случае необходимости может и больно укусить, в том числе человека.







Но эти фермерские игуаны и не думали кусаться, а всецело были поглощены поеданием лопухов. Вид имели довольный и упитанный, так что, наверное, им там неплохо живется.




Минутах в пяти от этой фермы располагалась небольшая гавань, откуда отходил маленький паром на Little French Key. Нам всем надели на руки браслеты, играющие роль входных билетов на остров, и за те же пять минут переправили на место.







Первое, что делают посетители, попавшие на остров – скидывают сандалии и шлепанцы, и отныне рассекают по белоснежному песочку босиком. Островок хоть и маленький, но так удачно распланирован и обустроен, что с другими людьми практически не сталкиваешься.




Небольшие запруды, переходят одна в другую, с отличной возможностью исследовать их на каяках; между пальм натянуты гамаки для любителей отдохнуть с интересной книжкой; парочка баров на деревянных мостках обслуживает отдыхающих, подавая коктейли прямо в воду.







За отдельные деньги можно заказать конную прогулку по линии прибоя, снорклинг с гидом на рифе, или даже купание с ручным ягуаром.




Даже не знаю, на что пожаловаться. Пожалуй, минусов там и нет – все продумано, атмосфера блаженная и умиротворенная, позволяющая отвлечься от повседневных забот и обязательств. И, конечно, с большим удовольствием ставим рекомендацию.




Ближе к вечеру, водитель подбросил нас в порт, «Карибская Принцесса» звала своих пассажиров на борт. Ночь в пути, и вот мы уже в Белизе.




Окончание следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1743491.html

По турецкой традиции древний город Амасья является местом действия знаменитого персидского эпоса о Фархаде и Ширин. В 12 веке Низами Гянджеви, как известно, написал лирическую поэму с этими персонажами, но надо думать, что сюжет о любви строителя-богатыря Фархада и прекрасной Ширин существовал и до него. Именно Амасья стала местом приложения сил для Фархада совсем не случайно, так как сей герой был славен своими невероятными способностями по преобразованию скальных поверхностей - прорубанию каналов, ходов и т.д.

В Амасье сохранилось множество вырубленных в скалах сооружений, видимо, именно эти творения повлияли на народное эпическое творчество, которое стало приписывать их всех без исключения деятельности легендарного богатыря Фархада.
Наиболее впечатляющие скальные объекты в Амасье - это гробницы понтийских царей, вырубленные над рекой Иридой, ныне Ешильырмак. С них мы начнем знакомство с этим древним городом...




Сама город Амасья появился так давно, что об этом никто ничего не знает. Как всегда здесь можно писать про хеттов, фригийцев, персов, греков - всех, кто когда-либо тут бывал. Также именно здесь, по мнению греческих авторов, проживали легендарные амазонки, собственно, сам топоним Амасья происходит явно от них. Где-то рядом с Амасьей располагалась столица амазонок город Фемискира. Отсюда амазонки совершали свои набеги на города греков и даже почему-то основали несколько из них, например, знаменитый Эфес.

Амасья была родиной известного греческого историка и географа Страбона, но с сожалению, в своих трудах он очень мало описывал свой родной город. В 281 году до н.э Амасья стала столицей Понтийского царства основанного Митридатом I Ктистом. Можно предположить, что бурная строительная деятельность началась здесь именно в правление понтийских царей.



Город имел чрезвычайно укрепленный акрополь на вершине горы Харсена. Она так высока, что я даже не решился туда подняться, в крепость на горе можно попасть только на такси, с северной стороны туда подходит дорога. Несомненно акрополь Амасьи может быть интересен, но нынешняя реставрация крепости меня откровенно отпугнула, к сожалению, выглядят руины там откровенным новоделом. Хотя крепость славится своими многочисленными подземными ходами, цистернами выдолбленными в толще горы. Не забываем, что в здешних местах крушил скалы сам Фархад, поэтому следов его трудовой деятельности должно быть много, но их нужно искать. Амасья чрезвычайно плохо изучена и еще хуже описана в путеводителях, в сущности, о древней истории города почти ничего неизвестно.



Зато на южном склоне горы акрополя сохранились монументальные скальные гробницы царей Понта, хорошо заметные отовсюду. Считается, что всего в долине, где лежит Амасья, сохранилось более 20 скальных гробниц, хотя на склоне горы видны только 5. Эти пять гробниц находятся в укрепленной зоне нижней крепости Амасьи, кроме акрополя на вершине здесь есть еще один на южном отроге горы Харсена. Эта крепость называется Девичьим дворцом (Кызлар сараи).

Происхождение этого названия неизвестно, иногда выдвигаются теории о том, что там мог располагаться гарем турецких султанов. Кстати, Амасья в османское время считалась интеллектуальной столицей империи и здесь обучались шехзаде - будущие наследники престола. Поэтому гаремов в городе и правда было много, но вот только непонятно, зачем их нужно было держать в таком неудобном месте. О существовании в крепости дворца в османское время хорошо известно, сейчас от него сохранились лишь руины нескольких хаммамов - банных комплексов.

Но, нижний акрополь существовал в Амасье еще во времена понтийских царей. Возможно "женское" название крепости происходит от каких-то культовых сооружений древности посвященных богине Кибеле, весьма популярной в Малой Азии.



Сами гробницы царей Понта несомненно продолжают древнюю традицию фасадных монументов в Малой Азии, о которой я писал совсем недавно. Понтийские правители имели родство с ахеменидскими царями - создателями Персидской империи. В связи с этим, логично думать, что погребальные обряды Понта мало отличались от персидских. В сущности, понтийские монументы - это малоазийский вариант знаменитых скальных персидских гробниц из Накш-и Рустам.

Считается, что две гробницы, которые слева, возвели цари Митридат III и Фарнак I, а три, что справа, принадлежат Митридату I, Митридату II и Ариобарзану.




Стены турецкой крепости.


Этот большой бастион сохранил еще античную кладку. Сейчас там, наверху, располагается кафе с очень красивыми видами вокруг.




Три наиболее доступные понтийские гробницы. Их фасады частично обвалились, но все равно объем выполненных работ поражает. Как видно, вырубались не только сами гробницы, но ровнялась вся плоскость скалы вокруг них.


Гробницы царей Понта конструктивно отличаются от всех остальных скальных монументов в Малой Азии (ликийских, фригийских и т.д.) Они имеют внешние стены, т.е. это отдельно стоящие сооружения, вырубленные внутри горной породы. В Ликии, например, вырубали только красивый фасад. Здесь же при желании, можно обойти погребальную камеру вокруг. Правда, не все мавзолеи были закончены, многие из них так и не успели полностью отделить от скалы, особенно сзади.




К сожалению, у самих гробниц не было опознавательных табличек, поэтому сложно определить, кому из царей Понта принадлежит та или иная гробница. Вроде бы эти мавзолеи несут на себе какие-то древние надписи, по которым устанавливалась их принадлежность, но я снаружи ничего не нашел, попасть же внутрь камер нельзя.
Эта гробница скорее всего принадлежит Фарнаку I, она одна из самых крупных.


Внутри мавзолея находится небольшая камера со скругленным потолком.


До сих пор нет внятного ответа на вопрос о том, что, собственно, из себя представлял погребальный обряд не только в Понтийском царстве, но и в самой Персии. Ведь, уже ахеменидские цари чтили зороастрийского бога Ахурамазду, т.е. они должны были по заповедям Заратуштры скармливать тела своих покойников птицам или собакам. Но по факту это было не совсем так. Геродот писал:

"...труп умершего перса погребается не ранее, как его разорвет птица или собака. Что так поступают маги, я знаю доподлинно, потому что они делают это открыто. Персы покрывают труп воском и затем хоронят в земле"

Т.е. каких-то мертвецов в Персии, действительно, скармливали животным, но далеко не всех, элитных видимо подвергали бальзамированию. Хорошо известен по античным источникам факт длительной сохранности тела Кира - основателя Персидской империи.



Вполне возможно, что тела царей Понта "обрабатывались" птицами именно внутри их погребальных камер. Они ведь имеют большие окна, через которые в эти комнатки могли залетать какие-то падальщики, если входы не закрывались. Доступ в камеры для людей был ограничен высоким расположением этих окон, т.е. сами склепы, скорее всего, не посещались родственниками покойных. И они конечно чрезвычайно аскетичны, внутри, на полу гробницы, мы видим, какое-то углубление, но нет следов саркофагов и какого-либо убранства, например, в греческих и римских мавзолеях могли присутствовать специальные ложа для тел, в понтийских гробницах ничего подобного нет.

Проходы вокруг погребальных камер сейчас закрыты решетками, но просматриваются они хорошо. Видно, что эта камера не была закончена до конца, стенки остались необработанными. Хотя, в этом некрополе есть пример склепа с полностью отшлифованными боками.


Лицевой фасад самой крайней гробницы испещрен какими-то выбоинами. Сложно представить, что это следы строительных лесов. Как правило, такую методику применяли для того, что бы наносить штукатурку на гладкую поверхность.


Две гробницы соединены между собой вырубленным в скале коридором. Следы строительных лесов на поверхности горы здесь уже вполне различимы.


Внизу, отверстия для очень мощных бревен, выше, они несколько меньше.


Справа, мы видим остатки недостроенного фасада гробницы, а слева, какие-то прорезы в скальной поверхности, для чего они, непонятно, но хорошо заметно, что скалу специально обрабатывали, пытаясь сделать ее более гладкой. Подобная сглаженная поверхность вокруг гробниц делала их более выразительными.



Коридор вырубленный в скале.




Панорама Амасьи. Исламская архитектура этого города заслуживает отдельного поста.






Теперь осмотрим три гробницы с другой стороны скального некрополя. Они в сущности все похожи, но эти три монумента несколько лучше проработаны.


Видно, что стены и ступени лучше отшлифовали, окно имеет дополнительное монументальное украшение.


Последняя в ряду гробница, дальше проход закрыт решеткой. Пишут, что вроде бы где-то там рядом есть подземный ход ведущий к реке.




Крайняя погребальная камера демонстрирует то, как склепы понтийских царей должны были выглядеть по конечному замыслу их создателей. Стены этого мавзолея хорошо отшлифованы, также как и стены самого коридора вокруг.






В целом сооружение напоминает огромный египетский саркофаг. У него ровные стенки и закругленная крыша.


Так выглядит лицевой фасад этого "саркофага".


Если стоять лицом к горе, то справа, можно заметить следы еще одного коридора, правда, недостроенного.


Еще одна гробница, она находится вне стен Девичьей крепости. Слева, уже современный проход сквозь гору.


Судя по фасаду, она более поздняя, возможно даже уже римского времени.


Остатки османских бань. В исламской архитектуре баня (хаммам) почти всегда очень прочное и долговечное сооружение. Поэтому от старых разрушенных городов часто только одни бани и оставались. Так и здесь, в крепости я нашел руины только двух бань, больше внутри стен построек не сохранилось.


Общий вид археологических раскопов внутри нижнего акрополя Амасьи.


Еще две небольшие гробницы на другой стороне реки. Как я писал выше, гробниц в Амасье много, но кучно расположены только 5, все остальные нужно искать по городу.




Конструктивно эти гробницы отличаются от царских, что на горе акрополя. Может быть это даже один склеп с двумя окнами-проходами. Я бы предположил, что верхняя полость в скале - это попытка создать изначально большую гробницу, потом по неизвестным причинам работы были остановлены, и в скале вырубили пару маленьких.


Посмотрим еще раз на стену Девичьего дворца.


Ночью акрополь и дома у реки подсвечиваются, правда, каким-то безумном образом, цвета подсветки постоянно меняются, все сооружения становятся то красными, то зелеными, то желтыми.




Читайте далее о древних гробницах в Малой Азии:
Фригийские скальные монументы
Бинтепе - турецкие пирамиды
Курганы Гордиона
Гордион - столица древней Фригии

https://adventure-guild.livejournal.com/1743239.html

По турецкой традиции древний город Амасья является местом действия знаменитого персидского эпоса о Фархаде и Ширин. В 12 веке Низами Гянджеви, как известно, написал лирическую поэму с этими персонажами, но надо думать, что сюжет о любви строителя-богатыря Фархада и прекрасной Ширин существовал и до него. Именно Амасья стала местом приложения сил для Фархада совсем не случайно, так как сей герой был славен своими невероятными способностями по преобразованию скальных поверхностей - прорубанию каналов, ходов и т.д.

В Амасье сохранилось множество вырубленных в скалах сооружений, видимо, именно эти творения повлияли на народное эпическое творчество, которое стало приписывать их всех без исключения деятельности легендарного богатыря Фархада.
Наиболее впечатляющие скальные объекты в Амасье - это гробницы понтийских царей, вырубленные над рекой Иридой, ныне Ешильырмак. С них мы начнем знакомство с этим древним городом...




Сама город Амасья появился так давно, что об этом никто ничего не знает. Как всегда здесь можно писать про хеттов, фригийцев, персов, греков - всех, кто когда-либо тут бывал. Также именно здесь, по мнению греческих авторов, проживали легендарные амазонки, собственно, сам топоним Амасья происходит явно от них. Где-то рядом с Амасьей располагалась столица амазонок город Фемискира. Отсюда амазонки совершали свои набеги на города греков и даже почему-то основали несколько из них, например, знаменитый Эфес.

Амасья была родиной известного греческого историка и географа Страбона, но с сожалению, в своих трудах он очень мало описывал свой родной город. В 281 году до н.э Амасья стала столицей Понтийского царства основанного Митридатом I Ктистом. Можно предположить, что бурная строительная деятельность началась здесь именно в правление понтийских царей.



Город имел чрезвычайно укрепленный акрополь на вершине горы Харсена. Она так высока, что я даже не решился туда подняться, в крепость на горе можно попасть только на такси, с северной стороны туда подходит дорога. Несомненно акрополь Амасьи может быть интересен, но нынешняя реставрация крепости меня откровенно отпугнула, к сожалению, выглядят руины там откровенным новоделом. Хотя крепость славится своими многочисленными подземными ходами, цистернами выдолбленными в толще горы. Не забываем, что в здешних местах крушил скалы сам Фархад, поэтому следов его трудовой деятельности должно быть много, но их нужно искать. Амасья чрезвычайно плохо изучена и еще хуже описана в путеводителях, в сущности, о древней истории города почти ничего неизвестно.



Зато на южном склоне горы акрополя сохранились монументальные скальные гробницы царей Понта, хорошо заметные отовсюду. Считается, что всего в долине, где лежит Амасья, сохранилось более 20 скальных гробниц, хотя на склоне горы видны только 5. Эти пять гробниц находятся в укрепленной зоне нижней крепости Амасьи, кроме акрополя на вершине здесь есть еще один на южном отроге горы Харсена. Эта крепость называется Девичьим дворцом (Кызлар сараи).

Происхождение этого названия неизвестно, иногда выдвигаются теории о том, что там мог располагаться гарем турецких султанов. Кстати, Амасья в османское время считалась интеллектуальной столицей империи и здесь обучались шехзаде - будущие наследники престола. Поэтому гаремов в городе и правда было много, но вот только непонятно, зачем их нужно было держать в таком неудобном месте. О существовании в крепости дворца в османское время хорошо известно, сейчас от него сохранились лишь руины нескольких хаммамов - банных комплексов.

Но, нижний акрополь существовал в Амасье еще во времена понтийских царей. Возможно "женское" название крепости происходит от каких-то культовых сооружений древности посвященных богине Кибеле, весьма популярной в Малой Азии.



Сами гробницы царей Понта несомненно продолжают древнюю традицию фасадных монументов в Малой Азии, о которой я писал совсем недавно. Понтийские правители имели родство с ахеменидскими царями - создателями Персидской империи. В связи с этим, логично думать, что погребальные обряды Понта мало отличались от персидских. В сущности, понтийские монументы - это малоазийский вариант знаменитых скальных персидских гробниц из Накш-и Рустам.

Считается, что две гробницы, которые слева, возвели цари Митридат III и Фарнак I, а три, что справа, принадлежат Митридату I, Митридату II и Ариобарзану.




Стены турецкой крепости.


Этот большой бастион сохранил еще античную кладку. Сейчас там, наверху, располагается кафе с очень красивыми видами вокруг.




