Лак для наружных работ для дерева изготовляют на алкидной, алкидно-уретановой и полиуретановой основе. Эти лаки отличаются повышенной стойкостью к воде, ультрафиолетовому излучению, истиранию, ударам, растрескиванию и отслаиванию древесины. Разбавителем для них обычно служит уайтспирит. В состав некоторых лаков для наружных работ для дерева вводят специальные добавки, защищающие обрабатываемые поверхности от плесени, грибов, водорослей и жучков.

В последнее время особой популярностью у дачников и владельцев загородных домов стал пользоваться яхтный лак, который иногда называют лодочным лаком. Этот материал сочетает твердость и эластичность, образуя долговечные покрытия с гарантией до 10 лет.

Яхтный лак устойчив к агрессивному воздействию морской воды, повышенным температурам, средствам бытовой химии. Им можно покрывать не только палубы и деревянные конструкции яхт и лодок, но и оконные рамы, наружные двери, деревянные ступени, заборы, садовые беседки, решетки и дачную мебель. Этот лак подчеркивает рисунок древесины и не желтеет со временем. Не зря яхтный лак – лучший лак для наружных работ по дереву.

Тщательно перемешанный лак наносят на чистую, сухую, отшлифованную и обезжиренную поверхность кистью или валиком. Обработку поверхности тонким слоем лака следует повторить не менее 3-4 раз с промежуточной сушкой 12-14 часов. И, конечно, надо придерживаться инструкции, помещенной на банке с лаком и работать вдали от огня в проветриваемом помещении.

А какой лак для наружных работ купить, решайте сами.

не дорогой грунт по бетону в Киеве.

