Самый легкий и эффективный способ изменить дизайн помещения – повесить новые занавески на окно. Эта деталь может кардинально поменять внешний вид всей комнаты, ведь весной так хочется чего-то нового и необычного во всем, в том числе и в собственном доме. Самый простой способ – отравиться в магазин или салон штор, но цены в них не маленькие. А, между прочим, любая женщина, хотя бы немного знакомая с шитьем, в состоянии легко и быстро изготовить занавески сама. Используйте наши рекомендации, и вы не только сэкономите деньги, но и станете обладательницей уникальных, дизайнерских штор. Занимаясь эти увлекательным делом, вы спасетесь от стресса, отвлечетесь от проблем и неприятностей повседневной жизни, и испытаете настоящую радость и чувство глубокого удовлетворения, когда шторы будут закончены и повешены. А как приятно будет показывать их гостям и скромно говорить, что сшили их сами?
К тому же, занавески, изготовленные под ваш конкретный проем в любом случае будут лучше, чем готовые из магазина. Выбор стиля и формы тоже ограничивается только вашей фантазией, а не ассортиментом, предлагаемым в салоне. Это могут быть бисерные или ленточные шторы, традиционные тканевые или с аппликациями, печворк или макраме. Решать вам. Не забудьте, что драпировками можно украшать не только оконные, но и дверные проемы, а также можно разделять комнату на зоны.
Перед началом работы надо определиться со стилем и материалом. Затем выбрать форму - здесь есть два способа. Первый – пошив штор по готовой выкройке, подходящей вам по размерам.
Второй - полностью самостоятельный способ. В этом случае вы должны очень точно измерить габариты оконного или дверного проема. Определяя длину занавесок, не забудьте о кайме, отгибе и оборках, если это необходимо. А при подсчете ширины штор, помните, что они должны закрывать проем без натяжения ткани, а со складками.
Теперь, зная размеры, смело отправляемся в магазин и переходим к самому ответственному шагу - выбору и покупке материала. Здесь тоже есть свои тонкости – многие ткани по-разному выглядят при искусственном и дневном освещении, обратите на это внимание. Попросите сразу разрезать материю на отдельные полотна по вашим размерам, это значительно облегчит вашу задачу. Не забудьте подобрать соответствующие нитки и иглы для швейной машинки. Чем плотнее ткань, тем толще они должны быть, и наоборот. Кстати, сейчас в продаже имеется и клеящая термо-лента. Она закладывается в сгиб ткани, который затем проглаживается утюгом - и нижний край шторы готов.
Придя домой с покупкой, не спешите сразу садиться шить -есть еще одна маленькая хитрость. Надо замочить ткань в теплой воде на несколько минут, а потом высушить и прогладить. Так вы избежите усадки штор впоследствии.
Теперь можно приступать к пошиву. Кстати если внизу ваших занавесок будет оборка или бахрома, то прикрепите сначала ее, а уже затем, обрабатывая верхний край, сможете менять длину, если это будет необходимо.
Ну и конечно, загляните в специальную литературу. Возможно, там вы почерпнете новые дизайнерские идеи и решения, и избежите многих ошибок при изготовлении штор.

Учимся как сшить шторы в комнату.

Многие роскошные особняки имеют не только неповторимый облик, но и собственные имена. Хозяева оформляют свое жилое пространство с такой любовью, что начинают относиться к домам, как к живым существам. Ты тоже можешь использовать этот прием, чтобы «оживить» свою квартиру, дачу или рабочий кабинет. Изменение окружающей обстановки прекрасно влияет на настроение!

Выбираем имя

Для начала выбери основную идею. Хочешь ли ты жить в доме, похожем на джунгли, или мечтаешь о домике Барби? А может, тебе по душе дом-музей, где будут собраны памятные тебе вещи с интересной историей? Пусть основная идея объединит все помещения твоего жилища в единое целое. Оформи дом в одном выбранном стиле, создай определенный образ при помощи сочетания цветов и мелких предметов интерьера. Например, превратить жилище в райский уголок природы помогут рисунки растений на обоях, клетки с птицами, аквариум и обилие живых цветов, расставленных в помещении. А зеркальная мозаика на стенах, полиэтиленовые шторы и напольные вазы причудливых форм сделают твою квартиру похожей на дом будущего…

Теперь придумай название для дома. Это может быть что-то величественное, типа Эвергрин или Хеппи-хаус, а может – что-то милое и скромное, вроде Ласточкино гнездо или Пещера Ивановых. Эта забавная игра позволит тебе не только отвлечься от житейских проблем, но и взглянуть на свою повседневную жизнь под другим углом. Увидеть ее яркой, радостной и необычной. Поверь, совсем скоро твоим вдохновением заразятся все друзья!

Простые идеи

Освежить унылые стены в прихожей и коридорах помогут самодельные панно из ваших семейных фотографий, детских рисунков и памятных предметов. Их можно разместить в одинаковых рамочках или наклеить на большой картинный холст, украсив засушенными цветами, бусами и маленькими детскими игрушками. Также оформить стены можно картинами, написанными коллективно всеми членами семьи или близкими друзьями! Предложи родным людям оставить на бумаге или холсте разноцветные отпечатки своих ладошек – получится очень веселая картина!

Выбрав для нового интерьера квартиры новые цвета, попробуй перекрасить в них наскучившие старые стулья, полочки, тумбы и вазы. Как шутят дизайнеры, не обязательно покупать новую мебель, достаточно лишь сменить занавески и переставить местами диван со шкафом. Используй яркие позитивные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый. Они поднимают настроение и долго не надоедают! Помни, что каждый цвет несет в себе определенную эмоцию. Чтобы разобраться, какие цвета тебе бы хотелось видеть каждый день, поэкспериментируй, расставляя на видных местах предметы разных цветов и оттенков в самом неожиданном сочетании. Или полистай журналы с фотографиями красивых интерьеров…

Не забудь об оригинальном освещении. Направив лампу под другим углом или прикрепив ее к стене, ты сможешь зрительно увеличить пространство комнаты или сделать ее уютнее.

В маленькой квартире старайся создавать больше вертикальных линий, покупая высокие шкафы или комнатные деревья в кадках.

Как форма предметов влияет на человека?

Треугольники в интерьере стимулируют лидерские качества. Эта форма символизирует динамику, развитие, неординарность.

Круги создают ощущение наполненности, завершенности, совершенства твоего жилого пространства. Круг – это единство, вечность и постоянство. Это излюбленная форма многих женщин. Именно поэтому они чаще всего выбирают для своих жилищ предметы круглой формы.

Квадратные формы вызывают чувство покоя, стабильности и чаще всего ассоциируются с мужским началом. Квадрат связан с числом четыре, символизирующим такие понятия, как порядок, истина, мудрость, честь, искренность, земля. Квадрат чаще всего используется в строительстве и олицетворяет четыре стороны света.

Зигзаги и волны в интерьере заставляют человека больше думать, увлекаться новыми проектами и мечтами.

Ромб олицетворяет женскую плодовитость и улучшает сексуальную жизнь.

Косметический ремонт квартир сегодня является наиболее распространенным видом косметических ремонтных работ, поскольку косметический не требует больших затрат, и занимает гораздо меньше времени. Если капитальный ремонт в среднем длится несколько месяцев, то косметический ремонт квартир — не более 2-3 недель. Желание собственников сократить сроки ремонтных работ в квартире вполне понятны, ведь ремонт – это всегда дополнительный источник стресса и масса неудобств.

Косметический ремонт. Планирование

Итак, Вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать?

Косметический ремонт – понятие условное, поскольку сложность и объем работ, которые Вам предстоит выполнить, во многом зависят от первоначального качества строительства, условий эксплуатации, а также времени прошедшего с момента последнего подобного мероприятия. Сразу оговоримся, что перепланировка квартиры не входит в понятие косметического ремонта, к тому же это мероприятие требует согласования в соответствующих инстанциях, и поэтому здесь рассматриваться не будет.

Косметический ремонт можно охарактеризовать как восстановление первоначального вида квартиры.

Ремонт может включать в себя:

-Побелку или покраску потолков

–Поклейку обоев

-Ремонт деревянных окон и дверей

-Выравнивание и циклевку паркетных или деревяных полов, и покрытие их лаком

-Укладку линолеума

–Укладку на стену или пол керамической плитки

–Установку сантехники

Ремонт, при наличии желания, времени и минимальных навыков Вы можете выполнить самостоятельно, но перед началом работы Вы должны четко представлять, какие из этих операций Вы будете делать.

Косметический ремонт. Начало

Перед началом ремонта помещение необходимо освободить от мебели. При невозможности освободить помещение совсем, сдвиньте ее в центр комнаты, обеспечив, таким образом, свободный подход к стенам, и возможность выполнения работ по побелке или покраске потолка. Мебель необходимо тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой.

Если Вы не планируете замены напольного покрытия, его тоже рекомендуется защитить. Для этого очень хорошо подойдут листы оргалита, а если такового под рукой не окажется, подойдет и обычный упаковочный картон, поверх которого укладывается толстая полиэтиленовая пленка в внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Данные меры предосторожности можно не применять к линолеуму, а также кафельным полам, поскольку эти виды напольных покрытий достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений.

Если не планируется циклевки паркета и замены плинтусов, их тоже необходимо защитить с помощью малярной ленты, это липкая лента на основе бумаги, легко в отличие от скотча удаляемая, и не оставляющая после удаления следов. Также малярной лентой заклеивают розетки и выключатели, предварительно сняв с них декоративные рамки, если таковые имеются.

Внимание! Перед проведением, каких либо работ с электрическими цепями, их необходимо обесточить!!!

Начало работы. Удаление старых покрытий

Удаление старых покрытий, как и сам ремонт, начинается с потолка. В настоящее время наиболее распространено покрытие потолков водно- дисперсионными красками, которые, за исключением красок на меловой основе, практически невозможно отмыть. В больщенстве случаев достаточно с помощью металлического шпателя удалить отслоившееся участки, и расшить трещины, если таковые имеются.

В домах старой постройки часто в качестве потолочного покрытия использовалась побелка. В этом случае необходимо размыть ее до основания, и хотя это достаточно трудоемкая операция, делать ее необходимо, поскольку остатки побелки сильно снижают качество вновь наносимых покрытий. Толстый слой побелки, необходимо намочить валиком, и когда тот пропитается водой, удалить шпателем. Если за один раз сделать это не удается, операцию повторяют. Остатки побелки смываются с потолка мокрой тряпкой

Если в качестве покрытия использовались эмали, то перед началом работ обработайте их наждачной бумагой для улучшения сцепления со вновь наносимыми покрытиями

Далее удаляем старые обои. Ободрав все отслоившееся части, намачиваем водой все что осталось, даем пропитаться, и снимаем шпателем. Возможно это придется повторить несколько раз, так как часто обои наклеивают поверх старых.

Старое покрытие дверей, окон, плинтусов и наличников удаляется только в случае его потрескивания или расслоения, если покрытие ровное и без трещин, достаточно его хорошенько вымыть. Операция удаления масляной краски или алкидной эмали можно производить с помощью строительного фена, однако из- за высокой стоимости фена такой способ подходит скорее профессионалам. Более дешевый способ удаления старого слоя эмали заключается в нанесение на него специального состава называемого «Смывка», и продающегося в строительных магазинах. Удаление эмали в этом случае заключается в нанесение состава на поверхность, и последующего удаления скребком размягченного под действием смывки слоя лакокрасочного покрытия.

Стоит заметить, что стоимость смывки достаточна, высока, а работа с ней занимает иного времени, поэтому скорей всего полное удаление эмали, например с плинтусов или наличников с последующей их шпаклевкой и покраской окажется экономически невыгодным.

Просмотреть ремонт квартир фото в каталоге.

Выбор материалов для строительства дома сегодня, как никогда, широк – это и дерево, и кирпич, и ставший в последнее время популярным пенобетон. Последний выгодно отличается от остальных стройматериалов по целому ряду параметров:

- экономичность. Благодаря тому, что затраты на организацию производства и пуско-наладочные работы сравнительно небольшие, пенобетон характеризуется низкой ценой по сравнению с другими материалами.

- экологичность. Пенобетон «дышит», благодаря чему микроклимат в доме, построенном из этого материала, благоприятен для здоровья. Следует отметить, что экологичность строительных материалов еще не означает их экологической чистоты, но к пенобетону применимы два этих понятия сразу! Посудите сами – он состоит только из цемента, песка, воды и воздуха – и никаких токсичных веществ, канцерогенов и прочей «химии» в нем нет. Некоторые фирмы-производители, правда, применяют при изготовлении пенобетона еще и красители, и пластификаторы, и ускорители затвердевания блоков – но их процентное содержание в готовом изделии минимальное.

- малый вес. Пенобетон настолько легкий материал, что даже не тонет в воде! Столь малый вес упрощает строительство, сокращает сроки возведения стен и снижает затраты на устройство фундамента. Кроме того, малый вес зданий делает возможным их строительство в сейсмоопасных регионах.

-высокая скорость монтажа. В отличие от «коробки» из дерева или кирпича, на возведение стен двухэтажного дома из пенобетона требуется не более 2 месяцев, а весь процесс строительства занимает от 5 до 6 месяцев – сроки просто потрясающие!

- отличные показатели тепло- и звукоизоляции (при условии, что соблюдены показатели толщины швов между блоками – не более 2,5мм!). Думается, излишне говорить о том, насколько это удешевляет строительство и эксплуатацию здания. Во-первых, можно не тратиться на изолирующие материалы. А во-вторых, затраты на обогрев жилища существенно снижаются, что не может не радовать в условиях постоянного роста цен на теплоэнергию.

