-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Lelikzvena

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.08.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 1110

Как самостоятельно сшить шторы?

Дневник

Среда, 18 Мая 2011 г. 16:42 + в цитатник
Самый легкий и эффективный способ изменить дизайн помещения – повесить новые занавески на окно. Эта деталь может кардинально поменять внешний вид всей комнаты, ведь весной так хочется чего-то нового и необычного во всем, в том числе и в собственном доме. Самый простой способ – отравиться в магазин или салон штор, но цены в них не маленькие. А, между прочим, любая женщина, хотя бы немного знакомая с шитьем, в состоянии легко и быстро изготовить занавески сама. Используйте наши рекомендации, и вы не только сэкономите деньги, но и станете обладательницей уникальных, дизайнерских штор. Занимаясь эти увлекательным делом, вы спасетесь от стресса, отвлечетесь от проблем и неприятностей повседневной жизни, и испытаете настоящую радость и чувство глубокого удовлетворения, когда шторы будут закончены и повешены. А как приятно будет показывать их гостям и скромно говорить, что сшили их сами?
К тому же, занавески, изготовленные под ваш конкретный проем в любом случае будут лучше, чем готовые из магазина. Выбор стиля и формы тоже ограничивается только вашей фантазией, а не ассортиментом, предлагаемым в салоне. Это могут быть бисерные или ленточные шторы, традиционные тканевые или с аппликациями, печворк или макраме. Решать вам. Не забудьте, что драпировками можно украшать не только оконные, но и дверные проемы, а также можно разделять комнату на зоны.
Перед началом работы надо определиться со стилем и материалом. Затем выбрать форму - здесь есть два способа. Первый – пошив штор по готовой выкройке, подходящей вам по размерам.
Второй - полностью самостоятельный способ. В этом случае вы должны очень точно измерить габариты оконного или дверного проема. Определяя длину занавесок, не забудьте о кайме, отгибе и оборках, если это необходимо. А при подсчете ширины штор, помните, что они должны закрывать проем без натяжения ткани, а со складками.
Теперь, зная размеры, смело отправляемся в магазин и переходим к самому ответственному шагу - выбору и покупке материала. Здесь тоже есть свои тонкости – многие ткани по-разному выглядят при искусственном и дневном освещении, обратите на это внимание. Попросите сразу разрезать материю на отдельные полотна по вашим размерам, это значительно облегчит вашу задачу. Не забудьте подобрать соответствующие нитки и иглы для швейной машинки. Чем плотнее ткань, тем толще они должны быть, и наоборот. Кстати, сейчас в продаже имеется и клеящая термо-лента. Она закладывается в сгиб ткани, который затем проглаживается утюгом - и нижний край шторы готов.
Придя домой с покупкой, не спешите сразу садиться шить -есть еще одна маленькая хитрость. Надо замочить ткань в теплой воде на несколько минут, а потом высушить и прогладить. Так вы избежите усадки штор впоследствии.
Теперь можно приступать к пошиву. Кстати если внизу ваших занавесок будет оборка или бахрома, то прикрепите сначала ее, а уже затем, обрабатывая верхний край, сможете менять длину, если это будет необходимо.
Ну и конечно, загляните в специальную литературу. Возможно, там вы почерпнете новые дизайнерские идеи и решения, и избежите многих ошибок при изготовлении штор.

Учимся как сшить шторы в комнату.

Метки:  

Мангал своими руками для дачи из кирпича

Дневник

Среда, 18 Мая 2011 г. 12:40 + в цитатник
Если вы хотите построить у себя на участке простой мангал из кирпича своими руками, но не имеете представления о том, как это делается, то эта статья написана как раз для вас. Отвечая на вопрос как сделать мангал, двигаться будем поэтапно, так сказать, от простого к сложному:

Какой материал выбрать для постройки;
Выбираем участок под будущее строение;
С чего начинать строительство;
Какие инструменты и познания потребуются;
Технология строительства.
Материалы для строительства

Итак, вы решили построить мангал для дачи, но не знаете, какой материал подойдет для строительства этого сооружения. Материалом может служить железо, камень и кирпич, но самый популярный и часто используемый материал, это огнеупорный кирпич. Такой же кирпич используют для постройки каминов и печей, поэтому найти этот материал не составит труда. Еще нужен цемент, песок, гравий и арматура.

Выбор участка под строительство

Перед тем как строить мангал для дачи, нужно выбрать место под будущую постройку. Здесь, нужно понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер. Это нужно для того, чтобы дым и запах готовой пищи, не мешал вашим соседям. Для вашего удобства все же не стоит располагать его далеко от дома.

Начало строительства

Для того чтобы ваши мечты о постройке мангала стали явью потребуется наличие нужного материала и умение класть кирпич. Каких – то особых познаний не потребуется. Так же перед тем, как приступить к строительству вы должны решить, как будет выглядеть ваш мангал со стороны. Для этого есть множество фото и чертежей доступных для скачивания и свободного просмотра в интернете. Если особого повода строить мангал барбекю нет, лучше и не надо, выберите что-то более простое. Мангал барбекю построить гораздо сложнее и он занимает больше места на дачном участке. После того как вы выбрали тип вашего строения, можно приступать к работе.

На выбранном участке, делаем разметку под фундамент будущего строения. Делается это при помощи колышков и простой веревки. Далее нужно прокопать траншею глубиной 25 – 30 см, этого будет достаточно для будущего фундамента. Размеры фундамента зависят от размеров мангала и от того, будет ли перед ним бетонированная площадка. Если решили залить такую площадку, то к размерам нужно добавить ее ширину (50- 70 см), а по бокам и сзади отступите еще по 10 см. Это и будет размер всего фундамента. Чтобы комфортно готовить мясо в пасмурную погоду, возможно вы захотите сделать мангал с крышей или небольшим козырьком. Мангал с крышей требует более капитального основания, а вот козырек можно крепить прямо к трубе.

Необходимые инструменты

Для строительства вам понадобятся некоторые строительные инструменты (мастерок, молоток, шнур, болгарка, лопата). Для приготовлении раствора нужна емкость и небольшая бетономешалка. Если таковой нет, то можно делать небольшие замесы в подходящем корыте, замешивая раствор ручным способом.

Технология строительства

Габариты мангала невелики, ширина зависит от длины шампуров, глубина (где будут находиться угли) 20 см. Длина зависит от количества шампуров, которые будут использоваться за один раз (50-100 см), высота выбирается под рост того, кто будет жарить шашлык. В среднем это от 90 до 120 см. Сверху выстраивается дыма сборник и труба для удаления этого дыма. Внизу выкладывается ниша под запас дров, вот собственно и вся конструкция.

После того как вы выкопали траншею под фундамент, можно продолжить строить мангал из кирпича своими руками. На дно траншеи насыпают ровным слоем (5-7 см) песок, сверху кладут арматуру или армированную сетку с ячейками 15х15 см. После этого нужно залить приготовленный раствор. Над уровнем земли фундамент должен выступать на 10см. Это делается с помощью опалубки, которую сколачивают из тонких досок и устанавливают по краю выкопанной траншеи. После того как фундамент высохнет, снимаем опалубку и поверх фундамента настилают толь или пленку - это нужно для гидроизоляции. Дальше приступаем к кладке кирпича. Первые пару рядов делаем сплошным слоем, далее размечаем нишу под запас дров. Когда ниша будет готова кладем уголок и поверх выкладываем кирпичи, это будет основание. Ниша для готовки кладется в семь рядов кирпича.

Далее обустраиваем дыма сборник и трубу. Для этих целей нужно взять уголок 50х50, положить спереди на крайние кирпичи и по кругу выложить дыма сборник. Потом выложить трубу. Поверх этой конструкции закрепляют перекрытие из оцинкованного железа, которое держится на 4х подпорках. Это нужно для того, чтобы дождь ни попадал в трубу и далее на угли.

Как сделать мангал своими руками мы рассказали, как видите особо сложного тут нет. Построенное сооружение можно облицевать плиткой или «диким камнем», это придаст конструкции более эстетический вид.

Метки:  

Мангал своими руками для дачи из кирпича

Дневник

Среда, 18 Мая 2011 г. 12:39 + в цитатник
Если вы хотите построить у себя на участке простой мангал из кирпича своими руками, но не имеете представления о том, как это делается, то эта статья написана как раз для вас. Отвечая на вопрос как сделать мангал, двигаться будем поэтапно, так сказать, от простого к сложному:

Какой материал выбрать для постройки;
Выбираем участок под будущее строение;
С чего начинать строительство;
Какие инструменты и познания потребуются;
Технология строительства.
Материалы для строительства

Итак, вы решили построить мангал для дачи, но не знаете, какой материал подойдет для строительства этого сооружения. Материалом может служить железо, камень и кирпич, но самый популярный и часто используемый материал, это огнеупорный кирпич. Такой же кирпич используют для постройки каминов и печей, поэтому найти этот материал не составит труда. Еще нужен цемент, песок, гравий и арматура.

Выбор участка под строительство

Перед тем как строить мангал для дачи, нужно выбрать место под будущую постройку. Здесь, нужно понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер. Это нужно для того, чтобы дым и запах готовой пищи, не мешал вашим соседям. Для вашего удобства все же не стоит располагать его далеко от дома.

Начало строительства

Для того чтобы ваши мечты о постройке мангала стали явью потребуется наличие нужного материала и умение класть кирпич. Каких – то особых познаний не потребуется. Так же перед тем, как приступить к строительству вы должны решить, как будет выглядеть ваш мангал со стороны. Для этого есть множество фото и чертежей доступных для скачивания и свободного просмотра в интернете. Если особого повода строить мангал барбекю нет, лучше и не надо, выберите что-то более простое. Мангал барбекю построить гораздо сложнее и он занимает больше места на дачном участке. После того как вы выбрали тип вашего строения, можно приступать к работе.

На выбранном участке, делаем разметку под фундамент будущего строения. Делается это при помощи колышков и простой веревки. Далее нужно прокопать траншею глубиной 25 – 30 см, этого будет достаточно для будущего фундамента. Размеры фундамента зависят от размеров мангала и от того, будет ли перед ним бетонированная площадка. Если решили залить такую площадку, то к размерам нужно добавить ее ширину (50- 70 см), а по бокам и сзади отступите еще по 10 см. Это и будет размер всего фундамента. Чтобы комфортно готовить мясо в пасмурную погоду, возможно вы захотите сделать мангал с крышей или небольшим козырьком. Мангал с крышей требует более капитального основания, а вот козырек можно крепить прямо к трубе.

Необходимые инструменты

Для строительства вам понадобятся некоторые строительные инструменты (мастерок, молоток, шнур, болгарка, лопата). Для приготовлении раствора нужна емкость и небольшая бетономешалка. Если таковой нет, то можно делать небольшие замесы в подходящем корыте, замешивая раствор ручным способом.

Технология строительства

Габариты мангала невелики, ширина зависит от длины шампуров, глубина (где будут находиться угли) 20 см. Длина зависит от количества шампуров, которые будут использоваться за один раз (50-100 см), высота выбирается под рост того, кто будет жарить шашлык. В среднем это от 90 до 120 см. Сверху выстраивается дыма сборник и труба для удаления этого дыма. Внизу выкладывается ниша под запас дров, вот собственно и вся конструкция.