Антисептики, применяемые для защиты древесины от гниения, должны удовлетворять следующим требованиям: обладать высокой токсичностью (ядовитостью) по отношению к дереворазрушающим грибам, но быть безвредными для людей и животных; сохранять высокую токсичность в течение заданного срока; легко проникать в древесину; не ухудшать физико-механических свойств древесины; не вызывать коррозии металлических креплений; не затруднять склеивание и отделку древесины; не иметь неприятного запаха; быть стойкими к повышенным температурам и в процессе обработки древесины.
Водорастворимые средства для защиты древесины поставляются в виде солей, сухих смесей солей или паст.
Фтористый натрий — белый порошок без запаха, в растворе древесину не окрашивает и не понижает ее прочность, металл коррозирует. При взаимодействии с цементом, известью, мелом, гипсом образует малорастворимый, токсичный фтористый кальций. Сильный антисептик, хорошо проникает в древесину, но легко вымывается водой. Применяют растворы 3-4%-ной концентрации для антисептирования деревянных элементов жилых зданий.
Кремнефтористый аммоний — порошок белого цвета без запаха, в растворе древесину не окрашивает, прочность ее не понижает, вызывает слабую коррозию металла, повышает огнестойкость древесины. По токсичности кремнефтористый аммоний превосходит фтористый натрий. Обычно применяют водные растворы 5-10%-ной концентрации. Легко вымывается водой. Область применения та же, что и у фтористого натрия.
Консервация старых деревянных зданий, памятников архитектуры производится методом переменной пропитки деревянных элементов горячим водным раствором сахара и фенолоспиртами.
Препарат МХХЦ — смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса, окрашивает древесину в желтовато-зеленый цвет, коррозирует черные металлы, при больших поглощениях несколько снижает прочность древесины. Водорастворимый, трудновымываемый.
Органорастворимые препараты типа ПЛ (растворы пентахлор-фенола в легких нефтепродуктах) хорошо проникают в древесину, а защитное действие зависит от вида растворителя. Препараты типа НМЛ (растворы нефтената меди в легких нефтепродуктах) окрашивают древесину в зеленый цвет и затрудняют ее склеивание.
Для антисептирования деревянных элементов, которые эксплуатируются на открытом воздухе и в контакте с землей, используют маслянистые антисептики.
Масло каменноугольное (креозотовое, антраценовое) — темно-коричневая горючая жидкость с резким неприятным запахом, окрашивает древесину в темно-бурый цвет, водой не вымывается, метал не коррозирует. Очень сильный антисептик. Основное назначение — антисептическая пропитка деревянных элементов сооружений, сходящихся на открытом воздухе, в земле или воде. Пропитанная древесина трудно склеивается и не окрашивается.
Масло сланцевое — жидкость от темно-коричневого до черного цвета с сильным фенольным запахом. Токсичность его ниже токсичности каменноугольного масла.
При выборе способа антисептирования древесины следует учитывать условия эксплуатации конструкций, вид антисептика и требуемую глубину проникновения антисептика в древесину, а также плотность и влажность древесины. Как правило, влажность древесины перед антисептированием должна быть не более 12-15%. Чем больше влажность древесины, тем на меньшую глубину проникает в нее антисептик. Древесину влажностью 50 — 70% следует пропитывать легкорастворимыми и легкопроникающими в древесину составами, например, препаратами ББ-32 или КФА.
Для увеличения глубины пропитки иногда применяют специальное накалывание поверхности древесины. Глубина накалывания должна соответствовать требуемой глубине пропитки, но не должна превышать для крупных лесоматериалов (бревен, брусьев) 20 мм, для пиломатериалов толщиной более 50 мм -15 мм и для пиломатериалов толщиной от 25 до 50 мм от ј их толщины. Накалывание производят по всей поверхности лесоматериалов и изделий за исключением торцов. Наколы имеют размеры: вдоль волокон древесины 10-20 мм, а поперек волокон-2-3 мм.
Антисептики, которые используются для автоклавной пропитки, образуют с древесиной нерастворимые соединения (т.е. фиксируются в ней) и при эксплуатации не вымываются из нее. Пропитанную автоклавным способом древесину следует использовать для изготовления элементов, контактирующих с грунтом, нижних элементов зданий, столбов, заборов, малых архитектурных форм, кровельных материалов (деревянная черепица), тротуаров, конструктивных элементов теплиц, оранжерей, подвалов и др. В мировой практике есть обширный опыт изготовления фундаментов под жилые здания из консервированной автоклавным способом древесины.
Пропитка антипинерами
Горение древесины — это непрерывный многостадийный процесс. В начальной стадии происходит аккумулирование тепловой энергии от источника зажигания поверхностными
слоями древесины и одновременное их высыхание. На второй стадии, при достижении древесиной температуры равной 265°С, начинается термическое разложение древесины, сопровождающееся выделением летучих продуктов, их воспламенение (пламенное горение). На завершающей стадии происходит формирование угля и его беспламенное горение. Часть выделяющейся при горении теплоты потребляется для прогрева новых, более удаленных от поверхности слоев древесины. В результате чего происходит заглубление волны горения. 80% теплоты при горении древесины выделяется на стадии пламенного горения и 20% при беспламенном.
Пропитка антипиренами изменяет процесс горения древесины. Однако различные антипирены делают это по-разному. Но если говорить в целом, то все они катализируют процесс терморазложения компонентов древесины до углерода и воды. При этом сильно снижается выход горючих продуктов термо- разложения, происходит их разбавление парами воды, и в результате в 3 и более раз снижается экзотермический эффект. Образующийся углерод (уголь) может гореть только в режиме поверхностного окисления, и поэтому пламенное горение не возникает. Таким образом, при воздействии огня на пропитанную антипиреном древесину на ее поверхности, без появления пламени, происходит образование угольного слоя. Древесина сохраняет свои механические свойства и несущую способность. Это дает возможность эвакуировать людей из зданий и сооружений, а также спасти материальные ценности. Соответственно, чем больше глубина пропитки, тем выше безопасность деревянных конструкций.
Кроме защиты от гниения и горения, необходимо предохранять древесину от повреждения насекомыми.
Основной способ борьбы с насекомыми, разрушающими древесину на складах лесоматериалов, — правильное складирование, содержание склада в соответствии с санитарными требованиями, а также своевременная окорка круглых лесоматериалов.
Способы борьбы с насекомыми, поражающими древесину, можно подразделить на профилактические и активные.
Химические средства для борьбы с насекомыми, в том числе дереворазрушающими, называются инсектицидами.
Борьба с дереворазрушающими насекомыми должна проводиться в определенные периоды их жизни и, главное, регулярно в течение 3-4 лет. В качестве профилактической меры все внутреннее оборудование жилых помещений из древесины, в особенности неотделанное красками или лаками, следует протирать 2-3 раза в год 3%-ным водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия. Такие растворы не изменяют цвета поверхности изделий и не ядовиты. Активный способ борьбы с насекомыми — пропитка пораженной древесины инсектицидами и окуривание газами, ядовитыми для насекомых.Антисептики для защиты древесины от гниения

Эндотерм ХТ-150 предназначается для защиты металла, древесины и кабеля.

Огнезащитное покрытие Эндотерм ХТ-150 при воздействии высоких температур и открытого пламени вспучивается и образует прочный высокопористый вспученный слой пены с низкой теплопроводностью, препятствующий подводу тепла к защищаемой поверхности.

Материал двухупаковочный, включает в себя раствор органического связующего в сольвенте и смесь твердых антипиринов, вспучивающихся добавок и минеральных наполнителей. Состав тщательно перемешивается и наносится согласно технологической инструкции вручную или механизировано.

Характеристики Эндотерм ХТ-150

Цвет — светло-серый;
Время высыхания при 20 °С — не более 18 часов;
Плотность — 1±0,2 г/смі;
Адгезия к стали — 20-25 кгс/смІ;
Предел прочности при растяжении — 30-35 кгс/мІ;
Относительное удлинение при разрыве — 10-12%;
Минимальный радиус изгиба без растрескивания — 10-12 м.
Жизнеспособность

После смешения компонентов Эндотерм ХТ-150, жизнеспособность смести не менее 48 ч.

Нанесение

Прежде чем начать нанесение Эндотерм ХТ-150, следует очистить поверхность конструкции от грязи, рыхлой ржавчины, окалины, старой краски и обдуть её сжатым воздухом. Эндотерм ХТ-150 наносят вручную — кистью, валиком или шпателем, либо механизированным образом при помощи краскопульта. За один раз удается получить высохшее покрытие толщиной 0,1 мм. Интервал между последующими слоями на воздухе при температуре 20 °С должен составлять не менее 1 часа. Полное высыхание поверхности после нанесения последнего слоя происходит за 7 дней сушки.