- пожаробезопасность. Пенобетон не только не поддерживает горение, но и противостоит высоким температурам, не давая пламени распространяться.

-возможность внутренней отделки любым материалом по выбору заказчика – штукатуркой, вагонкой, деревом и т.д.

Однако известно, что у любого материала, помимо преимуществ, существует и ряд недостатков, о которых желательно знать еще до начала строительных работ. Пенобетон – не исключение. И его недостатки являются продолжением достоинств. Мы уже упоминали, что блок из пенобетона представляет собой твердый материал с множеством воздушных пузырьков внутри, наподобие пористого шоколада. Именно это свойство обуславливает высокую тепло- и звукоизолирующую способность пенобетона, но оно же делает этот строительный материал недостаточно прочным. Блоки из ячеистого пенобетона легко повредить при доставке, разгрузке, в процессе возведения стен. В дальнейшем, когда «коробка» уже возведена, существует риск растрескивания при усадке или температурных колебаниях. Вот почему при строительстве дома из пенобетона обязательно следует предусмотреть в смете затраты на армирование – а сумма это немаленькая. Но иногда и армирование не спасает. Дело в том, что к пенобетону применимо такое понятие как карбонизационная усадка – то есть процесс уменьшения прочности и деформации конструкции со временем, причиной которого является образование мела внутри бетонного камня. Этот процесс тем интенсивнее, чем теснее пенобетон взаимодействует с окружающей средой – то есть, если дом оставлен, например, без наружной отделки. Причина в том, что пенобетон способен поглощать углекислый газ из воздуха, а химическая реакция между ним и цементом, из которого состоит бетон, и приводит к образованию мела. Кстати говоря, ближайший родственник пенобетона – газобетон - обладает еще и хорошей гигроскопичностью – то есть поглощает из воздуха влагу. А вот пенобетон абсолютно инертен к ее воздействию и потому морозостоек. Поэтому многие владельцы пенобетонных домов, тщательно изучив технические характеристики выбранного ими строительного материала, откладывают внешнюю отделку «на потом», а о карбонизационной усадке не задумываются.

Итак, если вы не хотите, чтобы по прочности ваш дом напоминал карточный домик, на который только дунь – и он завалится – о внешней отделке придется позаботиться обязательно. Специалисты советуют применять для этих целей кирпич. Объем кладки из облицовочного кирпича сравнительно невелик, и обойдется вам это существенно дешевле, чем если бы вы полностью возводили стены из кирпича. Кроме того, кирпичная кладка занимает в 15 раз больше времени, чем возведение стен из пенобетона! Так что комбинация кирпич+пенобетон позволяет добиться существенной экономии времени и денег, а также защитить стены от карбонизационной усадки и обеспечить прочность и долговечность вашему дому!

Современные постройки, являющие пример изысканной и оригинальной архитектуры, мало напоминают убогие древние хижины. Настоящие мастера ручного плетения, обладающие отменным художественным вкусом, по желанию заказчика могут превратить покрытие кровли в редкое произведение искусства, украсив его необычными дизайнерскими рисунками, фамильным гербом или придав ему эксклюзивную форму. Такое покрытие способно стать предметом гордости владельцев и зависти соседей.

Камыш (или тростник) – это не только всем известное болотное растение, но и необычайно прочный, а также долговечный кровельный материал с широкими дизайнерскими возможностями. В последнее время даже в среде европейских знаменитостей стало модно покрывать крыши вилл и особняков камышом, поскольку никакой другой материал не способен подарить дому столь уникальные природную эстетику и стилевой колорит.

Искусством плетения камышовых крыш несколько веков назад наши рациональные предки владели в совершенстве. Широкому применению камыша в строительстве жилищ способствовало также то, что этот полезный дар природы произрастал практически по всей территории, которую населяли славянские народы. К тому же, чтобы получить ценное сырье, не нужно было специально заниматься посевами и возделывать почву: до сих пор камыш (или тростник обыкновенный) растет и созревает самостоятельно, не требуя вмешательства человека.

Со временем, в силу разных обстоятельств (главным образом в связи
с появлением более технологичных искусственных кровельных материалов), мастерство камышового плетения было частично утеряно. Однако во многих странах Северной и Центральной Европы (в Голландии, Дании, Англии, Германии

и др.) жизнь камышовых крыш не прерывалась. Технологии обработки сырья и укладки покрытия постоянно совершенствовались,
в результате чего удалось разработать конструкцию с более высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, огнестойкостью и широкими дизайнерскими возможностями. Причем европейские производители расширяли свой бизнес, активно скупая наши природные запасы: натуральный материал за рубежом всегда ценили очень высоко, а собственного сырья там не хватало. Так что пока соотечественники экспериментировали и занимались поиском универсального кровельного материала (чтобы и качественно, и не очень дорого), львиная доля наших камышовых «урожаев» уходила на экспорт.

В настоящее время ситуация меняется коренным образом, и ценный натуральный материал становится все более востребованным на родине. В Украине камыш лучших сортов растет в основном в южных областях, в частности в Одесской, поэтому именно на этот регион приходится наибольшее число заказов. Близость к Черному морю и, как следствие, засоленность почвы делают камыш более прочным и жестким, идеально отвечающим кровельным стандартам.

Крыши из камыша считаются наиболее интересными с точки зрения как дизайна, так и технических характеристик. Они свидетельствуют не только об определенном статусе и материальном достатке, но и об изысканном вкусе хозяина дома. Это связано прежде всего с тем, что укладка камышовых кровель считается ручной работой, и, соответственно, результат имеет строго индивидуальный оттенок.

Многие украинцы, привыкшие к фундаментальному и надежному строительству, теперь выбирают именно это природное покрытие. И действительно, если разобраться, камыш не такой уж примитивный материал. Более того, он имеет массу неоспоримых преимуществ перед «корифеями» отечественного строительства – черепицей, шифером, рубероидом и прочими традиционными строительными материалами.
Секреты уникальности естественных сооружений

Главные достоинства тростниковой кровли – прочность, водонепроницаемость и долговечность. Натуральный болотный камыш устойчив к самым экстремальным погодным условиям и сохраняет свои основные свойства минимум 50 лет. Это означает, что он не впитывает воду, а следовательно, не промокает и не набухает от сырости (он растет в плавнях, и влажность – его естественная среда обитания).

Еще одно преимущество – вентилирующая способность. Подобно живому организму, крыша из камыша «дышит» и создает идеальную вентиляцию в помещении. Камыш укладывают так, что между стеблями всегда остается зазор. Он позволяет воздуху проникать в подкровельное пространство. Суть вентиляции – в сохранении устойчивой температуры при различных погодных условиях. Зимой в «камышовом» доме всегда тепло, а летом – прохладно. В отличие от обычных систем кровельного покрытия, природный материал неприхотлив, поскольку не требует дополнительного устройства вентиляции.

Теплоизоляцию крыши обеспечивает целый ряд факторов. Теплопроводность камыша в семь раз ниже, чем у кирпича, и в четыре раза ниже, чем у дерева. Кроме того, полые соломинки (стебли камыша) заполнены воздухом, который, как известно, плохо проводит тепло. Если сравнить, к примеру, обыкновенную жестяную крышу, утепленную минеральной ватой и обшитую гипсокартоном, с камышовой, то последняя окажется на 8–10 % теплее. Так что при укладке камыша нет необходимости в использовании дополнительной гидро- и теплоизоляции. Да и от постороннего шума такая кровля – благодаря трубчатой структуре стебля – защищает не хуже привычной минеральной ваты.

Кстати, хотя камыш далеко не самый тяжелый кровельный материал (весящий 35–45 кг/м2), именно он, как показывает практика, наиболее «ураганоустойчив» (выдерживает порывы ветра скоростью до 25 м/сек). В то время как шиферные и черепичные крыши стихия, что называется, срывает с корнем, камыш благодаря особой технологии укладки остается на месте и мешает разрушению здания.
К истокам ремесла

Без помощи квалифицированного мастера покрыть крышу камышом вряд ли удастся. К тому же плетение камыша требует не только специальных навыков, но
и профессионального оборудования. Решающее значение имеет также качество материала. Для кровельной укладки используют однолетний камыш длиной 1–2,5 м с диаметром среза 5–8 мм. Мастера отдают предпочтение тонким стеблям, поскольку они гибче и способствуют максимально плотной укладке. Проверяют также зрелость травы: на стеблях не должно быть листвы.

Камышом можно покрыть кровлю практически любой величины и формы, и никаких строгих ограничений в этом смысле нет. Принципиально важны следующие показатели: минимальный угол наклона кровли (45–50° – чем круче скат, тем долговечнее покрытие), удельная нагрузка на несущую конструкцию (70–75 кг/м2), толщина камышового слоя (30–35 см).

Материал укладывают на предварительно подготовленную обрешетку и стропильную систему пучками или снопами, которые перетягивают прутьями из нержавеющей стали. Нижнюю часть каждого стебля отодвигают от ската так, чтобы снаружи находились только последние 2–4 см (этого требуют как технологические, так и эстетические соображения). Затем подбивают и закрепляют элементы при помощи специальной проволоки или гвоздей. Расстояние от поверхности кровли до крепежной проволоки должно быть одинаковым на всей площади и составлять 10–15 см. Очистка и подрезка покрытия венчают монтаж. На качественно уложенной камышовой крыше не должно быть дыр, ступенек и видимых линий.

Стеклянная лестница в доме

Прежде чем приступать к проектированию и изготовлению лестницы своими руками, следует разобраться с понятием «дизайн лестницы». Лестница является лицом любого здания, будь-то офис или уютный коттедж. Дизайн лестницы включает в себя материал, конструктивные особенности, цветовую гамму, но, прежде всего это стиль. При создании дизайна лестницы своими руками важно обеспечить гармоничное сочетание лестницы с общим интерьером помещения. Исходя из этого, нужно определиться, в каком именно направлении дизайна двигаться: классическом, нейтральном или современном.

Как правило, классический дизайн лестницы состоит из утонченных и насыщенных лепниной элементов. При таком дизайне могут быть включены практически любые элементы декора: статуи, колонны, лепка. Кстати, строгий стиль лестницы тоже относится к классическому дизайну. Как правило, классический дизайн включает в себя деревянные элементы.

Деревянная лестница в загородном доме

Нейтральный дизайн лестницы – это, пожалуй, самый универсальный стиль из всех возможных. Такой дизайн включает в себя самые разнообразные конструкции и материалы. Но, в любом случае лестница, изготовленная с нейтральным дизайном, должна быть консервативна и сдержана. Такая лестница, созданная своими руками, подойдет практически к любому интерьеру, и при смене мебели или гардины она всегда будет органично сливаться с общим интерьером. Хочется подчеркнуть, «нейтральный дизайн» совершенно не означает «дешевый» или «серый». Даже при минимальных финансовых затратах на создание лестницы можно получить произведение искусства.

Современный дизайн лестницы целиком и полностью определяется дизайном вашего жилища. Здесь могут быть реализованы самые смелые дизайнерские решения. В современном стиле лестницы могут гармонично сочетаться разнообразные материалы: камень, стекло, керамика, металл и многое другое.

Разобравшись с возможными вариантами дизайна можно приступать непосредственно к изготовлению лестницы. Лестница своими руками – это не так и просто. Сначала Вам необходимо знать, какие основные элементы конструкции лестницы. Ознакомимся с деталями, из которых будет состоять лестница. Все детали можно приобрести в строительных супермаркетах. Для полного комплекта Вам необходимы такие детали лестницы:

Структура лестницы для изготовления своими руками

- ступени;
- подступени;
- поручень;
- подперилок;
- тетива;
- опорные столбы;
- балясины;
- крепления;
- фитинги – дополнительные элементы лестницы.

Ступени лестницы

Если Вы планируете создать лестницу своими руками, то Вам необходимо знать, что самой главной составляющей лестницы есть ее ступени. Стандартная ступень имеет определенные размеры: ширина 300 мм, длина варьирует от 800 до 1200 мм, толщина от 30 до 40 мм. Вместе с тем толщина ступени может быть и меньшей, если облицовка или подступень будет изготовлена из бетона, в таком случае ступень может быть 20 мм. При отсутствии подступени возможны два варианта:

1. Ступень лестницы должна иметь ширину не больше 1 метра и толщину не меньше 25 мм, с усилением дополнительной планкой, которая придает большую жесткость конструкции.

2. Ширина ступени лестницы должна быть 1 метр, а толщина не менее 30 мм, косоуры сдвигаются в сторону центра, для равномерного распределения нагрузки.

Сама ступень по всей длине должна быть склеена из однородного бруса, который укладывается в строго определенном порядке.

Ступени закругленной лестницы

Таким образом, ступень не подвергается различного рода деформации, перекручиванию и короблению под воздействием переменной влажности. Лучше всего, чтобы ступень была изготовлена из цельного бруса древесины. При этом ступень лестницы можно сделать своими руками или приобрести в специализированном магазине. При этом надо учесть, что качественная сушка древесины проводится в течение нескольких лет и, конечно же, ступени из такого дерева будут стоить значительно дороже. Если дерево высушено быстро, то возможны всякого рода неприятности, от скрипа до растрескивания и т.д.

Подступеньки

Конечно, можно обойтись и без подступенек, если Вы решили делать сквозную лестницу. Но если Вы решили строить лестницу своими руками с подступенькой, ни в коем случае нельзя использовать пиловочник. Подступенька является несущей конструкцией и поэтому она должна обладать отличной прочностью, с определенным коэффициентом расширения и влажностью. Если не учитывать эти факторы, то вряд ли лестница будет служить долго. Подступеньки обычно выполняют толщиной от 18 до 20 мм, длиной от 800 до 1200 мм, шириной в пределах 180-200 мм.