После того как вы выкопали траншею под фундамент, можно продолжить строить мангал из кирпича своими руками. На дно траншеи насыпают ровным слоем (5-7 см) песок, сверху кладут арматуру или армированную сетку с ячейками 15х15 см. После этого нужно залить приготовленный раствор. Над уровнем земли фундамент должен выступать на 10см. Это делается с помощью опалубки, которую сколачивают из тонких досок и устанавливают по краю выкопанной траншеи. После того как фундамент высохнет, снимаем опалубку и поверх фундамента настилают толь или пленку - это нужно для гидроизоляции. Дальше приступаем к кладке кирпича. Первые пару рядов делаем сплошным слоем, далее размечаем нишу под запас дров. Когда ниша будет готова кладем уголок и поверх выкладываем кирпичи, это будет основание. Ниша для готовки кладется в семь рядов кирпича.

Далее обустраиваем дыма сборник и трубу. Для этих целей нужно взять уголок 50х50, положить спереди на крайние кирпичи и по кругу выложить дыма сборник. Потом выложить трубу. Поверх этой конструкции закрепляют перекрытие из оцинкованного железа, которое держится на 4х подпорках. Это нужно для того, чтобы дождь ни попадал в трубу и далее на угли.

Как сделать мангал своими руками мы рассказали, как видите особо сложного тут нет. Построенное сооружение можно облицевать плиткой или «диким камнем», это придаст конструкции более эстетический вид.

Метки:  

Мангал своими руками для дачи из кирпича

Дневник

Среда, 18 Мая 2011 г. 12:39 + в цитатник
Если вы хотите построить у себя на участке простой мангал из кирпича своими руками, но не имеете представления о том, как это делается, то эта статья написана как раз для вас. Отвечая на вопрос как сделать мангал, двигаться будем поэтапно, так сказать, от простого к сложному:

Какой материал выбрать для постройки;
Выбираем участок под будущее строение;
С чего начинать строительство;
Какие инструменты и познания потребуются;
Технология строительства.
Материалы для строительства

Итак, вы решили построить мангал для дачи, но не знаете, какой материал подойдет для строительства этого сооружения. Материалом может служить железо, камень и кирпич, но самый популярный и часто используемый материал, это огнеупорный кирпич. Такой же кирпич используют для постройки каминов и печей, поэтому найти этот материал не составит труда. Еще нужен цемент, песок, гравий и арматура.

Выбор участка под строительство

Перед тем как строить мангал для дачи, нужно выбрать место под будущую постройку. Здесь, нужно понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер. Это нужно для того, чтобы дым и запах готовой пищи, не мешал вашим соседям. Для вашего удобства все же не стоит располагать его далеко от дома.

Начало строительства

Для того чтобы ваши мечты о постройке мангала стали явью потребуется наличие нужного материала и умение класть кирпич. Каких – то особых познаний не потребуется. Так же перед тем, как приступить к строительству вы должны решить, как будет выглядеть ваш мангал со стороны. Для этого есть множество фото и чертежей доступных для скачивания и свободного просмотра в интернете. Если особого повода строить мангал барбекю нет, лучше и не надо, выберите что-то более простое. Мангал барбекю построить гораздо сложнее и он занимает больше места на дачном участке. После того как вы выбрали тип вашего строения, можно приступать к работе.

На выбранном участке, делаем разметку под фундамент будущего строения. Делается это при помощи колышков и простой веревки. Далее нужно прокопать траншею глубиной 25 – 30 см, этого будет достаточно для будущего фундамента. Размеры фундамента зависят от размеров мангала и от того, будет ли перед ним бетонированная площадка. Если решили залить такую площадку, то к размерам нужно добавить ее ширину (50- 70 см), а по бокам и сзади отступите еще по 10 см. Это и будет размер всего фундамента. Чтобы комфортно готовить мясо в пасмурную погоду, возможно вы захотите сделать мангал с крышей или небольшим козырьком. Мангал с крышей требует более капитального основания, а вот козырек можно крепить прямо к трубе.

Необходимые инструменты

Для строительства вам понадобятся некоторые строительные инструменты (мастерок, молоток, шнур, болгарка, лопата). Для приготовлении раствора нужна емкость и небольшая бетономешалка. Если таковой нет, то можно делать небольшие замесы в подходящем корыте, замешивая раствор ручным способом.

Технология строительства

Габариты мангала невелики, ширина зависит от длины шампуров, глубина (где будут находиться угли) 20 см. Длина зависит от количества шампуров, которые будут использоваться за один раз (50-100 см), высота выбирается под рост того, кто будет жарить шашлык. В среднем это от 90 до 120 см. Сверху выстраивается дыма сборник и труба для удаления этого дыма. Внизу выкладывается ниша под запас дров, вот собственно и вся конструкция.

После того как вы выкопали траншею под фундамент, можно продолжить строить мангал из кирпича своими руками. На дно траншеи насыпают ровным слоем (5-7 см) песок, сверху кладут арматуру или армированную сетку с ячейками 15х15 см. После этого нужно залить приготовленный раствор. Над уровнем земли фундамент должен выступать на 10см. Это делается с помощью опалубки, которую сколачивают из тонких досок и устанавливают по краю выкопанной траншеи. После того как фундамент высохнет, снимаем опалубку и поверх фундамента настилают толь или пленку - это нужно для гидроизоляции. Дальше приступаем к кладке кирпича. Первые пару рядов делаем сплошным слоем, далее размечаем нишу под запас дров. Когда ниша будет готова кладем уголок и поверх выкладываем кирпичи, это будет основание. Ниша для готовки кладется в семь рядов кирпича.

Далее обустраиваем дыма сборник и трубу. Для этих целей нужно взять уголок 50х50, положить спереди на крайние кирпичи и по кругу выложить дыма сборник. Потом выложить трубу. Поверх этой конструкции закрепляют перекрытие из оцинкованного железа, которое держится на 4х подпорках. Это нужно для того, чтобы дождь ни попадал в трубу и далее на угли.

Как сделать мангал своими руками мы рассказали, как видите особо сложного тут нет. Построенное сооружение можно облицевать плиткой или «диким камнем», это придаст конструкции более эстетический вид.

Метки:  

Шкаф-купе своими руками? Легко!

Дневник

Вторник, 17 Мая 2011 г. 15:11 + в цитатник
Почти все население нашей страны живет в многоквартирных домах, и большая часть из них владеют «хрущевками», «брежневками», «сталинками» и другими разновидностями малогабаритных квартир. Сейчас строят новые дома с просторными квартирами, с хорошими планировками – хозяевам таких квартир не приходится ломать себе голову вопросами: «Куда поставить шкаф, если 2 стены заняты, а третья кривая?» или «Что выбрать: сервант или диван, потому что оба явно не поместятся?». Эта статья как раз для владельцев малогабаритных квартир, с проблемами размещения шкафа в комнате.
Когда я увидела нашу комнату – я испытала шок: длинная, узкая, похожая на вагон метро комната 2,5 метра в ширину и 5,5 метров в длину, заканчивающаяся дверью на балкон.
А между тем, в ней нужно было разместить и диван, и комод, и компьютерный стол, и, конечно, шкаф для вещей – перед нами встала большая проблема. К проблеме ширины комнаты добавилась еще и кривизна стены предназначенной для шкафа. Два этих препятствия не позволили нам купить готовый шкаф. Во-первых, готовые шкафы, как правило, не менее 55 см в глубину, а в большинстве случаев 60-65 см. Во вторых, любой покупной шкаф будет сильно отходить от стены, т.к. угол между стеной и полом был больше 90 градусов. Ну и последней проблемой стала экономия денег после достаточно затратного ремонта.
Решением всех проблем стал шкаф-купе своими руками на заказ, в виде конструктора(т.е. только распил). Первым делом мы спроектировали шкаф на бумаге: начертили все полки, обозначили необходимые размеры. Мы решили, что задней стенки у нашего шкафа не будет, как и боковой – этими стенками будут служить 2 стены, образующие угол.
Необходимо расставить все размеры, и лучше, с учетом толщены ДСП (можно и без них, т.к. в салонах потом высчитают все с помощью программы). Нужно также помнить, что если вы хотите, чтобы в шкафу была стандартная покупная полка или сетка для обуви (например, из ИКЕА), то её размеры нужно учитывать при расчетах и проектировании (мы в шкафу оставили стандартное отделение шириной 60 см.)
Дальше ищем фирму, которая занимается распилом ДСП, едем, выбираем цвет ДСП(кстати, это тоже большой плюс самодельных шкафов, потому что можно подобрать абсолютно любой оттенок от белого до черного), ширину (обычно хватает 16мм) заказываем распил и фурнитуру (в таких фирмах есть все составляющие).
Все это вам доставляют в естественно разобранном виде. Саму систему раздвижных дверей, т.е. профиль и ролики, сильно замысловатую брать не надо. Обычная подвесная система нам вполне подошла. Эта система состоит из направляющих, которые крепятся на верхнюю часть шкафа, роликов, которые крепятся к дверям, и маленьких нижних направляющих, которые крепятся к полу (с нижнего торца у дверей есть паз). Эта система дверей отличается от других тем, что не крадет полезную глубину (всего 6-7 см, в отличии от других 10-15 см).
Привезенный конструктор осталось только собрать. В этом вам очень помогут ваши чертежи, т.к. на распиленном ДСП не будет никаких опознавательных знаков, и куда предназначается та или иная дощечка вы узнаете, только измерив её. Т.к. у нас были кривые стены, нам пришлось подпиливать стенку и перегородки шкафа, чтобы щель между стеной и шкафом была менее заметна. Подпиливать придется очень аккуратно и постоянно проверять уровнем, т.к. двери шкафа должны быть перпендикулярны полу. На фото 3, шкаф в собранном состоянии, но без дверей, т.к. двери мы навешивали после полного окончания ремонта.
Несколько советов если вы решили сделать шкафа-купе своими руками:
1. Обязательно начертите будущий шкаф. Вы должны иметь полное представление, сколько должно быть полок, какое должно быть расстояние от штанги до первой полки и т.д.
2. Если у вас потолок из гипсокартона (как в моем случае), то придется заказывать верхнюю часть шкафа, т.к. гипсокартон может не выдержать вес дверей. Заказывайте верхнюю часть шкафа на 5-7 см ниже уровня потолка, т.к. пыль убирать все же придется, а чтобы облегчить это, положите наверх кусок линолеума: достал, вытер, положил обратно.
3. Рассчитайте сами или попросите менеджера рассчитать правильно двери. При открывании (раздвигании) они не должны препятствовать изъятию выдвижных полок и вытаскиванию коробок, т.к. должны полностью соответствовать размеру полки (учитывайте также ручки, которые идут по длинным сторонам дверей, они выступают на 1,5-2 см.)
4. Запаситесь терпением, и вы получите тот шкаф, о котором всегда мечтали, и каждая полочка в котором сделана по вашему желанию.

Метки:  

РЕМОНТ КВАРТИРЫ СВОИМИ РУКАМИ

Дневник

Пятница, 15 Апреля 2011 г. 18:40 + в цитатник
И так, для начала необходимо представить, какой будет планировка Вашей квартиры

Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.

Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек

Начинать ремонт квартиры нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.

После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…

И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.

