Цветущие петунии полюбились нашим дачникам. В летнюю пору многие загородные дома, цветники и палисадники украшены этими чудесными цветами. Однако получить хороший посадочный материал для них не так уж просто. Маргарита Володина из Подмосковья рассказала нам, как правильно вырастить рассаду петунии.



«Желая получить как можно раньше цветущие кусты петунии, посев семян я провожу в уже в феврале. При этом в обязательном порядке применяю искусственное освещение. Но если вам трудно устроить досветку, то посев лучше отложить до марта, когда на подоконнике будет достаточно естественного света.



Вообще то, выращивание рассады петунии из семян процесс трудоемкий. Когда нужно вырастить большое количество рассады, а подоконников явно не хватает, можно устроить рассадник в любом свободном месте, построив стеллаж с лампами досветки над каждой полкой. Для роста растениям на стадии рассады достаточно обычных ламп дневного света, расположенных в 15-20 см над всходами. По мере роста рассады светильники поднимаю, оставляя между ними и петуниями тот же просвет. Для полноценного цветения света этих ламп, конечно, не достаточно, но к этому времени на улице становится относительно тепло и рассаду петунии можно перебазировать в теплицу, парник или на застекленный балкон.

Как вырастить отличную рассаду петунии? Особое внимание уделяем посеву семян. Они у петунии очень мелкие, практически пылевидные. Сеять их надо в плошки с дренажными отверстиями по поверхности заранее увлажненной земли, не засыпая, а лишь слегка прижав к грунту. Грунт для выращивания рассады петунии использую готовый покупной. Накрываю плошки нетканым материалом и ставлю в теплое светлое место. При недостатке света проростки сильно вытягиваются и часто погибают.



Заметила, что под нетканкой микроклимат лучше, чем под пленкой или стеклом. Этот материал сохраняет влажность, но растения под ним дышат. Когда снимаю нетканку, сеянцы быстро адоптируются и не падают, как часто бывает, когда резко снимают пленку или стекло. Под нетканым материалом посев долго не держу, как только проклюнется половина семян петуний – снимаю.
Обычно в течение двух недель появляются всходы. После выхода пары настоящих листьев пикирую петунии по одной в пластиковые стаканчики с проплавленными в дне отверстиями. Сеянцы очень важно поливать умеренно. Застой влаги провоцирует появление черной ножки, а эта болезнь ведет к быстрой и массовой гибели сеянцев. Кроме того, полив молодой рассады петуний должен быть очень аккуратным, чтобы не повредить совсем еще нежные растения. Удобно увлажнять грунт из обычного медицинского шприца или погружая плошки в емкость с водой. Тогда субстрат напитывается влагой через дренажные отверстия.



В последующие 4-5 недель рассада петунии развивается медленно, прежде всего наращивая корневую систему.



Подкармливать растения начинаю через две недели после пикировки. Делаю это каждые две недели, внося питание, как под корень, так и по листьям. На стадии рассады использую для петунии комплексные удобрения с повышенным содержанием азота.



С полуторамесячного возраста рассада петуний начинает активно развиваться. В полупрозрачных стаканчиках хорошо видно, как отрастают корни. Когда ком земли уже плотно оплетен корнями, переваливаю петунии в 1,5-2-литровые емкости. Там они живут до посадки на постоянное место.



Еще один важный момент для того, чтобы правильного вырастить рассаду петунии. Для прорастания ее семян требуется температура 24-26°. Но как только покажутся семядоли, приоткрываю форточку, чтобы снизить температуру до 18-20° днем и 14-16° ночью. Весной, примерно в середине апреля, когда ночная температура воздуха не опускается ниже 6°, можно выносить рассаду в теплицу или каркасный тоннель для закалки. Ну а в середине мая я свои петунии уже рассаживаю по контейнерам.



Петуния – растение многолетнее. Но в наших погодных условиях она не зимует в открытом грунте. А так хочется сохранить понравившийся сорт.

Анютины глазки или фиалка Витрокка - многолетник, используемый как двулетник (реже как однолетник), относящийся к семейству фиалковых. Многочисленные сорта анютиных глазок являются гибридами между несколькими видами фиалок.

Все сорта широко используются в цветоводстве для создания клумб, рабаток, бордюров, цветущих ковров, для оформления окон, балконов. Анютины глазки можно также высаживать группами на газоне вблизи дорожек. Современный ассортимент насчитывает более 15 садовых групп. Наиболее распространенные группы: Швейцарские крупноцветковые (Роггли), Хималис зимние, Эрфуртские ранние, Тримардо обильноцветущие. По высоте куста различают сорта низкие, средние и высокие. По величине цветка - мелкие, крупные и исполинские. По окраске цветка - одноцветные, пятнистые, полосатые, мраморные, четырехколерные, разноколерные. По волнистости края лепестков - ровные, слегка волнистые, сильно волнистые.

Выбор места. Анютины глазки следует выращивать на солнечных или слегка затененных местах. На солнечном месте цветки у них крупные и яркие, в полутени они дольше цветут, но цветки мельчают и становятся не такими яркими. Растения плохо переносят пониженные сырые места и особенно весенний застой воды, могут даже вымерзать и выпревать.


Почва. Для анютиных глазок пригодны суглинистые плодородные слегка влажные почвы с нейтральной реакцией. На бедных сухих песчаных почвах растения быстро мельчают и вырождаются, особенно сорта с исполинскими цветками. Весной при подготовке почвы для посадки в качестве основных рекомендуется вносить фосфорные и калийные удобрения (30 - 40 г на кв. м).