Срок эксплуатации

При нормальных условиях составляет 12 лет.

Матовая, ярко-белая водоэмульсионная краска, которая защищает помещение от болезнетворных бактерий. Она образует стойкую бактерицидную пленку с широким спектром действия. Такая краска может быть рекомендована не только больницам, детским садам и прочим общественным заведениям, но и для использования в доме или квартире, например для окраски потолков в детской комнате. Краску можно наносить на деревянные, кирпичные, цементные, штукатуренные, шпатлевочные, бетонные поверхности. Используя обычные колера для водоэмульсионных красок, вы можете придать ей любой цвет, какой только захотите. Краска устойчива к влаге, быстро сохнет и не желтеет со временем.

Тот факт, что серебро используется для уничтожения бактерий вот уже более 1000 лет (вспомните серебряную посуду в дворцах королей и церковных обрядах) свидетельствует о его стабильном антибиотическом эффекте.

Бактерицидная добавка на основе наночастиц серебра является одним из последних достижений отечественной науки в области нанобиотехнологий. Краска была исследована на международных сильнодействующих штаммах бактерий: сальмонелла, палочка Коха, стафилококк, листерия, энтерококк т.д. В результате проведенных исследований было доказано, что при попадании на поверхность, покрытую такой краской, концентрация бактерий сразу же снижается на 0,5-2 порядка, а полная гибель происходит через 2 часа.

Механизм борьбы серебра с бактериями и некоторыми вирусами в общих чертах таков: Сначала серебро реагирует с клеточной мембраной бактерии, которая представляет собой структуру из особых белков (пептидогликанов), соединенных аминокислотами для обеспечения механической прочности и стабильности. Серебро реагирует с внешними пептидогликанами, блокируя их способность передавать кислород (т.е. энергию) в клетку, деактивируя бактерию, что приводит к ее аварийной остановке и гибели.

Действие серебра специфично не по инфекции (как у антибиотиков), но по клеточной структуре. Любая клетка без химически устойчивой стенки подвержена воздействию серебра. Сюда попадают бактерии и другие организмы без клеточной стенки, например, внеклеточные вирусы. Поскольку клетки млекопитающих имеют мембрану совершенно другого типа (не содержащую пептидогликанов), серебро не действует на них.

В связи со способностью особым образом модифицированных наночастиц серебра длительное время сохранять биоцидные свойства, рационально использовать не в качестве дензинфицирующих средств частого применения, а добавлять в краски, лаки, покрытия, что позволяет экономить деньги и трудозатраты.

Лакокрасочные материалы, модифицированные наночастицами могут быть использованы для нанесения экологичных покрытий, повышающих долговечность, антибактериальные свойства и очищаемость потолков. Зонами серьезной эпидемиологической опасности возникновения и быстрого распространения вирусных заболеваний являются рынки, гостиницы, вокзалы (в т.ч. метрополитен), стадионы и спортивные клубы, торговые и выставочные центры, кинотеатры, зоопарки, различные медицинские и образовательные учреждения, детские сады и ясли - словом места массового скопления людей. Сюда же следует отнести военные казармы, тюремные помещения и т.п. Тем более, что в отличие от полов и стен, очистка и дезинфекция потолков в большинстве таких помещений фактически не проводится.

Экологичность: Краска без запаха, не содержит токсичных компонентов.

Наносить на сухую поверхность, без загрязнений и разделительных веществ (мел, известь). Слабо держащиеся и отслаивающиеся покрытия необходимо удалить. Краску тщательно перемешать, наносить кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 10 %. Инструмент сразу после окончания работ вымыть водой. Разбавитель: вода. Расход: 1 кг на 6-7 кв.м. Высыхание: 2 часа

Срок хранения 12 месяцев при температуре выше 0 С в плотно закрытой таре. Применять при температуре не выше 50 С. Материал допускает транспортировку при t= -20 C и сохраняет при размораживании эксплуатационные качества.

Баня и сауна отличаются в первую очередь влажностью воздуха. В бане, как правило, температура воздуха достигает 40-60 градусов при влажности 90-100%. Сауна же обычно прогревается до температуры 70-90 градусов, а влажность достигает лишь 5-15%. В хорошо прогретой сауне воздух практически сухой, поэтому разогрев тела начинается практически сразу. Когда на камни льют воду, в воздухе сауны увеличивается количество "обжигающего" пара. Но через некоторое время воздух в сауне опять становится сухим.

Сауна – это единственный представитель бань, где присутствует сухой и влажный воздух. Чему отдать предпочтение – строительству сауны или бани? Это дело сугубо индивидуальное.
Проекты бани, сауны

В любой строительной фирме, организации вам на выбор предложат разнообразные проекты бань, саун. Специально для вас они могут разработать и индивидуальные проекты. Они будут отражать все ваши пожелания и требования. Вы можете и сами предложить проект бани или сауны, а строительная компания его лишь притворит в жизнь: от самого стандартного до эксклюзивного со сложным техническим решением, начиная от разработки дизайна и всех стадий проектирования и заканчивая поставкой оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

Строительство сауны, бани. Деревянные бани

Строительство сауны, бани, как и любого дома, начинается с закладки фундамента. Тип фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод.