Тетива

При создания неметаллической и небетонной конструкции обязательно должна быть тетива. Ее размер напрямую зависит от самой конструкции лестницы.

Опорный столб лестницы

Для прямой конструкции тетива должна иметь максимальный размер. К примеру, при высоте подъема 3 м нужны две тетивы, каждая из которых должна быть длиной 5 м. Чтобы рассчитать необходимое количество тетивы вспомните школу. Вычислите сумму квадратов катетов, а затем из полученного значения извлеките квадратный корень. Полученное число будет равно гипотенузе, то есть длине тетивы. В продаже можно найти тетиву со стандартными размерами – длина 3-4,85 м, ширина 28-35 см, толщина – 38-40 мм. Если у Вас нестандартные размеры, то тетиву лестницы надо изготовить своими руками.

При изготовлении тетивы своими руками сначала склеиваются брусья. По внешнему виду тетива лестницы похожа на длинную доску. Пропилы под ступеньки сделаете самостоятельно исходя из собственных расчетов. Если Вам не нравится вид склеенной тетивы, то ее можно оклеить шпоном под цвет понравившегося дерева.

Опорные столбы

Для жесткости конструкции и ограждения лестничной конструкции устанавливаются опорные столбы. При изготовлении опорных столбов своими руками надо как минимум две продольные части доски, которые склеиваются между собой. Если столб изготовлен из цельного куска дерева, то это не гарантирует, что столб не будет деформирован или не растрескается. В основном используется традиционная форма столба, который получается методом токарной обработки.

Длина плоской квадратной части столба должна быть достаточной, чтобы можно было присоединить поручни. Стандартные размеры опорного столба: высота 1000-1300 мм, поперечное сечение от 70х70 и до 120х120 мм. Поручень в точке смыкания со столбом не должен выходить за его пределы. Лучше всего покупать в комплекте поручни, балясины и столбы или все вместе сделать своими руками.

Балясины лестницы

Вертикальная часть ограждения лестницы называется балясиной. Лестничная балясина предназначена для преграды возможного падения. Поэтому расстояние между центрами балясин должно быть не меньше 150 мм.

Стальные поручни стеклянной лестницы

Толщина балясин может варьироваться в пределах от 30 до 80 мм, это зависит от дизайна и вкуса владельца. Крепления балясин должно быть жестким и осуществляться в двух местах, вверху и внизу. Вверху балясина крепится к поручню. Снизу балясины крепятся специальными метизами. Высота балясин от 800 до 900 мм, поперечное сечение в пределах 30-80 мм. Как и в предыдущих случаях, балясины лестницы можно изготовить своими руками или купить готовые.

Поручень лестницы

Поручень служит для опоры на него рукой. Поручен лестницы так же является элементом ограждения, который придает конструкции жесткость и прочность. Конфигурация поручня зависит от размеров балясин и опорного столба. Если длина поручня около 2-х метров, то его можно склеить вдоль всей длины. Если его длина больше 3 м, то возможно поручень придется делать из нескольких частей. Выборка, расположенная в нижней части поручня лестницы должна соответствовать размерам балясины. Для круглой балясины поручень будет без выборки. При этом поручень лестницы будет соединяться с балясиной через отверстием, что просверлено в нижней части самого поручня. Длина поручня может быть от 2,5 до 3,5 м.

Подперилок

Подперилок лестницы предназначен для крепления балясин внизу. Его используют как расширитель при установке балясины, которая по размерам больше ширины тетивы. Крепиться подперилок к балясинам так же, как и к поручню. Схема установки такова: сначала устанавливается подперилок, далее балясина, и в последнюю очередь поручень.

Не секрет, что любая крыша, крайне важный элемент любого здания, а кровля из настоящей металлочерепицы сделает ее красивой и практичной. Поэтому, к выбору любой кровли надо подходить ответственно, так как она не только служит ориентиром и подчеркивает уникальный облик здания, но и должна выполнять свою основную роль, гарантировать успешную защиту от воздействия окружающей среды. Высококачественная кровля из металлочерепицы, прекрасно выглядит, а кроме того будет верной и надежной защитой от природных катаклизмов. Основа любой металлочерепицы, специальный профилированный оцинкованный стальной лист толщиной 0,4 - 0,7 мм, покрытый многослойными полимерными защитными и всякими нужными составами. По виду металлочерепица напоминает простую керамическую черепицу.

Продажа металлочерепицы играет довольно существенную роль в объемах поставок материалов для покрытия крыши. По самым приблизительным оценкам доля металлочерепицы может достигать 80% продаж кровельных материалов. И в этом нет ничего удивительного, металлочерепица наделена массой качеств, выгодно выделяющей ее из всего многообразия материалов для кровли, что и сказывается на процентах продажи. Кровля из данного материала выходит сравнительно дешевой, кроме того монтаж металлочерепицы не занимает много времени, а прослужить она может и пятьдесят лет. Под разные климатические условия, разработали и всевозможные варианты покрытий металлочерепицы, такие как: пурал, полиэстер и пластизол, все они естественно различаются как толщиной слоя, так и сложными составами входящих в них веществ.

Абсолютно все производители металлочерепицы хотят выделить именно свою марку, поэтому существует такой большой выбор профилей, материалов покрытия и цветов. Помимо этого, производство металлочерепицы развивается, а не топчется на месте, каждый производитель мечтает, чтобы покупали именно его продукцию, а для этого нужно разрабатывать и испытывать новейшие виды покрытий заготовок и всячески оттачивать саму технологию производства.

Металлочерепица, довольно практичный и красивый кровельный материал, объемный вес металлочерепицы может достигать 3,7-4,9 кг/м2, это совсем не много, для подготовки кровли под металлочерепицу, будет нужно меньше материалов, а это существенная экономия средств.

Монтаж металлочерепицы не сложное занятие, и имея небольшие навыки, и желание, можно произвести данный вид работ самостоятельно. Процесс монтажа можно разделить на следующие этапы:

1. Подготовка инструмента и материалов
2. Расчет и замеры кровли
3. Монтаж гидроизоляции
4. Установка обрешетки
5. Монтаж металлочерепицы
Подготовка инструмента и материалов
Для монтажа используются инструменты: шуруповерт либо дрель, молоток, резиновый молоток, щетка с мягкой щетиной, рулетка, длинная рейка, маркер, уровень, инструмент для резки металочерепицы.
Расчет и замеры кровли

Монтаж выполняем следующим образом. Необходимо, чтобы край листа выступал на 40 мм. Для шатровой кровли нужно начертить чертеж на миллиметровой бумаге и рассчитать каждый лист в отдельности. Чтобы рассчитать количество листов для прямоугольного ската, делим длину карниза на используемую ширину листа. Перед монтажом проверяем стропила на правильность углов. При неравных диагоналях ската — необходимо произвести выравнивание дополнительными подставками под фронтонные доски.

Монтаж гидроизоляции.

Размещение гидроизоляции нужно для защиты утеплителя и чердака от атмосферных осадков. Укладка гидроизоляции зависит от уклона крыши. Укладка гидроизолирующего покрытия идет от карниза к коньку внахлест, выполняется в зависимости от угла наклона крыши. Стыки гидроизоляции попадают под контробрешетку, внахлест составляет не меньше 100 мм.

Есть несколько способов укладки гидроизоляционного ковра. В первом случае гидроизоляция стелется так, что бы гидроизаляционный ковер не касался утеплителя, с зазором не менее 30 мм, это нужно для проветривания.

Во втором варианте используется гидроизоляция с высокой паропропускаимостью, такая гидроизоляция может выдерживать высокое давление воды. В этом случае дополнительная обрешетка не требуется, а монтаж производится на утеплитель.

Установка обрешетки

Установка обрешетки производится следующим образом: если крыша имеет деревянную основу из досок, начинать монтаж следует с прибивания вертикально расположенных планок размером 20 на 25 мм с расстояние между ними 600 мм. Не забывайте при этом корректировать неровности крыши. Затем переходите к установке горизонтальной обрешетки сечением 38 на 50 мм с расстоянием 350 мм.

Монтаж металлочерепицы.

Начинать монтаж рекомендуется с левого нижнего угла, главное произвести правильно монтаж первого листа. Лист металлочерепицы монтируется к основанию следующим образом, чтобы край был на 40 мм снаружи от карниза.

Крепление листов к обрешетке производим при помощи лакированных шурупов саморезов 4.8Ч35 мм. Возможный перекос крыши скрывается при помощи ветровика.

Главными условиями, которые влияют на обустройство ванной комнаты являются ее размер и Ваши предпочтения. И очень часто первое условие имеет решающее значение, ведь крайне редко встречаются ситуации, что размер ванной комнаты полностью удовлетворяет ее хозяев.

Но даже небольшое по размерам помещение необходимо оборудовать по максимуму удобно, практично и не забыть про красоту, которая, бесспорно, требует жертв. Но бывают случаи, что прийдется сделать выбор, что важнее — удобство или красота. И чтобы свести эти жертвы до минимума к ремонту ванной комнаты стоит подойти очень взвешенно и скурпулезно.

Ванная комната, это то помещение, для ремонта которого потребуется помощь профессиональных сантехников. И если Вы хотите избежать проблем в будущем не советуем нанимать на работу первую попавшуюся бригаду. Обязательно изучите отзывы о данных специалистах.

Созвонитесь с теми хозяевами, у которых эта бригада делала ремонт до Вас. Телефоны дадут сами бригадиры, конечно если им нечего скрывать. Спросите их впечатления или напроситесь на просмотр результатов их работы. Поверьте, ремонт очень сближает людей. И в 9 случаях из 10 хозяева с оконченным ремонтом не откажутся от удовольствия его продемонстрировать и выслушать восторженные комментарии в их адрес.

Но прежде чем отдавать Вашу ванную в руки строителей-сантехников необходимо определиться, какой мы хотим видеть будущую ванную комнату. И это не только цвет стен и цвет пола. Сначала определяемся с мебелью, сантехникой и просто техникой, которая будет стоять в нашей ванной.

Не спешите покупать все это. Для начала напишите весь список того, что хотите поставить в ванной или хранить потом в ней. Это может быть ванна, душевая кабина, полотенцесушитель, раковина, бойлер, стиральная машина, полочки, шкафчики, зеркало и даже фен. Если ванная комната совмещенная, то добавится еще унитаз и биде. Вообщем напишите все то, что очень хочется видеть в ванной, не забудьте уточнить пожелания остальных членов семьи.

Теперь соизмеряем желаемое и возможное. То есть нашу «начинку» с имеющейся в наличии площадью. Это лучше всего делать с использованием программ для моделирования ванных комнат. На сайтах производителей сантехники или продавцов очень часто встречаются такие программы-помощники.

Хороши они прежде всего тем, что значительно упрощают подборку сантехники по размерам. То есть Вам не нужно будет бегать по магазинам сантехники, обмеривать и зарисовывать понравившиеся модели сантехники. Все размеры и модели уже имеются в программе, Вам остается только расставлять их по своему желанию.

Если комната маленькая, то на этапе расстановки таких элементов мы столкнемся с тем, что ничего не помещается. Или ванна занимает все пространство, или для стиральной машины не остается места. И вот на этом этапе пора применять фантазию. Вариантов для размышления у нас несколько. Первый — как-то увеличить ванную комнату, второй — уменьшить размер сантехники, третий — уменьшить количество сантехники или мебели.

Рассмотрим эти варианты по порядку. Случай первый — возможность увеличить ванную комнату. За счет чего это можно сделать, если соседи отказываются делится своей территорией? Может объединить туалет и ванную в одно помещение? Возможно, если в квартире есть несколько санузлов, стоит пожертвовать один из них для увеличения площади ванной комнаты. Очень часто такое объединение дает возможность существенно увеличить полезную площадь. Но есть пару нюансов, которые необходимо учитывать. Во-первых, это то, что если стена между туалетом и ванной несущая, то ее трогать категорически запрещено. Во-вторых, прийдется согласовывать такую перепланировку. Приказ №42 от 08.02.2006 г. упростил эту процедуру, но пообщаться с БТИ все же прийдется.

Второй вариант с уменьшением размеров сантехники или подбор комбинированных вариантов. Например, навесной (консольный) унитаз занимает где-то на 30 см меньше места, чем обычный. Такая же ситуация и с биде — навесной вариант освобождает еще 30 см. Но учтите, что для удобного использования унитаза или биде перед прибором должно быть свободное место около 50–60 см и по сторонам где-то по 20–40 см. Эти цифры зависят от роста и размера членов Вашей семьи, поэтому будьте внимательны с ними. Одна из возможностей отказа от биде — это замена его на гигиенический душ, что дает также хорошую экономию места в ванной комнате. Отказ от биде дает возможность не мыть дополнительный сантехнический прибор раз в неделю, что всегда порадует хозяйку. Если не хочется проводить гигиенический душ, то приобретите туалет совмещенный с биде.

Если Ваши домочадцы очень хотят душ, а Вы не можете отказать себе в большой ванной, то установите комбинированный вариант. Такая ванна-душ существенно уменьшит занимаемую площадь, как минимум угол 70х70 см. останется свободным. Но если Вы решили поставить и душевую, то отведите под нее угол. Угловые модели с раздвижными дверями — это то, что подходит для маленькой ванной.