Посев семян. Посадка. В условиях средней полосы анютины глазки лучше выращивать как двулетник. Семена нужно сеять летом предшествующего года. Лучший срок посева - начало июля. При более позднем посеве рассада получается малокустистой и не успевает окрепнуть перед зимой. При ранних сроках посева сеянцы перерастают, зацветают осенью и идут в перезимовку ослабленными, часто выпревают. Семена можно сеять на гряды рядками, негусто. Всходы появляются через 6 - 12 дней. Их следует распикировать. В таком сосоянии всходы перезимовывают. Весной растения можно пересаживать в цветники. Площадь питания 25 Х 25 см.

Анютины глазки можно использовать и как однолетнюю культуру. Для этого семена нужно сеять в марте в комнате или тепличке, пикировку рассады проводить в апреле, а в мае высаживать в грунт. При этом способе растения цветкт дольше, но менее обильно, цветки мельчают. Для осеннего цветения семена нужно высевать в апреле - мае.

Уход. На зиму посадки следует замульчировать торфом слоем 5 см, чтобы сеянцы не вымерзли в бесснежную зиму. Летом уход обычный - рыхление, прополка, полив, подкормки. Следует несколько раз подкормить фосфорными и калийными удобрениями (30 - 40 г на кв.м). Анютины глазки не переносят свежего навоза. Для продления срока цветения необходимо удалять отцветшие цветки - при обсеменении растения прекращают цветение.

Сбор семян. Для получения семян нужно отобрать сильные экземпляры и пересадить их на другое место до созревания семян. Семена следует собирать, когда коробочки пожелтеют, иначе они быстро растрескиваются и семена высыпаются.

Размножение. Анютины глазки можно размножать не только семенами, но и вегетативно - зелеными черенками. Черенки лучше брать с мая по июль в 2 - 3 приема. Для этой цели подходят все зеленые конечные побеги с 2 - 3 узлами. Их нужно высадить в затенении на глубину 0.5 см, посадки ежедневно опрыскивать и поливать водой. Рано укорененные черенки осенью можно пересадить в цветники. При позднем черенковании укорененные растения лучше пересаживать в цветники весной будущего года.

Болезни.

Мучнистая роса. На листьях, стеблях и бутонах растения появляется белый налет. Пораженные листья желтеют и засыхают, сокращается продолжительность цветения. Меры борьбы: опрыскивание кальцинированной содой с мылом (40 г соды и 40 г мыла на 10 л воды) или раствором медно - мыльных препаратов.
Серая гниль - поражает листья, стебли, цветки - они загнивают. Меры борьбы: рассаду высаживать на хорошо освещенном проветриваемом участке, не допускать загущенности посадок, уничтожать больные растения и растительные остатки; опрыскивать заболевшие растения 0.5% раствором хлорокиси меди 3 - 4 раза через 7 дней.
Пятнистость листьев. Это заболевание вызывает преждевременное отмирание листьев; растение теряет декоративность, плохо цветет. Меры борьбы те же, что при серой гнили.

Галловая нематода. На корнях образуются вздутия - галлы. Растение постепенно засыхает. Меры борьбы: протравливание семян перед посевом (опудривание ТМТД), своевременное уничтожение больных растений (сжигание), дезинфекция инвентаря и почвы, на которой росли больные растения.
Черная ножка - грибное заболевание сеянцев. Загнивают корневая шейка и корни растения. Появлению заболевания способствуют обильные поливы с застоем воды. Меры борьбы: предпосевное протравливание семян, обеззараживание почвы, правильный полив.

Вредители. Анютины глазки повреждают несколько видов тлей, которые высасывают сок растений; растения желтеют и засыхают. Меры борьбы: опрыскивание растений настоем из луковой шелухи ( 1/2 банки шелухи залить 1 л горячей воды - 60 - 70 градусов; сутки настаивать; перед употреблением вдвое разбавить), чеснока ( 4 - 5 г измельчить и залить 1 л воды, размешать; можно использовать через сутки ), листьев одуванчика ( 10 г на 1 л горячей воды - 60 - 70 градусов, настаивать сутки ), ботвы картофеля ( 10 - 12 г на 1 л воды; настаивать 2 - 3 часа ).

У ВОДОЁМА

Большой водоем или совсем маленький прудик, как по мановению волшебной палочки, притягивают наше внимание. Вода всегда манила к себе человека не только как. источник жизни, но и как элемент природного ландшафта.
Украсив берега водоема декоративными влаголюбивыми растениями, вы превратите его в самое излюбленное место для уединенного отдыха всех членов вашей семьи, когда необходимо о чем-то подумать или просто помечтать, й ваши гости тоже отдадут должное такой композиции, ведь смена впечатлений и небольшая прогулка, особенно после сытного обеда, бывают весьма кстати.


1. Ива пурпурная
2. Ива Матсудана
3. Рогоз Лаксмана
4. Бузульник зубчатый
5. Бузульник Пржевальского
6. Ирис сибирский
7. Бадан сердцелистный
8. Купальница европейская
9. Волжанка двудомная
10. Дербенник иволистный
11. Хоста тардианская
12. Традесканция Андерсона
13. Аквилегия гибридная
14. Манник большой

15. Вербейник точечный
16. Незабудка лесная
17. Вербейник монетчатый
18. Калужница болотная
19. Астильба китайская

Как с помощью растений-сидератов можно обеззараживать почву в теплицах. Проблемы севооборота в теплицах.