Три наиболее доступные понтийские гробницы. Их фасады частично обвалились, но все равно объем выполненных работ поражает. Как видно, вырубались не только сами гробницы, но ровнялась вся плоскость скалы вокруг них.


Гробницы царей Понта конструктивно отличаются от всех остальных скальных монументов в Малой Азии (ликийских, фригийских и т.д.) Они имеют внешние стены, т.е. это отдельно стоящие сооружения, вырубленные внутри горной породы. В Ликии, например, вырубали только красивый фасад. Здесь же при желании, можно обойти погребальную камеру вокруг. Правда, не все мавзолеи были закончены, многие из них так и не успели полностью отделить от скалы, особенно сзади.




К сожалению, у самих гробниц не было опознавательных табличек, поэтому сложно определить, кому из царей Понта принадлежит та или иная гробница. Вроде бы эти мавзолеи несут на себе какие-то древние надписи, по которым устанавливалась их принадлежность, но я снаружи ничего не нашел, попасть же внутрь камер нельзя.
Эта гробница скорее всего принадлежит Фарнаку I, она одна из самых крупных.


Внутри мавзолея находится небольшая камера со скругленным потолком.


До сих пор нет внятного ответа на вопрос о том, что, собственно, из себя представлял погребальный обряд не только в Понтийском царстве, но и в самой Персии. Ведь, уже ахеменидские цари чтили зороастрийского бога Ахурамазду, т.е. они должны были по заповедям Заратуштры скармливать тела своих покойников птицам или собакам. Но по факту это было не совсем так. Геродот писал:

"...труп умершего перса погребается не ранее, как его разорвет птица или собака. Что так поступают маги, я знаю доподлинно, потому что они делают это открыто. Персы покрывают труп воском и затем хоронят в земле"

Т.е. каких-то мертвецов в Персии, действительно, скармливали животным, но далеко не всех, элитных видимо подвергали бальзамированию. Хорошо известен по античным источникам факт длительной сохранности тела Кира - основателя Персидской империи.



Вполне возможно, что тела царей Понта "обрабатывались" птицами именно внутри их погребальных камер. Они ведь имеют большие окна, через которые в эти комнатки могли залетать какие-то падальщики, если входы не закрывались. Доступ в камеры для людей был ограничен высоким расположением этих окон, т.е. сами склепы, скорее всего, не посещались родственниками покойных. И они конечно чрезвычайно аскетичны, внутри, на полу гробницы, мы видим, какое-то углубление, но нет следов саркофагов и какого-либо убранства, например, в греческих и римских мавзолеях могли присутствовать специальные ложа для тел, в понтийских гробницах ничего подобного нет.

Проходы вокруг погребальных камер сейчас закрыты решетками, но просматриваются они хорошо. Видно, что эта камера не была закончена до конца, стенки остались необработанными. Хотя, в этом некрополе есть пример склепа с полностью отшлифованными боками.


Лицевой фасад самой крайней гробницы испещрен какими-то выбоинами. Сложно представить, что это следы строительных лесов. Как правило, такую методику применяли для того, что бы наносить штукатурку на гладкую поверхность.


Две гробницы соединены между собой вырубленным в скале коридором. Следы строительных лесов на поверхности горы здесь уже вполне различимы.


Внизу, отверстия для очень мощных бревен, выше, они несколько меньше.


Справа, мы видим остатки недостроенного фасада гробницы, а слева, какие-то прорезы в скальной поверхности, для чего они, непонятно, но хорошо заметно, что скалу специально обрабатывали, пытаясь сделать ее более гладкой. Подобная сглаженная поверхность вокруг гробниц делала их более выразительными.



Коридор вырубленный в скале.




Панорама Амасьи. Исламская архитектура этого города заслуживает отдельного поста.






Теперь осмотрим три гробницы с другой стороны скального некрополя. Они в сущности все похожи, но эти три монумента несколько лучше проработаны.


Видно, что стены и ступени лучше отшлифовали, окно имеет дополнительное монументальное украшение.


Последняя в ряду гробница, дальше проход закрыт решеткой. Пишут, что вроде бы где-то там рядом есть подземный ход ведущий к реке.




Крайняя погребальная камера демонстрирует то, как склепы понтийских царей должны были выглядеть по конечному замыслу их создателей. Стены этого мавзолея хорошо отшлифованы, также как и стены самого коридора вокруг.






В целом сооружение напоминает огромный египетский саркофаг. У него ровные стенки и закругленная крыша.


Так выглядит лицевой фасад этого "саркофага".


Если стоять лицом к горе, то справа, можно заметить следы еще одного коридора, правда, недостроенного.


Еще одна гробница, она находится вне стен Девичьей крепости. Слева, уже современный проход сквозь гору.


Судя по фасаду, она более поздняя, возможно даже уже римского времени.


Остатки османских бань. В исламской архитектуре баня (хаммам) почти всегда очень прочное и долговечное сооружение. Поэтому от старых разрушенных городов часто только одни бани и оставались. Так и здесь, в крепости я нашел руины только двух бань, больше внутри стен построек не сохранилось.


Общий вид археологических раскопов внутри нижнего акрополя Амасьи.


Еще две небольшие гробницы на другой стороне реки. Как я писал выше, гробниц в Амасье много, но кучно расположены только 5, все остальные нужно искать по городу.




Конструктивно эти гробницы отличаются от царских, что на горе акрополя. Может быть это даже один склеп с двумя окнами-проходами. Я бы предположил, что верхняя полость в скале - это попытка создать изначально большую гробницу, потом по неизвестным причинам работы были остановлены, и в скале вырубили пару маленьких.


Посмотрим еще раз на стену Девичьего дворца.


Ночью акрополь и дома у реки подсвечиваются, правда, каким-то безумном образом, цвета подсветки постоянно меняются, все сооружения становятся то красными, то зелеными, то желтыми.




Читайте далее о древних гробницах в Малой Азии:
Фригийские скальные монументы
Бинтепе - турецкие пирамиды
Курганы Гордиона
Гордион - столица древней Фригии

https://adventure-guild.livejournal.com/1743239.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1742886.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1742714.html

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- Король-креститель
- Олимпиаде – нет!
- мороженое-роза



Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

– историческое колесо
– карусель 80-го уровня
– вареное мясо для кайзера

Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

– город восьми мостов
– съедобный «дымоход»
– между Будой и Пештом

Часть 5-я. Маршрут: кафе “Gerloczy” – Рыбацкий бастион – вокруг Парламента – мороженое-роза.

Первым делом с утра мы отправились на завтрак (reggeli) в кафе “Gerloczy” – «наиболее парижское место в Будапеште». Ну это они сами себя так охарактеризовали, и оказались абсолютно правы. Французские флюиды действительно витали в воздухе. Даже во время съемок Спилбергом блокбастера “Munich” про трагические события на Олимпиаде в Германии в 1972 году, сцены в «парижском» кафе были сделаны здесь.

Начинают печь они в 7 утра, а первая партия круассанов готова к восьми. Чашка свежесваренного кофе, чашка отличного листового чая (по 500 Ft, 1 евро = 315 Ft), утиный паштет, омлет, плюс необычно поданный «на шпаге» хлеб flute bread, сделали свое дело – положили отличное начало длинному дню. На счет хлеба (keny'er). Он настолько любим и популярен в стране, что эта особенность отражена в местной пословице: «Венгры даже хлеб едят с хлебом».

Сидели, кстати, на террасе, в тени огромного тополя, а официантами там работают солидные мужчины в летах. Самые высокие рекомендации кафе.



Этот день мы опять планировали провести между двух берегов, перемещаясь из Пешта в Буду, и обратно. А сразу после завтрака оказались у подножия Крепостной горы (Castle Hill), в районе V'iziv'aros (Прибрежный). В стародавние времена это был квартал рыбаков и ремесленников, а сегодня он представляет собой скопление старых зданий, которые под странными углами карабкаются вверх на холм.

Монумент Питеру Мансфельду – участнику вооруженного венгерского восстания против просоветского режима в 1956 году:


Целые переулки сложены из лестниц, поднимающихся от главной улицы с псевдо-вьетнамским названием Fo (Фё). Некоторые их них до сих пор освещаются газовыми лампами, что в сумерках придает им таинственный диккенсовский вид.



И вот мы на вершине холма, в Рыбацком бастионе. По сути это площадь, окруженная галереей с 7-ю коническими шатровыми башнями, символизирующими семь мадьярских племен, завоевавших Карпатский бассейн.



И Дунай, и Парламент на том берегу смотрятся отсюда очень живописно.



Несмотря на название, Рыбацкий бастион (Hal'aszb'astya) никогда не имел оборонительного значения. Просто будайские рыбаки из нижних кварталов продавали свой товар на рыбном базаре на площади, заодно защищая её.



Весь бастион был задуман как архитектурный фон для церкви Матьяша, построенной в редком для будапештского градостроительства готическом стиле. Крыша церкви очень нарядная, покрыта черепицей знаменитой печской фабрики «Жолнаи», и красиво отражается в зеркальных стенах гостиницы «Hilton”, разместившийся у неё под боком.



Если вы хотите запомнить хотя бы одного персонажа венгерской истории, то пусть это будет Иштван I Святой – первый король Венгерского королевства. Его конная статуя в окружении львов тоже является частью Рыбацкого бастиона.



В 1000 году Иштван был коронован Папой Римским, после чего стал активно христианизировать страну, обращая венгров в новую религию. Со своим современником, князем Владимиром Святославичем – крестителем Руси, даже имел некое родство через женитьбы племянников/детей. Умер Иштван естественной смертью в возрасте около 70 лет, что для того времени скорее исключение, чем правило.





20 августа, или День Св. Иштвана, считается у венгров основным государственным праздником. Отмечается массовыми гуляньями, фейерверками, фестивалями, с чардашем и гуляшом :) О как почитают короля!

Площадь Andr'as Hess ter, названная в честь первого книгопечатника Венгрии:


Карта маршрута по Будайской крепости:


Из Рыбацкого бастиона серией лестниц, обрамленных каштановыми деревьями, мы спустились к набережной Дуная, и оказались на площади Batthy'any t'er.



Народу здесь было – не протолкнуться, ведь площадь является одним из основных пересадочных пунктов общественного транспорта. По плану значился перекус в ресторане “Angelika”, о котором тепло отзывались во многих отчетах. Терраса у них зачетная, с удобными креслами и отличным видом на Парламент. А еда самая обычная, хотя гуляш и сальса из помидор с луком очень хороши! Пиво всего по 2 евро. Если по пути, то зайти можно, но специально ехать не стоит.

По мосту Маргит (Margit hid), имеющему необычную форму в виде тупого угла, мы переместились в Пешт в очередной раз, и направились к зданию Парламента, которое столько раз уже видели с противоположного берега. Но не дойдя до него, увязли в… Олимпийских кольцах.



Раскрашенные в цвета национального флага Венгрии, они были возведены в рамках программы подготовки столицы к принятию летних Олимпийских игр 2024 года. Но, как известно, в феврале прошлого года правительство страны отозвало заявку Будапешта. Среди причин было названо отсутствие политического и национального единства в отношении приёма Игр.

Андраш Фекете-Дьор, координатор молодежного движения Momentum:
«Венгрии не нужна Олимпиада в 2024 году в Будапеште. Олимпиада – это прекрасно, мы можем провести её в 2036 году, если хотите. Но сейчас деньги нужно использовать на модернизацию школ, развитие больниц и выведение миллионов человек из бедности».

Его поддержали тысячи человек, и таким образом, Будапешт выбыл из олимпийской гонки.



А за кольцами мы нашли настоящее сокровище – детский парк “Olimpia”. По сути, это обычная детская площадка, но напичканная всякими современными штуками: альпинистская рамка в виде корабля, пружинное покрытие, качели, прыгалки, лазалки, и бегалки.

Имея в активе маленького ребенка, для нас площадка оказалась настоящим спасением, и позволила перевести дух (по периметру много удобных скамеек для родителей). Все эти средневековые замки и статуи для детей не особенно интересны, наконец-то нашлось развлечение по возрасту. Уже позже, когда я тестировала ребенкину память и спрашивала, что в каком городе ей больше всего понравилось, дочка неизменно называла олимпийскую площадку в Будапеште.

Буквально за углом располагался Орсагхаз («Дом страны»), то бишь резиденция парламента Венгрии на берегу Дуная. Строительство здания парламента было задумано после объединения Буды и Пешта в 1873 году. Интересно, что венгры, объявив конкурс международным, немножко схитрили: объявления были размещены только на венгерском языке. Tак что формальности были соблюдены, а иностранцы получились в пролете. Победителем стал проект венгерского архитектора, члена венгерской академии наук, преподавателя Технического университета Имре Штейндла.



То, что здание находится прямо в двух шагах от Дуная, конечно, очень красиво, но это значительно усложнило строительство. Пришлось укреплять берег, забивать тысячи свай из лиственницы, а сверху заливать это дело бетоном, толщина которого местами составляла до пяти метров.



Строительство обрело грандиозные масштабы и стало хорошим толчком для развития многих отраслей венгерской промышленности, особенно по добыче мрамора. Первоначальная строительная смета была значительно превышена, и составила в итоге 37 миллионов крон. На эти деньги в те годы можно было легко отстроить новый город-многотысячник. Но результат, конечно, впечатляет.



Парадный вход в здание парламента располагается на площади Лайоша Кошута (Kossuth Lajos t'er), здесь же вышагивают караульные в модных солнцезащитных очках. На углу одного из зданий можно заметить необычный мемориал из шрапнельных пуль, задуманный и воздвигнутый в честь погибших во время восстания 1956 года.





Наискосок мимо бронзового мостика и статуи Имре Надю – венгерскому политическому деятелю, через площадь Свободы, и вот мы уже находимся у ступенек Базилики Святого Стефана (Иштвана). Это было начало учебного года, многие детишки радостно скакали по площади перед собором в аккуратной школьной форме.



Ну а взрослые явно интересовались киосками. А то! Наверное, самый популярный бар Будапешта – DiVino, устроил на площади настоящую винную феерию. Они пригласили виноделов из 22 регионов Венгрии, каждому выделили по солидному прилавку в персональной избушке, и торговля пошла. Цены были на любой кошелек, от 1 евро за бокал демократического “Portugieser” (он также входит в состав знаменитой «Бычьей крови») и «Кадарки», до выдержанного “Tokaji Aszu” 6 путонов какого-то мохнатого года по 120 евро за бутылку (стаканами не наливали).



Ягоды «асу» можно встретить только на виноградниках Венгрии. Так специалисты называют виноград, пораженный благородной плесенью грибка botrytis cinerea.

В октябре после нескольких недель дождей и туманов наступает теплое бабье лето. В это время от сырости на виноградных гроздьях появляется плесень, а когда погода меняется к лучшему, ягоды не гниют, а завяливаются, образовывая на гроздьях изюминки, в которых заключается особая ценность. «Асу» очень важны для производства вина, так как сок в них концентрируется настолько, что сахаристость вина с его добавлением повышается до 40–60 процентов. Отсюда происходит знаменитая сладость венгерских вин, которые, по общему признанию, вполне могут соперничать с французскими сотернами.

Сами местные очень даже прикладывались к вину: там, где мы успевали лишь чуток пригубить, они уже шли за вторым бокалом. Ну а что? У них даже в национальном гимне воспевают вино, так что оно с венграми везде и повсюду.



Завершить этот день мы решили на сладкой ноте, отправившись на дегустацию мороженого. Да не абы куда, а в “Gelarto Rosa”. Расположившись в самом центре Будапешта, G.R. гордо заявляет о себе, что является лучшим кафе-мороженым в городе. Мы решили проверить на собственном опыте, так ли оно, уж больно много было хвалебных отзывов по всему интернету, причем от туристов из самых разных стран.

Владельцем бизнеса является харизматичная Niki Szokron, которая изучала секреты старых итальянских семейных рецептов мороженого во время стажировки в Италии, а затем вернулась обратно в свой город. Свой успех на родине она объясняет так: свежие и настоящие, качественные ингредиенты, старые итальянские традиции, и, как последний штрих – художественное творчество.