Маленькие раковины не особо удобны в эксплуатации. При хорошем напоре вода разбрызгивается, а это большой недостаток. Не советуем выбирать маленькие модели раковин. Лучше при установке расположить ее частично над ванной или использовать угловую модель. Также есть угловые унитазы, которые также удобны при наличии малой площади.

Стиральная машина также требует отдельного места. Это далеко не самый маленький предмет в ванной комнате, но без него обойтись бывает сложно. Какие в данном случае есть варианты по экономии места? Не приобретайте большую стиральную машину, особенно если у Вас не большая семья. Сейчас весьма практичны машины размером 46х45 см на 3 кг белья. Или попробуйте разместить стиральную машину под раковиной. Этот прием также экономит место.

Частично над ванной или над стиральной машиной может быть размещен полотенцесушитель. Бойлер часто размещают в имеющихся нишах или над унитазом. Иногда и бойлер, и стиральную машину выносят в коридор в глухой угол. Этот вариант конечно имеет право на жизнь, но риск затопления соседей весьма возрастает. Единственное, в чем можно себе не отказывать, это размеры зеркала. Оно плоское и увеличивает комнату зрительно, как ни что другое.

При наличии маленькой ванной комнаты не стоит использовать громоздкие навесные шкафы. Лучше используйте прозрачные стеклянные полки. Да и вообще вся мебель должна быть как можно меньше, как бы игрушечной.

Маленькие по размерам предметы увеличивают комнату, причем не только тем, что занимают меньше места, но еще и зрительно.

И только после того, как ванна спроектированна «на бумаге» и мастера «дали добро» на такую расстановку сантехнических приборов, можно приступать к закупкам новой сантехники и мебели.

Мастера всегда играют важную роль в любом деле, будь это сантехник или дизайнер. И только настоящий специалист-дизайнер поможет Вам так расставить Вашу сантехнику, что Вы забудете про неудобства. А настоящий специалист-сантехник так сделает разводку труб по-этому проекту, что Вы никогда не узнаете, что такое засор или протечка.

Основным преимуществом дачного участка по сравнению с городским пространством является непосредственное соседство с природой. Дачный участок со всех сторон окружен природой, - а это, - верный путь к возможности полностью расслабиться. Кроме того, смена обстановки, - городского шума и суеты на загородную безмятежность, помогает восстановлению вашей нервной системы. Именно по вышеназванным причинам, городские жители стали чаще стремиться к проведению своих выходных на дачных участках. Еженедельный выезд на природу превратился в традицию для большинства городских семей. Стремясь к полноценному комфорту, люди стали обставлять дачи не хуже, а пророй и лучше, чем городские квартиры, чтобы насладиться релаксацией и покоем в полной мере. Однако, сколь бы хорошо не был обставлен дом, тем не менее, большинство людей стремится проводить время не в уже набивших оскомину четырех стенах дачного домика, но на улице, наслаждаясь покоем и свежим воздухом. Именно тут становится ясным значение беседки для загородного отдыха. Беседка притягивает внимание независимо от размеров участка, - она становится своеобразным его центром, - и поэтому, необходимо весьма внимательно рассчитать расположение и размеры беседки.

Конструкторы предлагают различные решения этого вопроса. Специалисты по установке беседок помогут вам подобрать и установить все элементы, начиняя с фундамента и заканчивая крышей. Основания беседок бывают различной формы, - как стандартной прямоугольной, - трех-, пяти-, шести-, восьмиугольной формы, так и различной нестандартной формы. Крыша также может быть совершенно разных форм, - однако, чаще всего, дачники заказывают три вида крыш:

классическая крыша, - она составлена из нескольких треугольников, которые скреплены единой вершиной. Она весьма распространена, - и увидеть пример классической крыши вы сможете, даже, просто выглянув в окно из вашей городской квартиры, - скорее всего, в вашем, или соседском дворе, либо детском садике, находится беседка с подобной крышей. Она достаточно проста в конструировании, а потому является, наверное, самым недорогим вариантом.
куполообразная крыша, - это, пожалуй, самая функциональная из трех вариантов, поскольку снег или дождь не скапливаются на ней, - и зимой можно не опасаться, что снег обвалит крышу вашей беседки. Выглядит она также весьма интересно, однако, по сравнению с первой, несколько более сложна в конструировании.
вогнутая крыша в китайском стиле, которая часто называется “погодой”. Она, пожалуй, наиболее сложная в конструировании, однако, и весьма изящна. Специалисты предлагают широкий выбор материалов, из которых может быть сконструирована ваша беседка, - пластик, дерево, алюминий, кованые беседки и так далее. Подобный выбор поможет наилучшим образом выполнить, превратить в реальность ваш дизайнерский проект.

Беседка также может служить вам летней кухней, - и в комплект могут входить, соответственно, скамейки и столик, что позволит вам собрать свою семью или компанию друзей теплым летним вечером, предложив им в качестве угощения, соблазнительно пахнущий барбекю. Самыми востребованными и популярными беседками являются деревянные открытые, шестигранные и восьмигранные беседки. Запах дерева успокоительно действует на вашу нервную систему, помогая отдохнуть, отвлечься от повседневных забот и рабочих будней. Древесина, являясь экологически чистым, натуральным материалом, - наиболее популярна среди материалов для конструирования беседок. Деревянные беседки могут соответствовать любому стилю, - именно поэтому, ландшафтные дизайнеры считают древесину универсальным материалом для их изготовления.

Современные средства обработки древесных материалов, а также методы возведения конструкций беседок, дают гарантию, что ваша беседка прослужит весьма значительное время, - практически, столь же долго, как и сооружения из кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Надо сказать, что актуальность спроса на беседки из кирпича и бетона, в значительной мере обуславливается особенностями нашего климата. Подобные беседки, ставятся, что называется, “на века”, и использовать их можно весь год. Специалисты советуют ставить кирпичные и бетонные беседки на массивный фундамент, а также обеспечить постоянный подогрев. Двойные стеклопакеты и теплая компания являются гарантами того, что вы не замерзнете морозными зимними вечерами.

Застекленные беседки подобного типа обычно оборудуются вентиляционными решетками над окнами, для того, чтобы сидя в беседке, вы получали истинное удовольствие от слияния с природой и ощущения свежего воздуха. Говоря о пластиковых и металлических беседках, над подчеркнуть, что они являются сборными конструкциями, не требуя наличия фундамента, что обеспечивает им простоту в эксплуатации. В частности, вы можете при приближении осени, просто разобрать и сложить их. Пластик в конструировании беседок обладает дополнительными преимуществами против непогоды: он не гниет и не мокнет и не нуждается в покраске.

Для тех, кто предпочитает эксклюзивные кованые беседки, - доступны просторы современного рынка, который предлагает, по вашему заказу, продукты творчества специалистов. Тут, надо быть внимательным, чтобы понять, где настоящее творчество, - а где вам предлагают готовые декоративные элементы в качестве эксклюзивных творений. Элементы художественной ковки замечательно сочетаются с камнем и древесиной. Конечно, данный вид беседок стоит в разы дороже обычных деревянных. Однако, при надлежащей затрате времени и средств, Ваша беседка перейдет по наследству к внукам, став семейной реликвией.

Косметический ремонт - понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, а также от времени и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит далеко за понятие ремонт своим руками, а потому в предлагаемой статье не рассматривается.

Ремонт своими руками - это простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки.

Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников. Ремонт своим руками при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне может быть выполнен самостоятельно. Наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых).

Подготовка к работе.

В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка. Если ремонт своим руками не предполагает замены напольного покрытия, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами упаковочного картона. Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Демонтаж старых покрытий.

Ремонт своими руками стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями. Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями. Производя такой ремонт своим руками известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Ремонт своими руками руками также предполагает демонтаж старых обоев, процесс принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Делая такой ремонт своим руками вы можете воспользоваться одним из двух способов удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).

Подготовка поверхностей под финишную отделку.

После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований. Зачастую делая ремонт своими руками многие игнорируют этой простой операцией. И напрасно от качества грунтовки зависит крепость сцепления шпатлевки с поверхностью. Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (ТМ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку на цементной основе.

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются финишной шпаклевкой типа сатенгипс. В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Выполняя такой ремонт своими руками следует помнить что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Часто делая ремонт своими руками, задаются вопросом, нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.

Окрашивание потолка.

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Делая ремонт своими руками объективно оценить качество краски можно только путем пробной покраски. Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской.

Есть еще один вид отделки потолков, который набирает все большую популярность - это натяжные потолки, но такую работу своими руками не делают, для этого можно пригласить специалистов.

Наклеивание обоев.

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев. Ремонт своими руками процесс не любящий эксперименты, поэтому для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы, а не бабушкины варева. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD или METYLAN.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Последний совет: делая ремонт своими руками, в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях - к нарушению целостности обоев.

Если у вас хотя бы немного инженерный склад ума то сделать отопления в дом самостоятельно вам не составит труда, если же нет то лучше отдайте эту работу специалистам. Но раз вы ищете как сделать отопление своими руками, то эта статья для вас.
Для начала оформите все документы на отопление в доме и узаконить все это мероприятие.

Проект отопления

Установите котел и от него начинайте разводку отопления. Продумайте, где и сколько вы будет устанавливать радиаторов и будут ли у вас теплые полы и в каких комнатах. Обычно радиаторы устанавливаются под окнами, мощность которых предварительно просчитывается. Установить радиаторы отопления достаточно просто и вы сможете это сделать своими руками имея перфоратор и необходимую фурнитуру, которая идет в комплекте с радиатором.
Далее закладываете теплые полы, если они у вас есть и заливаете их сломе стяжки.

Теперь вы можете просчитать сколько метров трубы вам понадобится для создания отопления в вашем доме, сколько: уголков, переходников, тройников и так далее. Вам достаточно прорисовать трасу вашего отопления, которую вы будете укладывать в доме на бумаге сов семи мелочами поворотами и ответвлениями.
Рекомендую использовать пластиковую трубу под пайку для отопления. Она более долговечная и надежная и ее можно без проблем паять своими руками не прибегая к помощи специалистов имея с собой паяльник (его можно купит или взять в аренду) и небольшие навыки пайки потренируйтесь на неответственных участках или просто испортите пару уголков и несколько метров трубы.

Монтаж отопления своими руками

После того как вы купили все необходимое и научились паять. Начинайте разводить вашу систему отопления прорисованную ранее на бумаге по квартире или дому. Вы может столкнуться с трудностями и в некоторых местах вам придется отрезать некоторые участки трасы отопления и снова припаивать их для этого вам понадобятся переходные муфты. Но не отчаивайтесь делайте раз и хорошо. После того как вы проложили отопление своими руками. Подключите все батареи, теплые полы и котел.

Пуск отопления

Пуск котла должны проводит специалисты иначе ваш котел просто снимут с гарантийного обслуживания. При пуске отопления вам необходимо спустить воздух в верхней точке вашей системы отопления, для этого достаточно руками открутить кран Маевского и стравить воздух до появления воды, так чтобы все воздушные пробки вышли. Воздушные пробки могут еще появляться в вашей системе отопления до недели и вам периодически придется их спускать это зависит от протяженность системы отопления, которую вы протянули своими руками.
Так же проконтролируйте все стыки нет ли течей и негерметичности, если есть то нужно отключить отопление и перепаять эти места.
Надеемся, что эта статья поможет вам своими руками сделать систему отопления, смонтировать и запустить ее.

Отделочные работы в ремонте квартиры играют одно из центральных мест, и особенно актуальной на сегодняшний день является декоративная отделка. В отличие от простой окраски или оклейки обоями узор декоративной штукатурки никогда не повторяется, что придает интерьеру неповторимость и индивидуальность.
Кроме того, декоративная штукатурка проста в нанесении и легка в обслуживании. Ее можно чистить средствами для мытья посуды, стиральным порошком или мылом. Дело в том, что в состав этого материала входят связывающие элементы, которые не боятся влаги. При этом покрытие надолго сохраняет яркость цвета.
На сегодняшний день существует большое количество материалов, объединенных под общим названием «декоративная штукатурка». Однако каждый из них имеет свое замысловатое название, в терминологии которого попробуем разобраться.

Структурная штукатурка – неоднородная зернистая масса с добавлением мелких крупинок: камушков, песка, древесного волокна и т.д. Бывают трех видов: минеральные (на цементно-известковой основе), силикатные (на основе силиката калия), на основе синтетических латексов. Рельеф поверхности такой штукатурки формируется в результате проведения специальных операций.

Фактурная штукатурка – при нанесении на поверхность рельеф образуется без какой либо последующей обработки.
Венецианская штукатурка – в основу штукатурки входит мраморная мука, благодаря которой создается благородный эффект мрамора на стене.
«Флок» – клейкий материал с мелкими акриловыми частичками разных цветов.
Покрытие «под старину» – раствор на основе синтетических латексов, при нанесении которого появляются потертости, создающие эффект старины.

Классификация и характеристики декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки различаются по материалу наполнителя и способу нанесения (формирования рисунка поверхности).
По материалу наполнителя штукатурку можно разделить на три группы:

Материалы на неводной основе. Связывающими элементами таких материалов являются эпоксидные смолы и полиуретаны, которые дают высокую износостойкость покрытий, устойчивость к агрессивным средам и прочность. Однако при нагревании выше 140°С, смолы, входящие в состав материала, начинают выделять токсичные вещества. Такие штукатурки рекомендуется использовать преимущественно для внешней отделки.