После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.

Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.

Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…

Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.

Также можете просмотреть ремонт квартир фото.

Метки:  

ШКАФЫ КУПЕ. ЭЛЕМЕНТЫ И СИСТЕМЫ СВОИМИ РУКАМИ

Дневник

Пятница, 15 Апреля 2011 г. 17:55 + в цитатник
Популярность шкафов-купе вполне объяснима. Будучи превосходной заменой хорошо известного стенного шкафа, купе идеально вписывается в любой интерьер, подходит как для спальни, так и для прихожей, удобен и позволяет наиболее выгодным образом использовать имеющееся пространство в квартире.

Популярность шкафов-купе вполне объяснима. Будучи превосходной заменой хорошо известного стенного шкафа, купе идеально вписывается в любой интерьер, подходит как для спальни, так и для прихожей, удобен и позволяет наиболее выгодным образом использовать имеющееся пространство в квартире.
Самым сложным и ответственным шагом при заказе шкафа-купе, бесспорно, является этап определение того, что нужно вам на самом деле. Ошибка здесь стоит дорого. Не потому, что шкаф-купе стоит денег, а потому, что именно вы каждый раз будете сталкиваться с какими-нибудь определенными неудобствами при использовании шкафа-купе, не предусмотрев их заранее. Шкаф-купе, как и все остальные предметы интерьера, должен занимать своё место в помещении, где он наиболее функционален и незаметен по такому принципу разобьем все шкафы-купе на 4 категории:
* Шкаф-купе в прихожей
* Шкаф-купе в гостиной (большой комнате)
* Шкаф-купе в спальне (маленькой комнате)
* Шкаф-купе в детской
Как бы ни были внешне похожи эти шкафы-купе, функциональные запросы, предъявляемые к ним, все же разные, со своей небольшой спецификой. Попробуем разобраться.
Шкаф-купе в прихожей
Функциональное предназначение шкафа-купе - хранение верхней одежды и обуви, используемой в данное время года, хранение одежды и обуви других сезонов. Что само по себе уже указывает на наличие, по меньшей мере, одной секции под одежду. Но лучше всего наличие двух секций под одежду, что положительно скажется на более четком разделении одежды: "оперативной"- которой пользуются в данный момент и "статичной"- которой будут пользоваться через определенный интервал времени. В случае шкафа-купе с 2-мя секциями, вещи, которые используются сейчас, находиться отдельно от вещей, в данный момент "статичных", которые висят себе спокойненько.
Также в шкафу-купе следует предусмотреть хотя бы одну секцию под полки. Всегда найдутся мелочи в прихожей, которые надо куда то складывать, те же зонты, сумки, ...
Итак, минимальное заполнение шкафа-купе в прихожей: две секции под одежду и одна секция под полки. С учётом трех секции заполнения самым целесообразным будет и наличие трех дверей, но в любом случае не больше, чем количество секций. Двери шкафа-купе в прихожей, хотя бы одна, должны иметь зеркальную дверь-это удобно и красиво. Шкаф-купе с зеркальной дверью, в данном случае, лучше расположить в центре, а остальные двери шкафа-купе выполнить из панели, ведь прихожая - это место перемещения всевозможных предметов, где нельзя дать гарантию, что что-то не упадет, и не разобьет зеркало (событие само по себе неприятное, но не опасное, поскольку зеркало защищается от осыпания из обвязки клеящей лентой). В итоге двери в шкаф-купе имеет смысл изготавливать: две панельные и одну зеркальную, этого вполне достаточно и, с точки зрения освещения, (как правило, в коридорах темнее, чем в комнатах), и с точки зрения дизайна.
Шкаф-купе в гостиной (большой комнате)
Функциональное предназначение шкафа-купе - хранение легкой одежды, постельного белья, размещение предметов, украшающих интерьер, бытовой техники, личных документов, фотографий, посуды в общем всего, что может потребоваться в гостиной.
Самые необходимые и обязательные для этой категории шкафов секции:
* 2 секции под одежду (возможны расположенные в два яруса навесные элементы), количество в 2 секции считается более чем достаточным для размещения вещей 2-х человек.
* 2 секции под полки (ну это объяснению не подлежит из-за очевидной необходимости).
Интересный результат даёт применение шкаф-купе с открытой секцией, в которой располагаются: музыкальный центр, видеомагнитофон, телевизор. Открытая секция визуально разбивает шкаф-купе на две равные половины, и оформляется, как правило, округлыми стенками с полукруглым верхом открытой секции, которая чуть выше двух боковых частей шкафа-купе. Если в полукруглой крыше этой секции вмонтированы светильники, это выглядит эффектно.
Что касается дверей шкафа-купе, то тут действует принцип симметрии, то есть количество панельных дверей должно быть равным количеству дверей с зеркалами, или, в противном случае, все двери должны быть зеркальными. В случае, когда общее количество дверей шкафа-купе нечетное, лучше выбрать вариант "зеркал меньше на одно".
Шкаф-купе в спальне (маленькой комнате)
Практически такое же изделие, что и в гостиной, с некоторыми поправками: шкаф-купе имеет все зеркальные двери, открытая секция здесь неуместна, неплохо было бы разместить у шкафа-купе одну боковую консоль.
Шкаф-купе в детской
Шкаф-купе имеет двери ( по крайней мере большинство) из панели или комбинированные, открытая секция интересна в частности под книги или игрушки, консоли не будут лишними, светильники просто необходимы, если их каким либо образом обыграть (например в виде летающей тарелки) крыша-то все равно необходима в стиле "АРТ" . Если вы хотите, что бы шкаф-купе перестал быть незаметным и статичным сделайте крышу криволинейной формы с порой светильников.
Классы шкафов-купе
Системы для производства встроенных шкафов-купе можно разделить условно на две группы:
* c верхней подвеской
* с опорой на нижний ролик.
Верхняя подвеска предполагает наличие жесткого каркаса у шкафа, что удорожает конструкцию, поэтому процент использования этой системы для производства встроенных шкафов-купе невелик. Основная масса производителей предпочитают системы с опорой на нижний ролик. Эти системы можно принципиально разделить по стоимости на:
* низкобюджетные
* эконом-класс
* среднебюджетные
* люкс
* супер люкс
Сравнение стальных и алюминиевых систем разных производителей
Система Komandor
Материалом является предварительно подготовленная для окраски канадская сталь. Металл характеризуется толщиной материала заготовки (полосы), количеством слоев предварительного покрытия и упругостью - от совокупности этих качеств зависит качество получаемого конечного продукта.
Отличительное свойство стальных рамок Komandor - три слоя предварительной подготовки, а также гальванизация. Это исключает появление ржавчины и идеально готовит поверхность к нанесению краски или пленки. "Командор" - единственная из присутствующих на российском рынке компаний, которая использует технологию трехслойной окраски для получения древоподобных профилей.
Этот процесс дешевле, но намного сложнее технологически, чем нанесение на металл пленки. Поэтому цена на комплектующие Komandor в России сопоставима с ценами на мировом рынке. Другим отличительным свойством оригинальной сдвижной системы Komandor является непревзойденное качество роликовой системы. Дверь системы Командор можно откатить мизинцем. При этом она по инерции легко пройдет еще 10-20 см.
В стальной системе Командор присутствуют два типа вертикального обрамления: Стандарт и Люкс. Они отличаются геометрией, размерами и рельефом лицевой части. Люкс более стоек к кручению и деформациям и более удобен при захвате пальцами. Цена стальной системы Люкс обычно на 30 % дороже Стандарта. При этом двери сделанные из этих профилей обладают одинаковыми качествами по скольжению и сроку службы.

Метки:  

Выбор и эксплуатация систем отопления загородных домов

Дневник

Четверг, 16 Сентября 2010 г. 12:29 + в цитатник
Отопление дома сжиженным газом.
Сжиженный газ – один из распространённых видов топлива для отопления дома или дачи.
При отоплении дома сжиженным газом используют газгольдеры – специальные резервуары для хранения запаса сжиженного газа. От газгольдера проводится небольшой мини-газопровод к котельной. Расстояние от дома до газгольдера должно быть не менее 10 м.
Расход газа при отоплении дома.
К примеру если у вас дом с площадью 200 кв.м, и котёл мощностью 20 кВт, при 5 кубовом объёме газгольдера вам потребуется 1-2 заправки в год.
Котлы для отопления на сжиженном газе.
Многие современные котлы отопления могут работать на сжиженном газе. Но для этого требуются специальные форсунки, имеющие меньший диаметр.
Так же для экономии расхода сжиженного газа будет целесообразно приобрести автоматику управления отопительным котлом. Это нужно для возможности программировать режимы отопления. К примеру если с в рабочие дни с 9 до 18 часов никого в доме нет, то можно поставить экономичный режим и т.д. Это позволит существенно снизить затраты топлива при отоплении дома или дачи сжиженным газом.
Ёмкость для сжиженного газа
Ёмкость для сжиженного газа называется газгольдер.
Газгольдеры могут быть как наземными, так и подземными.
Для частного отопления чаще используют подземные ёмкости для сжиженного газа. Они представляют собой ёмкости с диаметром около 1200 мм, высотой около 1800 мм, длинной от 2 до 10 метров в зависимости от объёма ёмкости. Объём газгольдеров чаще всего от 2 до 8 кубических метров.

Отопление с помощью твёрдого топлива.
Отопление частного дома своими руками с помощью твёрдого топлива часто применяется там, где нет возможности подведения газа. Именно он часто выступает альтернативой солярке и электричеству. Однако очень часто хозяева отказываются от него из-за основного недостатка. За котлом на твёрдом топливе нужен постоянный контроль. Необходимо постоянно подкидывать дрова или уголь в топку, а так же своевременно чистить его от золы. Никакой автоматизации и комфорта. Такой вариант сложно представить для обогрева частного коттеджа, где постоянно проживают люди. Скорее этот способ можно порекомендовать для отопления небольшого дачного дома. Так же, бывают случаи, когда твёрдотопливный котёл используют в дополнение к основному котлу.

Дизельное отопление.
Выбор котла. На что обратить внимание?
Выбирать котёл следует таким образом, чтобы он отвечал всем вашим требованиям. Например, при дачном отоплении часто необходима возможность наличия специальных режимов работы котла в зависимости от температуры и дня недели.
Многие современные котлы имеют системы управления и автоматики с возможностью дистанционного регулирования и оповещения. Это специальные функции, с помощью которых можно управлять котлом с помощью мобильного телефона. Помимо этого, при любых изменениях или аварийных ситуациях вы будет получать sms сообщения. Предлагаем подробнее прочитать про системы управления котлами.
Так же, для дачного дома будет просто необходимо наличие тёплой воды для хознужд. Оптимальнее всего для этого приобрести внешний ёмкостной водонагреватель косвенного нагрева. Он будет работать в тандеме с отопительным котлом. Тем самым, у вас на даче всегда будет тёплая вода в кранах и санузлах.
Где нужно хранить дизельное топливо?
Любой жидко топливный котёл потребует от вас запаса топлива. Хранить такой запас удобно в специальных топливных ёмкостях, которые можно установить в котельной или в любом другом помещении.
При желании, ёмкость с топливом можно расположить на участке или зарыть в землю. Но при этом, следует предусмотреть возможность дозаправки.
Вместо воды - специальная незамерзающая жидкость для систем отопления.
Так же будет полезно написать пару строк про теплоноситель для дачной системы отопления. Мы бы рекомендовали использовать специальные незамерзающие жидкости, которые выдерживают температуры до минус 60 градусов. Если вдруг система отопления остановиться – теплоноситель в системе трубопроводов не замёрзнет. Это сохранит вашу отопительную систему в рабочем состоянии.
Это основные различия дизельного отопления от какого-либо другого. В остальном всё происходит стандартно – котёл греет теплоноситель, который поступает по трубопроводам к радиаторам и тем самым обеспечивает прогрев дома.