Именно последняя составляющая привлекает народ, так как каждый конус с мороженым оформляется в виде розы. Делается это не автоматически, а индивидуально с помощью ложки-шпателя, которой наносятся слои лакомства, причем их можно смешивать. На выходе имеем розу с классическими красными, белыми, а также коричневыми и даже зелеными лепестками одновременно. Селекционеры сошли бы с ума!
И да, по вкусовым качествам мороженое отличное, не водянистое. На входе всегда очередь, которая, впрочем, двигается очень быстро.



Долго ли соорудить такой конус? Всё дело в практике. Уже по приезду я, естественно, попрактиковалась ради интереса “лепить” лепестки, получилось сразу очень неплохо. Вот здесь есть полезное видео. Попробуйте, особенно если есть маленькие дети – будет весело, чумазо, и очень вкусно!



На этом полный второй день, посвященный Будапешту, подошел к концу. На завтра оставили еще парочку мест, и назначили переезд по северному берегу Балатона в западную часть страны.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1742496.html

В 5-6 вв. персидские строители по приказу сасанидских шахов возвели знаменитую "Горную стену" (Даг-бары) к западу от крепости Дербент. Она должна была закрывать восточную часть северной границы Сасанидского гос-ва, проходящей через кавказские горы от Каспийского моря до Черного. Даг-бары была лишь частью этой оборонительной линии. Общая длина Горной стены около 45 км.

Я поставил себе задачу осмотреть ближайшую к Дербенту часть стены, укрепления Даг-бары состояли из множества небольших фортов (общее их число 65), и самый насыщенный этими крепостями участок находился как раз рядом с городом, в этом районе отроги Кавказского хребта уже теряют свою высоту, поэтому была велика вероятность обхода Дербента с запада. Многочисленные крепости должны были сдержать противников цивилизаций юга, как правило, врагами здесь были кочевники - гунны, хазары, аланы.

Близость крепостей к Дербенту, к сожалению, негативно повлияла на их сохранность, после того как Горная стена утратила свое оборонительное значение, местные жители стали разбирать ее на стройматериалы, и процесс этот продолжается и поныне, в связи с чем все ближние к Дербенту крепости перестали существовать, от них остались только незначительные руины. Но даже из остатков фортов Горной стены можно извлечь много информации о ее великом прошлом.



Ближе всего к нынешней цитадели Дербента находится форт №1 Горной стены, от Нарын-кала его отделяет всего 130 метров, когда-то юго-западная башня цитадели и первый форт связывались сплошной крепостной стеной, в которой существовали ворота - Баб Сул.
На данный момент считается, что этот форт мог быть старой цитаделью города Чора/Чола - предшественника Дербента, об этом я специально писал раньше. Форт №1 хорошо раскопали археологи, а, главное, они не стали его зарывать обратно после изучения, поэтому сейчас руины этой маленькой крепости легко доступны для осмотра туристов.

Стены форта сохранились на высоту 1-1,5 м., они возведены тем же способом панцирной кладки, что и вся фортификация Дербента. Здесь есть облицовка из хорошо обработанных каменных плит и внутренняя забутовка - смесь необработанных камней и раствора. Размеры форта 25 на 15 метров, он имеет прямоугольную форму и четыре круглые башни по углам.


Основание одной из округлых башен форта №1.


Все форты Горной стены создавались по единому стандарту, иногда только варьировались размеры крепостей. Также форты могли изменятся со временем, жившие в них люди приспосабливали их под свои потребности. После завоевания Дербента арабами Горные стены были перестроены и усилены, ибо здесь пролегала уже северная граница Халифата.

Реконструкция типового форта Горной стены (Даг-бары)

Форты Горной стены, находившиеся рядом с Дербентом, существовали еще в 17 веке, их описывал участник посольства в Персию Адам Олеарий:

"Помимо стены, в верхней части города были устроены на холмах еще многие внешние оплоты и особые укрепления. Из них два ближайшие к городу еще сохранили тот вид, в котором они построены, и заняты гарнизоном из солдат; они возведены в виде четырехугольников, с очень высокими стенами".

В центре руин форта видна цистерна для воды, скорее всего, построенная уже при арабах.




В сасанидское время были возведены сразу несколько линий укреплений северной границы персидского государства. Самая южная стена, закрывающая проход вдоль Каспийского моря, находилась видимо рядом с горой Бешбармак в современном Азербайджане, далее к северу располагалась Шабранская или Гильгильчайская стена, затем, еще севернее шла самая главная линия укреплений - дербентская и Горная стена (Даг-бары), хотя возможно между Гильгильчайской стеной и Горной (Даг-бары) были возведены и еще какие-то стены. Заградительные стены присутствовали и севернее Дербента, хорошо известны укрепления в районе нынешнего поселка Тарки на окраине Махачкалы, когда-то они защищали хазарский город Семендер, предположительно располагавшийся на этом месте, сейчас эти стены исчезли.

Было и много других длинных стен в Дагестане, правда, очень сложно установить их происхождение и даже нынешнее местоположение, к сожалению, исторические памятники в нынешнем Дагестане постоянно варварски расхищаются. "Длинные стены" ограждали сельскую округу почти всех крупных хазарских городов в регионе, есть данные о существовании остатков многокилометровых стен в районе Урцекского городища (предположительно, это древняя столица гос-ва гуннов город Варачан), в районе аулов Губден, Гельбах и т.д. Генезис этих стен пока не очень понятен, по преданиям, все подобные сооружений приписывались персам, тому же Хосрову Ануширвану - строителю длинных стен Дербента. Но расположение этих линий укреплений вокруг хазарских городов, как правило, они защищали сельскохозяйственную округу - обработанные поля, сады, говорит, скорее, об их местном происхождении. Идея строительства подобных длинных стен могла быть заимствованна из Средней Азии, где существовали так называемые Оазисные стены вокруг почти всех крупных городов - Бухары, Самарканда и т.д., ее могли принести тюрки - создатели Хазарского каганата. Надо сказать, что подобные длинные стены существовали и в Византии, там их называли клисурами. В первом тысячелетии н.э. строить длинные оборонительные стены было чрезвычайно модно по всему миру.



На ближайшем отрезке к Дербенту отрезке Даг-бары все форты связывались между собой одной стеной, она доходила до 10 метров высоты и имела 1,5-2 метра ширины. Сейчас от этой стены остались только основания, что на фото ниже, они уступами подымаются по склону горы Джалган.



В более отдаленных горных районах стена могла прерываться, строители Даг-бары учитывали сложный рельеф местности.


В 19 веке А.А.Бестужев-Марлинский так описывал укрепления Даг-бары:

"Кавказская стена начиналась у южного угла крепости Нарын Кала и шла прямо от востока на запад, по холмам и оврагам непрерывно. До обрыва, который мы объехали (это верст пять от Дербента), видны еще развалины четырех небольших крепостей, из коих крайняя цела. Таких крепостей впоследствии проехали мы много. Они стоят друг от друга на неравном расстоянии (вероятно, для воды) и сами разной величины - от 120 до 80 шагов длиною, шириной всегда менее, иногда с четырьмя круглыми наугольными башнями, иногда шестью. Башни маленькие и всегда набиты землею и всегда головою своею в уровень со стеною. Но всего замечательнее и всего более доказывающее незапамятную древность этой стены есть неизвестность сводов... опасностью сломать голову или задохнуться в ямах ползал я но всем тайникам, в каждой крепости к воде ведшим, и уверился, что сводный замок строителям Кавказской стены был неведом.

Коридоры накрыты или широкими плоскими плитами, или плитами в выступ, или, наконец, кровлею из плит, сложенных, как на карточном домике, треугольником. Кровли в выступ иногда снизу округлены, что и дает им ложный вид свода".

Бестужев-Марлинский подтверждает, что стена строилась архаичными методами, ее строители использовали только ложные своды и арки, замковый камень им был неизвестен.Это доказывает, что большая часть Горной стены была возведена персами еще до прихода арабских завоевателей.

К сожалению, был раскопан только один форт Даг-бары, все остальные ближайшие к Дербенту форты больше похожи на квадратные земляные курганы с незначительными каменными остатками стен, как на фото ниже.


Один из фортов Даг-бары, сверху он похож на земляную площадку правильной формы.


Безобидный местный обитатель, но иногда здесь могут встречаться и змеи.


В арабскую эпоху форты Горной стены именовались термином "рибат". Рибаты несли не только оборонительные функции, вполне возможно, что они становились центрами исламского просвещения, как это было принято по всему исламскому миру, ранее я как-то писал о рибатах в Тунисе. Жившие здесь воины и исламские проповедники привлекали к мусульманству соседние горные племена. Впоследствии, подобные центры становились культовыми местами, рибаты обрастали кладбищами святых людей, куда могли осуществляться паломничества верующих.

Одним из подобных культовых центров был Пир Димашки ("Святой из Дамаска" или "Могила святого из Дамаска"), старое кладбище которого я нашел, следуя по линии остатков укреплений Горной стены.


Подобные полые саркофагообразные надгробия очень характерны для всех поселений, основанных на месте рибатов Даг-бары. Такие надгробия примерно датируются 11 веком, вполне возможно, это могилы газиев - участников газавата (священной войны). Эти люди собирались со всего исламского мира для участия в джихаде и оседали в крепостях Кавказа, скорее всего, именно они несли службу в фортах Горной стены во времена позднего Халифата.


По подобным надгробиям можно делать выводы о существовании укрепленных районов в горах Дагестана, как правило, они совпадали с линией укреплений Даг-бары, но могли присутствовать и в других местах - к северу или к югу от Горной стены. Оборона северных границ Халифата была очень сложной и состояла из системы крепостей, стен, военных поселений, мечетей и т.д. Весь этот военно-оборонительный комплекс был унаследован арабами еще от сасанидов, которые называли подобную систему термином "дарпуш". Можно предположить, что регион Дарпуш включал в себя весь нынешний южный и центральный Дагестан и северный Азербайджан.


Надгробия с кладбища Пир Димашки отличающиеся от предыдущих. Мне кажется, я видел подобные надгробия в Армении.


Пир Димашки имел и свой рибат-крепость, он него остались основания стен. На фото мы видим исчезнувший угол этой крепости.


Если раскопать стены форта, то их высота будет где-то в рост человека. Стены этой крепости сохранились на большую высоту, чем в первом форте, но раскопки здесь не проводились. Вообще стоит отметить, что руины Даг-бары исследованы очень плохо, ими серьезно стали заниматься только лет 25 назад, а до этого камень крепостных стен местные жители воровали самосвалами. На данный момент в интернете тяжело найти даже просто фотографии Даг-бары, ее фортов и башен, в сети есть только единичные изображения пары крепостей.




Интересно, что форт в районе Пир Димашки был возведен без учета рельефа местности, хотя сама Горная стена строилась по краям горных обрывов, оврагов, которые усиливали ее оборонительные свойства. Форт же стоит в центре обширной плоской площадки, я бы предположил, что сама стена проходила по краю обрыва, на фото ниже, этот край отмечен зарослью невысоких деревьев, то есть скорее всего местная крепость даже не была встроена в общую линию укреплений.


Родник под горой Пир Димашки, видимо, этот источник воды и дал жизнь здешнему поселению.


Далее, мы продвинемся в заросшие лесом склоны горы Джалган, постепенно набирая высоту. Надо сказать, что здешние заросли и общая усталость сильно осложнили мне исследование Горной стены, эти леса полны боевиков колючих кустарников, которые в конце концов сделали мое продвижение по линии руин Даг-бары невозможным, мне пришлось возвращаться назад, тем более на всем этом участке Горная стена сохранилась очень плохо, здесь можно обнаружить только развалы камней, хоть как-то маркирующие ее присутствие.

Есть информация, что уже за горой Джалган можно встретить менее руинированные участки Даг-бары, но сам я ее не проверял, фото этих участков в интернете практически отсутствуют. Известны лишь изображения нескольких фортов в районе сел Джалган, Митаги и Бильгади, первый из которых я осмотрел, о нем рассказ будет чуть ниже.

Овраг, по краю которого (слева) сохранились остатки Горной стены.


Камни основания Даг-бары, выступающие со склонов оврага. Несмотря на ужасное состояние Горной стены, ее следы легко прослеживаются в рельефе местности.


Как видим, на склонах оврага сохранилось много каменных плит правильной формы, местные жители утащили далеко не все, хотя понятно, что основной массив камня древних укреплений пошел на строительство домов в ближайших аулах.


Уже в 17 веке Горная стена была сильно разрушена, об этом писал Адам Олеарий в 1638 году:

"Повыше города через горы, лесистые здесь, построена стена, толщиною в 3 фута в сторону Понта (Чёрного моря). В иных местах она вся срыта, в других стояли ещё остатки её высотою с колено или даже в рост человека. Нужно удивляться, сколько труда пошло на обработку камня и складывания этой стены".

Но даже в 19 веке значительная часть стены еще сохранялась. А.А. Бестужев-Марлинский писал:

"За Джалганским хребтом стена находится в полуразрушенном состоянии, во многих местах, сбросив с чела зубчатую корону бойниц, она ещё гордо вздымается над нарядом деревьев, её осаждающих отовсюду,... но верх стены, даже с целыми бойницами, всегда увенчан кустарником..."

То есть он застал Горную стену в состоянии, в котором сейчас пребывают укрепления самого Дербента, у них тоже везде отсутствуют древние "зубчатые бойницы", но сами стены все еще стоят, кроме восточного участка южной линии.

Сейчас Даг-бары на восточном склоне горы Джалган похожа больше на вал из камней, который оседлали растущие на нем деревья. Но все равно руины стены хорошо заметны в местном ландшафте.




Можно предположить, что основной урон Горной стене, да и всем остальным древним памятникам Дагестана, был нанесен в 20 веке, так как описания 19 века рисуют еще вполне благостную картину, укрепления Даг-бары еще в целом существовали.

С приходом советской власти на Северный Кавказ в здешних краях начался взрывной рост населения, так как люди стали лучше питаться и получать квалифицированную медицинскую помощь, смертность уменьшилась. Ранее в каждом ауле жило всего несколько десятков (максимум сотен) человек, в советское время появились села с многотысячным населением, соответственно, всем этим людям нужно было строить дома, и население ближайших поселков стало растаскивать все древние стены и городища на стройматериалы.

Таким образом исчезли руины многих крепостей и древних городов и десятки километров "длинных стен" не только в районе Дербента, но и по всему Дагестану. Естественно, все это безобразие происходило при попустительстве не только местных, но и центральных надзорных органов, так как древняя история Дагестана и вообще северного Кавказа мало интересовала столичных исследователей и чиновников и вообще плохо вписывалась в официальную государственную идеологию. Тут ведь не надо забывать, что Дагестан - это кроме всего прочего прародина Хазарского каганата, главного жупела русской истории после Золотой Орды. Поэтому первые серьезные археологические исследования Горной стены были начаты совсем недавно - только в 1996-2000 гг.

Склон оврага, можно заметить сползающие сверху каменные плиты.




Интересный маленький фрагмент основания Горной стены, видно, что кладка каменных блоков здесь идентична кладке длинных стен Дербента, их укладывали тычком и логом. Внешняя плита исчезла, и вся конструкция стала похожа на каменную коробку без передней стенки.


Интересно, что на противоположном (южном) склоне отрога горы Джалган, по северному краю которого шла Горная стена, я обнаружил развалины еще одного, возможно фортификационного сооружения. Выглядело оно как россыпь камней, среди которых можно было обнаружить и обработанные блоки.




Здесь даже можно увидеть каменное основание колонны, подобное основание также лежит в небольшом лапидарии внутри цитадели Нарын-кала. Эта база колонны может свидетельствовать о существовании здесь какого-то неизвестного монументального сооружения, главное, что не рибата, ибо нет данных, что колонны украшали форты Даг-бары, хотя бастион ворот Орта-капы в Дербенте, действительно, снабжен двумя колоннами.




Остатки основания Горной стены на северном краю отрога горы.


С высоты горы Джалган можно увидеть даже соседний Азербайджан.