Материалы на водной основе, связывающими элементами которых являются акриловые, стирол-акриловые, поливинилацетатные (ПВА) и бутадиен-стирольные дисперсии. Они более безопасны, не выделяют ядовитые вещества при нагреве, но менее устойчивы. Их нельзя наносить на сильно разогревающиеся поверхности.
Материалы, в состав которых входят минеральные наполнители: мраморная, гранитная и кварцевая крошка или их смеси. Такая штукатурка является экологически безопасной, обладает способностью поглощать запахи, создает благоприятный микроклимат, однако не обладает высокой износостойкостью. Ее используют только для внутренней отделки.

По способу нанесения и формирования рисунка декоративная штукатурка также делится на три группы:
Штукатурка, рисунок которой формируется рельефным валиком, кистями или щетками, шпательным ножом или просто пальцами.
Штукатурка, которая имеет в своем составе небольшое количество крупнозернистых гранул минерального наполнителя. После нанесения и выравнивания такого материала на стене, благодаря перемещению зерен, появляется рисунок в виде бороздок и канавок.
Фактурная штукатурка, которая наносится обычным валиком или напылением без какой-либо последующей обработки.
Нанесение декоративной штукатурки

Прежде, чем наносить декоративную штукатурку, необходимо тщательно очистить поверхность от старых обоев или краски, после чего хорошенько прогрунтовать. Грунтовка укрепляет и обеспыливает поверхность, защищает от сырости и появления плесени. Если же не нанести грунтовку, то пористая поверхность стены поглотит влагу раствора штукатурки, и в результате преждевременного высыхания декоративный слой получится слишком сухим и хрупким.
Для того, чтобы зерно декоративной массы не скользило по гладкой поверхности и могло создать желаемый рельеф, используют грунтовку с мелко перемолотой кварцевой крошкой для придания поверхности шероховатости.
На начальном этапе раствор равномерным слоем наносится на поверхность и выравнивается. Когда штукатурка немного подсохнет, можно начинать эксперименты с формированием рисунка. Инструментом для этого может быть что угодно – различные валики, шпатели, щетки, кисти, морские губки, жатая бумага, ну и, конечно же, Ваша фантазия.
Для большей практичности и облегчения ухода на поверхность декоративной штукатурки можно нанести слой защитного лака или воска.

Эксплуатация декоративной штукатурки

Поверхность декоративной штукатурки, при соблюдении технологий нанесения, легко подлежит уборке и не нуждается в каком-либо специальном уходе.
Такое покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферно-климатическому, а также механическому воздействию, что делает возможным чистку поверхности при помощи моющих машин. Однако необходимо учитывать, что при агрессивном воздействии на поверхность окрашенных минеральных штукатурок, возможно появление сколов краски.
При эксплуатации декоративных штукатурок в условиях агрессивных сред, например, в зонах воздействия кислотных дождей или повышенной загазованности, может произойти небольшое изменение цвета покрытия, что можно легко исправить при помощи косметического ремонта, необходимость в котором возникает не чаще одного раза в 3-5 лет.

Строительные рынки практически всех регионов, а центрального - в особенности, на сегодняшний день буквально наводнены силиконовыми герметиками. Производителей и поставщиков не счесть. Конкуренция в цене на силиконовые герметики идет уже не на у.е. и центы и даже не на рубли, а на копейки. Средняя цена картушированного (упакованного в пластиковый картридж с носиком) герметика составляет 55-60 рублей при объеме заполнения 260 - 310 мл. Цена у оптовых импортеров, привозящих герметик в Россию составляет 36-40 рублей.

- Но к чему это все?, - спросите Вы. Отвечаем: Дело в том что в последнее время все чаще слышится вопрос:
- Почему санитарный силиконовый герметик в ванной (туалете, бане и т.д.) вдруг темнеет (чернеет)? Почему санитарный силиконовый герметик вдруг отвалился?
- Ведь я вроде покупал санитарный силикон. Да вот же на упаковке написано. Прошло то всего полгода: и т.д.

Вариантов таких жалоб множество и на просторах всемирной паутины Интернета не счесть подобных вопросов и ответных рекомендаций - дескать купите у нас, у нас-то точно санитарный, зато по деньгам столько же или даже дешевле.
Давай те же мы все-таки разберемся, ЧТО мы покупаем за 60 рублей.

Во-первых:
Из чего состоит силиконовый герметик?

Собственно в него входят:

силиконовый каучук,
наполнитель (пигмент),
тиксотропирущий (убирающий текучесть) агент,
пластифицирующие (увеличивающие пластичность и эластичность) добавки,
фунгицидные (противогрибковые) добавки
катализатор (активатор полимеризации).
Соотношение таковых компонентов в порядке перечисления должно быть примерно следующее: 45%, 45%, 4%, 4%, 1%, 1%.

Во-вторых:
Сколько стоит таковое соотношение сырьевых составляющих?
Цена силиконового каучука составляет около 4,15-4,20$ (110-120 рублей и это если брать за рубежом нашей родины и самый дешевый).
Гидрофобный (не абсорбирующий влагу, а иной нельзя применять) пигмент, такой например, как оксид титана - 1,90-2,00$ (50-60 рублей).
Тиксотропирующий агент (аэросил) стоит порядка 5.6$ (150 рублей).
Пластификатор (применяется как правило ПМС или полиметилсилоксан - в просторечье силиконовое масло) - около 5.6$ (150 рублей),
Фунгицид в расчет брать не будем - это копейки.
Катализатор стоит порядка 12$ (300 рублей).
Итого, путем несложной математики мы получаем 87 рублей - стоимость только рецептуры материала. И это по самым минимальным ценам сырья.

Далее берем минимальную наценку по переработке материала (рабочая сила, эксплуатация оборудования и т.п.) - 20% и стоимость упаковки - это около 0,35$ (10 рублей) за шт.

Таким образом, получаем, что на складе завода-изготовителя себестоимость материала получается минимум 44 рубля за упаковку 300мл. Теперь приплюсуйте сюда доставку до границы и таможенные платежи, а это около 30% выходит, и получим - 57 руб за картуш.

Это не шутка, а реальная СЕБЕСТОИМОСТЬ герметика без наценки завода производителя, импортера и продавца в России. А как Вы думаете, сколько еще % надо прибавить к цене? Я вам отвечу - минимум 60. Таким образом, цена герметика в картуше должна составлять МИНИМУМ 92 рубля за упаковку.

Где-нибудь на рынках или в магазинах по такой цене продают?

Использую все вышеперечисленное несложно посчитать - ТО, что мы покупаем по цене в 60 рублей, по своей сырьевой себестоимости равно 25 рублей. Думается, что комментарии излишни, и мы идем дальше.

В-третьих:
Почему герметик чернеет?

Вот мы и подошли к самому главному.

Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%. Содержание каучука снижают где-то до 25%. Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше. Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.

Ну вот, Вам и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу.

Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным, НО, только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем.

От абсорбции (впитывания) влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти. Думаю все догадались, что начинает расти на поверхности герметика дальше.

Подытожим

1) Качественный силиконовый герметик в себе содержит:

силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
родственный пластификатор, тиксотропирующий агент, фунгициды, катализатор.
2) Качественный силиконовый герметик не может стоить дешевле 90 рублей за упаковку в 300мл.

3) Если герметик стоит меньше 90 рублей, его можно применять только в местах с временными протечками, либо ограниченным периодом влажности. Продолжительный контакт такого "санитарного" герметика с водой недопустим.

4) Избегайте покупать санитарные герметики неизвестных брендов. Лучше обратиться к квалифицированному поставщику, либо дистрибьютору известной фирмы за консультацией. За спрос пока у нас, как говорится, еще не платят.

Не секрет, что одним из наиболее эффективных и доступных изоляторов тепла в доме является сухой и статичный воздух. Из этого следует, что лучшим теплоизолятором будет тот, который сможет максимально обездвижить воздух и ограничить поступление в него влаги.

Минеральная вата – это такой вид теплоизоляционного материала, который состоит из беспорядочно расположенных волокон, имеющих минеральное происхождение. Он получается из силикатных расплавов горных пород, в основном, смесей изверженных горных и осадочных пород, а также доменных шлаков, информирует база текущих строительств domobaza.info.

Основой для изготовления минераловатного утеплителя выступают минералы, относящиеся к базальтовой группе. Если в ходе производства изготовитель использует доменные шлаки, то это снижает качество каменной ваты, уменьшая предел огнестойкости. Однако это также позволяет снизить стоимость получаемого продукта, поэтому практически все производители минваты используют шлаки.
Различают несколько видов волокнистых утеплителей: стекловата, шлаковата и базальтовая вата.

Стекловата представляет собой минераловатный утеплитель, который имеет желтоватый цвет. Сырье, используемое для изготовления стекловаты, это известняк, сода, доломит, песок, битое стекло и бура. Такая каменная вата обладает низким показателем теплопроводности, высоким уровнем стойкости к вибрациям, а также имеет свойство сильно сжиматься. Она способна до 6 раз уменьшаться в своем объёме, благодаря чему она легко транспортируется в уплотненном виде. Это её свойство позволяет удешевить перевозку. На основе стекловаты изготавливаются плиты, маты и цилиндры. Основная часть товаров из стекловолокна припадает на мягкие изделия, которые могут быть задействованы везде, где на теплоизоляцию не возлагаются существенные нагрузки. Тем не менее, в последние годы производители этого вида минеральной ваты стали все больше акцентировать внимание на полужестких стекловатных плитах. Именно их зачастую используют при обустройстве вентилируемого фасада. А вот цилиндры пригодятся при тепловой изоляции трубопроводов.

Главными производителями стекловаты на украинском рынке строительных материалов выступают: «Isover», «KnaufInsulation», «Paroc» и другие.
Шлаковату производят из доменных шлаков, которые представляют собой побочный продукт металлургического производства. Она имеет серо-коричневый цвет, отмечают специалисты портала про объекты строительства и проектирования Домобаза. В больших объемах шлаковату изготавливали во времена Советского Союза при металлургических заводах. При самых незначительных денежных вложениях, изготовление данного вида минваты позволяло не только избавиться от отходов производства, но и изготавливать хороший материал для тепловой изоляции, который был востребован не только на самом комбинате, но и за его пределами.
Шлаковата также обладает свойством низкой теплопроводности, но её эффективность затмевается слишком высокой гигроскопичностью. Среди минусов шлаковаты можно отметить низкий уровень стойкости к вибрациям, а также высокую остаточную кислотность. Если на шлаковату попадает влага, то из-за этого начинают образовываться кислоты, вызывающие коррозию на поверхностях из металла. Из-за этого данный вид минеральной ваты вытесняется более эффективными и подходящими для теплоизоляции помещений волокнистыми утеплителями.

Базальтовая вата является волокнистым теплоизолятором, который производят при помощи габбро-базальтовых горных пород, добавляя карбонатные горные породы. Этот вид минераловатного утеплителя обладает самым низким уровнем теплопроводности, хорошо устойчив к вибрациям, гидрофобен и не горит. Завимисо от плотности, базальтовая вата бывает как прочной, так и эластичной. Ввиду наличия возможности производства изделий из базальтового волокна с разной степенью прочности, различных форм и видов покрытий, такая минеральная вата имеет наиболее широкую область применения. Наиболее известные изготовители базальтовой ваты – это компании «Технониколь», «Rockwool», «Paroc» и другие.

При выборе и эксплуатации минеральной ваты в качестве теплоизолятора, обращайте внимание, в первую очередь, на рекомендации производителей, а также на условия, в которых будет использоваться минвата.

Резиновые уплотнители для окон

Итак, начнем с наиболее традиционного материала – резины, который получается путем вулканизации различных видов каучука (сырой резины) при помощи небольших количеств вулканизирующих веществ, например серы, либо под воздействием ультрафиолетовых лучей. Уплотнители из резины изготавливаются в основном черного цвета в связи с благоприятным влиянием сажи, как активного наполнителя, на параметры прочности. Резиновые уплотнители другого цвета менее прочные, чем уплотнители черного цвета.

В настоящее время высокоактивные силикаты, используемые в качестве наполнителей в цветных изделиях, практически идентичны активной саже по показателям степени твердости и прочности при растягивании.

Однако высокоактивные и полуактивные наполнители резиновых смесей в большей степени, чем сажа, снижают способность эластичного возврата при сравнительно одинаковых показателях прочности. Качество и срок службы уплотнителей зависит от используемого вида сырья и смесей. Современное производство уплотнителей базируется на терполимерах ЭПДМ (на основе этилена, пропилена и диенового мономера),хотя в Украине в большом количестве применяются резиновые уплотнители с традиционными рецептурами по причине их более низкой цены.
ЭПДМ уплотнители для окон

ЭПДМ каучук – это терполимер, который состоит из смеси этилен – пропиленовых мономеров, обогащенных диеновым мономером, обозначенным символом D. Содержание этого элемента (содержащего двойное соединение) в терполимере составляет 2,5–4 %. Благодаря диеновому мономеру, молекулы каучука способны образовывать пространственную сетку при возможности вулканизации каучука серой и другими вулканизирующими агентами без ухудшения свойств.

Главным достоинством образования пространственной сетки является очень быстрая вулканизация во время экструзии уплотнителя. Вместе с тем, более высокая степень образования пространственной сетки в смеси на основе терполимера ЭПДМ гарантирует более высокую тепловую устойчивость, а также устойчивость к сжатию.

Такое свойство является наиболее ценным, т. к. это один из наиболее важных показателей, характеризующих пригодность уплотнителей для эксплуатации. Чем выше устойчивость к сжатию, тем больше способность эластичного возврата материала к первоначальной форме.