Метки:  

Теплица своими руками - это возможно

Дневник

Среда, 15 Сентября 2010 г. 18:09 + в цитатник
После того, как семья моей подруги отстроила новый дом на месте старого, пришла пора приводить в порядок запущенный садовый участок. Перед домом разбили газон с альпийской горкой, а за домом развели грядки клубники, перца и прочих овощно-ягодных радостей. Но тут задумались о малосольных огурчиках, и элементарная логическая цепочка привела к необходимости затеять строительство теплицы. Расскажем, как строится теплица своими руками.

Мы с ходу отмели все попытки главы семьи сделать всё из подручных материалов — старых окон и остатков старого сарая, заявив, что новому дому не к лицу это сиротское здание, и подошли к разработке этого вопроса с полной серьёзностью.

Для начала нужно было определиться, какой тип теплицы мы хотим построить — пристроенную к дому или отдельно стоящую. Но к дизайну нового дома, строение в виде теплицы ну никак не подходило.

Поэтому сошлись на том, что теплица будет стоять отдельно и будет достаточно просторной не только для выращивания огурцов, но и для выведения рассады, а в перспективе размечтались и до дыни.

Устанавливать теплицу не стоит в самом низком месте сада, особенно, если там скапливается вода. Беда оказалась в том, что как раз в нашем случае земля оказалась глинистой и очень хорошо удерживала воду наверху. Поэтому пришлось сооружать первоначально небольшую земляную насыпь с дренажом. Чтобы обеспечить нужное количество тепла и света в теплице, чаще всего в нашем климате теплицу располагают длинной стороной с севера на юг. Это если её не планируется использовать зимой, как в нашем случае. Но если вы планируете использовать её круглогодично, то имеет смысл расположить с запада на восток, чтобы длинные стороны выходили на север и на юг. Нам повезло с тем, что у нас участок ровный как стол, и нам не пришлось ломать голову, как продумать и сооружать дренажную систему для отвода воды.

Опять же нам повезло, что участок не был загромождён садовыми деревьями, а существующие располагались редко и были низкорослыми, что позволило без труда выбрать место для теплицы. Если же у вас плотный и высокий сад, то тут придётся иметь ввиду, что деревья дают плотную тень и, расположив теплицу рядом с деревьями, вы не выполните задачи возложенной на теплицу — много света и тепла.

Конечно, мы продумали и возможность подсоединения к теплице электричества и отопления. Просто расположили теплицу не так далеко от дома, где-то на расстоянии 6–7 метров от дома. Это оптимальное расстояние, чтобы стена дома не загораживала свет. Чтобы не мучится и не таскать руками грунт, удобрения и рассаду, провели к теплице от основной дорожки удобную широкую дорожку. Лень — это двигатель прогресса! Дорожку мы специально проложили, чтобы возить всё на тележке.

Из всех типов теплиц — шатровая с двускатной крышей, шатровая с односкатной крышей, арочной формы, пирамидальной или многоугольной формы, куполообразные — мы выбрали шатровую с двускатной крышей. Каждая из этих теплиц имеет свои достоинства. Шатровая очень хорошо подходит для любых, в том числе и для высоких растений. Она напоминает небольшой домик — у неё четыре стены и крыша. В зависимости от типа — двускатная, односкатная, арочная или плоская. Мы не стали изобретать велосипед и выбрали самую распространённую.

Безусловно, надо решить ещё один вопрос: устанавливаем мы конструкцию разборную или стационарную. Обычно теплицу разбирают на зиму. В неразборной теплице придётся время от времени восстанавливать плодородие почвы. Необходимо будет менять верхнюю часть грунта. При открытии грунта на зиму, открытая почва очищается от вредных бактерий, и тем самым возвращает свои свойства, а также повышает урожайность.

Как и для любого дома, для теплицы главное — фундамент. Конечно, он не такой серьёзный, как у дома, но тоже имеет свои особенности. Фундамент бывает ленточный и точечный. Мы выбрали лёгкий ленточный фундамент из бетона со стальной сеткой. По контуру теплицы возводят цоколь, а гидроизоляцию между ними мы сделали из рубероида, завалявшегося в сарае. На самом деле, при постройке фундамента теплицы в ход идёт всё, что можно только придумать, даже пластиковые бутылки.

Если у вас почва на участке с повышенной влажностью, то можно установить теплицу без фундамента, но на песчаной подушке не менее 40 см.

Учитывая то, что каркас теплицы должен выдерживать ветер и снег, дождь и разницу температур. Нам, конечно, сильно пригодились советы знакомого, который работает на строительном рынке и знает, какие материалы лучшие на самом деле. Самыми долговечными считаются металлические каркасы на сварке или на винтах. Но недостаток в том, что под них в качестве покрытия можно использовать только стекло или не толстый пластик. Но практичнее установить каркас из оцинкованного профиля. Помимо того, что они долговечные, они очень лёгкие, что немаловажно при установке каркаса. Особенно, собственными силами. Вот его мы и выбрали. Собирать каркас из оцинкованного профиля нужно только болтами и гайками, иначе начнёт ржаветь.

После сборки каркаса теплицы мы задумались над её покрытием. Вот тут мы поняли, что сейчас рухнем под обилием предлагаемых рынком, покрытий… Казалось бы — простое стекло. Так нет! Оно бывает и полированное, и светопрозрачное, и гофрированное! Одинарные стёкла ставить нельзя — могут лопнуть от разницы температур внутри и снаружи. Большая теплопотеря этого покрытия и природная боязнь битого стекла (так как на участке носятся и собаки, и дети иногда) отвратили нас от него.

Дальше в рейтинге следовала парниковая плёнка. Тут мы вообще серьёзно призадумались, потому что технический прогресс достиг, оказывается, не только кремов с эффектом, молодящим на 10 лет, но и парниковых плёнок… Просто полиэтиленовую плёнку мы отвергли, как анахронизм и сосредоточились на изучении достижений технического прогресса.

Знаменитая армированная плёнка, которую охотно используют многие дачники, может прослужить несколько сезонов. Можно уже приобрести армированную плёнку, пропускающую воздух. Но к её недостаткам можно отнести то, что у неё низкая светопроницаемость.

Сейчас изготавливают специальные парниковые плёнки со специальными добавками, позволяющими продлить срок её службы и даже изменить её структуру до такой степени, что плёнка начнёт пропускать солнечный свет по составу более благоприятный для растений, поглощая часть ультрафиолетового излучения.

Чудеса практичности показывает армированная светостабилизированная плёнка. Она очень прочная и очень эффективна при защите от заморозков.

Кроме того, есть плёнки, которые благодаря своим добавкам борются с таким распространённым заболеванием растений, как фитофтороз. А для улучшения теплосбережения есть другие добавки — абсорберы инфракрасного излучения.

И окончательно нас добила светопреобразующая плёнка, которая благодаря своим добавкам преобразует ультрафиолетовое излучение в инфракрасное! Всем известно насколько полезно инфракрасное излучение, и растения — не исключения. При покрытии этой плёнкой у растений ускоряется рост, и активизируются процессы фотосинтеза (вспоминаем школьный курс биологии). Подвид этой плёнки — люминесцентная преобразующая плёнка позволяет получать растениям достаточно света даже в отсутствие солнца.

Ну и, конечно, куда в нашем мире без пластика! В этом разделе тоже очень много предложений — акриловый прозрачный пластик; монолитный поликарбонат; сотовый поликарбонат. Очень интересный материал из пластика придумали французы — профилированный ПВХ. Срок его службы — до 10 лет. Очень радуют характеристики по удержанию тепла и светопроницаемости. Самое интересное в нём то, что без нагрева его можно сгибать! Листы этого пластика не притягивают пыль и легко моются.

Особенно среди пластиковый покрытий популярен сотовый поликарбонат. У него масса достоинств по сравнению с другими покрытиями. Ну, во-первых, он очень эстетично выглядит. Уж простите женскую тягу к совершенству во всём! С пластинами из него очень легко работать — они легки, легко даже сворачиваются в рулон. Материал очень устойчив и к солнцу, и к морозу, и к ветру. Очень хороший теплоизолятор. Поверхность сотового поликарбоната практически не мутнеет со временем и не подвержена коррозии. Недаром сотовый поликарбонат массово используется в рекламных конструкциях вывесок! Его мы и выбрали в качестве своего материала. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что вообще на шатровые конструкции с такой крышей, как у нас, нецелесообразно использовать сотовый поликарбонат из-за снега. Но кто у нас в Подмосковье помнит очень высокий снег? Теплоизоляцию теплицы выполнили с помощью профилей с пенонаполнителем. Зато у нас теперь красиво! И теплица посередине участка не раздражает, а очень радует глаз.

Метки:  

Откатные ворота своими руками

Дневник

Среда, 15 Сентября 2010 г. 15:46 + в цитатник
Ворота консольного типа, открывающиеся путем движения направляющей по роликовым опорам в сторону от проема, называют по-разному: откатные ворота, сдвижные ворота, консольные откатные ворота. Материал этой статьи пригодится тем, кто интересуется как сделать откатные ворота своими руками и содержит инструкцию по монтажу откатных ворот. Ниже приведены схема откатных ворот, чертежи откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по монтажу откатных ворот.

На фундаменте для сдвижных (откатных) ворот установлены две несущие роликовые опоры. К нижнему краю полотна для откатных ворот приварена направляющая балка. Опоры воспринимают основную нагрузку от ворот и обеспечивают перемещение створки. Опоры монтируются на подставки либо при помощи закладных болтов. В консольной части ворота устанавливаются на несущих роликовых опорах. Ролики опор находятся внутри несущей балки. Откатные ворота такой конструкции легко открывать вручную, она обеспечивает надежную работу привода в зимнее время.

Необходимое условие при изготовлении сдвижных ворот
Створка ворот должна быть жёсткой для того, чтобы выдерживать весовые и ветровые нагрузки. Полотно не должно изгибаться под собственным весом. Направляющая приваривается к жёсткой створке.

Тип комплектующих для откатных металлических ворот подбирается исходя из общего веса устанавливаемых ворот, длины и высоты плотна ворот(длины и высоты). Основным элементом конструкции откатных ворот, определяющим работоспособность и долговечность является направляющая. Мы рекомендуем использовать комплектующие для ворот Ролтэк.

Вы можете самостоятельно подобрать оптимальные комплектующие ролтек для ваших откатных ворот и получить схему откатных ворот, воспользовавшись программой. Задав ориентировочную массу полотна сдвижных ворот и ширину проема, Вы получите чертеж откатных ворот.
Изготовление и монтаж откатных ворот
Изготовить откатные самонесущие ворота своими руками и осуществить монтаж откатных ворот можно, зная некоторые особенности монтажа и конструкции откатных ворот. Полотно откатных ворот движется вдоль забора со стороны участка (дома). Поэтому необходимо предусмотреть место, куда будет откатываться полотно ворот.