Следующий поиск остатков руин Горной стены я решил начать из селения Джалган, которое находится на одноименной горе. Туда ходит какой-то автобус один раз в день, но я смог доехать в поселок автостопом. Надо сказать, что в Джалган я добрался легко, а вот выехать оттуда обратно до трассы на Дербент весьма проблематично, особенно во второй половине дня, ибо в это время все местные возвращаются с работы, ехать же в сторону трассы никто не хочет. Автобус, естественно, ходит тоже только до обеда. Думаю, что такая логистика присутствует во всех горных аулах Дагестана, везде будет проблема с возвращением.

Пришлось где-то 7 километров спускаться пешком, подвезли меня только случайно - одному старику в Джалгане стало плохо, и родственники повезли его в дербентскую больницу, заодно они взяли с обочины и меня, если бы этого не случилось мне пришлось идти все 10 км от Верхнего Джалгана до трассы пешком.


Начало дороги в Верхний Джалган.


Невероятно, но маленькое село Джалган старше города Москвы примерно в два раза (как и большинство поселков на Северном Кавказе). Удивительно и то, что здесь до сих пор живут потомки людей, основавших это село, они были военными переселенцами из Ирана, которым сасанидские цари поручили караулить форты оборонного комплекса Даг-бары. Многие жители Джалгана до сих пор говорят на татском (иранском языке), этот язык сохранился даже несмотря на переход укреплений Горной стены к арабам. Практически во всех поселках, лежащих на пути стены Даг-бары, живут люди говорящие на татском, это потомки "пограничников" Сасанидского Ирана, их предки были переселены в южный Дагестан еще в 5-6 вв., 1500 лет таты непрерывно живут рядом с Великой кавказской стеной.

При своем татском языке здешние переселенцы из Ирана необязательно были этническими персами. Хорошо известно, что среди иранских военных переселенцев было много иудеев, сложно сказать, были эти люди действительно семитами или приняли иудаизм в Иране, или уже на Кавказе. Но факт в том, что среди защитников крепостей Горной стены было много иудеев, впоследствии их стали называть горскими евреями, все они говорили на татском языке, поэтому эти иудеи несомненно были связаны с иранским оборонительным комплексом (Дарпуш) на Кавказе. Горские евреи, также как и все таты, проживали на севере Азербайджана и юге Дагестана, там где проходила северная граница государства Сасанидов.

Село Верхний Джалган.


Небольшой отрывок из книги "Горские евреи"/ История, этнография, культура, 1999 г., посвященные селению Джалган:

"Авраам Фиркович побывал в 1840 г. в селе Джалган; хозяин, у которого он остановился, рассказал, что жители селения происходят из евреев. Надир-шах вынудил их предков принять ислам, но, несмотря на это, у них сохранились многие еврейские обычаи: женщины промывают и высаливают мясо (кошерование), мальчикам делают обрезание на восьмой день, но все эти обряды исполняются тайно".

Возможно, что сасанидские шахи считали, что именно иудеи лучше всего справятся с обороной северных рубежей государства, хотя настоящая причина переселения евреев из Персии на Кавказ в 5-7 вв. до конца неизвестна.
Очень вероятно, что именно иудейские военные поселенцы познакомили с иудаизмом хазар, у которых, как известно, он стал государственной религией. Парадоксально, но хазары наверно приняли иудаизм у своего бывшего противника, когда в 7 в. заняли все старые сасанидские крепости района Дарпуш, ведь даже сам Дербент длительное время был хазарским городом.

Основные поселки татов в Южном Дагестане - Рукель, Кемах, Митаги, Бильгади, Гимейди, Зидьян, Джалган и т.д.
Схема Горной стены (Даг-бары) и ближайшие к ней поселения, многие из которых в сасанидо-арабское время (5-10 вв.) служили оборонительными крепостями.




Кладбище селения Джалган, надгробия здесь мне не показались очень старыми, и я уделил ему мало внимания, возможно, что и зря.


Главный предмет моих поисков - один из фортов Горной стены, находящийся глубоко в лесу, где-то на пару километров севернее селения Джалган. Эти "два км" дались мне большой кровью, так как в горах, заросших лесом, любой километр превращается в десяток, для того, чтобы найти нужную тропинку мне пришлось проплутать больше часа.


Этот форт сохранил высоту своих стен где-то до 7 метров, правда сами стены, как видим, сильно пострадали - вся их каменная облицовка исчезла.


Сама кладка тычком и логом не отличается от подобной в Дербенте. Как видим, остались только забутовка и "тычковые" камни, те, которые узкой стороной выходят наружу.


Одна из круглых башен форта частично сохранила свою облицовку.


На этих стенах оставили свои знаки все - от хазар до современных туристов.


Единственные ворота в этой крепости.


Крепостная стена форта - вид сверху, ее ширина примерно 1,5 м.


Этот форт можно считать типовым - четыре стены и четыре округлые башни по углам.


При осмотре форта я не нашел каких-либо остатков крепостных стен с ним соприкасающихся, он выстроен в центре высокой седловины меж двух гор, сама седловина, надо сказать, чем-то напоминает огромный земляной вал. Рядом с фортом в пределах 50 метров не видно руин каких-либо строений, возможно стены Даг-бары, соединявшиеся с фортом, очень качественно разобрали вплоть до фундаментов, но я предположил бы, что эта крепость так и стояла отдельно, и не была встроена непосредственно в Горную стену, почему - неизвестно.


Логично предположить, что нынешние жители селения Джалган когда-то жили вокруг этого форта и несли здесь военную службу, но после упразднения всей линии укреплений, они переселились на новое место - в село Верхний Джалган, куда я приехал на попутке.


Предыдущие мои посты о Дагестане:
2000 лет цитадели Дербента
Длинные стены Дербента
Стены Дербента на старых фото
Города Дагестана - общие впечатления
В поисках Длинных стен Кавказа

https://adventure-guild.livejournal.com/1742133.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1742044.html

Отправляясь в Китай, мы как-то и не предполагали, что увидим там нечто.



Особенно ценными были для нас вечерние минуты


Однажды, подходя к нашему отелю, а он самый высокий в этом районе, мы заметили над его крышей нечто. Ладно, полезли на крышу.


Высота!


Сначала мы сделали несколько кадров вечернего города.


А потом взялись за эти самые нечты.


Нечто оказались достаточно разнообразными


Фотографировать их тоже просто


В общем, баловство, но любители парейдолического эффекта весьма ценят...


Мы решили особо не увлекаться...


При наличии воображения здесь можно увидеть всё, что угодно...



Хватит.

https://adventure-guild.livejournal.com/1741805.html

Самая древняя часть Дербента - его цитадель Нарын-кала, располагается на отроге кавказского хребта, это и самая верхняя часть города. Именно здесь в начале н.э. появилось первое укрепленное поселение, называлось оно Чора или Чола. По поводу возраста и даже названия этого поселения до сих пор не умолкают споры, ибо Дербентская крепость имеет не только историко-культурное значение, но и политическое, ибо до недавнего времени Дербент считался древнейшим городом России, а подобный статус города всегда требует солидных возрастов, уходящих вглубь времен.



Первым выдвинул предположение о солидном 5000-летнем Дербенте А.А.Кудрявцев, который возглавлял археологическую экспедицию в городе с 70-х годов. Он обнаружил остатки укреплений на месте цитадели Нарын-кала возрастом примерно 2500 лет и некие артефакты, свидетельствующие о еще более древнем начале здешнего поселения. Надо сказать, что идея Кудрявцева имела успех, но в 90-х годах он перестал работать в Дагестане, и его теория подверглась обоснованной критике.

Вспомнили о 5000-летнем Дербенте уже после 2000-х годов, когда решено было праздновать юбилей города. В 2013 году Кудрявцева опять направили на раскопки в Дербент, видимо, чтобы он еще раз подтвердил свою теорию, а заодно создал бы позитивный фон для празднования юбилея. Но в следующем 2014 году случилось непредвиденное событие - присоединение Крыма к России, в ходе которого было принято решение признать древнейшим городом страны не Дербент, а крымскую Керчь. Соответственно, Кудрявцева опять сняли с раскопок, дабы он не мутил воду своими теориями о древнейшем Дербенте. И в 2015 году было отпраздновано только 2000-летие города.

Цитадель Нарын-кала, вид с южного кладбища Дербента.


На данный момент признается, что укрепленное поселение появилось на месте нынешней цитадели Дербента в начале н.э., это поселение существовало непрерывно вплоть до наших дней, и именно его можно считать настоящим Дербентом. Правда, само персидское название "Дербенд, Дарбанд" (Закрытые ворота) впервые упоминается только в армянских источниках 7 века (в "Армянской географии" Анании Ширакаци). До этого город называли Чора, Чола, что интересно, в современных кавказских языках город также созвучен своему старому названию - Чялли на даргинском, Чурул на лакском.

Археологические раскопки показали, что город Чора располагался на месте нынешней цитадели Нарын-кала, а также на отрогах горы Джалган к югу от цитадели. Видимо, первый шахристан Дербента тянулся не к морю, как сейчас, а лежал на возвышенности, с севера, северо-запада и востока он был ограничен высокими склонами холма, и мог распространятся только к югу по более пологому склону горы. Вполне возможно, что аналога нынешней цитадели Нарын-кала в первых веках н.э. еще не существовало, но сама цитадель присутствовала - ею был нынешний форт №1 Горной стены (Даг-бары), расположенный выше по склону горы Джалган. В арабское время этот форт носил название Кала Сул, созвучное имени Чола, Чол.

Ныне руины форта №1 хорошо изучены археологами, о нем и Горной стене Дербента я расскажу специально в следующий раз. На фото ниже, основание стены этой небольшой крепости и вид на древний шахристан города Чола, который располагался на месте цитадели Нарын-кала и соснового леса, что справа.


С южной стороны цитадели Дербента и сейчас можно увидеть в земле какие-то каменные основания, правда, я затрудняюсь ответить, к какому периоду истории города они принадлежат, возможно, что к более позднему, здесь могли стоять какие-то строения и в 18-19 веках. Известно, что в позднее средневековье где-то здесь располагалось мусульманское кладбище, которое в 19 веке, после появления переселенцев из Российской империи, стало уже православным, пока вовсе не исчезло в наше время.


Цитадель Нарын-кала была возведена уже видимо сасанидскими правителями вместе с Длинными стенами Дербента, спускающимися к морю и уходящими на 40 км вглубь кавказских гор. Изначально, ее стены были сложенны из саманных кирпичей на каменном основании, но при Хосрове I Ануширване в 6 веке их сделали уже целиком каменными.

Общий вид цитадели Нарын-кала.


Северо-западный склон горы цитадели.



В местах соединения длинных городских стен Дербента и укреплений цитадели можно видеть интересные полукруглые выступы, как на фото ниже, где южная стена подходит к крепости Нарын-кала, точно такой же есть и на северной стене. Видимо, подобные фортификационные сооружения должны были препятствовать фланговому огню из пушек, что предполагает их позднее, скорее всего, уже российское происхождение.


На подобных выступах отсутствуют какие-либо зубцы, бойницы и так далее, т.е. это просто заслон для ядер. Хотя, я что-то слышал о том, что подобные инженерные изыскания очень похожи на непонятный выступ Девичьей башни в Баку, который был возведен еще 12 веке.


Отличия в кладке укреплений северной стены особенно подчеркивают разное время возведения ее участков - черная старая стена, не подвергшаяся реставрации, встречается здесь с почти новой, спускающейся от цитадели. Там где облицовка фортификационного выступа отлетела, виднеются даже вроде-бы красноватые кирпичные стены, хотя изначально все укрепления Дербента строилась только из камня.


Самые верхние ворота Кала-капы южной стены Дербента, прилегающие непосредственно к цитадели. Эти ворота столько раз перестраивались, что очень затруднительно определить их возраст, последний раз их полностью перестроили (восстановили) при реставрации в советское время. Справа от них виден выступ-бастион, о котором шла речь выше.


С южной стороны цитадели прокопали приличный ров, правда, не очень понятно в какое время. Южное направление в Дербенте подразумевает позднее происхождение этого рва, так как в ранние годы существования дербентской крепости опасность надвигалась на город всегда с севера. Ну и конечно южная сторона цитадели Нарын-кала не стоит на высоких горных склонах, как в других местах, поэтому здесь и стены выше (20-25 метров) и существование дополнительного рва вполне оправданно.


Самое интересное, что есть в Нарын-кале, это несомненно ее стены, внутри цитадель откровенно пустовата, хотя именно туда всегда идут туристы, посещающие Дербент.
Стены цитадели многократно перестраивались, поэтому сложно сказать, как они выглядели при их первых строителях сасанидах. Но некоторые каменные блоки внешней облицовки стен вполне могли сохранится и с тех давних пор.


Основание мощной юго-западной башни цитадели. Эта башня примечательна тем, что именно от нее начинались знаменитые Горные стены (Даг-бары), которые тянулись на 40 км вглубь кавказских гор. Возможно к башне прилегали ворота, их называли Баб Сул (Врата Чола) по названию старой цитадели древнего города Чола (руины форта №1), хотя может быть, эти ворота находились ближе к руинам самого форта, то есть выше по отрогу горы Джалган.


Следы на стенах от попадания многочисленных пушечных ядер.




Западные ворота цитадели - Даг-капы (Горные ворота). Скорее всего, эти ворота появились уже после арабского владычества, так как располагаются к северу от линии укреплений Горной стены (Даг-бары), во времена Халифата и сасанидов это было уязвимое положение, хотя чтобы добраться до них с северной стороны холма цитадели нужно долго карабкаться по очень крутому склону. Облик ворот был полностью изменен российскими инженерами.




Наверно, это самые видоизмененные ворота из всех в Дербенте, они соответствуют уровню фортификации 19 века, от средних веков здесь вообще ничего не осталось.


Склон здесь невероятно крутой, мне понадобилось много усилий, чтобы спуститься по тропинке вниз к основанию горы, где располагаются первые ворота южной стены города - Джарчи-капы.






Главными воротами в цитадель считаются Нарын-кала капы по-арабски они назывались Баб ал-Алкама, видимо в их названии отражено имя какого-то исторического лица. По письменным источникам ворота восточной стороны цитадели, ведущие в верхнюю часть города, возвел арабский полководец Маслама в 8 веке, правда, в связи с этим непонятно, как попадали в цитадель ранее, при сасанидах, возможно Маслама только перестроил старые ворота.


Главные ворота цитадели перестраивались множество раз, поэтому судить об их изначальном облике невозможно. В 18 веке над воротами возвели двухэтажное здание ханской канцелярии - дивана, во время Гражданской войны это здание было разрушено и затем отстроено заново советскими реставраторами в 60-х годах.




Сразу при входе в Нарын-кала туристов встречает цистерна для воды 17 века.


И рядом находится фонтан Кала-булаг с интересным каменным львом, похожим на подобных своих собратьев с крепостных ворота Дербента. Скорее всего его притащили именно из нижнего города и сделали украшением цитадели.


Руины ханского дворца находятся справа от входа в цитадель, но кроме роскошно украшенного входа от него мало что осталось. Дворец был построен в 1768 году Фатали-ханом, но уже в 19 веке он практически перестал существовать.




Живописнейшее описание ханского дворца можно прочитать у П.Г. Буткова, видевшего дворец в 1796 году:

"Я был в ханском доме. Оный построен в Нарын-кале, в два этажа, из дикого камня на высоте, которая командует всем городом. Покои, где жил хан и его сестра, состоят в четвероугольнике, так, как в Зимнем дворце. Посредине бассейн. В той части, которая лицом лежит к городу, сделана галлерея, продолжением крепостных стен выше всего дома; вправо, влево и напротив галереи состоят покои же наружным амфитеатром, где стены, так, как и в комнатах, украшены живописью. Картины сии представляют: иная сражение древних азиатцев, где председательствующий едет на слонах, иная - любовные свидания, а иная - всадников, догоняющих на лошадях и убивающих саблею оленей и прочих; потолки же украшены цветами. Из всего амфитеатра по сторонам двери в комнаты, где, исключая одной комнаты ханской сестры, стены живописью не украшены, но только чисто выштукатурены. В комнатах много было небольших зеркал и других украшений... Окна в комнатах составлены из маленьких разноцветных стекол и кажут наипрелестный вид радуги, а особливо когда солнце лучи свои в стекло бросает. Сии окна с стеклом только к городу, а внутренние без стекол и с занавесями и затворами. Причина сему то, что они не имеют большой стужи и сырого воздуха".