Одно из главных достоинств уплотнителей на основе ЭПДМ – это устойчивость к озоновому воздействию и погодным условиям. Срок службы таких уплотнителей, при правильном обслуживании, сопоставим со сроком службы всего окна, и составляет 20–30 лет.

Важно также отметить, что на физико-механические свойства ЭПДМ уплотнителей цвет наполнителя практически влияние не оказывает.
Силиконовые уплотнители для окон

Было бы неправильно ничего не сказать о силиконовых уплотнителях. Основным достоинством силиконовых уплотнителей является устойчивость к высокой и низкой температуре (многолетняя гарантия на использование при температуре от – 40 до 100 градусов по Цельсию). Кроме того, эти уплотнители не подвергаются процессу старения при воздействии кислорода, озона, ультрафиолета, а также большинства агрессивных веществ. Стоит однако отметить, что силиконовые уплотнители значительно дороже уплотнителей из хлоропреновой резины или ЭПДМ; именно поэтому они не нашли широкого распространения в оконном производстве.

Уплотнители для окон из термопластиковых синтетических материалов

Уплотнители для окон на основе поливинилхлорида

К классическим уплотнителям данного типа, способным свариваться, относятся протянутые в процессе экструзии уплотнители, изготовленные из пластифицированного поливинилхлорида. В настоящее время для производства таких уплотнителей используют смеси на основе модифицированного (мягкого)поливинилхлорида, пластифицированного нитриловыми каучуками.

Такие уплотнители по сравнению с резиновыми дешевле и проще в изготовлении. При этом пластифицированные ПВХ-уплотнители имеют ряд серьезных недостатков – таких как низкая термическая устойчивость, низкая упругость, резкое уменьшение эластичности при температурах ниже нуля, а также неспособность восстанавливать начальную форм после деформации.

Эти недостатки объясняют факт ограниченного использования уплотнителей данного типа в строительной индустрии.

Термопластиковые каучуки

Термопластиковый каучук получил свое развитие благодаря уникальному свойству – пружинистости вулканизированных эластомеров с термопластами. Отличительная черта новой технологии – пригодность для вторичной переработки и возможность сваривать уплотнитель. Наиболее дешевые и популярные в производстве термопластиковые каучуки на основе TPE-S.

Основой данного материала являются самые дешевые сополимеры СБС. Недостаток этих материалов – снижение эластичности при низких температурах.

Кроме изготовления термопластиковых каучуков TPE развивается отрасль по производству смеси полимеров в динамических условиях. Полученные таким образом материалы обозначаются символом TPE V (термопластиковые вулканизаты). Наиболее известные продукты этой смеси полипропилена с ЭПДМ каучуком (PP/EPDM). Данные термопластовые каучуки характеризуются высокой устойчивостью к климатическим условиям, термической устойчивостью и устойчивостью к изменению формы при сжатии. Однако они более дорогие в сравнении с другими материалами.
Пористые уплотнители для окон

Важной группой уплотнителей, используемых в строительной отрасли, являются мягкие уплотнители, изготовленные из пористого ЭПДМ. Уплотнители этого типа имеют большое значение для уплотнения разделяемых плоскостей в деревянных окнах старого типа.

Выбирая уплотнитель соответствующей толщины, можно уплотнить щели в старых деревянных конструкциях. Как правило, уплотнители из вспененного материала изготавливаются на клейкой основе.

Достоинством пористых уплотнителей из ЭПДМ, как и других видов пористой резины, изготовленных из термопластикового каучука, является образование сплошной поверхности, а также закрытых пор непосредственно при изготовлении. Благодаря этому пористые уплотнители, кроме общеизвестных положительных моментов мягкости и пружинистости обладают высокой устойчивостью к впитыванию влаги.

Попытки использовать другие материалы, полученные из термопластиковых синтетических материалов, не принесли успеха, т.к. эти материалы обладают высокой степенью твердости, а более мягкие, такие как полиэтилен и полиуретан, отличаются низкой прочностью и слабой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Поэтому пористые подкладки из полиэтилена и полиуретана используются исключительно в технических целях. Кроме того, такие уплотнители имеют низкую устойчивость к впитыванию влаги и удерживают её в случае недостаточного сжатия.

Теплым будет тот дом, который защищен утеплителем со всех сторон, в том числе и снизу. Если в жилых помещениях пол будет холодным, то добиться в них теплового комфорта будет невозможно. Никакие напольные покрытия не помогут сохранить тепло, когда сам пол является фактором его утечки. Греет, как известно не шуба, поэтому холодный пол будет оставаться холодным, чем бы его не накрыли.

Самым эффективным способом утепления пола является расположение утеплителя между холодной средой и бетонной стяжкой. В этом случае теплоемкий бетон, будет изолирован от холодного основания, что предотвратит утечку тепла. Однако от типа перекрытия и места его расположения схема утепления может меняться.
Утепление перекрытий над неотапливаемыми помещениями

Если перекрытие находится над неотапливаемым помещением, например, подвалом, то через него неизбежна диффузия водяных паров. Это явление присуще всем типам ограждающих конструкций, разделяющих зоны теплого и холодного воздуха. Движения водяных паров сквозь ограждающие конструкции происходит по направлению из теплых помещений в холодные. Как следствие влага может скапливаться в утеплительном слое, приводить к возникновению плесневого грибка и сырости в подвальном помещении. Чтобы избежать этого в подвале предусматривают специальные продухи, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и вывод водяных паров наружу.

По типу устройства перекрытия над подвалами частных домов бывают балочными и из плит. Для их утепления чаще всего используют такие теплоизоляционные материалы, как минеральная вата или стекловолокно.

Перекрытия из железобетонных плит утепляют, размещая на них теплоизолятор поверх слоя гидроизоляции. Сверху утеплителя укладывается слой пароизоляции, которая препятствует увлажнения утеплителя со стороны теплого помещения. Функцию гидроизоляции могут выполнять различные фольгированные материалы, которые необходимо размещать фольгой вверх. Отражающий слой увеличивает теплоизоляционные свойства всей системы, однако алюминиевая фольга, из которой он выполнен, чувствительна к щелочной среде. Бетон и все цементосодержащие составы обладают щелочной реакцией, поэтому фольга при контакте, например, со стяжкой быстро потеряет свои теплоотражающие свойства.

Для обеспечения вентиляции подвалов через каждые 4-5 метров в периметре здания делают квадратные продухи, размером минимум 100Ч100 мм.
Уже существующие перекрытия с уложенным напольным покрытием следует утеплять со стороны подвала. Утеплитель полов можно закреплять при помощи клеящей мастики, либо прижав его к потолку подвала специальными зонтичными дюбелями. На утеплительный слой крепится армирующая сетка, поверх которой наносится штукатурка.

Деревянные балочные перекрытия утепляются похожим способом. Утеплитель со стороны теплого помещения должен быть защищен слоем пароизоляции. При устройстве самого балочного перекрытия, необходимо обернуть концы несущих балок рибероидом, а их торцы оставить открытыми, чтобы древесина не была закупоренной, и через них мог бы осуществляться отход лишней влаги.

Если необходимо утеплить деревянное перекрытие, на которое уже положен пол, утеплитель опять же располагают со стороны подвала. Вначале к потолку крепят пароизоляцию, прижимая ее рейками. Затем монтируют деревянные бруски с шагом, равным ширине теплоизоляционных плит. Последние вкладываются в образовавшиеся промежутки и сразу подшиваются досками либо прижимаются металлической сеткой, которая, в свою очередь, служит армирующим слоем для штукатурки.

Каким бы теплоизолятором вы не утепляли пол вне зависимости типа перекрытия, всегда необходимо использовать пароизоляцию. Она размещается поверх утеплителя, поскольку движение паров направлено из теплого помещения в холодное. Исключением является утепление перекрытия холодной мансарды, когда теплое помещение находится внизу и пароизоляция укладывается под утеплитель. Отсутствие пароизоляции приведет к накоплению конденсата в утеплителе, что существенно снизит его теплоизолирующие параметры.
Балочные перекрытия подразумевают не только использование деревянных балок, но и металлических или железобетонных. При утеплении перекрытий таких перекрытий теплоизолятор укладывается между балок, а поверх всей конструкции укладывается еще один слой теплоизолятора.

Утеплитель в плавающих полах

В новых домах с железобетонными перекрытиями полы часто делают плавающими, т.е. не соприкасающиеся жестко со стенами и перекрытием. Такая конструкция позволяет избежать передачи звука шагов, ударов при падении предметов и т.д. в другие помещения.

Утеплитель в схемах теплых полов выполняет также и звукоизолирующую функцию. Он испытывает немалую нагрузку, поскольку на него давит массивная стяжка. Чтобы утеплитель мог справиться с нагрузкой и не проседал под стяжкой, он должен обладать достаточной прочностью на сжатие. В качестве утеплителя в системах плавающих полов хорошо подходят минералватные плиты, плотностью от 120 кг/мі. Их высокие звукоизоляционные, противопожарные и эеологические качества делают их лучшим выбором для утепления пола.

Пенополистирол также используется при создании утеплении плавающих полов. Он обеспечивает высокую прочность конструкции, однако имеет меньшие звукоизолирующие свойства, чем минеральная вата. Оставляют желать лучшего пожаробезопасные свойства пенополистирола, но, учитывая, что в схеме плавающих полов утеплитель защищен с одной стороны плитой перекрытия, а с другой цементной стяжкой, – в таком виде он не представляет опасности.
Схема плавающих полов выглядит следующим образом:

бетонное перекрытие;
теплоизоляция;
гидроизоляция;
цементная стяжка;
напольное покрытие.

При устройстве стяжки между стенами прокладывают слой звукоизоляции таким образом, чтобы она нигде не соприкасалась со стенами. Плинтус к стенам необходимо монтировать через мягкую прокладку.

Деревянные перекрытия

Утеплитель в деревянных перекрытиях располагают таким образом, чтобы он заполнял все пространство между лагами. Если под перекрытием находится холодное подполье, то поверх утеплителя должна находится пароизоляция. Перекрытие под нежилым чердаком обязательно утепляется, но пароизоляция в этом случае находится под утеплителем. Как уже упоминалось выше, это необходимо затем, чтобы водяные пары, диффундирующие из теплого помещения в холодное, не увлажняли термоизолятор. Последний следует покрывать ветрозащитой, но не водонепроницаемой пленкой. Если неотапливаемое чердачное помещение будет использоваться как подсобное, то лаги накрываются настилом из досок.
К утеплителю для деревянных перекрытий не предъявляются требования по жесткости, поскольку, находясь в пространстве между лагами, он не испытывает механических нагрузок. В этом случае целесообразно использовать минеральную вату, стекловолокно и пенопласт низкой плотности.
Термоизоляция пола с подогревом

В системах теплых полов утеплитель выполняет функцию изолятора нагревающей стяжки от холодного основания. Если теплый пол устраивается на грунте, то слой пароизоляции располагается непосредственно под утеплителем, а поверх него настилается полиэтиленовая пленка, чтобы при устройстве стяжки вода из раствора не попала внутрь теплоизолирующего слоя. Срез слоев теплого пола на грунте выглядит следующим образом:

1. Уплотненный грунт.
2. Гравийно-песчаная смесь.
3. Песчаная прослойка.
4. Пенополистирол.
5. Полиэтилен.
6. Стяжка с нагревательным элементов внутри.
7. Кафельная плитка.

В качестве теплоизолятора в системе теплых полов лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его низкая теплопроводность позволяет сделать термоизолирующий слой минимальной толщины. Кроме того, этот материал обладает хорошими теплоотражающими свойствами, что немаловажно для эффективного распределения тепла.
Утепление полов на грунте

Бетонный пол на грунте делают, если свойства грунта позволяют установить на него бетонную плиту, поверх которой размещают слой утеплителя. Схема утепления в этом случае имеет следующий вид: уплотненный грунт, слой гравия с песком, бетонная плита, гидроизоляция, утеплитель, полиэтилен, армированная стяжка.
Утеплять бетонные полы по грунту можно экструдированным пенополистиролом, пенопластом или минералватными плитами высокой плотности. Если есть риск поднятия уровня грунтовых вод, то от минеральной ваты как утеплителя лучше отказаться.

Сделать дом теплым, а стало быть, и уютным – дело ответственное и трудное. Важно определить, как именно вы собираетесь утеплять свое жилище: снаружи или внутри? На какую цену расходных материалов вы рассчитываете? Не стоит пренебрегать и такими показателями, как надежность и долговечность утеплителя, его вид (минвата, стекловолокно или же пенопласт).

Наша статья посвящена правилам выбора и использования утеплителя стен.

Итак, вы решили утеплить стены. Для начала необходимо подобрать теплоизоляцию, обращая внимание на ее паропроницаемость. Помните, что теплоизоляция должна беспрепятственно пропускать водяные пары. Именно таким качеством обладают утеплители из так называемой минеральной базальтовой ваты. Такие утеплители не очень дешевы, однако они превосходно «дышат», при этом плохо впитывая влагу. Кроме того, они практически не горят, благодаря чему они делают дом не только теплее, но и безопаснее, защищая его от огня.

Утепление стен в каркасных деревянных домах осуществляется за счет заполнения утеплителем пространства между листами обшивки. Каркасная конструкция – деревянный или же металлический каркас, состоящий из стоек, расположенных на 500-600 мм друг от друга. Утепление начинается с установки пароизоляционной пленки, которая призвана бороться с увлажнением. С целью защиты снаружи делают ветрозащитный слой, обшивку же внешней стороны обычно осуществляют деревянной вагонкой, декоративными плитами или же штукатуркой. Для внутренней обшивки подойдут панели.