На схеме - вариант с правой стороной отката ворот. Ворота движутся вдоль забора изнутри территории, поэтому надо предусмотреть, чтобы их движению не было помех. Расстояние, куда будут откатываться ворота должно быть больше ширины проема ворот на размер консольной части (часть, которая не закрывает проем и служит противовесом). Длинна консольной части – это, примерно, 1/3 ширины проема. Соответственно участок, необходимый для движения ворот, в длину должен быть не менее, чем ширина проема *1,3 а в ширину, обычно, достаточно 400 мм. Если проем соответствует требованиям, то Вы можете установить откатные ворота.

Для монтажа откатных ворот своими руками потребуется:
1. Заложить фундамент: разметить яму и вынуть грунт, изготовить и установить закладной элемент, залить яму бетоном.
2. Если ворота будут автоматизированы, сделать разводку кабелей.
3. Установить ворота и ответный столб.
4. Установить автоматику для откатных ворот.

Изготовление бетонного основания для откатных ворот

Шаг 1. Разметка ямы под ФУНДАМЕНТ для откатных ворот
В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и Вы получите периметр ямы, необходимой для изготовления фундамента откатных ворот.

Если столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных для откатных ворот – надо с противоположной стороны проема, напротив ямы под бетонное основание, разметить яму под ответный столб. Яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужая проем.
Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.

Шаг 2. Выемка грунта
Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм. Для Подмосковья глубина промерзания – 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,7м.

Шаг 3. Изготовление закладного элемента
Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 16, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм (см. рисунок).

Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры (см. рисунок).

Шаг 4. Установка закладного элемента в готовую яму
Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.

Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот.
Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).

В случае если стандартный зазор в 70-100 мм Вас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние.

Отдельно хочется остановиться на случаях, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется "короной" или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов. Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.

Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.

Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.

Шаг 5. Заливка ямы бетоном
После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть, не менее 6 суток.
Установка ворот

Шаг 1. Определите и обозначьте линию движения ворот
Натяните шнурку вдоль проема, обозначив всю линию движения полотна ворот. При этом расстояние от ответного столба до шнура должно быть 20-30 мм. Шнур, лучше всего расположить на высоте 150-200 мм. Это будет касательная линия к внешнему краю несущего профиля.

Шаг 2. Подготовка роликовых тележек к монтажу
Зафиксируйте регулировочные площадки на платформе роликовых опор, как показано на рисунке.

Шаг 3. Определение границ положения роликовых опор
От края проема, по плоскости закладного элемента, отступите 150 мм и очертите линию. Это будет касательная переднего края первой роликовой опоры.
Крайнее положение второй роликовой опоры определяется следующим образом: необходимо измерить общую длину ворот, включая консольную часть; вычесть из этого размера 100 мм; отложить получившийся отрезок, начиная от края ответного столба, через проем, на плоскости закладного элемента. Это будет касательная внешнего края второй роликовой опоры.

Шаг 4. Сборка
Подготовленные к монтажу роликовые тележки последовательно вставьте внутрь несущего профиля. Сместите их к центру ворот.
Поставьте ворота вертикально, роликовыми опорами на закладной элемент.
Установите первую и вторую опоры вплотную к соответствующим касательным, а ворота, параллельно и вплотную к шнурке.

Шаг 5. Монтаж откатных ворот. Регулировка горизонтального положения щита и положения роликовых опор
Прихватите сваркой регулировочные площадки второй роликовой опоры. Затем выкатите ворота в проем до конца и сделайте, если потребуется, окончательные регулировки горизонтального положения ворот. После этого необходимо прихватить регулировочные площадки первой роликовой опоры.
- Снимаем полотно откатных ворот с роликовых опор.
- Снимаем роликовые опоры с регулировочных площадок.
- Обвариваем, по контуру, регулировочные площадки, приваривая их к закладному элементу.
- Крепим роликовые опоры на регулировочные площадки.
- Задвигаем полотно откатных ворот на роликовые опоры.
- Устанавливаем ворота в закрытом положении.
- Установите уровень на плоскость несущего профиля, и при помощи гаечного ключа выставьте полотно откатных ворот в горизонт, используя регулировочные площадки (поднимая или опуская, друг относительно друга, роликовые тележки на шпильках регулировочных площадок).
* Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только для закрытого состояния ворот.

Шаг 6. Регулировка положения роликовых опор внутри несущего профиля
Ослабьте крепления роликовых опор к регулировочным площадкам (только верхние гайки) и откатайте ворота в диапазоне, от крайнего закрытого до крайнего открытого положения. Это делается для того, чтобы роликовые опоры заняли правильное положение внутри несущего профиля.
Убедившись в том, что ворота катаются легко, затяните крепления роликовых опор.
После этого проверьте, нет ли каких нежелательных изменений в качестве качения ворот. Если после протяжки полотно откатных ворот стало двигаться хуже, обязательно прослабьте крепеж и устраните возможные перекосы роликовых опор на крепеже.
*Особое внимание нужно обратить на плоскость, поперечную движению ворот.

Шаг 7. Установка концевого ролика и заглушки несущего профиля
Вставьте концевой ролик внутрь несущего профиля, со стороны передней кромки полотна ворот, и затяните крепежные болты. И поставьте точку сварки между крышкой концевого ролика и несущим профилем. Сварка необходима потому, что при ручном использовании откатных ворот концевой ролик зачастую является концевым упором. А, учитывая инерцию полотна ворот, болтовое соединение не удержит концевой ролик на месте.

С тыльной стороны ворот необходимо установить на место и приварить заглушку несущего профиля. Заглушка поставляется в комплекте с воротами.
Устанавливать заглушку необходимо для того, чтобы зимою, в процессе открывания ворот, снег не набивался внутрь несущего профиля. Поскольку если таковое произойдет, то в момент закрывания укатанный роликами снег может заклинить ворота.

Шаг 8. Установка верхнего направляющего кронштейна
Ослабляем крепеж роликов направляющего кронштейна. Устанавливаем его над полотном ворот так, чтобы ролики обхватывали верхнюю кромку полотна, а сторона направляющего кронштейна с отверстиями для крепежа должна быть направлена в сторону опорного столба.
Прижмите кронштейн к опорному столбу. Закрепите кронштейн на опорном столбе.
С помощью уровня установите полотно ворот в вертикальное положение и зафиксируйте его роликами направляющего кронштейна.

Шаг 9. Обшивка полотна ворот
Если откатные ворота с обшивкой, то следующим шагом будет монтаж профлиста на раму. Лист поставляется нарезанным в размер по высоте.
Монтаж листов нужно начинать от передней кромки ворот.
Лист вкладывается внутрь периметра рамы и крепится в ригели обкладки саморезами по металлу или клепается. Второе предпочтительнее.
После того, как первый лист закреплен, устанавливаем второй лист внакладку на первый на одну волну и крепим его. Продолжаем укладку и монтаж листов последовательно до заполнения полотна. Если последний лист не укладывается в периметр, то его подрезают в размер угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) с отрезным диском по нержавейке 1,2-1,5 мм.

Шаг 10. Монтаж верхнего и нижнего уловителей
Нижний уловитель предназначен для частичного снятия нагрузки с роликовых опор в момент, когда ворота находятся в закрытом состоянии.
Его монтаж производится только при полностью нагруженных воротах.
Для определения положения нижнего уловителя закройте ворота и подведите его снизу под концевой ролик до плотного касания. Опорная плоскость уловителя не должна быть выше положения концевого ролика.
Верхний уловитель предназначен для удержания полотна ворот от раскачивания при парусных нагрузках в закрытом положении.
Монтаж верхнего уловителя производится на уровне защитных уголков установленных на передней кромке полотна, таким образом, чтобы в закрытом положении эти уголки касались скоб верхнего уловителя.

Шаг 12. Монтаж автоматики
Если ворота автоматические, монтируем автоматику согласно прилагаемой к ней ИНСТРУКЦИИ.

Метки:  

Сделай мебель своими руками. Схемы. Чертежи. Инструкции

Дневник

Среда, 15 Сентября 2010 г. 12:17 + в цитатник
Можно сказать, что делать мебель своими руками без специальных для этого условий достаточно сложно, и редко кто может справиться с такой задачей. Но если человек не боится трудностей и доводит начатое дело до конца, то он, конечно же, справится с тем, чтобы сделать мебель своими руками, а потом гордиться своим творением. Если найти правильный подход к данному вопросу, то процесс изготовления мебели своими руками будет достаточно прост. Как говорится: главное это желание иметь эксклюзивную мебель! Создание мебели своими руками может затянуться и на несколько месяцев, но это того стоит, поверьте. Ведь очень приятно пользоваться мебелью и осознавать, что вы сделали эту мебель своими руками, без чьей-либо помощи! К тому же, изготавливая мебель самостоятельно, вы сможете сделать мебель именно так, как вам нравится. Поэтому времени, потраченного на процесс изготовления мебели своими руками, будет совсем не жаль, а даже наоборот.

Самое большое достоинство в изготовлении мебели собственными руками это уникальность. Ведь эта мебели будет воплощением вашей фантазии и ваших возможностей. Вы можете быть уверенными, что подобной мебели, кроме вас, больше ни у кого не будет. И не в одном магазине вы уже не приобретете нечто подобное.

Но, конечно же, чтобы создать качественную мебель потребуется не только желание. Для этого необходимо иметь чертежи стандартной мебели. Так же нужно запастись множеством полезных советов и прочесть несколько книг о том, как правильно работать с древесиной. Приступать к непосредственному созданию мебели можно только тогда, когда бы уже будете хорошо знать, все хитрости работы с этим материалом. Тогда уже вы сможете делать мебель своими руками, не используя готовых чертежей.

Естественно, создавать мебель по готовым чертежам на много легче, чем по собственным разработкам. Но для того, чтобы научиться делать мебель по своим эскизам, необходимо приобрести некоторый опыт в этом деле, а придет он именно после работы с уже кем-то созданными эскизами. Возможно, вы сможете делать мебель на уровень выше, в плане качества, той, которая сегодня продается в магазинах. Всё полностью зависит от вас.

Этот сайт поможет вам быстрее освоить науку создания мебели собственными руками. Здесь представлены полезные материалы, статьи и эскизы разработки разной мебели. Вы сможете воспользоваться подробными инструкциями и эскизами, которые сможете найти на страницах этого сайта. Поэтому приступайте к их изучению немедленно.
Желаем вам удачи!

Метки:  

Сегодня дача имеет другую цель – полноценный отдых

Дневник

Вторник, 14 Сентября 2010 г. 14:45 + в цитатник
Барбекю из кирпича
Для чего же люди ездят на дачу? Еще совсем недавно люди сажали там картошку, капусту, чтобы обеспечить себя овощами на зиму. Эти времена канули в лету. Сегодня дача имеет другую цель – полноценный отдых. И, как правило, любой хороший отдых начинается с шашлыка.

Мангалы из кирпича являются отличной возможностью для приготовления вкусных шашлыков. При желании вы легко можете построить мангалы для барбекю из кирпича своими руками. Строя самостоятельно, вы создадите необходимый вам комфорт в вашем загородном доме.