Одной из основных проблем при выращивании томатов в подсобном хозяйстве является накопление патогенной микрофлоры в почве. Споры вредоносных грибков и бактерий накапливаются в почве в следствии постоянного выращивания на одном и том же месте одних и тех же помидоров, и это с каждым годом приводит к более ранним и более сильным вспышкам заболеваний томатов в теплице. В лучшем случае культуры чередуются через год – один год выращивают томаты, другой год – огурцы. Такой севооборот не только не успевает обеспечить обеззараживание почвы, но еще и способствует ухудшению ее структуры и дисбалансу питательных веществ.

Также известно, что многие растения, в том числе и томаты, выделяют в почву колины – органические вещества, отрицательно влияющие на рост культуры. Таким образом урожай от года к году снижается. И это не смотря на внесение органических и минеральных удобрений, рыхление, мульчирование и прочие агротехнические ухищрения.

Как боролись до недавнего времени с этими проблемами? В промышленных теплицах вопрос решался самым кардинальным методом – полной периодической заменой грунта в теплице. Часто такой грунт из теплиц продают, и если кому не повезло приобрести землю из теплиц, тот знает, что земля эта, с виду красивая и черная, на деле не дает урожая.

А уж у себя на огороде, в своей теплице, заменять грунт в теплице, таская его вёдрами и тачками – занятие тяжкое и невеселое.

Однако выход есть, причем довольно очевидный. Каким образом происходит обеззараживание грунта в открытом грунте? Там соблюдается севооборот – повторно культуру сажают на тоже самое место не ранее чем через 3–4 года.

В теплице мы, конечно, не можем ждать 3 года, не выращивая наши с вами любимые помидоры. Значит надо организовать ускоренный севооборот, применив для этого быстрорастущие растения – сидераты.

Сидераты – растения, которые обладают рядом улучшающих почву показателей. Благодаря развитой корневой системе, они перемещают питательные вещества из глубоких слоев почвы в верхний слой. Также они переводят некоторые недоступные для усвоения помидорами питательные вещества в доступные формы, улучшают структуру почвы.

В качестве сидератов используют обычно растения трех семейств – злаковые, бобовые и крестоцветные.

Из злаковых чаще всего применяются рожь и овес. Рожь в теплице можно посеять сразу после уборки растения помидоров, в сентябре. После выпадения снега желательно засыпать всходы ржи в теплице снегом, хотя оно и не обязательно. Весной рожь, если не вымерзнет не засыпанная снегом в теплице, может продолжать расти у вас в теплице до конца апреля, когда ее надо будет скосить и использовать как мульчу или припахать неглубоко в землю. Рожь отлично очищает почву от сорняков, оздоровляет и обогащает ее питательными веществами.

Не менее хорошим сидератом для нашей теплиц будет и горчица. Она также обогащает почву и также способствует угнетению патогенной микрофлоры. Семена горчицы можно посеять в теплице самом начале марта или даже в конце февраля. При этом томаты можно сажать не скашивая горчицы, просто проделав лунку прямо посреди ковра горчичных растений. Если горчица вырастает выше 20–30 см, то лучшее все-таки скосить.

Бобовые растения не так хороши в плане обеззараживания почвы, но зато они безусловные лидеры по обогащению почвы питательными веществами, ведь бобовые растения способны усваивать азот из воздуха. В качестве сидератов используют люпин однолетний, клевер, бобы, горох, фасоль… Кстати фасоль в теплице прекрасно уживается с томатами, так что будет хорошей идеей посеять мелкую, кустовую фасоль сразу после высадки рассады – пусть растут вместе.

Пикировка или пересадка - что лучше?
Качество рассады, а впоследствии и полученный урожай в значительной степени зависят от того, насколько свободно были расположены растения и какой объем грунта занимала их корневая система. Потребность в жизненном пространстве у рассады разная и напрямую зависит от ее возраста. Поэтому для экономии жизненного пространства разумно вначале высевать растения в маленькие емкости вместе друг с другом, а потом рассаживать уже в отдельную тару.

Однако во всех существующих сегодня агрономических руководствах говорится, что генерирующая способность корневой системы перцев и баклажанов очень слабая, поэтому их лучше не пикировать, а высевать семена сразу в горшочки, в которых растения и будут находиться до пересадки в грунт. Про помидоры говорят обратное, что те будто бы любят пикировку. Давайте вначале уточним: пикировка - это пересадка растения с прищипыванием его корней примерно на 1/3-1/4 длины. Я, честно говоря, не видела растения, которому бы понравилась такая экзекуция - представьте себя на их месте. Я, конечно, понимаю, почему вдруг появился такой подход - чтобы обеспечить развитие хорошей разветвленной корневой системы, т. к. она у выращиваемой рассады обычно оставляет желать лучшего. Поэтому определенный резон в пикировке есть, но для растений это всегда стресс, а любой стресс сказывается на их развитии отрицательно.


Получается, что, с одной стороны, пикировка нужна (да и сеять сразу все растения в большие емкости - тут никакой площади не хватит), а, с другой, от нее лучше отказаться, т. к. растения после такой пересадки замедляют свой рост, а часто и вообще заболевают и погибают.