Известно, что для строительства сауны и бани наилучшим материалом является дерево: липа, абаши, ольха, дуб, канадский кедр, лиственница, сосна. В деревянных банях брёвна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола, как правило, используют сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба и для обшивки стен и потолка можно использовать пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы. Оклад сруба покрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно строить несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. Когда стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом.

Стены бани часто делают из кирпича или камня. Но по сравнению с деревянными банями кирпичные хуже удерживают тепло, поэтому их рекомендуется обшивать деревом.

Строительство бани, сауны занимает не так много времени, как, например, строительство дома, но дело это такое же ответственное. Если вы хотите париться в бане, сауне и получать от этого истинное удовольствие, то каждый этап строительства должен выполняться максимально качественно.

Строительство русской бани, её особенности. Как построить русскую баню правильно

Русская баня — это прекрасное средство оздоровления, организм очищается, укрепляется иммунитет. Баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления. Если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.
Выбираем место – первое в строительстве русской бани

Прежде всего необходимо определиться с местом. Идеально поставить русскую баню на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить русскую баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.

Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод — если русская баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, — для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.

Русскую баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна — по западной стороне, — вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.

Что касается размеров русской бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.

Внутренняя планировка русской бани. Как построить русскую баню правильно, не упуская важных моментов

Что из себя представляет русская баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.

В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна её стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.

Как избежать потери тепла при строительстве русской бани

Важным моментом при строительстве русской бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции в строительстве русской бани используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.

Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.

Для того чтобы снизить теплопотери при строительстве русской бани, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.

Положительные особенности русских бань готового типа

Готовые русскии бани — возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же особенностям русская баня такого типа ничем не уступает обычной.

Готовая русская баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). Также в особенности русской бани данного типа можно включи то, что в парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.

Единственным недостатком из большого числа положительных особенностей русской бани готового типа является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.

При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша русская баня.

Как и многие другие материалы, древесина имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при ее использовании. Так, обладая рядом положительных свойств, обуславливающих ее широкое применение в строительстве, древесина имеет и ряд недостатков, среди которых горючесть и способность к загниванию. Поэтому и существует необходимость применять специальные пропитки для дерева.

**Опасность для древесины**

Прежде всего, древесина — живой природный материал, способный впитывать влагу. Даже изменение относительной влажности воздуха ведет к изменению влажности древесины. В свою очередь, перепады влажности древесины ведут к набуханию, усыханию, растрескиванию, загниванию и другим нежелательным результатам. В общем, влага может стать опасной для древесины в конструкциях и постройках.

Но главными врагами древесины являются микроорганизмы: плесневые, деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, насекомые, водоросли. Споры грибов, повсеместно содержащиеся в воздухе, попадают во влажную и питательную древесину, и тут уж пощады не жди. Необходимо буквально несколько часов для того, чтобы споры деревоокрашивающих или плесневых грибов проросли в древесине. Первые признаки поражения заметить совсем несложно: темные пятна, «синева», сероватый налет, «плесень», перенасыщенность влагой.

Жесточайший враг дерева — белый домовый гриб. В определенных условиях он способен уничтожить половую доску толщиной 4 сантиметра всего за месяц! Говорят, что в старину избу, где заводился такой гриб, немедленно сжигали, чтобы не заражать другие строения.

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в определенной степени более интенсивным разрушающим фактором. Огонь — еще одна опасность, которая подстерегает владельцев деревянного дома.
**Защита древесины: ** лекарство для деревянных конструкций

При строительстве деревянных объектов специалисты применяют различные способы повышения долговечности древесины на всех стадиях технологического процесса: при заготовке и выборе лесоматериалов, определении места под строительство, выборе архитектурно-планировочных и конструкционных решений.
Важно обеспечить комплекс мер, способных исключить возможность увлажнения древесины, ведь именно влажная древесина является питательной средой для многих видов грибов и насекомых. Влажность способствует не только развитию биопоражений, но и приводит к увеличению способности древесины к деформации и снижению ее прочности.

Для защиты древесины от биопоражений применяют различные конструкционные решения: изолируют ее от грунта, камня и бетона, устраивают специальные каналы для проветривания, защищают деревянные конструкции от атмосферных осадков и т. п.

В сочетании с конструкционными методами, во всем мире широко применяется химический метод защиты древесины. Он основан на обработке древесины специальными защитными составами — антисептиками и антипиренами, защищающими древесину от возгорания и биоповреждений. При правильном применении защитных средств, такой способ оказывается весьма эффективным, недорогим и безопасным.

Защита древесины обеспечивается водорастворимыми защитными средствами, составами на основе летучих органических соединений, масляными антисептиками, антисептическими пастами и т. п.