Надо сказать, что построить мангалы из кирпича не так уж и просто. Но если вы человек упорный, то вам все будет под силу.

В первую очередь вам следует расчистить площадку на своем участке для будущего мангала. Когда вы выбираете площадку, вы должны помнить, что мангалы для барбекю не строятся на любом приглянувшемся вам месте. Выбирая место, следует учесть ряд факторов: удаленность от других построек, направление движения ветра, наличие рядом мест отдыха. Также, чтобы мангал доставлял вам больше комфорта, следует учитывать расстояние от него до туалета и его комфортабельность в отношении кухни.
Мангалы из кирпича не строятся на скорую руку. Процесс строительства таких мангалов очень трудоемкий отнимает немало времени. В среднем мангалы для барбекю требуют около недели на свое строительство.

Ничего сверхъестественно при построение такого мангала вам использовать не придется. Строительные материалы, которые вам будут необходимы, вы найдете на рынке или же в магазине. А необходимые инструменты у вас наверняка уже есть. Ну, если не у вас, так у соседа это точно.

После того, как вы расчислили площадку, следует заняться заложением фундамента и вырубкой цоколя. Помните, что мангалы для кирпича требуют немало времени не только на свое строительство. Между различными этапами работ также придется ждать. К примеру, цоколем можно заниматься лишь тогда, когда окончательно застыл фундамент. А на это уходит около недели.

Строить мангал самостоятельно лучше нежели беседку или камин. Поскольку даже у самого опытного человека с первого раза может ничего не получиться. Однако, в случае с мангалом это будет не очень то и страшно. Сделанную вами ошибку всегда можно исправить. При строительстве мангала это будет гораздо проще сделать, нежели при строительстве камина. Кстати, если уж совсем не будет ничего получаться, то без мангала можно некоторое время и обойтись.

Метки:  

Старая мебель: делаем новое "лицо"

Дневник

Понедельник, 13 Сентября 2010 г. 16:33 + в цитатник
Художественная роспись мебели своими руками

Почти каждому из нас знакома ситуация – любимый дом вдруг начинает казаться каким-то неуютным, не красивым, а потому чужим. Скрипит старый диван, разваливается тумбочка и до зубного скрежета надоел шкаф эпохи «прабабушкино приданное». Хочется все выкинуть и заменить красивой, стильной, радующей глаз мебелью. Замечательное желание! Но даже после приблизительного подсчета стоимости такой «большой перемены», желание улетучивается в неизвестном направлении и в душу прокрадывается обычное разочарование. Однако не стоит останавливать себя на пути к совершенствованию: немного фантазии, усердия, а главное доверия опыту профессионалов – и в вашем доме смогут появиться шкафы и тумбочки совершенно невообразимых фасонов, отделанные в «лучших традициях» и на ваш собственный вкус. Кстати, никаких особенных материальных и физических затрат тоже не потребуется. Все проверено и просчитано. Читайте!

ПОДГОТОВКА

Шаг 1. Очищаем мебель

Превратить в красивую мебель можно всякого «колченого уродца», сделанного из любого материла, будь то полированное или необработанное дерево, металл, стекло. Если ваш шкафчик устойчив и крепок, но больше не радует своим «интерфейсом», смело принимайтесь за работу. Грандиозной предварительной очистки поверхности этот метод не требует, следует лишь удалить пятна жира и другие «жировые отложения». Грязь, перешедшую в разряд «вечной» отмывать и вычищать не надо.

Шаг 2. Наносим грунтовку

Далее берем грунтовку (грунт для поверхностей, 1л – 60 грн.), которая ложится на любую поверхность, в том числе зеркальную и полированную. Роль грунтовки связующая, поскольку именно она помогает краске держаться на гладкой поверхности. Краска, нанесенная на поверхность без предварительной обработки грунтовкой, очень быстро облезет. Наносить грунтовку можно валиком или кисточкой. При этом помните, что фактура поверхности будет соответствовать фактуре используемого инструмента. Проще говоря, кисть оставит полосы, поэтому если вы хотите получить гладкую поверхность, возьмите гладкий поролоновый валик. Любители фактурных поверхностей могут воспользоваться специальными декоративными валиками (в строительных супермаркетах есть широкий выбор инструментов для создания декоративных эффектов – щетки, валики и губки с различной текстурой).

Через 15 минут грунтовка высыхает и превращается в белую поверхность, на которой можно рисовать. Специфический запах, который вы почувствуете в начале работы, исчезнет к моменту высыхания.

ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Рисовать по поверхности можно любыми красками — масляными, акриловыми и водоэмульсионными. Проста в использовании фасадная водоэмульсионка, она очень стойкая, не боится влаги и не имеет запаха. Кроме этого, для создания «цветных изображений» вам понадобятся разноцветные пигменты. Лучше всего свой выбор остановить на производителе, выпускающем очень большую палитру универсальных пигментов-концентратов, поскольку такое разнообразие позволит вам создавать необычайно красивые рисунки. В подборе цветовых сочетаний вам поможет таблица, которая обязательно должна быть на выставочном стенде.

Далее все очень просто: необходимое количество водоэмульсионки вы отливаете в небольшие емкости и там, смешивая с пигментами, получаете требующиеся цвета. Далее валиком (если надо окрасить большие участки) или кисточкой (если прорисовываете отдельные элементы изображения) вы наносите краску на поверхность. Для тех, кто не умеет красиво рисовать, рекомендуем сделать из бумаги трафареты или купить трафаретный набор в строительном супермаркете.

Кроме этого в качестве основного рисунка или фрагментарно можно использовать элементы из золота или серебра. Акриловое золото, серебро и перламутр стоят порядка 16 грн. за баночку, содержимого которой вам хватит, чтобы «озолотить» всю мебель в доме. Кстати, акриловые краски, в том числе золото, серебро и перламутр прекрасно держаться на металлических поверхностях, поэтому не забудьте «позолотить ручки» ваших шкафов, тумбочек и дверей! После высыхания изделие следует обязательно покрыть акриловым фасадным лаком. Это придаст ему легкий блеск и законченность.

Покупая валик (размер 7-10 см), приобретайте к нему сразу несколько насадок, наверняка вам захочется поэкспериментировать с фактурой и цветом, а после работы с грунтовкой насадка становится непригодной для дальнейшего использования и выбрасывается. Поэтому для грунтовки требуется отдельная насадка, а поскольку лак и водоэмульсонка отмываются водой, — для художественных работ будет достаточно 2 насадок.

Создавать трафаретные рисунки легче используя поролоновый тампон, а не кисть.

Не пугайтесь царапин, дырок и «проплешин» на вашей мебели. Сейчас такие «элементы» в моде, поэтому их не следует скрывать, а наоборот стоит подчеркнуть.

Для этого возьмите кисточкой более светлый цвет (чтобы получить его добавьте белого в имеющийся вариант) и вытрите о картон так, чтобы кисть стала почти сухой, после чего штрихующими движениями нанесите краску на нужный участок. Кисточка заденет только выступающие части искусственно или созданных временем неровностей. Получится так называемых эффект «потертости» или «модной старины».

Метки:  

Монтаж системы отопления своими руками

Дневник

Четверг, 09 Сентября 2010 г. 13:59 + в цитатник
Полноценное и комфортное проживание возможно только в том доме, где система отопления работает исправно. Эффективная работа отопления, без протечек и без сбоев возможна только в том случае, если все этапы монтажа были проведены грамотно и профессионально. Самостоятельный монтаж отопления – крайне рискованное и ненадежное мероприятие. Если вы не хотите постоянно заниматься решением отопительных проблем, лучше доверить эту работу квалифицированным рабочим, у которых есть достаточный опыт в этой сфере.
Современное отопительное оборудование устанавливается намного легче прежних систем, но, тем не менее, это не повод экспериментировать с теплом собственного дома. Начнем с того, что прежде чем приступить к монтажу нагревателя, труб и радиаторов, необходимо создать проект системы отопления и согласовать его. По-настоящему грамотную схему отопления может предложить только профессионал, потому что для качественной работы этой системы необходимо учесть множество характеристик дома. Тип топлива, размер котла, варианты разводки труб и монтажа радиаторов будут зависеть от планировки, этажности и материалов, из которых отстроен дом.
В настоящее время практически не используются чугунные, стальные и медные трубы для монтажа. На замену им пришли новейшие полимерные материалы, которые увеличили срок эксплуатации труб до 75 лет и улучшили не только их потребительские характеристики, но и внешний вид. Огнеупорные, коррозионностойкие и очень прочные трубы можно соединять при помощи фитингов или холодной сварки. Места соединений становятся абсолютно герметичными, что позволяет использовать такие трубы для разводки внутри стен. Для работы с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами необходим специальный инструмент, который поможет достичь наилучших результатов при монтаже. Распространенная ошибка при самостоятельной установке труб и радиаторов – использование оконного герметика. Проблема появляется с началом отопительного сезона, когда состав не выдерживает температуры труб и начинает плавиться, что, естественно, приводит к протечкам.
Монтаж отопления своими руками и современного нагревательного оборудования требует квалифицированного подхода. В этом деле существует масса тонкостей, учесть которые непрофессионалу с первого раза практически невозможно. Зачем подвергать свой дом сомнительным экспериментам, когда есть люди, монтирующие систему отопления быстро и качественно.

Метки:  

Небольшой обзор по теме карнизов для штор

Дневник

Вторник, 07 Сентября 2010 г. 18:28 + в цитатник
Для начинающих, небольшой обзор по теме карнизов. И так карнизы, назначение рассматривать думаю не стоит, карниз это приспособление для крепления штор. По применяемым материалам для изготовления карнизов заострять внимание излишне, даже с той точки зрения, что просто трудно предположить какой материал решит использовать производитель
Но самые распространенные материалы, это: дерево, всевозможные металлы, различные виды пластика. Аксессуары используемые для карнизов в виде колец, крючков, флеронов (наконечников), зажимов, шнуров, так же разнообразны и каждый производитель старается применить какое то новое решение в данном направлении. Поэтому просто невозможно перечислить и рассмотреть каждый аксессуар отдельно. Но вот мы подошли к главной теме которая интересует нас с практической точки зрения, это виды карнизов их крепление.
По креплению, думаю грубо можно поделить карнизы для штор на два вида, потолочного крепления и настенного. Способ крепления карнизов обусловлен не только дизайнерским решением, но и конструктивной особенностью помещения. Например, если стены обшиты гипсокартоном, а потолок перекрыт плитами, естественно стоит отдать предпочтение потолочному креплению карниза. Если у вас натяжные потолки, то крепиться целесообразно к стенам. Теперь об основном, видах карнизов. Думаю основное деление карнизов по видам еще лет 10-15 назад не вызывало споров в связи с применением двух основных видов круглых и рельсовых (строчных), имеющиеся в обиходе струнные карнизы не задумываясь причисляли к круглым. Прошло время, изменились технологии, спрос, и естественно конструкции карнизов. Но как бы, то, ни было, лидерами так и остались эти два вида карнизов добавились, скажем, разновидности, которые мы и рассмотрим далее. Начнем с эстетического, дизайнерского подхода. И так всевозможные трубчатые, кованные, струнные, штанговые карнизы- объединим в круглопалочные карнизные системы ( не важно круглое или квадратное сечение карниза).