Единственный выход, какой я вижу, - это воспользоваться технологией посева семян в опилки. Если их сеять не в почву, а в опилки, то никаких проблем не возникает в принципе, а растения:

· быстро развиваются и формируют мощную корневую систему, намного превышающую по своему размеру величину надземной части;

· не замечают пересадки и быстро продолжают развитие.

Поэтому лучше сеять семена в опилки, а потом уже аккуратно пересаживать в большие емкости, а после - в еще большие. Конечно, посеяв семена сразу в большие горшочки, вы избежите многих хлопот с пересадками, но хорошей рассады не получите. А ведь именно ради этого весь этот весенний кошмар с рассадой, собственно говоря, и затевается.

Назову положительные факторы постепенной пересадки растений во все большие емкости:

· экономия освещенной площади, которая и так крайне ограничена;

· постепенное увеличение необходимого количества грунта: на начальной стадии его не требуется много, поэтому грунт можно готовить партиями;

· формирование мощной корневой системы за счет постепенного заполнения корнями всего земляного кома; это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений.


Существует и отрицательная сторона данного подхода. Это опасность получения растениями стресса в результате первоначальной пересадки из опилок в грунт. Этого полностью можно избежать, если перед пикировкой (когда у сеянцев образуется 1-2 настоящих листа) хорошо полить растения, чтобы опилки стали не просто слегка влажными, а очень сырыми. Затем с помощью какого-нибудь подходящего предмета (например, ручки от обычной чайной ложки или ножа) аккуратно вынуть растения с опилками из контейнера и выложить на стол, а затем крайне осторожно отделить одно от другого; затем приступить к обычной посадке в отдельные стаканчики.

Следующая же пересадка проводится, когда у сеянцев образуются 4-5 настоящих листа и зачатки корней на нижней части стебля. Перед ней нужно опять хорошо полить растения, аккуратно вынуть с комом земли из горшочка и переместить в большую емкость, добавив со всех сторон почвенной смеси.


В итоге получается, что нужны две пересадки:

· первая, когда пересаживают растения из опилок в отдельные маленькие емкости с почвенной смесью;

· вторая, когда пересаживают растения из маленьких емкостей в большие.


Какие контейнеры выбрать?
Что касается используемых емкостей для посадки, то их в соответствии с этапами выращивания рассады лучше использовать три типа.

Первый этап выращивания рассады - плоские пластиковые контейнеры. Высота их всего 2 см, но как показала многолетняя практика, этого вполне достаточно.


Второй этап выращивания рассады - маленькие стаканчики из-под йогурта с просверленными дрелью дренажными отверстиями. Наполняются рыхлой и плодородной немного влажной почвенной смесью. Растения, находившиеся в опилках, очень тщательно поливают и аккуратно берут по одному (можно воспользоваться концом закругленного ножа и немного приподнять весь грунт из емкости). Корни очень легко выходят из субстрата, и можно гарантировать, что ни у одного растения вы не оборвете ни единого корешка. При посадке растения слегка заглубляют. Сильное заглубление (встречаются рекомендации заглублять до семядольных листьев) нежелательно, т.к. это может привести к загниванию стволика растения и последующей его гибели.


Однако чтобы все-таки обеспечить образование дополнительных корней на стволике, нужно заполнять стаканчики почвенной смесью не полностью, а на 2/3. А через недельку, когда растения адаптируются, можно будет досыпать почвы вокруг них до краев стаканчиков. В результате и растения не заболеют, и образование дополнительных корней будет обеспечено. Распикированные сеянцы нужно обязательно сразу полить растворами триходермина (1 ч. ложка на 1 литр воды), ризоплана (1 ст. ложка на 1 литр воды) и черных дрожжей (2 ст. ложки на 1 литр воды). Неплохо добавлять триходермин и в почвенную смесь (сейчас даже продаются уже готовые почвенные смеси с триходермином). После всех операций лучше почву вокруг растений замульчировать. Для этого можно воспользоваться теми же опилками или, лучше, сухими водорослями (биоудобрение из морских водорослей "Успех"). После пикировки и полива сеянцев раствором биопрепаратов с неделю растения поливать не нужно (это самый опасный период, и переувлажнение в этот момент может привести к появлению "черной ножки").


Третий этап выращивания рассады - специальные горшочки для рассады (продаются в магазинах для садоводов) и однолитровые прямоугольные молочные пакеты ("кирпичики"), разрезанные напополам. В итоге из одного литрового пакета получается два горшочка. В случае использования пакетов в каждом необходимо проделать шилом несколько дренажных отверстий. Технология пересадки обычная. По окончании пересадки растения необходимо опять же полить растворами биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей.

Дальнейший уход
Дальнейший уход за рассадой заключается в поддержании необходимых режимов: температурного, светового, водного, воздушного и питания.

О питании
Если растения в процессе выращивания рассады не получали сбалансированного питания в нужном объеме, то к моменту высадки в теплицы на них не успевают сформироваться репродуктивные органы, и они долго не зацветают. Кроме того, растения высаживаются ослабленными и угнетенными и долго болеют. Именно поэтому столь важно:

· использовать плодородную почву;

· проводить регулярные подкормки;

· обеспечить наличие полезных микроорганизмов в почве, которые бы переводили вещества в усвояемую растениями форму.

В то же время нельзя переборщить с удобрениями, ведь избыток какого-то элемента также вреден. К примеру, излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов, перцев, баклажанов ускоряет рост вегетативных частей, что всегда замедляет формирование урожая.