Сейчас все это великолепие видимо должна символизировать казахская юрта, стоящая на месте дворцового внутреннего двора, то есть если дворец ханский, то значит, ханы в юртах и живут)




Ханская канцелярия, это единственное сооружение, оставшееся от дворца, и то ее полностью восстановили, а вернее отстроили заново в советское время.


Окна ханского дворца выходящие на город.




В бывшем ханском диване сейчас располагается небольшой, но весьма информативный музей истории Дербента.
Ниже на фото части керамических водопроводных труб, вода по которым поступала с горы Джалган в дома, фонтаны и цистерны города. Водопровод появился в Дербенте очень рано, возможно он существовал уже в сасанидское время. Арабские авторы приводят рассказ о том, что именно с помощью отравления воды в трубах арабский полководец Маслама смог выкурить из цитадели сидевших там хазар. Один из предателей показал арабам места прохождения водопроводных труб, и осаждавшие крепость воины влили в них кровь 100 зарезанных баранов, она попала в цистерны водосборники цитадели и стала разлагаться, вода испортилась, и хазарам не осталось ничего, как уйти из города.



Кирпичи, использовавшиеся при строительстве Дербента, справа саманные, из подобного материала были возведены первые стены дербентской крепости.


Каменная плита, на которой высечена арабская надпись, свидетельствующая о реставрации укреплений Дербента халифом Харуном ар-Рашидом в 792 году.


Оружие 17-18 вв.


Так выглядит цитадель Дербента внутри после многочисленных разрушений и реконструкций, к сожалению, последняя реставрация Нарын-калы к юбилею города в 2015 году полностью уничтожила дух старой крепости, теперь это место больше похоже на городской парк. Но нужно понимать, что вся эта мишура из дорожек, цветов в кадках и прочего не имеет ничего общего с сооружениями внутри крепости, дело в том, что все остатки строений цитадели находятся под землей, культурный слой здесь за 2000 лет существования поселения накопился очень приличный - до нескольких метров. Археологи, раскапывая старые дворцы цитадели (сасанидские, арабские) всегда зарывали их обратно, поэтому за многие десятилетия раскопок в крепости на поверхности остается одно и то же.




Здание российской гауптвахты возведенной в 1828 году.


Как видно облицовка крепостных стен набрана из произвольных каменных блоков, камни с проемами для деревянных балок стоят хаотично друг на друге.


Теперь мы приступим к осмотру самого интересного, а главное провокационного объекта в крепости.
Это остатки строений связанных с водоснабжением цитадели, как я писал выше, вопрос снабжения города водой был очень важен для его жителей. Поэтому, что в нижнем городе Дербента, что в его цитадели возводилось множество резервуаров для воды, самой большой из них была крестообразная цистерна Нарын-калы. Руины строений, прилегавших к этой цистерне, мы видим здесь на фото, что ниже, сам резервуар находится глубоко под землей.

Именно крестообразность цистерны в Нарын-кале дала почву для невероятного количества мифов, самый главный из которых гласит о том, что цистерна есть не что иное, как древняя христианская церковь, построенная аж в 5-6 веках, т.е. еще в те времена, когда город находился под формальным контролем Кавказской Албании (он даже считался столицей Албании из-за возможного присутствия здесь Албанского католикосата) и был почти целиком христианским.
Этот миф запустил в 70-х годах тот же археолог А.А. Кудрявцев, который проповедовал и 5000-летие Дербента, о чем писалось выше.





Несмотря на полное отсутствие каких-либо доказательств того, что цистерна в цитадели Дербента являлась хоть когда-то христианским храмом, миф о "древней христианской церкви"(и само собой древнейшей в России) стал жить своей собственной жизнью, о церкви в Нарын-кале сейчас можно узнать буквально из любого источника - книг, фильмов, интернет сайтов, во многих местах уже даже перестают утруждать себя написанием того, что эта якобы церковь была вообще когда-то цистерной, пишут прямо - в цитадели Дербента находится древняя албанская церковь и без какой-либо дальнейшей конкретизации.

Единственным поводом назвать позднюю цистерну для воды (не раньше 16 века) христианской церковью была ее крестообразная планировка. За многие десятилетия изучения этого объекта Кудрявцев не смог привести никаких доказательств в пользу своей теории. Ведь если древнюю церковь переделали в цистерну в 16 веке, должны были остаться хоть какие-то следы ее христианского храмового прошлого, должен быть дверной портал, ведь в церковь как-то заходили люди, окна для освещения, алтарь, внутреннее оформление, хоть что-либо, нет также доказательств того, что культурный слой в крепости мог поглотить церковь по самую главу. Нет ничего кроме невероятного желания видеть этот объект христианским храмом.

Кстати, после мифа о церкви, появился и еще один миф, о том, что раньше это был зороастрийский храм, видимо поклонники данного направления в религии, смекнув, что доказательства все равно не востребованы общественностью, решили, что под общий гул о древнем храме, можно проталкивать уже любые теории, в общем, если надо, то можно уже и инопланетян вспомнить - кому какая разница)

Общий вид крестообразной цистерны цитадели Нарын-кала.


Как видим, кроме общей планировки здесь ничего нет, кстати, ориентации по сторонам света, присущей церквям здесь тоже нет. Можно еще добавить, что стрельчатые своды данного сооружения при всем желании не могут быть частью древней албанской архитектуры 5-6 вв, их стали массово применять только уже в позднее средневековье, а в те давние времена все арки были исключительно круглыми.



Вход в цистерну, именно отсюда черпали воду.


Но данный объект, действительно, очень интересен, это какое-то очень сложное инженерное сооружение. Возможно, его строили армяне (в Дербенте всегда существовала большая армянская община), которые выстроили цистерну в виде церковного креста, кстати, подобные случаи применения форм христианских храмов для других построек хорошо известны, в частности, те же армянские архитекторы возводили исламские мечети и мавзолеи используя элементы христианской архитектуры.



Еще одна цистерна в цитадели.


Образцы фрагментов системы водоснабжения города.


Ханская баня 16-17 вв. Все ее стороны кроме одной, где располагался вход, заглублены в землю. В связи с этим непонятно, следствие ли это нарастания культурного слоя внутри цитадели, или строители бани планировали полуподземное размещение бани изначально, я склонен думать, что вернее второе, чем первое.




Внутри помещения хаммама неожиданно просторные, и они не лишены определенного изящества.






Надгробия и отдельные каменные архитектурные элементы во внутреннем дворе Нарын-калы. Все эти надгробия несомненно принесли откуда-то извне, обширные кладбища внутри цитадели маловероятны. Особенно интересно откуда принесли такую роскошную капитель, свидетельствующую о существовании в Дербенте каких-то весьма монументальных строений, может быть это части дворцов, располагавшихся в цитадели.




Каменные якоря кораблей, которые выловили рядом с Дербентом в Каспийском море.


Продолжение следует...

Предыдущие мои посты о Дагестане:
Длинные стены Дербента
Города Дагестана - общие впечатления
В поисках Длинных стен Кавказа

https://adventure-guild.livejournal.com/1741316.html

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- город восьми мостов
- съедобный «дымоход»
- между Будой и Пештом



Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

– историческое колесо
– карусель 80-го уровня
– вареное мясо для кайзера

Часть 4-я. Маршрут: переезд из Вены в Будапешт – гостиница “Town Hall Apartments” – кюртешкалач – ресторан “Karpatia” – фуникулер Siklo – ночной Парламент – колесо обозрения.

С утра муж съездил в автопрокат “Sixt”, и забрал нашу рабочую лошадку, которой оказался Mercedes-Benz A180 – экономичный вариант известного бренда. Места внутри не так, чтобы много, да и багажник оказался маловат, из-за чего один из чемоданов ездил в салоне. Но зато этот конкретный Мерседес мало ел – литр на 20 км, что при общей длине маршрута порядка 2100 км, было совсем недорого.

Заправляться лучше в городках и окрестностях, а не на шоссе. Дешевле примерно на 30 евроцентов за литр. Мы ездили на дизеле, где-то по 1,30 евро/литр, и эта цена незначительно колебалась от страны к стране.

Аренда обошлась в 450 евро за 17 дней, плюс 36 евро за разрешение на въезд в соседние страны. Пробег был не ограничен, как отсутствовал и штраф за возврат в другом месте – брали в центре Вены, вернули в аэропорту. Если кто не знает, то цены в автопрокатах, расположенных у аэропорта выше, чем у них же, но в городе. Так что вот еще один способ сэкономить.



Ключи от квартиры мы бросили в сейф на двери, как и договаривались с хозяином, и пробежав глазами маршрут, взяли курс на Будапешт по трассе A4 (245 km). Доставшийся даром вместе с машиной навигатор воспринимался практически как четвертый одушевленный член команды. Первым делом мы его (её) перепрограммировали из холодной скрипучей англичанки с кошмарным акцентом в русскую деваху, любимой фразой которой было: “Маршрут рассчитан. В указанное место нельзя попасть напрямую”. А также: “Развернитесь. Развернитесь через 1 км. Развернитесь через 3 км”. Длинная пауза, во время которой так и слышалось: “мать-перемать, что за клиенты мне попались!” А потом спокойно-профессионально: “Продолжайте двигаться в выбранном направлении” :)

Шоссе с бетонным разделителем посередине и довольно узкими полосами бодро бежало на восток. Поток шел, в основном, со скоростью 140-160 км/ч, и это при том, что ограничение на автобане 130 км/ч, а превышение даже на 20 км/ч карается штрафом 50 евро. Если, конечно, зафиксируют радаром.



А4 относилась к платным дорогам, для проезда по которым нужна специальная виньетка на лобовое стекло. Но так как машина была арендована в Вене, то наклейка на ней уже была. А на подъезде к Венгрии самим стоило озаботиться получением виньетки, уже для проезда по тамошним дорогам. У венгров этот “toll road pass” называется “matrica”.

Сразу за пограничными будками (они пустые, но военные ходят; на данный момент ситуация уже не такая радостная >>) по глазам бьют огромные желтые билборды: «Покупайте матрицы здесь!» На стекло никакие стикеры не лепят, просто регистрируют номер машины в базе. На 10 дней матрица стоит около 3 тысяч венгерских форинтов (315 HUF = 1 евро).

Подробности >>

Венгерские заправки, по крайней мере на этом шоссе, поразили чистотой и удобством. Редко когда встретишь придорожные туалеты в таком состоянии, что не страшно за здоровье. Качество самой дороги тоже улучшилось, хотя мы не жаловались и на австрийский сегмент.

Пошли холмы и леса – начинались Средневенгерские горы. Просочившись между двумя горными хребтами, мы с размаху пересекли Дунай по одному из мостов, и оказались прямо в центре Будапешта.



На две ночи забронировали квартиру под названием “Town Hall Apartments” на улице Kiraly. Здание целиком состояло из квартир на сдачу, поэтому присутствовал постоянный офис на 5-м этаже. Нас приветливо встретили (хорошо говорят по-английски), показали квартиру с широким балконом-террасой (70 евро за ночь), а также выдали парковочную карточку для гаража, расположенного в подвале этого же дома. Кстати, если останавливаться на 2 и более ночи, то тогда не берут налог “city tax” – экономия 4% от стоимости номера за ночь.



Дорога не сильно утомила, солнце еще было высоко, поэтому вполне было по силам начать знакомство с Будапештом — вот прямо сейчас.



Дунай делит город на две части: на высоком западном берегу – древний крепостной район Буда, а на восточном, низменном – более молодой Пешт. Неоднократно доводилось слышать, что живущие в Буде, несколько свысока, в прямом и переносном смыслах, относятся к живущим в Пеште; может особенности местности влияют на «элитное» самосознание.





С той поры, как на этой территории было заложено первое поселение, здесь воевали римляне, готы, гепиды, лангобарды, гунны, авары, монголы, турки, и чуть ли не все народы Европы. Семь веков назад богатую романскую архитектуру венгров дотла уничтожила Орда. Три столетия спустя то же самое с творениями венгерской готики и Ренессанса сделала Османская империя. Еще через 150 лет габсбургская Вена, под гнет которой попала Венгрия, стала насаждать барокко.



Сегодняшний Будапешт – это смесь старых кварталов, дворцов, церквей, с широкими проспектами и памятниками, разбавленная спокойными водами Дуная.



Прямо с ходу Будапешт начал удивлять. Во-первых, непонятной речью. Не помогло знание ни английского, ни испанского, ни обрывки французского с португальским (кстати, с последним по мелодике есть некоторое сходство – много шипящих; правда, этим дело и ограничивается). А всё потому, что венгерский относится к финно-угорской семье языков, и отличается четкой, сильной артикуляцией. Удивительный факт: ударение в большинстве венгерских слов падает на первый слог. Так что привычное для русского уха название озера Балатон, на самом деле Б_а_латон.



По Будапешту ходит самый длинный в мире трамвай – 54 метра. По заказу администрации города, фирма Siemens разработала 40 таких трамваев, чтобы разгрузить транспортную систему столицы. Пришлось заодно переделывать и все остановки, но жители довольны.



А по воде у них плавают… автобусы. Авто-амфибиями сейчас вряд ли кого удивишь. Вон в американском Бостоне много лет промышляет компания “Duck tours”, но в Будапеште понравилось именно то, что внешний вид автобуса вполне себе привычный, «сухопутный».



Мостов в Будапеште 8 штук, не считая железнодорожных. Все со своей судьбой, историей, и… бомжами. Представители маргинальных классов избрали опоры мостов, а также подземные переходы возле станций метро местом своих лежбищ.



Ведут себя тихо, к прохожим не пристают, полиция (венг. – Rend"ors'eg; буквально «Стражи порядка») их не гоняет. Интересно, что у многих бомжей имеется в распоряжении старая мебель – диваны, шкафы, табуретки… Причем видно, что бомжи из «местных», а не понаехавшие беженцы с Ближнего Востока.



И самое главное, чем приятно удивляет Будапешт – это цены! Хороший ужин на двоих с алкоголем - $23, чашка капучино - $1, местное пиво 0,5 л - $1,3, килограмм салями - $6, полкило клубники - $1,5.



И конечно же, мы не смогли пройти мимо местной выпечки – K"urt"oskal'acs, он же – Chimney Cake (“Дымоход”), он же – Кюртёшкалач. Эта традиционная венгерская выпечка цилиндрической формы родом из Трансильвании, выпекаемая обычно над открытым огнём. Делается на заказ (никогда не лежит на прилавке) для немедленного употребления, и может быть посыпана сахаром с ванилью, корицей, а бывает даже с сыром и ветчиной. Нам больше всего полюбилась шоколадная.



Название вкуснятины происходит от слова k"urt – рог, рожок. Для выпечки кюртёшкалачей требуются некоторые особенные приспособления, в том числе деревянные или металлические шампуры-скалки, а также специальная печь. Так что это не то блюдо, которое большинство венгров пекут в домашних условиях. Да и зачем – при стоимости 600 форинтов (2 евро) даже в столице, кюртёшкалач не нанесет урона по кошельку.



Процесс приготовления не сложен. Сначала делается сдобное дрожжевое тесто (мука, дрожжи, желтки, масло, молоко, сахар). Затем оно раскатывается в не очень тонкий пласт, и нарезается лентами с помощью ножа, или специальной машинки. Каждая полоска наматывается на цилиндры, смазывается маслом, посыпается мелким сахаром (если готовят сладкий вариант), а затем выпекается над открытым огнем. Скалка при этом непрерывно вращается, чтобы кюртёшкалач равномерно пропекся со всех сторон.



Если всё сделано правильно, то выпечка получается золотистого цвета, хрустящая снаружи, и мягкая внутри.



А вообще, вон сколько их, кюртёшкалачей в разных странах! На любой размер и вкус. Когда к концу путешествия мы зарулили в Чешский Крумлов, то местный кюртёшкалач проходил там под названием “трдельник”. Понравился, кстати, намного меньше венгерского собрата.



Подкрепившись, пошли дальше по улице Ваци (Vaci utca) – главной торговой улице города, то и дело отвлекаясь на связки перцев, вышитые венгерские полотенца, стописят видов паприки, и золотые бутылки Токайского. Почти вся улица пешеходная, и выводит прямо к Центральному рынку (в воскресенье закрыт). А направо сразу будет Liberty bridge.