К слову, утепление стен изнутри имеет ряд недостатков. К таковым относят вероятность образования конденсата в самом каркасе, что негативно скажется на ее долговечности.
Влага – самое опасное вещество для утеплителя стен. Скапливаясь на обшивке, она может проникать непосредственно в утеплитель через многочисленные щели, зазоры между листами обшивки. Как следствие – утеплитель начинает разрушаться. Будучи расположенным под обшивкой, он медленно сохнет, так что не исключено образование грибков и плесени, о вреде которых не стоит и говорить.

Неплох утеплитель из штапельного стекловолокна. Он дешевле минераловатной теплоизоляции, также обладает хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью. Такие материалы более долговечны и надежны. Возможно, также использовать в качестве утеплителя пенопласт. Такая обработка дешевле обработки минеральной ватой или же стекловолокном. Пенопласт выдерживает большую механическую нагрузку, обладая пи этом минимальной плотностью. К тому же работа с пенопластом не требует особых навыков, справиться с ним по силам любому человеку. Но есть и минусы: использование пенопласта снижает защищенность вашего дома от пожаров, пенопласт менее паропроницаем. В целом такой вид утеплителя рекомендован для домов с хорошей вентиляцией.

Гидроизоляционные материалы призваны защищать строительные конструкции от постоянного воздействия агрессивной влажной среды, чаще всего под давлением воды. В связи с этим, материалы данной группы должны отличаться такими свойствами, как водонепроницаемость, водостойкость, долговечность, а также удовлетворять требованиям по механической прочности, деформативности, химической стойкости и т.д.

Области применения
Области применения гидроизоляционных материалов многообразны: это наружная и внутренняя защита подземных сооружений, гидроизоляция подводных, гидротехнических сооружений, плотин, опор мостов, набережных, бассейнов, водохранилищ, водоемов.

Применение гидроизоляционных материалов началось в глубокой древности. Еще 4500-5000 лет назад природный битум, смолы использовались в качестве вяжущих и гидроизоляционных материалов при строительстве египетских и вавилонских сооружений. И в наши дни искусственные (чаще всего нефтебитумные), природные битумы и материалы с их использованием являются одним из наиболее употребляемых признанных гидроизоляционных материалов. Однако серьезными конкурентами битумосодержащих материалов являются синтетические смолы-полимеры и материалы на их основе.

Гидроизоляционные материалы подразделяют по признаку физического состояния и внешнему виду на: мастичные и обмазочные; порошковые и растворы; рулонные и листовые; пленочные и полимермембранные.

Мастичная гидроизоляция
Мастики — это вязко-пластичные массы, получаемые смешением органических вяжущих веществ с тонкодисперсными наполнителями и специальными добавками, обладающими клеящей способностью. По своим свойствам и технологии приготовления мастики мало чем отличаются от клеев и только повышенная вязкость и значительное содержание наполнителей служат основанием для отнесения такого клеевого состава к разряду мастик.

Мастики — это клеевые составы, которые не только соединяют различные материалы между собой, но и покрывают поверхности деталей и конструкций достаточно толстым слоем для предохранения их от коррозии, заполняют щели, раковины, отверстия и другие углубления, чтобы получить однородную гладкую поверхность или обеспечить герметичность швов. Их применяют в качестве обмазочной гидроизоляции, для приклеивания отделочных материалов к стенам, полам, для наклейки рулонных материалов.

Для кровельных и гидроизоляционных работ традиционно используют горячие и холодные мастики на основе нефтяных битумов.

Горячие битумные мастики представляют собой смесь сплава кровельных битумов с волокнистыми или пылевидными наполнителями.

Для улучшения свойств битумных мастик в их состав вводят резиновую крошку отработанной резины. Такие мастики получили название битумно-резиновых. Применяют горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных (атактических) полиэтилена или полипропилена. Полимербитумные мастики имеют высокую теплостойкость, эластичность, склеивающие свойства. Недостаток – недолговечность.

Обмазочные составы — мастики, битумы, одно-двухкомпонентные герметики — это наиболее очевидный способ борьбы с нежелательной сыростью. Насколько проста технология, настолько же очевидны недостатки — для обеспечения достаточной адгезии обрабатываемая поверхность должна быть сухой, мастики и герметики обладают слабой сопротивляемостью к гидростатическому давлению и механическим повреждениям. Долговечность обмазочной гидроизоляции некоторыми составами и их токсичность оставляет желать лучшего. Однако, применение двухкомпонентных полиуретанов семейства «Уреплен» позволяет справиться и с этими задачами.

Оклеечная гидроизоляция – в основном применялась в зданиях, построенных в советский период. Представляет собой водонепроницаемое покрытие в несколько слоев рулонных материалов. В качестве рулонных материалов применяют рубероид, стеклорубероид, стекловойлок, гидростеклоизол, гидроизол, бризол, гидробутил и т.д. Оклеечная гидроизоляция предъявляет высокие требования к подготовке поверхности: неровности не более 2 мм, сухая основа, грунтовка битумной эмульсией, и, кроме того – весьма трудоемка. Оклеечная гидроизоляция должна быть ограждена строительными конструкциями для предотвращения механических повреждений. Бетон в этом случае не «дышит» и как следствие быстрее разрушается. Кроме того, материалы на битумной основе становятся хрупкими при температуре ниже -180С.

Порошковая (штукатурная) гидроизоляция
Порошковые гидроизоляционные материалы готовятся на основе цементных вяжущих с добавлением синтетических смол и высококачественных пластификаторов, регуляторов твердения и т.д. Эти материалы поставляются на стройку в виде сухих смесей, затворяются водой на месте производства работ, наносятся на поверхность штукатурным способом, удобны в приготовлении и не требуют сложного оборудования для нанесения их на защищаемые поверхности.

Многолетние научно-исследовательские работы, проведенные в России и за рубежом, позволили освоить и предложить потребителю много новых высокоэффективных композиционных гидроизоляционных материалов.

Цементно-песчаные смеси, полимерцементы, стеклоцементы, асфальтобетон, активированный торкрет – это неполный перечень составов для штукатурной гидроизоляции, которые имеют общий недостаток: при нарушении адгезии либо механическом повреждении на одном участке вся гидроизоляция теряет смысл. Перечисленные материалы относятся к категории традиционных, применявшихся в строительстве ранее и применяемые до сих пор. Однако в последнее время они активно теснятся на рынке технологиями, которые решают задачи гидроизоляции значительно эффективнее.

Гидрофобизаторы — относительно новый вид гидроизоляционных материалов. Поверхность, обработанная гидрофобизатором, приобретает ярко выраженные водоотталкивающие свойства — вода просто скатывается, не оставляя следа. При выполнении работ — никаких особых требований к влажности обрабатываемой поверхности, высокая адгезия. Гидрофобизаторы весьма эффективны, однако с течением времени поверхность, обработанная этими материалами, теряет водоотталкивающие свойства (на водной основе — через 1-3 года, на основе растворителей — через 5-10 лет в зависимости от условий эксплуатации объекта). Гидрофобизаторы не обладают свойством самозалечивания новых трещин, относительно тонкий водоотталкивающий слой (глубина проникновения гидрофобизаторов в тело бетона — не более 5 мм) постепенно вымывается.

Лишена перечисленных недостатков технология проникающей или капиллярной гидроизоляции.

Проникающая гидроизоляция — это надежное обеспечение водонепроницаемости бетонных конструкций. Состав для проникающей гидроизоляции представляет собой смесь портландцемента, тонкомолотого кварцевого или силикатного песка и активных химических элементов. При нанесении на влажную поверхность, активные ингредиенты вступают в реакцию с цементными составляющими бетона (раствора) и образуют нерастворимые кристаллические комплексы, плотно заполняющие поры и трещины по всему объему материала.

Лабораторные исследования и практика применения показала, что обычная глубина проникновения кристаллов — около 20 см. Прочностные характеристики строительных материалов при этом возрастают на 18-20%, а самое важное, что несвязанные реакцией активные химические элементы сохраняются в теле бетона и при возникновении новых трещин происходит процесс самозалечивания, который продолжается годами до полной выработки реагентов. Кристаллические новообразования, не пропуская воду, в то же время не препятствуют движению воздуха, позволяя бетону «дышать». Конструкции, обработанные этим материалом, противостоят воздействию большинства агрессивных сред, предотвращая коррозию и проникновение нежелательных химикатов в окружающую среду. Материал инертен, не содержит растворителей и не выделяет испарений. Срок работы материала равен сроку жизни самого бетона.

Обработанные подобным материалом бетонные конструкции:
· водонепроницаемы;
· устойчивы к агрессивным средам;
· имеют лучшие прочностные характеристики;
· более морозоустойчивы;
· не требуется сухая поверхность;
· не требуется грунтовка и выравнивание поверхности;
· не требуется защита во время засыпки и размещения металлической арматуры;
· не страшны прокалывания, отрывы или отделения от поверхности.

Пленочные, полимермембранные гидроизоляционные материалы
Пленочные, полимермембранные рулонные гидроизоляционные материалы хорошо известны, например, полиэтиленовая пленка. Эти материалы отличаются стойкостью к агрессивным средам, долговечностью, прочностью, эластичностью. Применяются в противофильтрационных устройствах. Отечественные полиэтиленовые пленки имеют толщину 0,2-0,4 мм. Зарубежные, так называемые, геомембраны — 0,2-1 мм.

Любой, даже самый подробный обзор материалов и технологий не даст гарантии выбора правильного технического решения для вашего объекта. Обратитесь за консультацией к специалистам — это существенно сократит и время на поиски и расходы.

Необходимо также учитывать, что каждое сооружение, даже недавно построенное, имеет свои особенности и применение «не глядя» современных технологий не гарантирует нужный результат. Эффективен только комплексный подход, с освидетельствованием объекта, подготовкой технического решения, подбором нужного комплекта материалов и выполнением работ специалистами должной квалификации.

Попытка экономии на подготовительном этапе неизменно оборачивается дополнительными денежными затратами на повторный ремонт. А повторный ремонт гидроизоляции – это означает – закрыть магазин или офис, вывезти оборудование, сорвать отделку, разломать любовно уложенный паркет… Конечно, техническое задание, освидетельствование, техническое решение – все это звучит скучно, но лучше один раз поскучать, чем потом весело таскать воду ведрами.

Звук вокруг

Проблема звукоизоляции жилых, производственных и офисных помещений с каждым годом становится всё более актуальной, что связано, прежде всего, с ростом числа источников шума, особенно в крупных городах. Спрос рождает предложение, и на рынке появляются новые звукоизоляционные материалы, технологии и решения. Какие же их виды наиболее распространены в современном строительстве, и насколько они позволяют решить проблему звукоизоляции различных зданий и конструкций? Попробуем разобраться.

Специалисты раскрывают понятие звукоизоляции как снижение уровня звукового давления при прохождении волны сквозь преграду: стены, пол или перекрытие. Звуковая волна в данном случае – это шум, порождённый десятками источников, начиная от сигнализации автомобиля или работающего станка и заканчивая водой, капающей из неплотно закрытого крана.

Различают два основных вида шума: воздушный и структурный. Средой распространения первого служит воздух, второго – твердое тело. К воздушному шуму относится, например, разговор людей в соседней комнате или работающий телевизор. Структурный шум может вызвать передвигаемая по полу мебель или стук молотка. Последний, кстати, относится к наиболее неприятному его виду – ударному, который можно услышать, находясь даже на значительном расстоянии от источника (удары по батарее центрального отопления на первом этаже дома наверняка услышат жильцы на седьмом).

Если воздушный шум преобладает в офисах, то в производственных помещениях гораздо большей проблемой является структурный и ударный виды. Для жилых помещений, учитывая наиболее высокие требования к уровню звукоизоляции со стороны законодательства, актуальна защита от всех видов шума: и громкой музыки у соседей, и стука закрывающихся дверей лифта. В Советском Союзе внимания звукоизоляции уделяли немного: достаточно вспомнить акустику в “хрущёвках”, где для того, чтобы соседи не слышали разговоров в квартире, на стену вешали ковёр. Примерно такое же отношение к этой проблеме преобладало в нашей стране вплоть до самого последнего времени. А зря, ведь повышенный уровень шума дома и на работе вызывает усталость, раздражение, а со временем и вовсе может привести к серьёзным нервным расстройствам.

Что необходимо изолировать?

Применение тех или иных звукоизоляционных материалов и технологий всецело зависит от предназначения помещения. Условно здесь можно выделить следующие категории: офисные, производственные и жилые помещения.

Согласно нормам действующего законодательства, при звукоизоляции необходимо следовать определённым стандартам. Так, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки” устанавливает допустимый уровень шума для производственных помещений – не более 85 дБ, для офисных – не более 60 дБ, для жилых – не более 55 дБ днём и 45 дБ ночью. В Москве разработаны собственные городские строительные нормы 2.04-97 “Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях”, которые предъявляют ещё более жёсткие требования к уровню звукоизоляции.

Лучше предусмотреть меры по звукоизоляции помещений ещё на стадии проектирования здания. Например, в многоквартирных домах, как правило, группируют комнаты с повышенным уровнем шума (кухня, ванная комната) и располагают их ближе к лестничным пролётам и дальше от жилых помещений.

В практике жилищного строительства существует четыре основных направления звукоизоляции: изоляция стен и межкомнатных перегородок, защита полов, перекрытий и мест стыков со стенами, дверей (в том числе, межкомнатных) и окон, звукоизоляция инженерных коммуникаций, которые могут служить проводниками шума. При этом звукоизоляционные материалы должны выполнять две главные функции - предотвращать колебания звуковой волной преграды (например, межкомнатной перегородки), а также, по возможности, поглощать и рассеивать звуковую волну.