Полив
Вопреки ряду рекомендаций "держать рассаду в черном теле" (поливать при подвядании листьев) я считаю, что почва должна быть постоянно влажной, но, естественно, без избытка воды. Вода, конечно же, может использоваться только отстоянная и теплая.

А еще лучше в отстоянную воду добавлять немного (совсем чуть-чуть, только чтобы замутить воду) сапропелевой грязи (я использую сапропель с нашего уральского озера Молтаево) - вода в этом случае становится мягкой, а растения - более бодрыми. Кроме того, в этом случае на почве не появляются столь губительные для корневой системы растений известковые отложения.

Подкормки

Чтобы вырастить мощную и здоровую рассаду, за период ее выращивания нужно провести 2-3 подкормки минеральными или органо-минеральными удобрениями.

Первая подкормка проводится через 10-12 дней после пересадки. Лучшие результаты дают подкормки органоминеральными концентратами Идеал, Новый Идеал, Гуми, которые в своем составе содержат микроэлементы, препаратом Планта и комплексным удобрением Кемира-Люкс. Лучше вышеназванные подкормки чередовать и проводить такую органо-минеральную подкормку 1 раз в неделю. Важно также 1 раз в неделю поливать рассаду раствором биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей).

Попеременные подкормки обеспечат полноценное питание растений. Удобрения следует применять крайне осторожно, разводя строго по инструкции, т.к. большие дозы удобрений, внесенные в маленькие горшочки с рассадой, мгновенно обожгут корни со всеми вытекающими отсюда последствиями.

При этом нужно строго следить за внешним видом растений, у которых, в зависимости от условий освещения, чаще или реже, но возникает дополнительная потребность в калийных удобрениях. При малейших признаках калийного голодания необходимо проводить подкормки золой или зольным раствором.

Защита от болезней
Всем прекрасно известно, что чаще всего рассада овощных культур болеет так называемой "черной ножкой". Бороться с этой болезнью, если она уже поразила ваши посадки, крайне сложно. Процент спасенных растений оказывается мал, а все сроки посадки другой партии семян, естественно, уже будут упущены. Поэтому предпочтительнее профилактика. Раньше рекомендовалось с этой целью пропаривать почвенную смесь. Но эта операция весьма неприятная. Кроме того, вредная, ведь в результате подобной экзекуции убивается не только вредная, но и полезная микрофлора. Поэтому лучше обойтись другими средствами. Основными мерами предупреждения этой неприятности являются:

· рыхлая, воздухопроницаемая почва (достигается за счет внесения в почву лежалых опилок и агровермикулита);

· добавление в почву триходермина;

· достаточное освещение и умеренный полив, особенно в пасмурную погоду;

· наличие в посадочных емкостях дренажных отверстий нужного размера;

· регулярный (1 раз в неделю) полив биопрепаратами (триходермином, ризопланом и черными дрожжами);

· регулярные (1 раз в неделю) опрыскивания стимулятором роста "Эпин" с целью повышения иммунитета растений.

Пикировка. Когда у растений помидоров в ящиках появляются 4-6 настоящих листочков, примерно через 1-1,5 месяца после появления всходов, я их пикирую в жестяные банки или полиэтиленовые стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но, по моим наблюдениям, стебель у растения в это время еще слабенький и тоненький. И при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает). В фазе же 4-6 настоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят пересадку. У меня, к примеру, после пикировки на 100 растений гибнет 1-2.

Перед пикировкой рассаду хорошо поливаю. В банки или стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление почти до самого дна. На дно бросаю одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынимаю из ящика. Кладу на левую ладонь и ножницами удаляю семядольные и первые два настоящих листика. Слегка отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю пикируемое растение в стаканчик.

Слегка постукивая по стенкам, засыпаю отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. После этого специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды).

После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все слегка припудриваю золой. Пикированные растения расставляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света.

Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стаканчиках она находится до высадки в грунт.

И последнее: для пикировки беру только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки, как правило, из 12 растений оставляю 8-10.

Полив и подкормку веду как описано выше.

Закалка рассады. Примерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду где-то в апреле (в середине или в конце - смотря по погоде) растения в горшочках начинаю выносить на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время. Если погода солнечная, то первые несколько дней рассаду ставлю в тени, чтобы не обжечь листья.

К солнечному свету приучаю постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляю на улице на весь день и всю ночь. На ночь укрываю пленкой, а при угрозе заморозков сверху натягиваю вторую пленку или под нее ставлю включенную керосиновую лампу.

Качественная рассада

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 3-4 дня до высадки в грунт опрыснуть рассаду раствором борной кислоты (1г на 1 литр воды) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе можно получить ожоги на листьях.

За 2-3 дня до посадки рассады в грунт на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эта операция делается для профилактики болезней, лучшего проветривания, освещённости, что в свою очередь будет способствовать хорошему развитию первой цветочной кисти. Срезать листочки так, чтобы остались пенечки 1,5 см, которые засохнут и сами отпадут.

Часто огородники покупают рассаду на рынке, не зная сорта и выращенную без соблюдения правил агротехники. Главный недостаток такой рассады, как правило, в том, что семена сеют в поздние сроки и делают "выгон" рассады на продажу. Это можно определить по виду растений: они бледно-зелёные, с большим промежутком между листьями (междоузлиями), тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов.