Мостом Свободы он стал сразу после 1945 года, а изначально носил несколько названий: мост на площади Вамхаз, мост Таможни, и даже мост Франца Иосифа, который, собственно, его открывал в конце 19-го века. Император даже лично забил символическую последнюю заклёпку, сделанную из чистого серебра, но в военное время она бесследно исчезла.



С виду мост очень легкий и изящный, несмотря на внушительные характеристики: длина 333 метра, вес около 5 тонн. На ажурных башнях-мачтах разместились турулы – птицы, часто упоминающиеся в венгерской мифологии, вестники богов. С турулами связано множество легенд, в частности, как они приходили на помощь воинам в самый трудный момент, и даже приносили оружие. Как тут не вспомнить Гарри Поттера и феникса Дамблдора! Роулинг явно что-то знала о турулах ;-)



Другим концом мост Свободы упирается в скалу Гелерт, и в расположенную прямо в ней церковь Sziklatemplom (венг. szikla – скала).



По набережной двинулись в обратном направлении, до следующего моста. Здесь царили велосипедисты, причем ездили они не только по своей выделенной полосе, а где придется, проскакивая в каких-то сантиметрах, от маленьких детей в том числе. Будапештская система по аренде велосипедов называется BuBi (Budapest Bicycle), и в последние годы набирает популярность. Первые 30 минут – бесплатно; вернуть велосипед можно на одной из 112 стоянок, расположенных на расстоянии полукилометра друг от друга.



В Пешт мы вернулись по мосту Эржебет (Erzs'ebet hid), названному в честь императрицы Сиси (Елизавета Баварская, по-венгерски имя звучит как Эржебет). Построили его в самом начале 20-го века, причем конструкция была подвесная, без дополнительных опор в воде. Во время Второй Мировой мост взорвали отступающие фашисты, а новая версия была сильно упрощена, и ограничилась двумя белоснежными арками-воротами.



Так перемещаясь с одного берега Дуная на другой и обратно, мы оказались на площади Ferenciek tere (Площадь францисканцев), где должны были встретиться с друзьями из России в ресторане “Karpatia”.



О, это был шикарный ужин! «Карпатия» - один из самых старых и аутентичных ресторанов Будапешта, с расписным интерьером а-ля «царские полати», позолоченными стенами, и запоминающейся кухней. Традиционный венгерский гуляш, разносолы, жаркое, и… гусиная печень с карамелизованной ежевикой. И надо сказать, это была лучшая фуа-гра, которую доводилось пробовать за пределами Франции.



В хорошей компании время летит незаметно; вот уже Будапешт засверкал вечерними огнями. Чтобы растрясти наеденные калории, мы все вместе опять перешли Дунай, чтобы с высоты холмов Буды посмотреть на сверкающее здание Венгерского Парламента.



Можно, конечно, подняться пешком, но куда приятнее взобраться на Будайский холм в вагоне старинного фуникулера Siklo. Работает он до 10 вечера, и доставляет подвыпивших туристов наверх минуты за две.



Линия была открыта в марте 1870 года, а во время Второй мировой войны уничтожена бомбами. Шикло реконструировали лишь к 1986 году. Вагоны «Геллерт» и «Маргит», восстановленные в оригинальном дизайне, перевозят за год до миллиона пассажиров.

Инициатором строительства выступил Эдён Сечени, сын графа Иштвана Сечени, в честь которого назван Цепной мост, соединяющий Буду и Пешт. На момент сооружения мост считался чудом света. Он сыграл важную роль в экономической и общественной жизни Венгрии, стал одним из стимулов объединения Буды и Пешта в единый город Будапешт.



С высоты верхней смотровой площадки Цепной мост сверкал и сиял, и не так чтобы сильно высоко возвышался над водой. Поэтому, совершенно непонятно, как венгерский пилот Петер «Бешеный» пролетел в свое время в перевёрнутом самолёте под этим мостом. Потом этот трюк стал стандартным для авиационных соревнований Red Bull.



Верхняя станция фуникулера Шикло находится напротив дворца Шандора, входящего в состав Будайской крепости. Отсюда начинаются все экскурсии по резиденции венгерских королей, здесь же на высоком постаменте сидит очередной бронзовый турул. А если пройти по краю холма чуть дальше, то на другой стороне Дуная ждет роскошное зрелище – светящееся здание Венгерского Парламента (венг. Orsz'agh'az — Орсагхаз).



Его можно смело называть архитектурным шедевром без всяких натяжек. Обычно готические постройки воспринимаются как нечто недружественное, острое, а тут – воздушные башенки и купол придают легкость всей композиции.

Здание парламента - самое большое в Венгрии; в нём 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. В годы социализма шпиль здания был увенчан красной звездой, подобно башням Московского Кремля.
Мы еще увидим здание Парламента при дневном свете, но именно в вечернее время оно произвело наибольшее впечатление.



Завершили мы этот длинный день опять на высоте. Буквально. Вернувшись в Пешт, и двигаясь в сторону гостиницы, совершенно случайно попали на площадь, где расположилось колесо обозрения. Колесо Sziget Eye мобильное, его устанавливают в разных частях города, но всегда так, чтобы с него открывался хороший вид на исторический центр.



За 12-15 минут колесо, высотой 65 метров, делает 3 оборота, с остановками. Одновременно находиться на нём могут более 300 человек. Кто-то раскачивает кабинку, кто-то сидит, вжавшись в скамейку, кто-то фотографирует. Да, моментами было реально страшно, особенно когда налетал неожиданный порыв ветра на самой высоте, но виды на Будапешт отличные, даже ночью.

Попрощавшись с друзьями, которые на следующий день улетали дальше по делам, отправились отдыхать. Впереди был еще целый день в Будапеште.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1741088.html

Стены Дербента удивительный памятник древней фортификации на территории России. Аналогов ему в Передней Азии нет, несмотря на то, что эти стены строили персы в сасанидскую эпоху, на территории самого Ирана ничего подобного не имеется, продолжение Длинных стен Кавказа через Каспийское море - Горганская стена сейчас пребывает почти полностью в разрушенном состоянии, поэтому судить о каменной персидской фортификации сейчас можно только по укреплениям в районе Дербента.




На данный момент признается, что каменные стены Дербента были возведены в 6 веке при сасанидском царе Хосрове I Ануширване на месте более древних глинобитных стен, построенных его предшественниками - царями Персии Йездигердом II и Кавадом I. Существовали ли Длинные стены на месте Дербента еще ранее - вопрос интересный, но внятного ответа на него нет. Исходя из сути этих укреплений, преграждавших проход вдоль Каспийского моря, можно сделать вывод, что какие-то стены существовали и до сасанидов, ибо сам термин "Каспийские ворота", как правило относимый к Дербенту, известен с 6 века до н.э.

Археологические раскопки в цитадели Дербента подтвердили древность здешнего населенного пункта, какая-то крепость существовала тут еще во времена скифов, но вот загораживали ли Большой Кавказский проход какие-то стены в то время неизвестно.



Само расположение Дербента позволяло контролировать проход вдоль Каспийского моря, в этом районе отроги Кавказского хребта подходят очень близко к морю, поэтому этот отрезок длиной в 3,5 км можно было легко перегородить укреплениями.
Процесс возведения фортификаций на востоке Кавказа был сложным и длительным, не всегда проходы вдоль Каспия укреплялись в самых узких местах, на территории северного Азербайджана известны остатки стен, возведенные поперек более широкого прохода - это Ширванская стена (ее длина на равнине около 8 км), также существуют незначительные руины стен в еще более узком проходе, чем дербентский - в районе скалы Бешбармак (2 км) там же в северном Азербайджане. Возможно именно стены в Бешбармаке стали прообразом дербентских, так как они похожи в своем плане на две почти параллельные линии укреплений Дербента, только фортификация Бешбармака уступала последнему в качестве, тамошние стены были созданы из глины и плохо обработанных камней, поэтому они почти не сохранились до нашего времени.

Даже сама суть укреплений Каспийских ворот может быть не всегда понятна, дело в том, что общепринятым главным свойством подобных стен является защита южных земледельческих цивилизаций от набегов кочевников с севера, несомненно, что все эти линии фортификации возводили выходцы из Ирана и Закавказья. Но названия дербентских укреплений в исторических источниках часто входят в диссонанс с их главной сутью - защитой развитых земледельческих государств, ибо старые названия Дербента - Гуннские ворота, Хонские ворота, Хонская крепость, скорее свидетельствуют о том, что проход вдоль Каспия мог контролироваться и северными кочевниками, в том числе и посредством строительства укреплений в этом районе.

Начало южной крепостной стены Дербента.


Дербентские укрепления Каспийского прохода состоят из двух линий фортификации, соединяющихся в районе цитадели Дербента, одна линия включала в себя две почти параллельные стены, которые шли от цитадели до моря (и даже продолжались на сотню метров вглубь морских пучин), вторая, состояла из очень длинной Горной стены (Даг-бары), которая тянулась на 40 км к западу от Дербента и пересекала отроги Кавказского хребта.

Про Горную стену будет отдельный рассказ, а сейчас осмотрим внушительные руины северной и южной стен Дербента, именно они сформировали топографию этого города, ибо здешнее поселение, ставшее крупным средневековым центром, всегда существовало только внутри этих стен. Город никогда не расползался вширь, а всегда стремился заполнить все свободные места узкого пространства между линиями древних укреплений.

Дербент имел классическую персидскую городскую планировку и состоял из кухендиза - Цитадели (Нарын-Кала), шахристана - укрепленной верхней аристократической части, прилегающей непосредственно к Цитадели, и рабада, в данном случае укрепленного посада в нижней части города, где длительное время жило преимущественно христианское население.

Вид из цитадели на остатки южной крепостной стены и шахристан - верхний город Дербента.


Стены Дербента имели ширину около 4-5 метров при высоте около 10-15 метров. Сейчас в полную высоту сохранилась только северная стена, но на нее сложно подняться, дабы осмотреть ее сверху. Южная стена, что на фото ниже, сохранилась хуже, но зато доступна для осмотра.


Существует мнение, что первой была возведена северная стена, которая собственно и защищала дербентский проход от кочевников, нападавших с северных равнин приморского Дагестана. Южную стену возвели позднее, она должна была препятствовать нападениям со стороны Закавказья, особенно актуальна южная стена стала во время длительного противостояния Ширвана и Дербента, когда после развала Халифата местные династии начали непримиримую борьбу за лидерство в регионе.

Поэтому осмотр Длинных стен мы начнем с северной, лучше всего сохранившейся линии укреплений.
Начинается она у подножия Цитадели крепостными воротами Джарчи-Капы (Ворота вестника), здесь ханский глашатай (джарчи) зачитывал указы правителя. В арабских текстах эти ворота называют также Баб аль-мухаджир (Ворота беглецов), считается, что через них из города убежали хазары не выдержав осады арабских войск.



К сожалению, большинство ворот Дербента дошло в перестроенном виде, особенно постарались здесь русские архитекторы 19 века. Облик Джарчи-капы в 1811 году был сильно изменен российским инженером Карповым, он заменил старую стрельчатую арку ворот новой полуциркульной. Интересно, что ранняя сасанидская арка этих ворот могла быть тоже только полукруглой (если эти ворота вообще существовали в сасанидское время), так как стрельчатые арки впервые начали использовать только арабы, они существенно укрепили и перестроили всю дербентскую фортификацию. Но, скорее всего, в сасанидскую эпоху этих ворот не было вовсе, ибо ранние арабские письменные источники их не упоминают.


Самая мощная башня северной стены Дербента, она прикрывала важнейшие ворота на этом направлении - Кырхляр-капы (Ворота сорока).


Стена постепенно спускается с холма Цитадели. Видны многочисленные реконструкции укреплений, самые уродливые (верхние) было сделаны уже в 21 веке к празднованию 2000-летия города в 2015 году.


Изображение лошади на стене.


Ворота Кырхляр-капы свое название получили от рядом расположенного кладбища Кырхляр (Сорок), где по преданию похоронены 40 арабских шахидов, погибших в бою с хазарами. Арабы называли эти ворота Баб аль-джихад (Ворота священной войны), так как именно через них уходили на войну с неверными (как правило с хазарами) арабские войска.


Львы на воротах Кырхляр (а это именно львы) были упомянуты арабскими авторами еще в 11 веке, поэтому можно предположить, что они сохранились здесь с сасанидских времен.


Сами ворота очень архаичны, что указывает на их существенный возраст и именно персидское происхождение. Более поздние ворота южной стены возводились как отдельные бастионы, они снабжались боковыми башнями и были конструктивно сложнее северных ворот.


Северная стена Дербента. Именно эти укрепления тысячу лет сдерживали кочевников севера. Об ужасах войн за Каспийский проход можно только догадываться, в учебниках истории про эти события пишут только мельком, хотя есть серьезные предположения, что именно бесконечные войны Халифата с Хазарским каганатом остановили продвижение арабов в Европу, ибо ресурсы на эти войны уходили невероятные, хазары часто прорывали дербентские укрепления и доходили в своих набегах почти до Ирака. Дербент переходил из рук в руки по нескольку раз в год, хазары не только штурмовали этот город, но и обороняли его, поэтому Дербент не только сасанидский, арабский, но и хазарский во многом город, отдельный хазарский квартал существовал здесь почти всю его средневековую историю.



За воротами Кырхляр находится интересный участок стены, где хорошо видна интересная каменная кладка, такой способ кладки блоков как чередование ложком и тычком (длинной стороной и торцевой) позволял сделать перевязку стен более прочной. Тем более при строительстве укреплений Дербента блоки внешнего каменного панциря укладывались на сухую, раствором заливали только внутреннюю забутовку. Этот способ кладки стен был характерен для всех укреплений Дербента, в том числе и для Горной стены, остатки которой еще можно обнаружить в лесу западнее от города.


Камни внутренней забутовки с раствором можно увидеть на этой части стен, изувеченных произрастанием деревьев.


Ворота Кырхляр вид изнутри.




Северная стена имела 45 башен, как правило, круглые башни здесь чередовались с прямоугольными.




Какой-то археологический объект у северной стены. О степени его запущенности можно судить по обрушению стеклянного купола. К сожалению, большая часть исторических объектов Дербента находится в ужасном состоянии, многое разрушается от хозяйственной деятельности местных жителей или от безумных перестроек современных реконструкторов.


Следующие ворота северной стены Даш-капы (Ворота камня) не сохранились, но хотя бы можно видеть проем, где они когда-то находились. Они много раз перестраивались и окончательно были разобраны в 60-х годах 20 века.




После Даш-капы северная стена следует через живописный пустырь какого-то долгостроя, здесь хотели сделать нечто похожее на парк, но как видим, проложенные дорожки уже сами стали археологическим объектом, хотя, судя по материалу, плитку для дорожек клали относительно недавно, максимум 10-15 лет назад.


Северная стена сохранила здесь остатки машикулей (навесных бойниц), которыми видимо были снабжены все стены Дербента в средние века.




Интересно, что нынешние, кое-где оставшиеся, зубцы на крепостных стенах сильно отличаются от ранних зубцов арабского и сасанидского времени. Старые зубцы были найдены на руинах Горной стены и сейчас находятся в музее Дербента, что в Цитадели. Они имеют ступенчатую пирамидальную форму характерную для многих древних сооружений Передней Азии, подобные зубцы можно увидеть даже на изображениях ассирийских дворцов и крепостей.



Здесь же на заросшем пустыре можно обнаружить еще одни ворота Дербента - это таинственные Баб ал-кийамат (Ворота Судного дня), эти ворота примерно в 10-11 вв. были наполовину засыпаны, т.е. пройти через них сквозь стену нельзя, они стали суфийским культовым местом и видимо символизировали вход в преисподнюю (т.е. под землю). Здесь кроме многочисленных арабских надписей было найдено захоронение какого-то святого, Баб ал-кийамат использовались как пир (святое место, могила) вплоть до 20 века, его называли Бурундж пир (Угловой пир), потом о них надолго забыли, а теперь после раскопок археологов они невероятно заросли колючими кустами, так что я не смог их хоть как-то осмотреть и сделал лишь пару фото издалека. Создалось ощущение, что кусты здесь насадили специально, чтобы туристы не имели возможности добраться до этих ворот.