Как уже было сказано выше, в офисных помещениях основной проблемой является воздушный шум. Виной тому единое пространство, разделённое на кабинеты перегородками из гипсокартона - именно такая конструкция преобладает сейчас в деловых центрах. Различные виды перегородок могут иметь свой индекс звукоизоляции. Применение эффективных звукопоглощающих плит позволяет заметно повысить звукоизолирующие свойства конструкции. Таким образом, основным направлением звукоизоляции в офисных помещениях является работа над межкомнатными перегородками и дверями. Другое направление – это борьба с внешними источниками шума. Материалы и технология звукоизоляции в данном случае мало чем отличается от звукоизоляции жилых помещений.

Для изоляции промышленных объектов, где уровень шума может превышать безопасные для здоровья человека 85 дБ, наиболее актуальна звукоизоляция оборудования, которое является источником структурных и ударных шумов. Для этого следует избегать его непосредственного контакта с полом. На практике этого можно добиться путём установки оборудования на амортизирующие и виброгасящие подушки или создание акустического плавающего пола, обладающего высокими характеристиками звукопоглощения. Кроме того, необходима звукоизоляция стен и потолков помещений шумопоглощающими материалами. Это позволяет снизить общий уровень шума до безопасной отметки. Оборудование, производящее шум свыше 100 дБ, лучше всего размещать в обособленных помещениях с высоким уровнем звукоизоляции.

Специфические виды шумов, присущие отдельным видам деятельности, их частота и громкость требуют различного подхода к проблеме звукоизоляции помещений, в том числе, использования различных звукоизоляционных материалов и технологий. Об этом и пойдёт речь далее.

Какие материалы для этого применять?

Существует множество звукоизоляционных решений, а также материалов, обладающих звукопоглощающими свойствами. По сфере применения их можно подразделить на следующие категории. Это звукопоглощающие материалы, применяемые в качестве внутренней облицовки помещений для обеспечения требуемой акустики внутри помещения. Во вторую группу включают материалы для изоляции от структурного, в том числе, ударного шума. В их число входит изоляция из каменной ваты, техническая пробка, кремнезёмное волокно. И, наконец, третья категория – материалы на волокнистой основе для защиты от воздушного шума, к примеру, изоляция из каменной ваты или войлок.

Для каких зданий и помещений предназначен тот или иной звукоизоляционный материал? Рассмотрим несколько продуктов и конструкций, в которых они применяются.

При строительстве жилых, промышленных и офисных помещений для возведения стен, перегородок, плоских и скатных крыш с небольшим углом наклона может применяться строительный материал фибролит. Он производится из древесного или синтетического волокна и цемента, обладает плотностью от 208 до 570 кг на м3. Фибролит служит материалом для производства несъёмной опалубки, применяемой для каркасного домостроения. Один из его видов - акустический фибролит с коэффициентом звукопоглощения не менее 40% при минимальной толщине плиты. Он, в частности, используется для создания акустических потолков. На сегодняшний день существует только один производитель этого материала – это ООО “Научно-производственная компания “Фибролит”.

Благодаря высокому, до 99%, коэффициенту звукопоглощения, большое распространение получили материалы из каменной ваты. В виде плит различной толщины они применяются для звукоизоляции помещений всех типов. Среди них есть универсальные материалы для повышения звукоизоляции стен, пола и потолков. Размещённые между стоечными профилями каркаса гипсокартонных стен плиты заметно повышают индекс звукоизоляции межкомнатных перегородок в офисе или квартире. Они также применяются при создании пола на железобетонном или балочном перекрытии. Для звукоизоляции потолка материал может быть смонтирован непосредственно на перекрытие под поверхностью подвесных или натяжных потолков.

Для того чтобы предотвратить распространение структурного и ударного шумов в промышленных объектах, офисных и жилых помещениях применяется конструкция «плавающего пола». В её основе лежит изоляционный материал, на который укладывается бетон, керамическая плитка или любое другое покрытие. Поверхность пола при этом отделяется от стен упругими прокладками. Таким образом, «плавающий пол» полностью отрезан от каркаса здания изоляционным материалом, который поглощает ударный шум.

Однако звукоизоляции стен, пола и потолков недостаточно, необходимо также уделить внимание изоляции окон и дверей. Современные окна из ПВХ профиля, устанавливаемые в жилых или офисных помещениях, имеют высокие характеристики звукопоглощения. Например, конструкция окон немецкой марки KBE, в зависимости от модели, предусматривает трёх- или пятикамерный профиль, что обеспечивает звукопоглощение от 35 до 55 дБ. Для сравнения, шум автотрассы в час пик составляет порядка 75 дБ. В целях улучшения звукоизолирующих характеристик, пространство между стёклами заполняется инертными газами, чаще всего - аргоном. Его действие основано на том, что на границе стекла и инертного газа происходит отражение звуковой волны в обратную сторону. В производственных помещениях лучше устанавливать окна из алюминиевого профиля, которые имеют высокие звукоизолирующие характеристики, но при этом являются более стойкими к воздействию агрессивной среды.

Для того чтобы закрыть промежуток между дверью и дверной коробкой и, тем самым, повысить звукоизолирующие свойства, применяются уплотнительные прокладки, которые устанавливаются по периметру дверной коробки. Специалисты отмечают качество шведских резиновых прокладок Varnamo из эластомерных материалов, обеспечивающих высокий уровень звукопоглощения.

В офисах, административных зданиях, магазинах и жилых помещениях (в качестве межкомнатных или балконных) часто устанавливают двери из ПВХ профиля. Они обладают хорошими характеристиками звукопоглощения за счёт двух-, трёхкамерных стеклопакетов или многослойной конструкции с применением звукоизоляционных материалов.

Необходимой является и звукоизоляция инженерных систем, которые при определённых условиях могут быть источником шума до 80 дБ. Эффективной мерой для звукоизоляции систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления является облицовка воздуховодов звукоизоляционным материалом. Благодаря хорошему звукопоглощению (до 60 дБ) и малому весу чаще всего для этих целей используется изоляция из каменной ваты.

Уровень шума систем водяного отопления, водоснабжения и канализации зависит от многих факторов: это материал, из которого изготовлены трубы и соединительные части, место прокладки коммуникаций, наличие звуковых мостов при плотном контакте трубопроводов со стенами или перекрытиями. Основными мерами для повышения звукоизоляции коммуникаций данного типа является их проектирование с таким расчётом, чтобы трубопроводы не проходили через межквартирные стены. Гораздо рациональнее с точки зрения звукоизоляции проводить их через межэтажные перекрытия посредством эластичных гильз из пористого полиэтилена и других упругих материалов. Это поможет избежать сквозных щелей и плотного контакта с плитами перекрытия, способствующих распространению структурного и воздушного шума.

В заключение хотелось бы ещё раз отметить, что, учитывая негативное влияние воздушного и структурного шума на организм человека, звукоизоляция помещений является одним из важнейших моментов строительства зданий любого типа. На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает множество эффективных решений проблемы звукоизоляции. Существующие материалы и технологии позволяют обеспечить уровень звукоизоляции, соответствующий и даже превышающий показатели, указанные в строительных нормах и правилах.

Фасад – внешний вид сооружения или его определенного бока. Простыми словами – это лицо и визитная карточка Вашего дома, то, что сразу бросается в глаза. Именно внешнее состояние фасада, говорит о термине эксплуатации дома: он недавно построен или ему уже несколько сотен лет.
Фасады домов могут быть разными за декоративным решением. Их можно сразу декорировать, используя специальные смеси, а можно после завершения работы над фасадом покрасить его специальными красками. Кроме того, фасад дома можно улучшить со временем (отреставрировать). Все пропорции и декор фасада домаопределяются функциональным назначением сооружения, особенностями его пространственного и конструктивного решений.
Материал облицовки должен подбираться по таким основным критериям:
· Привлекательный внешний вид
· Надежный и долговечный
· Экономный расход в использование
Раньше, фасады домов защищали простыми способами: дома из кирпича просто штукатурили и потом красили. Деревянные жилищные сооружения обшивали вагонкой и тоже красили. Все это делалось для долголетия сооружения, но уже через несколько лет, все приходилось делать заново.
Сегодня на рынке строительства существуют новые технологии облицовки. Фасадные материалы нового поколения крепче, устойчивее и долговечнее. Кроме того, сними намного проще и быстрее работать.
Самые популярные современные материалы для фасадов домов:
1. Панели
2. Камень
3. Плитка
4. Сайдинг

Панели. Такие панели на рынке представлены в такой разновидности:
· Полиэстеровые
· Фиброцементные
· Полиуретановые
Полиэстеровые панели богаты своим декоративным решением. Они отличаются разнообразностью рисунков и цветов. Кроме того, малоуязвимы к ударам и климатическим условиям. Еще одной из позитивных характеристик полиэстеровых панелей является долговечность их службы. Фасад дома с таких панелей будет не только красивым но и многофункциональным. Фиброцементные панели считаются экологически чистым материалом. Что касается их состава, то название этой разновидности панели, говорит само за себя. Они на 80% состоят из цемента, все остальные 20% составляющих – минеральные наполнители и армирующие волокна. Не смотря на то, что такие панели практически сделаны из цемента, они легкие и тонкие.
Полиуретановые панели используют тогда, когда основная цель – сохранить вентиляцию фасада дома. Такие панели монтируются на каркасах, как металлических, так и деревянных.

Камень. Фасады домов из камней используют довольно часто. Этот вид строительного материала довольно прочный и долговечный, поэтому камни в процессе строительства используются везде и всегда.
Для строительства фасада дома выбирают как натуральные камни, так и искусственные. Практики утверждают, что искусственный камень ничем не поступается натуральному, он даже намного его превосходит. Все потому, что такой материал дает простор творческой фантазии. Ненатуральные камни часто используют как элемент декора для облицовки зданий.

Плитка. В зависимости от материала, с которого делается плитка, она имеет свои разновидности:
· Керамическая (декоративная функция, визуально может заменить кирпич)
· Клинкерная (ей свойственна прочность и долгий срок службы)
· Полимерная (отличается тонкостью и легкостью)

Сайдинг. Такое фасадное покрытие делится на несколько видов:
1. Алюминиевый сайдинг
2. Виниловый сайдинг
3. Деревянный сайдинг

Алюминиевого сайдинг и его преимущества над другими видами:
· Материал стойкий к огню
· Не ржавеет
· Легкий
· Длительный срок службы
Недостатки алюминиевого сайдинга:
· Деформируется при нагрузках
· Не лучший вариант для декорирования собственного дома (фасад дома с такого материала используют для зданий заводов, офисов и т.д.)

Виниловый сайдинг, основные преимущества:
· Такой сайдинг устойчив к влаги, грибку и огню (медленно плавится)
· Относительно не дорогой материал
· Монтируется при любых погодных условиях
· Готовый внешний вид (не требует дополнительной покраски)
· Срок эксплуатации – до 50 лет
Виниловый сайдинг – это наборные панели, которые изготовляются из ПВХ в виде полос с замком-защелкой и перфорированной кромкой для гвоздей. Такой сайдинг легко собирается в секции, конструкция может быть любых размеров.

Деревянный сайдинг. Название вида этого сайвинга говорит о том, что материал сделан с дерева, а точнее с древесных волокон. Их при высокой температуре спрессовуют со связующими веществами. Преимущества такого фасада дома:
· Климатическая устойчивость
· Простота установки
· Отличная звукоизоляция

Теперь немного расскажем о вентилируемых фасадах домов.

Технология монтажа вентилируемого фасада

Вентилируемые фасады – конструкции, которые состоят из внешней облицовки, несущей каркасной конструкции, воздушного зазора и теплоизоляции.
Суть монтирования такого фасада дома заключается в том, что бы между несущей стеной и облицовкой заключают слой теплоизоляции. Но главное, между ней и облицовкой оставалась прослойка воздуха, который свободно продувается.
Вентилируемые фасады домов обеспечивают защиту от неблагоприятных погодных условий и кроме того, осуществляют стойкий режим передачи тепла.
Основные преимущества вентилируемых фасадов:
· Улучшают теплоизоляции и звукоизоляции
· Обеспечивают экономию тепла в доме
· Их конструкция легкая, так же, как и их ремонт
· Обеспечивают микроклимат внутри дома
· Защищают строительный объект от влаги и разного рода осадков
· Не требуют постоянного ухода при эксплуатации
· Долговечность

При монтаже навесных фасадных систем, зачастую для облицовки фасадов домов используют алюминиевые композитные материалы. Им характерна повышенная стойкость к внешним влияниям атмосферы. Если под облицовку фасада внедряют слой теплоизоляции, то такие дома приобретают функции термоса. Поэтому в Вашем доме всегда будет тепло зимой, а летом наоборот – прохладно.
Легкие конструкции таких фасадов крепятся к стенам из любого материала без любой предыдущей доработки и подготовки. Навесные вентилируемые фасады домов создают минимальные дополнительные нагрузки на стены и фундаменты, защищают их от атмосферных осадков. Кроме того, облицовки такого рода несут в себе функцию утепления уже существующего фасада дома.
Теперь кое-что о классификации фасадов домов. В зависимости от материала, из которого они изготовлены они бывают:
1. Стеклянные
2. Стальные
3. Бетонные
В зависимости от конструкции фасады бывают двойными и, так называемые фальшфасады. Последние выполняют отдельные функции, например, защищают дома от влияния климатических факторов, при этом, не несут конструкционной нагрузки.