На сегодняшний день, наиболее широко на рынке представлены водные растворы антисептических и огнебиозащитных средств. Причем производство и потребление антисептиков на водной основе имеет тенденцию к постоянному росту.

Важнейшей причиной сдвига мирового ассортимента антисептиков для древесины в сторону увеличения препаратов на водной основе является постоянное ужесточение экологического законодательства, ограничивающего содержание токсичных компонентов в рецептурах антисептиков.
Какими составами? В какой последовательности? На каком этапе строительства необходимо использовать защитные средства для древесины? Кто был причастен к строительству деревянных домов, бань или хозяйственных построек, задавал себе выше перечисленные вопросы.
Рассмотрим особенности применения защитных средств на различных этапах строительства деревянного дома.
**Защита древесины на подготовительном этапе

Защита от плесени и синевы**

К подготовительному этапу условно можно отнести период, включающий заготовку древесины, транспортировку и хранение на объекте. Обычно древесина хранится на открытом воздухе и уже к моменту начала строительства часто оказывается пораженной деревоокрашивающими и плесневыми грибами.
Эта проблема особенно актуальна, в тех случаях, когда к внешнему виду древесины предъявляются жесткие требования, например в случае строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Не сложно представить какое разочарование постигнет почти состоявшегося домовладельца, если некогда безупречное оцилиндрованное бревно, потеряет вид, оказавшись пораженным плесневыми и деревоокрашивающими грибами.

Здесь важно сохранить внешний вид древесины на довольно продолжительное время от момента заготовки до момента возведения дома «под кровлю».
Как правило, существующие на отечественном рынке защитные средства для лесо— пиломатериалов способны защитить древесину на довольно короткий срок, не более 2-4 месяцев.

В то же время, давно разработаны и успешно используются препараты нового поколения. Благодаря сбалансированной рецептуре входящих в них компонентов, эти составы не изменяют цвет древесины и способны защищать пиломатериал на более продолжительное время.

Но даже обработанная таким составом древесина потребует соблюдения элементарных условий хранения. Пиломатериал должен быть уложен в штабели на прокладках, при этом необходимо исключить контакт материала с грунтом.

Если древесина уже поражена деревоокрашивающими грибами, но процесс зашел в прямом смысле не слишком глубоко в толщу, окрашенную древесину еще можно отбелить.
Для отбеливания древесины используют различные составы. Некоторые удаляют поражения, некоторые маскируют. Хлорсодержащие отбеливатели в силу своего химического состава «выжигают» древесину, разрушая ее структуру, одновременно удаляя из дерева все смолистые и дубильные вещества. Это наиболее распространенное средство.

Другой класс отбеливателей образуют так называемые щадящие отбеливатели на основе активного кислорода. Средства такого типа не разрушают структуру древесины, а следовательно, не ухудшают ее характеристик. Древесина приобретает выраженный светлый оттенок. При работе не выделяется ядовитых газов, но, зато, работа с такими отбеливателями несколько сложнее.
Чтобы поражение не повторилось, после отбеливания древесину следует обработать антисептиком.

**Защита торцов древесины от растрескивания и загнивания**

Отдельно следует остановиться на проблеме защиты торцов лесоматериалов от загнивания и усушечного растрескивания.
Многие обращали внимание на растрескавшиеся торцы у деревянных бревенчатых строений — вид довольно не эстетичный. Растрескивание торцов происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности.

Для предупреждения растрескивания и загнивания древесины, следует еще на этапе заготовки пиломатериалов торцы бревен обработать специальными составами. Такие составы снижают интенсивность испарения влаги через торцевые части древесины и предотвращают приводящее к загниванию увлажнение торцов.
К сожалению, в настоящее время сложно найти готовое к применению специализированное средство, предназначенное исключительно для защиты торцов лесоматериала от растрескивания и загнивания, и все же такие средства существуют.

**Защита древесины в ответственных конструкциях

Начальный этап**

К начальному этапу строительства отнесем закладку нижних венцов, лаг, черновых полов, элементов подвальных конструкций и т. д. Здесь древесина эксплуатируются в условиях активного и продолжительного воздействия атмосферной и почвенной влаги и других факторов активного увлажнения и биоразрушения. Подобные элементы составляют основу деревянного строения и требуют долговременной защиты на довольно продолжительный срок.
Для защиты наиболее ответственных деревянных конструкций, эксплуатируемых в подобных условиях, во всем мире применяют невымываемые либо трудновымываемые водорастворимые препараты. К числу подобных средств относятся, антисептики на водной основе «СЕНЕЖ» и «СЕНЕЖ БИО».
Для этих составов характерны процессы «фиксации» в древесине, в результате которых компоненты защитного средства образуют новые устойчивые к вымыванию химические соединения, обладающие выраженными антисептическими свойствами.

Составы изменяют цвет древесины, придавая ей зеленоватый оттенок, и эффективно защищают от домовых грибов — наиболее опасных разрушителей древесины, способных за несколько месяцев превратить древесину в труху.