Удивительно, но в соседнем прясле стены я обнаружил еще один полуподземный проход, о котором ничего неизвестно и тоже заросший кустами.


Круглая башня-бастион северных стен Дербента, как видим, внутри никаких сводов нет, перекрытия здесь были исключительно деревянные. В ранее арабское время многие башни стен Дербента служили квартальными мечетями, но сейчас сложно сказать, где и они располагались конкретно, даже о самих кварталах можно только догадываться.


Многочисленные маленькие дырки в стенах могут быть следами вбивания гвоздей, в Дагестане с давних пор существует подобный обычай, считается, если вбить с первого раза гвоздь в стену, исполнится какое-то желание, если гвоздь не войдет, соответственно, нет. Гвозди вбивали в каких-то святых местах, например, их много вбито вокруг ворот Судного дня, которые мы осматривали выше, почему много дырок на этой стене непонятно.


После вхождения Дербента в состав России на одном из бастионов северной стены в 1853 году был построен маяк.


Портовым городом Дербент был и ранее, еще со времен арабов, но сейчас от древнего порта ничего не осталось. На данный момент точно неизвестна длина стен, вдававшихся вглубь моря, по рассказам арабских авторов стены Дербента могли тянутся в море на 100 и более метров, тем самым они защищали порт и создавали уютную гавань для кораблей. Вроде бы какие-то остатки стен в море нашел в 60-х годах Л.Н. Гумилев, но точный план дербентского порта неизвестен.

Побережье Каспийского моря в районе Дербента. Когда в этом месте Длинные стены уходили на сотни метров вглубь моря.


Последние руины стен Дербента видны в районе железной дороги, видимо это остатки башни.


Какая-то квадратная башня вмонтирована в стену современного здания, тоже рядом с железнодорожными путями.


Дойдя до морского побережья, начнем двигаться обратно к цитадели Нарын-кала, чтобы осмотреть руины южной стены.
Южная стена отличалась от северной меньшей длинной, а также обилием крепостных ворот, связанно это было с тем, что южное направление в Дербенте чаще использовалось для хозяйственной и торговой деятельности, ведь отсюда шли дороги в центральные части Передней Азии. На северной стене многочисленные ворота создавали бы уязвимые участки обороны, ведь любые ворота в крепостях - это всегда уязвимость.

Интересно, что еще в 19 веке в российском Дербенте разрастание города происходило именно в южном направлении - в сторону Азербайджана, из-за этого существенная часть южных стен города была снесена, в то время как фортификация севера Дербента сохранилась почти полностью.

В южной стене сохранились самые крайние к морю ворота - Дубары капы (Ворота двойной стены), они отличаются от северных фланговыми башнями, характерными для всей южной дербентской линии фортификации. Когда были возведены эти ворота неизвестно, но в 1184 году они уже существовали, об этом свидетельствует надпись об их реставрации. Название Ду-бары капы вытекает видимо из-за нахождения рядом с ними когда-то остатков еще одной стены - сырцовой, созданной при сасанидских шахах Йездигерде II или Каваде. Остатки этой сырцовой стены существовали еще в начале 20 века, сейчас их обнаружить весьма проблематично.



Скорее всего Дубары-капы построили арабы, так как раньше здесь тоже находились стрельчатые арки, которые были даже запечатлены на фото 19 века. Но сейчас, как видим, этих арок нет, они погибли в течении 20 века, и были заменены фантазиями современных реставраторов в 2015 году, изобразивших вместо нескольких арок разной высоты одну высокую и круглую, так как именно такими полукруглыми арками замещали в Дербенте старые стрельчатые российские строители в 19 веке. В общем, были арабские крепостные ворота, а стали российские триумфальные, если судить по их современному облику. Даже самому русскому архитектору Карпову не пришла бы в голову идея делать арку крепостных ворот такой высоты, он все же был военным инженером, а не современным фантазером-реконструктором.

Ворота Дубары-капы в начале 20 века.






Существенный участок южной стены ныне исчез, а вместе с ним исчезли минимум трое ворот - Баб Химс, Баб Кайсар или Баб Филастин, Баб Димашк, все они назывались по именам жилых кварталов города времен Халифата - Хомского, где поселились выходцы из сирийского города Хомс, Кайсарского, где жили выходцы из палестинской Кейсарии, возможно он совпадал с Палестинским (Филастин) кварталом, Дамаского (Димашк), где жили арабы из Дамаска.

Для арабов Дербент имел огромное значение, так как он закрывал подступы к центральной части Халифата с севера, поэтому халифы селили здесь многочисленных арабских поселенцев, на которых возлагалась задача по охране рубежей исламского мира. Само арабское название города говорило о его важности - Баб ал-абваб (Ворота ворот). Дербент был главным оплотом ислама на Кавказе, именно отсюда арабские воины осуществляли свою экспансию на весь Северный Кавказ.

К счастью, сохранились самые красивые ворота Дербента - это Орта-капы (Средние ворота) южной стены. Иногда их называли Баб ал-хадид (Железные ворота), это название часто применялось и ко всему Дербенту целиком.



Баб ал-хадид, действительно, имели створы ворот обшитые железом, об этом упоминают арабские авторы. Эти ворота арабы перестроили из старых сасанидских, они возвели роскошный портал со стрельчатой аркой и также уменьшили высоту проема старых персидских ворот, сделав их более неприступными.
Орта-капы были главными воротами Дербента наряду с северными воротами Кырхляр, между ними через весь город проходила сквозная дорога, соединяющая арабский Халифат с Хазарским каганатом.

Лев на воротах Орта-капы мог появится как в сасанидское время, так и позже, во времена правления ширваншахов.




На боевую площадку Орта-капы можно спокойно подняться по лестнице изнутри ворот. Надпись на растяжке напоминает нам, что Дербент сейчас преимущественно шиитский город.




Южную стену активно используют под жилое строительство, она стала фундаментов многих жилых домов. Неоднородность кладки говорит о том, что стену многократно разбирали, а потом опять собирали.




Многие камни дербентских стен грешат полигональностью, что изобличает их седую древность, так строили в древнем мире, и сасаниды продолжали применять подобную полигональную кладку, после них арабы начали использовать в строительстве более ровные блоки.




Непонятно зачем нужно было так уродовать древние стены, специально применяя материал сильно отличающийся от исходного, тем более таким произвольным образом. Зачем вообще нужно было надстраивать старую стену, если в планах нынешних реконструкторов не было даже намека на то, чтобы приблизиться к исторически достоверному облику стен. Фактически, над остатками старых укреплений возвели какой-то каменный забор.


У самого подножия холма цитадели Нарын-кала в 8 веке арабы возвели ворота, носящие ныне название Баят-капы, они служили главным входом в верхний аристократический квартал Дербента. Как и другие ворота в городе Баят-капы дошли до нас в сильно перестроенном виде, при арабах они имели стрельчатые арки и своды, но в 1811 году Карпов их тоже превратил в полукруглые, плюс он добавил бойницы над проходом. С арабских времен сохранилось лишь основание ворот, в плане это был выступающий бастион в двумя полукруглыми башнями по углам.






Арабское название этих ворот Баб ал-мактуб (Ворота надписи) подразумевало наличие над воротами каких-то арабских изречений, сейчас они все исчезли, зато появилась русская в 19 веке - "Время меня разрушило, послушание меня построило, 1811 года".


В южной стене Дербента есть еще одни ворота - Кала-капы, крепостные ворота наверху в цитадели Нарын-кала, но мы их осмотрим в следующий раз, в посте посвященном самой древней части города - его цитадели.


Продолжение следует...

Предыдущий пост о Дагестане:
Города Дагестана - общие впечатления

https://adventure-guild.livejournal.com/1741047.html

С адскими приключениями, которые всё равно не попали в кадр, мы поехали ночью на Хобой. Оказалось, что оно стоило того.



Ночь, тишина. Свет фар автомобиля выхватывает из тьмы отдельные льдины.


Все нормальные люди в это время сладко спят. Только группа фотографов, преодолевая сонливость и скользкие льдины, прётся куда-то в темноту. Меня часто спрашивают, что же главное в работе фотографа на Байкале: диафрагма, выдержка, глубина резкости, гистограмма или компенсация экспозиции? Да, скажу честно: прежде всего - не переломать ноги. А потом композиция и гистограмма. Этот снимок сделан ещё при свете фар. А далее машине не проехать, и мы идём при свете налобников.


Наконец, мы преодолеваем полосу торосов и выходим на гладкий лёд. Небо как раз посветлело. Вдоль горизонта протянулась окрашенная полоска. Правда, туч многовато.


Тучи нам ни к чему, однако краски всё же есть. Только слишком невероятные.


Мы в некоторой растерянности. Неужели так бывает? Может быть, такие картинки нам снятся?! Слышны даже такие разговоры:
- Такого цвета не может быть в природе! Не верю!
- Это фотошоп!


Цвет неба быстро меняется


Вот те волшебные секунды, ради которых фотографы и едут сюда со всего мира. Сказочно, невероятно, за гранью реальности.


Правда, солнце уходит-таки в тучи.


Мы фотографируем легендарный Хобой. Небо, конечно, интересное, но сами-то скалы совсем не освещены первыми лучами восходящего солнца.


Тогда мы принимаем решение немного подождать, погулять. Может быть, солнце всё-таки пробьётся через плотную завесу?


Нет яркого солнечного света, но зато есть необычный цвет.


Есть отдельные льдины


Есть газогидратные пузыри


Пузыри - отдельная тема


Время от времени мы оборачиваемся на Хобой - что там с освещением? Ну, чуть-чуть есть...


Отдельная льдинка


Наконец, солнце всё же пробилось через пелену. Немного, но всё-таки. Свет получился не красным, а ближе к жёлтому, но это тоже интересно. А вы заметили, что все рассветы на Хобое разные?


Льдинка, отражение и немного цвета.


Стало ясно, что в этот день мы уже ничего интересного на Хобое не увидим. Тогда принимаем решение - ехать на Узуры!

Но это уже другая история.

https://adventure-guild.livejournal.com/1740676.html

«Создания и впрямь имели престранный вид и не похожи были ни на кита, ни на акулу, ни на моржа, ни на тюленя, ни на белуху, ни на нерпу, ни на ската, ни на спрута, ни на каракатицу».



«У них было веретенообразное туловище, футов двадцать или тридцать в длину, а вместо задних ластов — плоский хвост, ни дать, ни взять лопата из мокрой кожи. Голова у них была самой нелепой формы, какую только можно вообразить, а когда они отрывались от еды, то начинали раскачиваться на хвосте, церемонно раскланиваясь на все стороны и помахивая передними ластами, как толстяк в ресторане, подзывающий официанта».

Р. Киплинг «Белый котик» >>

Последнюю морскую (Стеллерову, по фамилии первооткрывателя – Георга Стеллера) корову уничтожили в 1768 году, не в таком уж и далеком прошлом, когда Берингово море именовали еще Бобровым.

Особое удивление вызывает тот факт, что эти животные были обнаружены в ледовых водах, хотя, как известно, их единственные родственники целиком ограничили места своего обитания теплыми тропическими морями.

Северная морская корова - сородич ламантина и дюгоня. Но по сравнению с ними она была настоящим гигантом и весила около трех с половиной тонн.
Ну раз Стеллерову корову нам не суждено посмотреть в обозримом будущем (призрачная надежда на клонирование), а дюгони обитают по большей части у берегов Австралии, то остаются ламантины, или Manatee, как их принято называть в Америке.




Находясь в коротком отпуске на западном побережье Флориды, мы просто не могли упустить шанс, чтобы не попытаться увидеть ламантинов. Да и сезон был подходящий: зима и весна – лучшее время. Животные чрезвычайно теплолюбивы, и в холодную погоду сбиваются в кучи в прибрежных прогретых флоридских водах.

“Нелегко приходилось Котику: стадо Морских Коров проплывало всего миль сорок-пятьдесят в сутки, на ночь останавливалось кормиться и все время держалось близко к берегу. Котик прямо из кожи вон лез - он плавал вокруг них, плавал над ними, плавал под ними, но расшевелить их никак не удавалось. По мере продвижения к северу они все чаще останавливались для своих безмолвных совещаний, и Котик чуть было не отгрыз себе усы от досады, но вовремя заметил, что они плывут не наобум, а придерживаются теплого течения - и тут он впервые проникся к ним известным уважением”.

Ламантинов также часто привлекают теплоэлектростанции, спускающие тёплую воду. Привыкнув к этому постоянному источнику неестественного тепла, ламантины прекратили мигрировать.




А так как после 2017 года в мире не должны вводиться в строй новые электростанции, работающие на ископаемом топливе, да и старые зачастую становятся «мишенями» для радикально настроенных климатических активистов, то Служба охраны рыболовства и диких животных США пытается найти другой способ нагревать воду для ламантинов.

Где увидеть ламантинов во Флориде (карта .pdf) >>




Ламантины — убежденные вегетарианцы. Благодаря очень тяжелому скелету они легко опускаются на дно, где питаются водорослями и травами, поедая огромное их количество.

На ластах есть плоские ногтеподобные копытца, напоминающие слоновьи. Одной из уникальных черт, объединяющих ламантинов со слонами, является постоянная смена коренных зубов, в целом нехарактерная для млекопитающих. Новые зубы-пластины появляются дальше по челюсти и постепенно вытесняют старые и изношенные зубы вперёд («марширующие моляры»).

Шейных позвонков у ламантина не семь, а шесть. Что уникально для класса млекопитающих, где шея, как правило, образуется семью позвонками, неважно, мышь это, или жираф. Исключений всего два – трехпалый ленивец с девятью шейными позвонками и ламантин с шестью.

“Но Морские Коровы молчали по одной простой причине: они лишены дара речи. У них только шесть шейных позвонков, взамен положенных семи, и бывалые морские жители уверяют, что именно поэтому они не способны переговариваться даже между собой. Зато у них в передних ластах, как вы уже знаете, имеется лишний сустав, и благодаря его подвижности Морские Коровы могут обмениваться знаками, отчасти напоминающими телеграфный код.”

Наша флоридская база находилась на острове Longboat Key, на южной оконечности которого располагался парк South Lido Mangrove – известное место обитания морских коров (да, ламантинов по-прежнему так называют, хотя это и не совсем верно). В одной из контор на подъезде к парку мы арендовали два каяка, получили хорошую подробную ламинированную (!) карту мангровых туннелей, и отправились искать коров.




Водный путь проходил через мангры. Мангровые деревья – это вечнозеленые лиственные растения, обосновавшиеся на тропических и субтропических побережьях, и приспособившиеся к жизни в условиях постоянных отливов и приливов (до 10-15 раз в месяц). Высотой они немаленькие, в несколько человеческих ростов, и имеют причудливые типы корней: ходульные (приподнимающие дерево над водой) и дыхательные (пневматофоры), торчащие из почвы и поглощающие кислород.




Как было весело проходить по мангровым туннелям, чуть ли не касаясь головами о плотно переплетенные древесные арки. Черные мангровые крабики, величиной с полпальца, целыми россыпями скатывались вниз с корней при нашем приближении. Но морских коров тут вряд ли стоило искать, поэтому вскоре мы вышли в открытую воду залива.




Предупреждающий знак “Manatee zone: slow speed” указывал на то, что вот прямо здесь должны быть морские коровы. Ламантины часто попадают под винты катеров и моторных лодок, запутываются в рыболовных сетях и крючках, так что с помощью таких знаков хоть как-то пытаются оградить животных от травм.




Но коров не было. Ни здесь, ни дальше. Несколько разочарованные, завершили каяковый маршрут, высадились, закончили со всеми делами, и уже было собирались уезжать, как прямо к берегу подплыли манати. Не один, не два, а целых четыре – две самки с детенышами.




Обычно у самки ламантина каждые 3—5 лет появляется один детеныш, очень редко — близнецы. Беременность длится около 9 месяцев. Пик рождаемости приходится на апрель—май. Роды проходят под водой. Только что родившийся ламантиненок имеет длину около 1 метра, а весит 20—30 кг. Сразу после рождения мать поднимает детеныша на своей спине к поверхности воды, чтобы тот сделал свой первый вдох. Еще около 45 минут малыш обычно остается лежать на спине матери, постепенно приходя в себя, а затем они снова погружаются в воду.