Такие типы карнизов ,на мой взгляд наиболее подходят для штор на люверсах, на завязках, на шлевках, маркиз (французкие шторы), штор на кулиске. Глупо делать ламбрекен для кованого карниза, пытаясь закрыть красоту кованого изделия. Ведь хороший кованый карниз, сам является украшением. Конечно, если стоит неприглядный трубчатый карниз, а менять его по каким-то причинам не хочется, тут стоит применить ламбрекен, по назначению пытаясь прикрыть карниз. Поэтому мой вам совет, продумывайте какой карниз и для чего вы ставите.

Далее идут карнизы багетные, в основном багет сам является частью дизайна и закрывать его не стоит, поэтому более целесообразно для таких карнизов использовать фасоны штор без ламбрекенов.

Далее стоит выделить всевозможные специальные карнизные системы и механизмы предназначение для определенного вида штор, например японские панели со своим своеобразным механизмом крепления. Различные рулонные системы , шторы плиссе, автоматические электрические системы, и так далее.

Ну и рассмотрим самые интересные на мой взгляд карнизы из ПХВ и алюминия шинной плоской конструкции, еще их называют простыми багетными карнизами и в основном применяют для потолочного крепления, хотя есть комплектующие позволяющие крепить карниз к стене. Багетные карнизы из ПВХ – это более легкая и недорогая модель обычных багетных карнизов. ПВХ-шина, имеет две или три линии (строки), что позволяет использовать такой карниз для штор, гардин и ламбрекенов. Багетная планка шириной 25 мм или 50 мм.

На шине предусмотрено крепление полосы из пластика имитирующую багет. Возможно изготовление эркерных форм за счет хорошей гибкости пластика. За счет потолочного крепления, можно достичь зрительного эффекта, увеличивающего высоту помещения. Возможно крепление самоклеющейся ленты велкро на лицевую панель карниза, для последующего крепления ламбрекена любого типа. При этом функциональности сам карниз не теряет. На мой взгляд появление такого типа карнизов, это просто находка для крепления различных видов ламбрекенов . Тут все зависит от фантазии, ну а технически и функционально такой тип карнизов наиболее удобен. Вот собственно и все, что хотелось довести до вашего сведения. Помните, что выбор карниза немаловажен и играет основную роль в выборе фасона для штор.

Метки:  

Мебель для дачи - полное счастье

Дневник

Пятница, 03 Сентября 2010 г. 12:34 + в цитатник
Мебель для дачи - полное счастье

Вспомним, лето, солнце, жара. В это время так не хочется проводить свои свободные дни в душном городе. И именно дача становится прекрасной альтернативой морским курортам. А для полного счастья это место нужно сделать максимально комфортным как внутри дома, так и снаружи, в саду. И тут вы можете дать волю своей фантазии именно сейчас, накануне новогодних праздников, которые вы можете встретить именно на даче.

Дачная мебель изготавливается в основном из дерева, металла и пластика, имеет разнообразный дизайн, так что страдать от однообразности вам не придется. Самой надежной считают деревянную мебель. Самыми прочными породами являются тик и лиственница. Они имеют плотную структуру и содержат большое количество масел и клейких веществ. В результате под воздействием солнечных лучей, при попадании влаги или перепадах температуры мебель из древесины этих пород не рассыхается, не гниет и не выгорает на солнце. Изделия из этих деревьев стоят довольно дорого, но это того стоит. Единственный совет, который можно дать обладателям тиковой мебели, так это время от времени обрабатывать изделия тиковым маслом, чтобы предупредить этот материал от выгорания.

А серебристо-серый оттенок, который приобретает мебель, подолгу находясь на воздухе, можно снять щеткой, смоченной в теплой воде. Что касается лиственницы, то она хорошо переносит перепады температуры и влажности, стойко выдерживает любые воздействия внешней среды.

Кстати, Венеция стоит на сваях из лиственницы, вбитых еще в XV веке. А в Сибири о прочностных свойствах лиственницы ходят легенды. Конечно же, мебель изготавливают и из других пород деревьев (например, из сосны, акации), но они менее долговечны и очень плохо переносят влагу и солнце.

В последнее время все большей популярностью пользуется плетеная мебель. Самая популярная, качественная и дорогая плетеная мебель делается из ротанга. Ротанговая лиана очень длинна и прочна, и поэтому сплетенные из нее столы и кресла имеют минимум стыков, что обеспечивает их прочность. Помимо ротанга российские и некоторые украинские производители предлагают сегодня плетеную дачную мебель из ивовой лозы. Конечно, она выглядит не так элегантно, как ротанговая (ивовая лоза короче лианы), но она значительно дешевле, а еще не боится влаги и имеет натуральный янтарный оттенок.

Помимо всего прочего стоит вспомнить и о кованой мебели. Она выглядит довольно изящно, не боится влаги и солнца, а если за ней еще и ухаживать, то прослужит вам долгое время. Удивительно, но факт, в Европе кованая мебель считается эксклюзивной и стоит бешеных денег, а у нас она продается по вполне приемлемым ценам. Такая мебель бывает ручной и заводской ковки, но разницы нет практически никакой, разве что вторая дешевле первой. Чтобы определить, настоящая ковка или нет, нужно внимательно рассмотреть металлические прутья, из которых сделана мебель. Если ковка ручная, к концу прут делается либо толще, либо тоньше. Если же он имеет одинаковую толщину по всей длине, значит, это имитация.

Ну и нельзя не упомянуть о пластиковой мебели, которая, пожалуй, самая дешевая из всех вышеперечисленных. А еще из-за своей хрупкости она не отличается долговечностью, так что, садясь на такую мебель, не сильно расслабляйтесь.

Ну и помните, что, выбирая мебель для дачи,сада, нужно учитывать то, как он выглядит. Если на участке преобладают старые массивные деревья, на нем лучше будет смотреться классически солидная мебель. Если же больше кустов и клумб, гармонично будет смотреться изящная и легкая мебель. Кроме того, немаловажно ваше отношение к отдыху. Если вы любите отдыхать в шумных компаниях, то вам понадобится габаритная, а самое главное, крепкая мебель. Ну а если предпочитаете одиночество, то стоит выбрать небольшой столик, стул или шезлонг. Думаю, вам этого вполне хватит.

Метки:  

Выбираем шторы для спальни,кухни

Дневник

Среда, 01 Сентября 2010 г. 14:08 + в цитатник
Выбирая шторы для спальни нужно руководствоваться не только собственным вкусом и интерьером спальни, но и знать несколько простых правил, которые помогут вам избежать в будущем разочарований.
Правило 1
Шторы для спальни нужно подбирать так, чтобы была возможность в случае необходимости полностью затемнить помещение. Ведь вряд ли можно обеспечить себе полноценный дневной сон в помещении, залитом ярким солнечным светом. Получается, наилучший вариант штор для спальной комнаты – это шторы из плотной ткани – к примеру, портьеры или гардины.
С другой стороны, держать спальную комнату в постоянной тьме без необходимости тоже не стоит – солнечный свет полезен для здоровья и необходим для поддержания оптимальных санитарно-гигиенических условий. Поэтому отличным вариантом будет гармоничное сочетание портьер с легким тюлем.
Правило 2
Поскольку обстановка спальни должна настраивать на умиротворение и расслабление, избегайте тканей чрезмерно ярких, «кислотных» цветов. Лучше выбрать шторы для спальни светлых пастельных оттенков, или темных, приглушенных. Кстати, по мнению психологов, наиболее «успокоительными» являются цвета коричнево-бежевой гаммы.
Правило 3
Не поддавайтесь искушению купить красивейшие шторы из синтетики: такие ткани очень аллергены. Выбирая ткани для штор в спальню, лучше остановиться на натуральных либо смесовых, в составе которых не меньше 70-80 процентов шелка, хлопка или льна.

Вам не хочется по утрам заходить в свою кухню, и даже приятный запах свежесваренного кофе перестал бодрить? Нет настроения готовить обед для любимого? И даже перспектива романтического ужина при свечах на собственной кухне не вызывает энтузиазма?
Очень может быть, что причина кроется в вашей кухне. Вроде бы все то же: мебель, обои, кафель, бытовая техника… И все-таки что-то не так! Подумайте: возможно, все дело именно в том, что все как обычно? А если попробовать что-то поменять? Хотя бы шторы для кухни. Это только кажется, что кухонные шторы – мелочь. На самом деле от таких мелочей зависят уют, гармония в доме и ваше настроение. Красивые, оригинальные шторы, которые попадают в наше поле зрения сразу, как только мы заходим на кухню, способны повлиять на наше настроение, работоспособность, внести в нашу повседневную жизнь немного тепла, красоты и праздника. Ведь кухня – это то место, где женщина ежедневно проводит массу времени, и значит, все здесь должно приносить ей положительные эмоции. От этого зависит ни много ни мало – качество приготовленной еды для всей семьи. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам сделать вашу кухню еще красивей и уютней.

Строгие линии окна – не лучшее украшение для кухни. Смягчить прямоугольные очертания помогут шторы. Если ваша кухня небольшая по размеру, вы сможете зрительно увеличить ее площадь, подобрав шторы под цвет стен. Если же вы можете похвастаться просторной кухней – воспользуйтесь этим, не старайтесь удовлетвориться слишком простыми шторами, а выберите ткани в цветочек, клетку или полоску, дополните свои шторы оборками, бантиками и драпировками. Ваша кухня сразу приобретет нарядный вид, в нее будет приятно заходить.

Если кухонное окно маленькое и дает недостаточно света – лучше повесить прозрачные или полупрозрачные шторы без лишних громоздких украшений, прихватив их по бокам ленточками. Такие шторы сделают кухню светлее, а окно будет казаться больше.

Очень красиво смотрятся в кухне ламбрекены, особенно фигурные. Идеально подойдут для любой кухни и классические шторы, отделанные изнаночной драпировкой. Такие шторы удобны там, где нет необходимости зашторивать на ночь окна. Вообще классический вариант всегда является беспроигрышным, касается это штор для кухни или для другого помещения. Неплохо впишется в интерьер кухни простая однотонная штора, переброшенная через карниз. В этом случае вы обеспечите себе хорошо освещенную кухню, а разнообразные драпировки помогут сделать штору более изысканной.

Распространенный вариант – шторы с оборками и воланами, их любили еще наши бабушки. Ну что ж, не зря любили – эти шторы действительно очень красивы, удобны и функциональны, сегодня они вновь на пике популярности. Новый штрих – использование тканей-компаньонов, дающих самые неожиданные результаты.

Еще один традиционный вид кухонных штор – с фестонами. Чаще всего короткие фестонные воланы располагают в виде арки, а в качестве дополнения можно использовать раздвижные шторы, закрепленные на уровне середины окна (как в поезде). Это практично, несложно, позволяет экспериментировать и применять различные ткани – ситец, шелк, лен. Расцветки выберете на свой вкус, впрочем, уместны будут пестрые, яркие занавески.