Такая рассада всегда даёт поздний и низкий урожай, поражается грибковыми болезнями, особенно фитофторозом.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ СО ЩИТОВКОЙ И ЛОЖНОЩИТОВКОЙ:
ЧЕСНОК: Берётся зубчик чеснока, отрезается хвостик и соком натираются поражённые участки. Как альтернатива - чеснок можно измельчить до кашицы и кисточкой нанести на листья.
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО: 1 л воды смешивают с 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем наносят полученную эмульсию на листья и псевдобульбы орхидей. В труднодоступных местах для нанесения лучше всего использовать кисточку. Лечение проводят в три этапа с интервалом в 7-10 дней.
АЛКОГОЛЬНЫЙ РАСТВОР С МЫЛОМ: Успешным может быть также лечение при помощи смеси, состоящей из 15 грамм жидкого мыла, 10 мл денатурированного спирта (Brennspiritus) и 1 л теплой воды. Однако, здесь надо быть очень внимательным, особенно это касается мягколистных и тонколистных орхидей. Эти виды очень чувствительны к спирту, поэтому жидкостью орхидею не опрыскивают, а кисточкой наносят её на самих насекомых. Если вы действительно хотите использовать именно этот способ, то лучше всего сначала провести небольшой тест на чувствительность на одном листе.
ОТВАР ИЗ ПАПОРОТНИКА: 100 грамм свежего, или 10 грамм сухого папоротника (Farnkraut) помещают на 24 часа в воду, а затем проваривают 1/2 часа. Отвар остужают и процеживают, и в течение недели опрыскивают им растение. Лучше всего предварительно провести тест на чувствительность. Этот способ скорее профилактический и сопутствующий, при сильном заражении в одиночку он вряд ли поможет.
СПРЕЙ ДЛЯ ЛИСТЬЕВ
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ: Обычная вата смачивается спиртом и натираются повреждённые участки. Спирт высушивает щитки.

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ:

Все химические препараты для борьбы с вредителями орхидеи и любых других растений называются инсектицидами. Они бывают трёх различных видов:
КОНТАКТНЫЕ - т.е. проникающие через кожный покров насекомых (Пиретрины, пиретроиды и т.п.). Самые распространённые инсектициды данной группы Spruzit-AF Schädlingsfrei (производство Германия). Препарат очень эффективен, при небольшой популяции насекомых, как правило, повторная обработка растения не нужна. Однако, при его использовании необходимо помнить, что ни в коем случае не следует оставлять обработанные растения на ярком солнечном свете (желательно в метре от окна), иначе листья орхидей могут пожелтеть. Также в эту группу входят Перметрин.
КИШЕЧНЫЕ - попадающие в организм насекомого через рот (Эйланы). В данную группу входят Актеллик (кишечно-контактного действия), Арриво (кишечно-контактного действия) и Актара (кишечно-контактного действия).
СИСТЕМНЫЕ - поглощаются корнями и листьями растений, попадают в сок и делают его ядовитым для паразитов (Метилмеркаптофос, Фосфамид и т.п.). В данную группу входят почти все спреи для борьбы с вредителями комнатных растений, например, Lizetan-Plus-Zierpflanzenspray и Bi 58 и другие. При работе со спреем нужно внимательно прочитать инструкцию, так как смесь внутри баллона находится в сжатом состоянии и при слишком близком расположении струи может переохладить листья орхидей, вызывая сильнейшие обморожения, особенно чувствителен в этом плане Phalaenopsis.

Химические препараты на основе МАСЕЛ, например, парафинового, достаточно хорошо помогают в борьбе с щитовками и ложнощитовками, но наносить их рекомендуется только на поражённые участки, так как масло помимо полезного действия также залепляет поры листьев, и, если будет обработала слишком большая поверхность, растение может задохнуться. Самый известный препарат данной группы Promanal AF Neu (производство Германии) показывает очень хорошие результаты в борьбе со щитовкой, насекомые погибают уже в течение первых суток. Ни в коем случае не следует оставлять обработанные растения на ярком солнечном свете, так как прямые солнечные лучи разрушают покрытые малом листья.

В обязательном порядке при использовании препаратов для борьбы со щитовкой и ложнощитовкой нужно производить повторную обработку растения, согласно инструкции - каждые 2 недели, каждую неделю и т.д. В особо запущенных случаях возможно повторение обработок до 3-4 раз.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

Биологическое воздействие на щитовок и ложнощитовок возможно, однако, здесь необходима точная диагностика разновидности поразившего растение вредителя. Так например, для борьбы с мягкой ложнощитовкой применяют некоторые разновидности ос, такие как Microterys flavus, Microterys helvolus и Encyrtus lecaniorum. Если поражение орхидей произошло при помощи полушаровидной ложнощитовки, то в качестве биологической борьбы можно использовать и выше обозначенные виды ос, и Coccophagus lycimnia. Пальмовой щитовкой питаются божья коровка, оса Aphytis melinus и жук Chilocorus nigritus Fabricius.

НЕ ПОМОГАЕТ:

Не рекомендуется собирать щитовок вручную, так как можно снять щитки, внутри которых сидят молодые особи уже готовые к самостоятельной, независимой от родителей жизни, и повредив щиток, вы только поспособствуете их более быстрому распространению.

Ложнощитовки

К ним относятся мягкая ложнощитовка и плющевая щитовка. На липкой жидкости, которую выделяют некоторые виды, может развиться сажистый гриб.