Мать долго кормит малыша молоком, хотя уже через три недели он может есть водоросли. Вместо они проведут около двух лет, а потом ламантиненок отправится в свободное плавание.




Мы стояли у самого берега, а одна из мамаш подплыла чуть ли не вплотную. Исследования показали, что зрение у ламантинов слабое. Зато они обладают чутким слухом, и, судя по большим обонятельным долям мозга, хорошим обонянием. Ламантиха смешно раздувала ноздри на морде, и даже вроде как хрюкала. Ну или фыркала. Не знаю, чем мы заслужили такое внимание с их стороны, но сделав несколько кругов, мамаши с малышами чинно поплыли в сторону большой воды.




Ну что, тему ламантинов можно было закрывать и ставить галочку: видели в дикой природе. Но мы решили, что для полной картины неплохо было бы рассмотреть морских коров более подробно. А сделать это проще всего в аквариуме-лаборатории, который специализируется на исследовании ламантинов. Расположена Mote Marine lab в городе Sarasota, на противоположном конце того же острова.




Число ламантинов, обитающих во флоридских водах, составляет примерно 6250 особей. Ламантины являются «родным» видом для Соединенных Штатов, как доказали по ископаемым останкам. В зависимости от времени года, их часто можно встретить во Флориде, Алабаме и Джорджии. В очень редких случаях ламантины могут заплывать даже далеко на север – их видели в Массачусетсе.




Ламантины могут жить как минимум полвека. А самым старым представителем своего вида официально считается ламантин по кличке Снути («Snooty» - «высокомерный»). Все свои 68 лет он провел во флоридском городе Брадентон, в аквариум которого его доставили в возрасте 11 месяцев в 1949 году. Официальный титул самого пожилого ламантина зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. В дикой природе морские коровы, как правило, не доживают и до 10 лет.




В аквариуме лаборатории Mote живут два брата ламантина: Hugh и Buffett. Любимое их занятие – жевать. В день каждый из братьев уминает около 80 капустных кочанов. Характеры у них совершенно разные. Если Buffett держался ближе к дну, предпочитая дальние углы, чтобы его было не так хорошо видно, то Hugh со всей дури присасывался пяточком к стеклу, и даже как будто смеялся.




Высокий уровень активности, вероятно, является причиной того, что Хью, который на три года старше Баффета, на самом деле весит на 300 кг меньше! Эта его живость в дополнение к наличию двух небольших рубцов на правом плече (результаты двух абсцессов, которые были удалены хирургическим путем) делает Хью легко узнаваемым. Вел он себя как игручий, 500-килограммовый котенок, что никак не соответствовало солидному 30-летнему возрасту.




Хотя все виды ламантинов находятся под угрозой исчезновения, знания о том, как эти животные функционируют в дикой природе, практически отсутствуют. Хью и Баффет помогают ученым узнать больше, участвуя в нескольких исследовательских программах. В лаборатории Моте пытаются ответить на некоторые из самых основных вопросов, в том числе: Насколько хорошо видит ламантин? (Уже доказали, что очень плохо). Какова функция лицевых усов, называемых вибриссами? Какой объем воздуха ламантин «заглатывает», когда всплывает на поверхность? И, наконец, как помочь больным и раненым ламантинам в дикой природе?




Кроме ламантинов, в аквариумах лаборатории живут морские черепахи, акулы, медузы, и еще около ста (!) видов различной живности. Так что интересно будет всем, кто заглянет в гости к морским коровам.

Место съемки: Флорида, США.

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1740414.html

Оригинал взят у maximus101 в Города Дагестана - общие впечатления

https://adventure-guild.livejournal.com/1740060.html

В этот вечер я пошёл на берег Байкала, чтобы сфотографировать закат и всякие там льдинки. Но так получилось, что не до съёмок - с неба рухнул Икар. Какой он национальности, определить не удалось, поскольку по-английски он мог сказать только "помогите" и "спасибо". А внешность у него была примерно корейская.


Что делать, надо помогать.



Совместными усилиями мы расправили крыло, Икар радостно вспорхнул, но тут же рухнул вторично.


Оказывается, не так просто взлететь! И это ещё при хорошей погоде и слабом ветре.


Следующая попытка тоже завершилась неудачей.


Тут в небе показалась другая фигурка - наверное, самка. Она совершила нам нами горестный круг и удалилась на юг.


Возможно, она и вдохновила нашего Икара


Он уверенно и теперь уже целенаправленно побежал по льду...


...и взлетел таки! Только его и видели.


Ладно, я вернулся к своей фотокамере. Часть режимного времени уже упущена, но кое-что ещё можно успеть


Например, меня привлекают вот такие льдинки. Внутри - целый мир!


Это Бурхан в лучах заходящего солнца. Если кто не узнал, то зря.


Битый лёд. Ходить по такому бывает сложно: то ноги разъезжаются, то льдины... А что делать? Надо идти...


Льдины хороши при низком солнце


Какая игра света внутри льдины!!! Как видите, это вам не баран чихнул.


У берега


Лёд Байкала изумительно прозрачен. Люблю фотографировать сквозь льдины...


Это поверхностные трещины. Море под ними замёрзло ещё месяц назад.


Закат так себе, даже на третий сорт не потянет...


Зато льдинки хороши!


Каждая льдинка - как произведение искусства


Последний снимок заката - и всё на сегодня.

Но продолжения следуют.

https://adventure-guild.livejournal.com/1740025.html

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- историческое колесо
- карусель 80-го уровня
- вареное мясо для кайзера



Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Часть 3. Маршрут: Вена – Пратер – ужин в «Плахутте».

Пратер (лат. pratum - луг) - большой общественный парк и зона отдыха в Вене, между Дунаем и Дунайским каналом, вытянутый вдоль берега на 5 км. Большую его часть занимает так называемый «зелёный Пратер» (Gr"uner Prater), где находится главная аллея, территория Венской международной ярмарки, ипподром, стадион, велодром, спортивные площадки. А вот на севере Пратера расположен «Вурстельпратер» (Wurstelprater) - парк аттракционов, который часто также называют просто Пратером.




Конечно, путешествуя по Австрии с пятилетним ребенком, мы не могли обойти своим вниманием это место. Дворцы, опера, прогулки по городу - это всё очень интересно, но дитё-то тоже надо уважить. Поэтому, на третий день пребывания в австрийской столице, мы отправились "в детство", на качели-карусели.




Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!

(К.И. Чуковский "Телефон").




На территории парка расположено 250 аттракционов, в том числе самое старое в Европе колесо обозрения, цепочная карусель высотой 117 метров, и американские горки в закрытом помещении. Главное отличие от остальных парков развлечений - бесплатный вход. То есть, вместо того, чтобы покупать общий билет на день, как допустим, делают в Диснее, в Пратере за каждый аттракцион платишь отдельно, от 1,5 до 5 евро.




Начитавшись полезных советов, мы решили приобрести Prater card, которая обещала до 10% скидки на аттракционы (залог 2 евро в кассе; в конце можно вернуть пластик и получить назад два евро, а можно забрать карточку себе в качестве сувенира). На карточку заливается от 10 до 500 евро.
В результате, она у нас еле-еле окупилась, т.к. многие аттракционы в парке эту карточку вообще не берут, предпочитая наличку. Приходилось несколько раз идти на те горки/карусели, на которые не хотели, но были вынуждены, чтобы "отбить" положенные на карту деньги.




В общем, второй раз я бы не стала связываться с этой Prater card. Экономии особой не увидели, много где ей нельзя пользоваться; лучше расплачиваться по факту живыми деньгами.

Карта парка >>




Сначала посетили, конечно, старинное колесо обозрения Riesenrad, сооружённое в 1897 году английским инженером Бассетом. Это одно из самых ранних "колес" в мире (первое, естественно, забабахали американцы на четыре года раньше в Чикаго).




«Только тот, кто видел Вену с колеса обозрения, может сказать, что знает её», - гласит рекламная надпись над входом. Ну, что, проверим? Билет 10 евро.

Билеты на Riesenrad >>




Перед катанием на Riesenrad, можно осмотреть посвященный ему музей (Panorama Museum). По окружности помещения расставлены витрины с миниатюрами - символические красные вагончики. Кстати, все они имеют нечетные номера, потому что четные - крутятся и работают. Создатели колеса боялись несчастливого 13 числа, вот и решили избежать его таким вот оригинальным способом.




Изначально, колесо было оборудовано 30-ю кабинами, но по технике безопасности решено было оставить половину. Во время войны колесо дважды горело; его почти разобрали на металлолом. Но оказалось, что демонтаж сложной конструкции будет стоить дороже самого железа. Это и спасло от «смертного приговора» уже ставший известным городской ориентир.




С мая 1947 года по настоящее время Riesenrad продолжает вращаться, медленно поднимая и опуская восторженных посетителей со скоростью 2,7 км/ч. Ну что сказать... 65 метров - не шутки! Хотя, вон, в Дубае ведётся строительство крупнейшего в мире колеса обозрения высотой 210 метров. Но куда ему до исторической атмосферы венского символа!

В хороший солнечный денек вид на окрестности замечательный. В вагонах опускаются центральные окна, так что можно снимать не через заляпанные стекла, да еще дышать "высоким" воздухом. Некоторые кабины переделаны в этакие вагоны-рестораны, которые, как говорят, пользуются популярностью у местных молодоженов.




Вся поездка занимает 10-15 минут, в зависимости от остановок. И хотя цена аттракциона завышена, на мой взгляд (повторюсь, что всё остальное в парке стоит от 1,5 до 5 евро), но будем это расценивать как плату за возможность окунуться в историю.




Для сравнения мы опробовали второе колесо. Да, да, их в парке два: старинное Riesenrad и современное Blumenrad ("Цветочное колесо"). Стоит в три раза дешевле, крутится в три раза быстрее, и страшнее, потому что гондолы открытые.




Зато с этого колеса можно отлично поснимать весь парк с высоты птичьего полета. Видно далеко и ничто не мешает.




Из опробованных семейных аттракционов особенно понравились Dizzy Maus с резкими поворотами в, казалось бы, последний момент, и относительно новый водный Aqua Gaudi. Сухим оттуда не уйти по любому ;-)




А затем настало время Автодрома - любимого развлечения нашего советского детства. До сих пор завораживают эти маленькие электрические машинки с резиновым бампером и металлическим шестом! И в Венском Пратере это один из самых посещаемых аттракционов.




В Советском Союзе практически все аттракционы проектировались в институте Культтехники, а производились одним-единственным предприятием. Ейский механический завод "Аттракцион" в советский период был монополистом в стране по производству аттракционов, продукцию завода можно было увидеть в каждом городском парке. Пиковой мощности завод достиг в конце 80-х годов, когда выпускалось 1500 аттракционов в год, а работало на предприятии более тысячи человек.

Типичный джентльменский набор тогдашнего городского парка состоял из восьми аттракционов: колесо обозрения, цепочная карусель «Вихрь» (хит у детей всех возрастов!), «Орбита», «Ромашка» (наиболее кассовые), а также «Солнышко», «Колокольчик», «Юнга» и «Ёлочка». Последние из перечисленных не приносили особой прибыли, но в обязательном порядке «распихивались» по разнарядке по паркам. Иногда к этому набору добавлялся и Автодром, - также один из наиболее кассовых аттракционов, но его сложно было «достать». А сейчас - пожалуйста, плати и наслаждайся.




Для проверки нервов на прочность, мы отправились в пещеру Zombie Geisterbahn. Причем идея была дочкина, сами бы мы ни-за-что! В результате, отважная девочка просидела всю поездку в вагончике, закрыв руками уши и зажмурив глаза, пока на нас что-то капало, дуло и шевелило волосы. На выходе спрашиваем её:

- Понравилось?
- Дааааа! - радостно вопит ребенок.

Как гласит первый закон зомби-апокалипсиса: будь человеком, и к тебе потянутся! :)))




После зомби самое то пойти к пони. Детская карусель с настоящими пони пользовалась необычайной популярностью у малышни. Кто хотел, мог кататься в санях, ну а тех, кто посмелее - сажали верхом и пристегивали. А после карусели можно было прокатиться на других пони по небольшому парку.




Конечно, есть в Пратере и аттракционы не только семейного плана, но и с пометкой "F"ur mutige", то бишь "для смелых", или, скажем, для тех, у кого крепкий вестибулярный аппарат. Например, веселые качельки Black Mamba крутят желающих со скоростью 80 км/ч, причем постоянно меняя направление. Смотрите сами, хотите ли испытать свой желудок на прочность:






Другая страшилка называется Turbo Boost. Люди выходят реально зеленые.






Ну и напоследок та самая советская каруселька "Вихрь". Через несколько минут эти люди поднимутся на высоту 33-этажного дома, и будут вопить от ужоса от радости, вращаясь на скорости 60 км/ч. Praterturm, а именно так называется эта башня, представляет собой 117-метровый столб, на который надета громадная звезда. К звезде присоединены цепи с висящими на них двойными сиденьями. Постепенно, звезда ползет по столбу, а люди... А люди получают кайф. В общем, обычная цепочная карусель. 80-го уровня :)




В Пратере мы провели практически весь день, и его вполне можно рекомендовать – достойное и интересное место, особенно для путешествующих с детьми.




К вечеру вернулись в квартиру, переоделись, и отправились ужинать. Так как это был заключительный день в Вене перед выходом на круговой 2100-километровый маршрут, то решили, что надо бы отметить. Выбрали культовый ресторан “Plachutta” рядом с Оперой; бронирование обязательно, особенно в выходные.

Пока что, из традиционной австрийской кухни мы попробовали венский шницель (см. 1-ю часть). Теперь настала очередь тафельшпица (нем. Tafelspitz; Tafel - стол, Spitz - вершина, остриё) – мясного блюда, которое готовится из нежной верхней части говяжьего огузка.

На вид оно не особо презентабельное: кастрюля с наваристым бульоном, большим куском мяса, и плавающими корнеплодами. Но это тот случай, когда не стоит судить по «обложке». Австрийцы превратили вареную говядину в настоящий шедевр, достойный императорской кухни. Известно, что кайзер Франц Иосиф ел тафельшпиц почти ежедневно. А Карл фон Штюргк – австро-венгерский государственный деятель начала 20-го века был застрелен во время обеда в ресторане, когда ему как раз принесли пресловутый тафельшпиц… Вот такое простое непростое кушанье. К нему полагается инструкция:




К бульону и мясу обязательны гарниры: натертая жареная картошка, ржаные гренки, два традиционных соуса. Первый – белый венский соус со шнитт-луком, второй – яблочный хрен (Apfelkren). Вкуснятина невероятная! Никогда не думала, что могу такое написать о вареном мясе.

Рецепт для повторения в домашних условиях >>

Ресторанный рецепт >>

Хозяин заведения – Марио Плахутта, очень рад потоку азиатских туристов, и даже собирается открыть филиал ресторана в Корее. В то же время, его очень расстраивает то, что в Америке тафельшпиц, скорее всего, не будет пользоваться успехом. Для простого американца словосочетание “boiled beef” («вареная говядина») звучит невкусно. Эх, знали бы от чего отказываются!




Нужно добавить, что принесенная кастрюля супа – это порция на двоих; за каждую берут по 21 евро, плюс всякие “fee” за гарниры. Таким образом, цена за ужин легко может добраться до 80-100 евро. И этой кастрюли на двоих много! Честное слово. Если бы попросили одну порцию, то вполне бы наелись. А так, выкатывались из ресторана, как надутые колобки. Не, мы любим вкусно поесть, но тут был реальный перебор.

Кстати, действительно, без бронирования в “Plachuttas Gasthaus zur Oper” с ходу не попасть – люди, заглядывающие с улицы, вынуждены были записываться в очередь.

Само собой, до квартиры мы покатились добирались пешком. И хотя на следующий день уже уезжали из австрийской столицы (карта), но прощаться с городом было еще рано - мы окажемся здесь вновь, в конце большого автомобильного путешествия по бывшей империи.

Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1739730.html