Натюрморты, те, которые
в Аркадии на пляже
Не покажут в знаменитом
ленинградском Эрмитаже.





дальше про Аркадию

Три тысячи лет назад (а может и раньше) Тира была основана милетскими греками. Они использовали ее в качестве перевалочного пункта на пути в богатую понтийскую Ольвию. За три тысячи лет крепость сменила множество имен. Она была генуэзской Монте-Кастро, молдавской Четтая-Албе, турецким Аккерманом, а упокоилась под странным совковым словосочетанием Белгород-Днестровский.

В разное время она принадлежала грекам, фракийцам, римлянам, готам, гуннам, итальянцам, молдаванам, галицко-волынским славянам, болгарам, туркам, русским, а сейчас (вот недоразумение-то!) каким-то украинцам.

Она была независимым полисом, бойкой факторией, грозной крепостью, жемчужиной Понта, а теперь это источающие зной развалины на юге Одесской области.

Когда-то здесь кипели страсти. Ковались состояния, совершались политические убийства, томились в турецких башнях славянские красавицы (хм..куда это меня понесло?)...Одним словом, вы поняли о чем я. Сейчас вокруг Тиры-Аккремана-Белгорода бродят обдолбанные тени полумолдавского полуцыганского происхождения и предлагают помыть машину.

В свое время в крепость наведывались афинянин Перикл, «отец истории» Геродот, понтийский царь Митридат Евпатор, хан Ногай и султан Баязид (Баязет), древнерусские князья Кий, Игорь, Олег, Святослав Игоревич, свтелейший князб Потемкин-Таврический и фельдмаршал Кутузов. Да что там, поэты Пушкин и Мицкевич тоже бывали здесь.

Говорят, что римский поэт Овидий окончил здесь свой блестящий и мятиежный век...(другие говорят, что Овидий помер в соседней молдавской Констанце, но кто знает, где та Констанца...)

Эх. Было время.
Но всему есть предел.

sic transit gloria mundi

Прощай, Тира.
Покойся с миром Аккерман, да пребудет с тобой Аллах и прочие боги




смотрим поэтические развалины

(условно говоря)
в ночи постёрт



маяки за Пересыпью светятся

Дворы - еще один культурный феномен Одессы. Безусловно, они уже тоже "не те". А те, которые "те", совсем не те, что раньше. Если долго греть уши в одном из дворов близ вокзала, то можно услышать какой-нибудь старый одесский скетч, который бойкая старушка-божий-одуванчик изобразит с неподдельным артистизмом (нет, прежде чем рассказать, я должна съесть валидолу, иначе ты не поверишь!) Но старушек, увы, осталось совсем мало. Зато много почтовых ящиков. По ним тоже можно читать историю Одессы.


некто Зингермахер

Единственное, что меня раздражало в Одессе - жовто-блакитные флаги. Возникало ощущение, что город захватила банда власовцев или петлюровцев. Некоторые одесситы разделяли мою скорбь, вздыхали и говорили, что "теперь Одесса уже не та". Все порядочные евреи уехали, все авантюрные греки уплыли на шаландах вместе со всей своей контрабандой, в Бродской синагоге размещается госархив, в катакомбах больше никто не прячется, а наводнившие город крестьяне из под Малой Виски - чистое "жлобеня", которое ничего не понимает в искусстве и не знает, кто такой Багрицкий.
Но я решила не поддаваться всеобщим рефлексиям и упорно искала в Одессе то, что в свое время сделало ее культурным феноменом. Начали мы с Привоза.


Это просто песня!

Колоннада близ Воронцовского дворца, который ветшает в самом конце Приморского бульвара - самое романтичное место в Одессе. Там не ищут люка близ дюка, любуются портовыми огнями и пишут любовные вирши. Прекрасное место