**Защита стен и перегородок**

К внешнему виду деревянного строения всегда предъявляются особые требования, поэтому для его защитной обработки лучше использовать неизменяющие цвет древесины антисептические пропитки «СЕНЕЖ ЭКОБИО» или «СЕНЕЖ ОГНЕБИО».

Как правило, бесцветные антисептики относятся к классу вымываемых и используются для глубокого антисептирования конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом).
Для наружных работ подобные материалы применяют в качестве биозащитной грунтовки перед последующим лакокрасочным слоем.

**Огнезащитная обработка. Защита стропильной системы**

Межэтажные перекрытия и стропильные системы относятся к сложным конструктивным решениям. В связи с существующей опасностью возгорания, эти элементы требуют обязательной обработки огнезащитными составами. Лучше если эти составы будут сочетать как огнезащитные, так и биозащитные функции.
Огнезащитные средства, условно можно разделить на огнезащитные покрытия и пропиточные составы. В первом случае — это краски, лаки, пасты и обмазки. Во втором — пропитки.

Покрытия изменяют внешний вид древесины, поэтому их используют для непросматриваемых конструкций. Пропитки находят более широкое применение — они сохраняют декоративные свойства дерева.

К огнезащитным средствам относят только составы 1й и 2й групп огнезащитной эффективности по НПБ 251 (ГОСТ 16363).
Для защиты наиболее ответственных в пожарном отношении конструкций применяют огнезащитные пропитки 1й (высшей) группы. В связи с тем, что к таким конструкциям предъявляют довольно жесткие требования в части пожарной безопасности, здесь удобно использовать составы, обеспечивающие контрольное тонирование древесины. Например состав комплексного огнезащитного и биозащитного действия «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ» придает древесине розовый оттенок. Применение подобных составов позволяет визуально оценить и контролировать качество огнезащитных работ.

На практике часто ограничиваются применением огнезащитных средств, имеющих 2ю группу огнезащитной эффективности.
Для защиты древесины от огня, находящейся в интерьере помещения используют не изменяющие цвет древесины огнезащитные пропитки. К числу подобных средств относятся такое как «СЕНЕЖ ОГНЕБИО». В случае необходимости такие бесцветные пропитки можно колеровать непосредственно перед применением.
Важно помнить, что любые огнезащитные средства подлежат обязательной сертификации, и в обязательном порядке помимо сертификата пожарной безопасности должны иметь и санитарно-эпидемиологические заключения.

**Декоративная отделка внутри и снаружи**

Когда деревянный дом уже построен, он потребует декоративной отделки. Для отделки древесины снаружи и внутри помещения широко применяют экологически безопасные защитно-декоративные антисептирующие покрытия на водной основе.

В отличии от средств на основе органических растворителей, покрытия на водной основе не обладают неприятным запахом.
В таких средствах в качестве связующего вещества используются акрилаты. При правильном подборе всех компонентов рецептуры, такие покрытия обладают высокой эластичностью, хорошей водостойкостью, а так же паропроницаемостью. Все это позволяет покрытию длительное время держаться на фасаде деревянного строения.

Декоративные покрытия различных производителей отличаются многообразием цветовых оттенков, но далеко не все способны сохранять свой первоначальный вид, не выгорая на солнце.

Хорошо зарекомендовали себя лессирующие декоративные покрытия с УФ фильтром. Они способны поглощать солнечное ультрафиолетовое излучение, препятствуя выгоранию (потемнению) древесины под защитным слоем. При нанесении таких покрытий текстура древесины не затеняется.

Так, например, тонирующий антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» имеет в своем составе специальные пигменты, а так же УФ фильтры и стабилизаторы, предотвращающие разрушение покрытия и выгорание древесины под ним. При этом даже в толстом слое сохраняется прозрачность.

Далеко не все представленные на отечественном рынке декоративные покрытия на водной основе или на основе органорастворителей обладают антисептическими свойствами и способны защищать древесину от плесневых и деревоокрашивающих грибов. В случае применения таких средств, поверхность древесины имеет смысл предварительно обработать антисептирующими пропитками.

В заключении хотелось бы отметить, что при выборе защитных средств, в первую очередь, важно учитывать назначение и условия эксплуатации обрабатываемых конструкций. Надежная защита деревянного дома будет обеспечена только при условии своевременного использования защитных составов с учетом всех рекомендаций со стороны производителей этих составов.

Обработка антисептиком древесины прозрачными антисептическими составами не приводит к изменению естественного - натурального цвета древесины. Однако для декоративного антисептирования древесины, например древесины деревянного дома или сруба бани более целесообразно при атисептировании слегка затонировать древесину бревен, окон и дверей.

Одними из самых недорогих при обработке и антисептировании древесины являются антисептики на основе солей металлов, но и в это же время они являются самыми легковымываемыми из древесины. Основой и главный их недостаток - недолговечность их действия при антисептировании древесины дерева.

Методы и способы антисептирования отдельных видов деревянной продукции выбираются в зависимости от рода деревянного строения, вида конструкций, а также, что особенно важно - состояния влажности древесины. В строительных нормах и инструкциях по защите древесины досок и пиломатериалов от гниения указаны следующие способы антисептической обработки деревянных конструкций:

- первое это пропитка под давлением, пропитка в холодных и горячих ваннах;
- второе это покрытие антисептическими пастами;
- третье это сухая обработка антисептиком древесины;
- четвертое это поверхностная обработка антисептиком древесины пиломатериалов и досок.