У зараженного растения происходит изменение формы листа и деформирует ствол.
Меры борьбы с ложнощитовками

Применяются те же, что и при борьбе с щитовками.

Проводится опрыскивание настоем из листьев грецкого ореха: 300 г листьев заливаются кипятком и настаиваются в течение суток.

Щитовки

Принадлежат к той же группе насекомых, что и тля.

Щитовки чаще других поселяются на комнатных растениях с плотными листьями — пальмах, лаврах, кактусах, цитрусовых, олеандрах, фикусах. Самцы и молодые щитовки передвигаются по растению, присасываются хоботком к листьям, стеблям, побегам и остаются неподвижными, выделяя над собой защитное вещество в форме щитка, которое невосприимчиво к ядам.

Существует огромное число видов щитовок. Они различаются формой, размерами, цветом. Щитовки, поражающие аспарагус, белого цвета, мелкие, круглой формы. Плющ поражают более крупные, с восковым налетом. На папоротниках и акантовых поселяются самые крупные, коричневого цвета, сильно выпуклые.

Размножение происходит путем откладывания многочисленных яиц, которые практически полностью покрывают растение. Поверхность листьев и побегов становится липкой от экскрементов насекомых, и на ней поселяется сажистый гриб, пыль которого забивает все поры растения.

Молодое насекомое крепко прикрепляется к растению плотными щитками, которые похожи на бугорки. У каждого вида бугорки различны по длине, толщине, ширине.

У пораженного щитовками растения деформируются стебли, листья теряют окраску и опадают.
Меры борьбы с щитовками

Против личинок и молодых насекомых, у которых еще нет твердого панциря, применяют тщательное опрыскивание растворами, приготавливаемыми против трипсов и тли. Эта процедура проводится до начала передвижения насекомых.

Взрослых щитовок с растений можно удалить с помощью мягкой щеточки, а затем обмыть смесью из 40 г хозяйственного мыла, 1 л воды и 5 капель керосина. Повторять удаление с последующим обмыванием следует через каждые пять-шесть дней в течение трех недель. Во избежание распространения вредителей здоровые растения следует поместить отдельно от зараженных.

Мучнистый червец

Наиболее опасна взрослая самка, у которой округло-вытянутое тело длиной до 4-5 мм. Она светло-малиновая, с порошковидным налетом.

Мучнистый червец (и взрослые особи, и личинки) чаще повреждает листья, черешки, бутоны, цветоножки, ветви и стволы кливий, фуксий, олеандров, колеусов, амариллисов, опунций, кактусов. Но может появиться и на многих других растениях.

У самки этого насекомого есть ватообразный яйцевой мешок, в который она откладывает до 600 яиц. Появившиеся личинки облепляют растение, но предпочитают молодые, нежные побеги, листья, бутоны, цветы, располагаются в пазухах листьев, около чешуек бутонов, в трещинах коры, около корневой шейки и даже на корнях, селятся возле стенки горшка у амариллисов, эхинопсисов, мамиллярий и других растений.

После заражения растение задерживается в росте, покрывается белесым нитевым налетом.
Меры борьбы с мучнистым червецом

Применяются такие же, как и при борьбе против червеца.

Так выглядит щитовка

Щитовка и ложнощитовка


Щитовки (Диаспидидае), семейство равнокрылых насекомых.

Тело сверху покрыто восковым щитком (отсюда название). Резко выражен половой диморфизм.

Самки без крыльев и без ног; самцы мельче самок, имеют одну пару крыльев, нормально развитые конечности и редуцированные ротовые органы.

Личинки и взрослые самки сосут соки растений. Щитовки могут быть размером от 0,5 мм и до 5 мм. Женские особи покрываются выпуклым щитом. В то время, как насекомые со щитом неподвижны, молодые особи (еще не покрытые щитом) достаточно подвижные. Щит может быть как круглый, так и удлиненный.

Ложнощитовки, или кокциды (Цоццидае) отличаются от настоящих щитовок тем, что не имеют воскового панциря, а яйца и личинок предохраняет высыхающая кожа отмирающей самки.

Виды щитовок очень разнообразны, они отличаются по окраске и размеру:

Плющевая щитовка - тело, отделенное от щитка, яйцевидной формы, жёлтого цвета, щиток серовато-белый, около 3мм, круглый.

Олеандровая щитовка - тело бледно-желтое, щиток плоский, округлый, сначала бывает беловатый, потом желтый и растет одновременно с насекомым, пока оно не достигло диметра 2,5 мм. Самец буро-желтый, покрытый тонким белым налетом.

Розовая щитовка - самец бледно-красный, покрытый. Самка яйцеобразная, плоская, желтая, с круглым, плоским, только посредине выпуклым щитком.

Кактусовая щитовка - самец оранжевого цвета. Самка бледно-желтая, щиток округлый, желтый, примерно 2мм.

Лавровая щитовка - самец бледно-вишневый. Самка белая или бледно-вишневая, с округлым бурым щитом в виде раковины, имеющим впереди красно-желтое возвышение и концентрические кольца и уступы.

Пальмовая щитовка - самец бледно-желтый. Личинка линейная, бело-пушистая. Самка бледно-желтая, с круглым, плоским, белым щитком, не более 2,5 мм.

Мягкая ложнощитовка - тело широкоовальное, асимметричное, коричневато-бурого цвета, с неясной пунктировкой на спине.