Метки:  

Дизайн штор для кухни.Фото штор

Дневник

Пятница, 27 Августа 2010 г. 17:01 + в цитатник
Выбирая дизайн штор для маленькой кухни, приходится брать в расчет не только их красоту и качество материала. Подобрать занавески для помещения небольшого размера бывает весьма непросто. Шторы для маленькой кухни должны не только защищать вас от посторонних глаз и яркого света. Хороший декор окна может зрительно увеличить пространство и приподнять низкий потолок. Не говоря уже о том, что именно оформление окна на кухне способно стать декоративной доминантой всего интерьера.

Как ни банально, здесь лучше всего работает правило - чем меньше, тем лучше. При подборе штор для маленькой кухни главная задача - пустить в дом как можно больше света. Это особенно важно, если в интерьере небольшой кухни доминируют насыщенные оттенки. Практически идеальный выбор для кухни в любом стиле - светлые полупрозрачные шторы из однотонного материала. При этом маленькая кухня будто наполняется воздухом. Удачная идея - использовать для пошива штор на кухню ткани-компаньоны. Например, скомбинировать два вида ткани, близких по тону, но отличающихся по фактуре или рисунку.

Жалюзи на кухне

В малогабаритной кухне лучше всего смотрятся компактные и лаконичные модели. Для кухни в стиле минимализм или хай-тек смело можно использовать жалюзи. «Офисного» настроение вполне можно избежать, если заказать на кухню мультифактурные жалюзи. Они представляют собой оригинальное сочетание нескольких материалов и цветов. Домашние жалюзи нередко напоминают традиционные шторы с воланами или ламбрекенами. Очень оригинальный и эффектный вариант декора окна на маленькой кухне - фото жалюзи. На ламели можно нанести любое изображение, которое придаст маленькой кухне дополнительную перспективу. Для кухни в классическом стиле подойдут тюлевые жалюзи. Идеальное дополнение дизайна кухни в этническом, например, в японском стиле - жалюзи из бамбука или бамбуковые шторы. Штора из тонких деревянных планочек очень красиво смотрится на кухне в стиле прованс или кантри. На маленькой кухне также удобно использовать рулонные жалюзи.

Гардины-панели для кухни разных стилей

Для окна на маленькой кухни весьма хороши гардины-панели. Они очень функциональны и за ними очень просто ухаживать. Оптимальный вариант - использовать узкие и короткие гардины. В малогабаритной кухне материал для таких гардин лучше всего подобрать в тон отделки стены. Впрочем, используя контрастные по цвету панели можно добиться очень интересных визуальных эффектов. Так, несколько узких гардин, контрастных по цвету, но сочетающихся по фактуре зрительно раздвигают маленькую кухню.

Римские шторы в интерьере кухни

Римские шторы на маленькой кухне имеют множество преимуществ. Они достаточно лаконичны, чтобы не утяжелять интерьер даже самой маленькой кухни. Их можно использовать в декоре окна практически любой архитектурной формы. Римские шторы на кухню выбирают те, кто на первое место ставит четкость линий, удобство, простоту и функциональность. Форму таким шторам придают специальные рейки. Полотно ткани собирается в складки, благодаря простому механизму. Если окно выходит на солнечную сторону, римские шторы стоит сшить из достаточно плотной ткани. Если вы хотите, что на вашей маленькой кухне всегда было много света, лучший вариант - светлая полупрозрачная ткань.

Рулонные шторы для кухни

Рулонные шторы по принципу действия очень похожи на римские. Отличие в том, что в этом варианте полотно ткани наматывается на специальный вал при помощи специального механизма. Поднять такую штору очень легко, достаточно потянуть за специальную цепочку. И римские, и рулонные шторы для маленькой кухни стоит делать на заказ. Зазор в несколько миллиметров - и штора будет восприниматься совершенно не так, как задумано. Их часто крепят не на раму, а на оконный проем. Именно такой незамысловатый прием позволяет «расширить» пространство. Кроме того, важно убедиться, что такая конструкция штор не будет мешать открывать и закрывать окно на кухне.

Рулонные и римские шторы замечательно сочетаются с традиционными гардинами. Но в этом случае стоит сшить шторы-компаньоны из легкой ткани и избегать моделей с пышными фалдами и складками.

Как выбрать ткань для шторы на кухню?

Выбор материала, из которого будут изготовлены шторы для вашей кухни, зависит не только от дизайнерского замысла и общего стиля интерьера. Очень важно, чтобы кухонные шторы было легко стирать, и они собирали на себе минимум загрязнений. Если вы стремитесь окружить себя натуральными материалами, традиционное решение - сшить шторы для кухни из хлопка, льна, шелка, пеньки или джута. Современные ткани, которые используют для пошива штор, как правила содержат определенный процент синтетических волокон. Например, хлопок часто дополняют полиэстером. Кроме того, используются специальные пропитки, которые отталкивают пыль и грязь. В результате шторы на кухне долго выглядят опрятно и не требуют сложного ухода.
Просмотреть:Дизайн штор фото.

Метки:  

Как сделать мангал или гриль своими руками?

Дневник

Пятница, 27 Августа 2010 г. 14:57 + в цитатник
Сделай сам,мангал или гриль.
Очень много людей во всем мире любят поесть шашлык на природе или приготовить барбекю. Для того чтоб приготовление не было пыткой, лучше всего использовать мангал, это не только залог успешного приготовления шашлыка, но и экономия ваших сил на отдыхе.
Да, не всегда обязательно покупать мангал, можно просто вырыть небольшую ямку и установить пару кирпичей, но ещё лучше сделать мангал или гриль самому. Такой мангал не будет стоить вам целое состояние в сравнении с магазинными ценами.
Для изготовления гриля вам понадобятся некоторые умения в обращении со сварочным оборудованием, в противном случае практически у каждого найдется друг, который с удовольствием вам поможет или научит.

Из материалов для изготовления мангала/гриля, понадобиться:

1. Металлические полосы для стоек
2. Сварочный аппарат
3. Болгарка (не гражданка Болгарии)
3. Пара колес (для мобильности мангала)
4. Металлическая бочка, которая не содержала в себе ГСМ
5. Дверные петли
6. Дверная ручка

Итак, приступим:

1. Отмерьте длину металлических полос так, чтоб они были на уровне вашей талии, именно такой высоты должен быть мангал, чтоб он не вызывал никаких неудобств.

2. Начинаем сварку. Не забывайте про технику безопасности. Выложите все детали на полу и соедините между собой. Таких частей у вас должно быть две.

3. Соедините обе части между собой, пользуйтесь зажимами, для того чтоб облегчить поставленную задачу и сделать все максимально точно и правильно.

4. Когда вы зажали конструкцию зажимами, ещё раз стоит ее измерить, как в пословице... Убедитесь, что все достаточно симметрично и ровно.

5. Начинаем варить две части мангала, тем самым получаем готовый каркас.

6. Устанавливаем бочку и делаем замеры. Нужно отмерить то место, где будет крышка будущего мангала-гриль.

7. Когда замеры сделаны, устанавливаем бочку на ровную поверхность, соединяем линии.

8. Разрезаем бочку по ранее определенной линии, в этом месте у нас будут крепиться петли.

9. Теперь нужно установить петли. Их лучше установить сейчас, так как с полностью отрезанной крышкой это будет сделать намного сложнее.

10. После установки петель разрежьте остальные намеченные области бочки. Позже края разреза нужно будет зачистить, так как сейчас они достаточно острые и опасные.

11. Устанавливаем колеса на нашу металлическую конструкцию.

12. Для отвода лишнего ненужного дыма в отверстие вставляем трубу, именно поэтому бочка один из лучших вариантов для изготовления мангала.

13. Дальше закрепляем ручку. Ее стоит крепить в тех местах, где вам удобно, единственное, помните о материалах, так как мангалу свойственно нагреваться.

14. В середину мангала/гриль нужно установить 2 жесткие металлические сетки разных размеров, нижняя будет удерживать угли, а на верхняя может стать варочной поверхностью.

15. для удобства использования, можно установить на мангал-гриль дополнительную полку и окрасить его в приятный для вас цвет, только при выборе краски, помните о том, что поверхность будет сильно нагреваться.

Метки:  

Потолок из гипсокартона своими руками

Дневник

Пятница, 27 Августа 2010 г. 14:05 + в цитатник
Думается, выбор потолочной конструкции именно из гипсокартона был далеко не случайным, ведь гипсокартон не только относительно дешевый отделочный материал, не только удобный в эксплуатации, но и материал, который легко гнется (а значит, вы можете сконструировать потолок практически любой формы) и имеет безупречный внешний вид.

Для того чтобы сконструировать потолок из гипсокартона своими руками, вам понадобятся: листы из гипсокартона, специальные оцинкованные профили (приобрести их можно в любом строительном магазине, там же, где вы купите гипсокартон), уровень для разметки потолка, шурупы, и нож или пила.

Потолок из гипсокартона своими руками. Основные этапы

Во-первых, необходимо провести разметку потолка. Учитывая тот факт, что идеально ровные стены в квартире скорее исключение, чем правило, необходимо при разметке потолка пользоваться уровнем, прикладывая его на нужной вам высоте. Если вы все сделали правильно, начало разметочной линии должно сойтись с ее окончанием.

Далее, следует определиться с формой вашего будущего потолка. Несмотря на то, что потолок из гипсокартона своими руками - задача не такая сложная, если вы имеете о ремонте весьма размытое представление, стоит остановиться на простом варианте ровного потолка. Впрочем, двухуровневые потолки из гипсокартона тоже выполнить вполне под силу, главное точность и аккуратность. После того, как определились с формой будущего потолка, переносим план на бумагу, наносим размеры (при расчетах необходимо учитывать толщину гипсокартонного листа) и переходим к следующему этапу.

На данной стадии следует подумать об электричестве. Рассчитываем предполагаемое количество лампочек, проводим кабель, выполняем разводку и отпускаем свободные концы для лампочек - останавливаться на данном этапе более подробно не будем - это тема для отдельной статьи.

Далее, непосредственно устанавливаем сами листы гипсокартона и шпаклюем потолок. Шпаклевка гипсокартонного потолка наиболее приятная часть работы. Прежде всего, потому, что на ваших глазах листы гипсокартона превращаются практически в произведение искусства. После - устанавливаем источники света, прорезая в заранее намеченных местах отверстия нужного диаметра, для которых вы выпускали концы провода.

Потолок из гипсокартона своими руками. Советы и заключение

Ну, и последнее, о чем хотелось бы сказать в этой статье – это о том, что для того, чтобы установить потолок из гипсокартона своими руками как можно более точно и красиво, вам следует прислушаться к некоторым советам.

- Старайтесь планировать установку гипсокартонных листов таким образом, чтобы резать материал пришлось как можно меньше - и материал сэкономите, и время, и получатся более точные стыки.

- Углы стыков следует обрабатывать только специальным рашпилем, чтобы добиться максимальной ровности.

- Перед тем, как отпустить лист гипсокартона, необходимо с каждой стороны прихватить его как минимум на два шурупа.

- Шуруп необходимо "утопить" в гипсокартоне примерно на 2-3 мл, иначе он будет либо некрасиво торчать, либо вам сложно будет зашпаклевать его за один раз.

Потолок из гипсокартона своими руками – это просто, это легко, это красиво. Вам следует приложить только немного терпения, усердия, старательности. И через самое короткое время вы сможете любоваться плодами трудов своих.

Метки:  

 Страницы: [1]