Есть еще и маслянистые (масленые) антисептики для древесины.

Маслянистые антисептики применяются для изделий из дерева находящихся на открытом воздухе, соприкасающихся с землей или водой (мосты, сваи, столбы, шпалы и т. п.). Масляные антисептики (антисептики на основе растительных и ситетических масел) также хороши для защиты древесины от разрушения морскими жуками - вредителями и плесенью.

В современных условиях строительства деревянного дома или сруба бани наиболее популярно - поверхностное антисептирование древесины. Такое антисептирование предполагает поверхностное антисептирование растворами солей металлов на водной основе.

Существует много хороших антисептиков для древесины деревянных домов и бань. Наиболее популярные это импортные антисептические составы.

Как правило, перед антисептированием дерева, поверхность бревен рекомендуется покрыть грунтовкой, а затем уже хорошим антисептиком желательно на алкидно-спиртовой основе. Антисептирование это наиболее эффективный способ защиты деревянного дома или бани от гниения и природного естественного разрушения.

Также очень важно обратить внимание на конструктивные мероприятия для дерева, которые позволяют исключить совместное воздействие избыточной влаги и конденсацию влаги.

Для того, чтобы защитить древесину от влажности - необходимо создать водонепроницаемую хорошую и надежную кровлю и обработать дерево защитными антисептическими составами имеющими гидрофобные свойства.

Таким образом произведя все виды обработки антисептиком древесины можно добиться огромного положительно эффекта и быть совершенно спокойным, зная что ваш дом защищён и не принесёт вам неудобств ещё долгое время.

Назначение: Полиуретановый лак предназначен для покрытия деревянных поверхностей подвергающихся воздействию атмосферы, агрессивных газов и других химических реагентов.

Полиуретановый лак является однокомпонентным и отверждается влагой воздуха.

Полиуретановые лаки очень популярны для тех видов деревянных поверхностей, которым требуется защита от истирания и запас прочности. Этот лак для дерева отличается высокой прочностью и стойкостью к механическим и химическим факторам. Полиуретановые лаки бывают универсальными и повышенной прочности. Их используют для обработки мебельных фасадов из различных пород дерева и для отделки столешниц, барных стоек и других изделий, испытывающих повышенные нагрузки. Получается твердая, очень эластичная пленка. Она хорошо поддается полировке. Со временем полиуретановые лаки не желтеют и не растрескиваются.
Температура эксплуатации: Покрытие на основе полиуретанового лака эксплуатируется при постоянных рабочих температурах от -30 до +600С.

Нанесение: Лак наносят на поверхсность методом налива, пневматического, безвоздушного распыления, кистью, валиком при температуре от -10 до +300С и относительной влажности до 95% (условия образования точки росы на окрашиваемой поверхности должны отсутствовать).
Рекомендуется наносить в 2 слоя.
Доопускается шлифовка окрашенной поверхности не ранее чем через 3 часа после покраски.