Большинство видов щитовок размножается кладкой яиц, но есть и живородящие виды. Держатся вредители на нижней и верхней стороне листьев, побегах и стволах растений. Расселяются только молодые личинки, присасывающиеся к различным частям растения, взрослые насекомые неподвижны.

При сильном заражении листья вдоль жилок и стволы растений покрываются как бы налётом, образующимся из большого скопления щитовок. У повреждённых растений задерживаются рост и развитие, листья желтеют и преждевременно опадают.

Щитовки и ложнощитовки выделяют липкую жидкость - падь, на которой поселяется сажистый грибок, что ещё больше ухудшает развитие растений.

Щитовки и ложнощитовки повреждают многие комнатные растения:
пальмы, цитрусовые, олеандр, плющ, циперус, аспарагус, аукубу и другие.

Взрослые особи и личинки функционируют круглый год, высасывая клеточный сок из растения. Поврежденные растения желтеют, неправильно развиваются, листья часто опадают, молодые побеги усыхают.

Щитовки принадлежат к быстроразмножающимся вредителям. Размножение может быть как бесполым, так и обычным. Происходит оно путем откладывания яиц под щитком, а некоторые виды - живородящие. После вылупления щитовка проходит несколько стадий развития. На начальном этапе щитовки очень подвижные, и могут быстро распространяться, в частности и на соседние растения.

Женские особи неподвижные, зато мужские в течение жизни могут даже летать. Однако, жизненный цикл мужской особи очень короткий. Живут они всего лишь несколько дней, в отличие от женских, которые живут несколько месяцев.

При хороших условиях рождается больше женских особей, при плохих - больше мужских. Состав популяции изменяет себя таким образом, чтобы улучшить (по требованию) подвижности, и переместиться на более благоприятное для жизни место.
Внешние признаки поражения:

На листьях растений иногда появляются коричневые или светлые округлые чешуйки, которые с трудом отделяются от листа. Это взрослая стадия щитовки.

Поражение ложнощитовкой: потерявшие блеск, ставшие коричневыми и покрытые клейкими выделениями листья. Вредитель высасывает клеточный сок из листьев, стеблей и плодов. В результате на поврежденных местах образуются желтоватые или красно-коричневые пятна, которые могут привести к отмиранию частей растения.

Ложнощитовку можно отличить от щитовки по следующим признакам: Ложнощитовки не выделяют клейкого сладкого секрета. Покрывающий ложнощитовку сверху щиток не срастается с находящимся внутри насекомым. Это легко определить, отковырнув щиток - вредитель останется прикрепленным к растению.

Щиток также отличается по форме - у ложнощитовок он плоский, у щитовок - в форме горошины.
Профилактические мероприятия:

Особенно в конце зимы - начале весны надо позаботиться о хорошо проветриваемом месте, частое опрыскивание растений водой, регулярный осмотр, особенно снизу.
Меры борьбы:

Щитовки защищены от внешних воздействий щитком, поэтому борьба с ними непростая. Счистите щитовок зубной щеткой или тряпочкой, смоченной в спиртовом или мыльном растворе, можно использовать мыльно-керосиновую эмульсию.

Спиртовой раствор с мылом. Смесь состоит из 15 грамм жидкого мыла, 10 мл денатурированного спирта и 1 л теплой воды. Однако, здесь надо быть очень внимательным, особенно это касается мягколистных и тонколистных растений. Эти виды очень чувствительны к спирту, поэтому жидкостью не опрыскивают, а кисточкой наносят на самих насекомых. Если вы действительно хотите использовать именно этот способ, то лучше всего сначала провести небольшой тест на чувствительность на одном листе.

При сильном поражении применяются следующие химические препараты:

Актара (тиаметоксам, 250 г/кг.) не имеет запаха, позволяет опрыскивать и проливать почву, ра. Разводят 0,4 гр. препарата на 1 литр воды, обильно опрыскивают и проливают, если необходим полив, почву.

Актеллик (пиримифос-метил, 500 г/л.), имеет резкий запах, не выветривается долго, не рекомендуется для обработки в закрытых помещениях! Разводят 1 мл на 1 литр воды, полученным раствором опрыскивают.

Банкол (бенсултап, 500г/кг ), имеет слабый запах. Разводят 0,7 г препарата на литр воды, полученным раствором опрысиквают.



Обработку этими препаратами (они токсичны) лучше проводить вне помещения.

Если растения невысокие (до 30 см), попробуйте полить их под корень раствором препарата актара. Этот инсектицид через корни проникает в растения и делает токсичными для насекомых на некоторое время все его надземные органы. При обработке инсектицидом протрите подоконник или полку, где стояло растение, а также оконное стекло, так как мелкие личинки можно и не заметить. Для снижения вредоносности щитовок и ложнощитовок можно использовать и то, что размножение многих видов этих вредителей сильно замедляется при падении относительной влажности воздуха и длительном воздействии солнечного света. Поэтому будьте умеренны с поливом, избегайте скученности растений, чаще проветривайте помещение, изолируйте зараженное растение от других, перенесите его на более освещенное место.


Народные средства

Отвар из папоротника. 100 грамм свежего, или 10 грамм сухого папоротника помещают на 24 часа в воду, а затем проваривают 1/2 часа. Отвар остужают и процеживают, и в течение недели опрыскивают им растение. Лучше всего предварительно провести тест на чувствительность. Этот способ скорее профилактический и сопутствующий, при сильном заражении в одиночку он вряд ли поможет.

очень люблю цветы.