Под названием грунтовка известны материалы, применяемые в качестве первого покрытия при укрывистой отделке.
Грунтовка по дереву, предназначенная для первого слоя непрозрачного покрытия, должна предотвращать «просадку» последующих покрытий и обеспечивать лучшую их связь с поверхностью.
Грунтовки по дереву можно подразделить на грунты заводского изготовления и изготовляемые на месте потребления.
В зависимости от состава различают: масляные грунтовки, масляно-клеевые, масляно-глифталевые и нитрогрунтовки.
К масляным и масляно-клеевым грунтовкам относят составы, изготовленные на высыхающих маслах с добавлением или без добавления пигментов, связующих (костного, мездрового и казеинового клеев) и наполнителей (мел, тяжелый шпат и т. п.).
Масляные глифталевые грунтовки являются составами заводского изготовления, например грунтовки М-138, глифталевая 138А (ГОСТ 4056-48), № 186 (ГУ МХП 330-41).
Под нитропокрытия применимы грунтлак № 622 и № 2 Ярославского завода «Победа рабочих».
Грунтовку по дереву наносят путем распыления и при помощи кисти. В соответствии с этим составы должны иметь жидкую консистенцию.
В отличие от столярных грунтовок или мастик, предназначенных под прозрачную отделку, грунтовка по дереву непрозрачна и закрывает текстуру древесины.
Шпатлевка по дереву
Шпатлевками называют составы, предназначенные для заделки незначительных дефектов и выравнивания поверхности.
Различают шпатлевки по дереву заводского изготовления и изготовляемые на месте потребления.
По составу известны шпатлевки по дереву масляно-клеевые, клеевые и нитрошпатлевки.
Первую группу составляют обычно смеси олифы или масляного лака с клеевыми связующими, наполнителями и пигментами. Примером такого рода шпатлевок могут служить составы заводского изготовления марок ЛШ-1 и ЛШ-2, качество которых регламентируется соответствующими техническими условиями, а также составы, представляющие собой смеси глифталевых лаков и красок с наполнителями (например, глифталевые шпатлевка по дереву марки М-175 и № 180).
Ко второй группе относятся приготовляемые на месте замазки из наполнителей, замешанных на клеевом растворе с добавкой незначительного количества масла в качестве пластификатора.
Третью группу представляют быстросохнущие составы, так называемые нитрошпатлевки, изготовляемые, как правило, заводским способом на основе эфиров целлюлозы и смол, растворяемых в соответствующих растворителях с добавлением пластификаторов и наполнителей.
Известны следующие марки нитрошпатлевок: МБШ (ВТУ МХП 1635-47), АШ-30, АШ-24, АШ-32.
Для доведения до рабочей консистенции указанные шпатлевки по дереву разводятся на месте потребления растворителями Р-646, Р-647 или Р-645, с добавлением или без добавления нитроклея АК-20.
Шпатлевка по дереву наносятся на отделываемые поверхности распылением или при помощи шпателя. В первом случае консистенция их должна быть жидкой в пределах 15—17 сек. по НИИЛК. Во втором случае для сплошного шпатлевания консистенция должна быть густой сметано- или тестообразной. Тестообразная шпатлевка по дереву применяется для местной заделки дефектов, сметанообразная — для сплошной шпатлевки.
Нитрошпатлевки водоупорны, обладают высокой твердостью, поэтому сухое шлифование их затруднительно. Они хорошо шлифуются водостойкой шкуркой с водой или же обычной—с керосином или скипидаром.
Основные требования к шпатлевке
Шпатлевка по дереву должна хорошо прилипать к загрунтованной поверхности древесины.
Высохший слой шпатлевки должен быть твердым, не крошиться, не растрескиваться, легко поддаваться шлифованию сухим или влажным способом. Если шпатлевка шлифуется неудовлетворительно,— добиться хорошего качества отделки невозможно, а между тем в процессах укрывистой отделки шлифование шпатлеванных поверхностей обязательно.
Последующие покрытия должны прочно связываться со слоем шпатлевка по дереву и высыхать в нормальные сроки.
Шпатлевки по дереву должны легко наноситься при помощи шпателя или распылением.
Шпатлевки должны быть однородными по составу, тонкого перетира и не содержать механических примесей. При работе с загрязненной шпатлевкой неизбежен брак. Так, например, при работе с засоренными жидкими составами, наносимыми способом распыления, засаривается сопло, что вызывает неравномерное распыление и задержку в работе; при работе шпателем соринки попадают под лезвие инструмента и оставляют глубокие царапины.
Усадка шпатлевки должна быть возможно меньше. Чем меньше усадка, тем меньше требуется повторных нанесений шпатлевка по дереву и тем короче, следовательно, цикл отделки.

Древесина один из самых распространенных материалов. Из далеких времен дошли до нас прекрасные изделия деревянного зодчества, мебели, столярных изделий. Но все же древесина, как и любой другой материал подвержена воздействию окружающей среды. Изделия из древесины под действием внешних факторов могут подвергаться следующим видам разрушений:
Растрескивание, горение под действием высоких температур;
гниение под действием влаги и микроорганизмов;
Потеря прочности под действием насекомых.
В зависимости от интенсивности внешних факторов воздействия изменяется прочность и долговечность изделия из дерева, его внешний вид. Что желательно знать и какие защитные меры следует предпринять для того, чтобы увеличить срок службы изделия из дерева.
Существует много способов защиты древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания:
сушка древесины;
конструктивные меры по предотвращению увлажнения и возгорания конструкций в процессе эксплуатации;
пропитка древесины антисептиками, инсектицидами и антипиренами.
Разрушение древесины грибковыми заболеваниями и насекомыми в большинстве случаев вызывается воздействием влаги. Это, прежде всего, связано с повышенной влажностью окружающей среды или недостаточностью вентиляции. Для предупреждения разрушения древесины используется ряд конструктивных мер: изоляция древесины от грунта, камня и бетона, устройство специальных каналов для вентиляции, защита деревянных конструкций от атмосферных осадков и другие. К сожалению, конструктивными мерами нельзя полностью защитить древесину от увлажнения и загнивания.
Защита древесины от гниения, грибковых заболеваний и поражения насекомыми.
Сушка древесины.
Древесина естественной влажности (в среднем от 35 до 80 процентов) подвержена поражению грибковыми и гнилостными микроорганизмами. Такая древесина, уложенная в плотные пакеты, особенно в теплое время года может стать негодной в течение нескольких дней, что делает невозможным не то что использование, но и транспортировку древесины естественной влажности на большие расстояния. Для получения возможности транспортировки древесины на длительные расстояния содержание влаги уменьшают до величины «транспортной влажности», то есть ниже 22 процентов. Для чего древесину просушивают естественным путем в соответствии с ГОСТ 3808.1-80 «Пиломатериалы. Атмосферная сушка и хранение». Древесину транспортной влажности можно применять для изготовления не ответственных строительных конструкций, тары, транспортных поддонов и прочего. Для получения высококачественной продукции древесину следует высушить до более низкой влажности в сушильных камерах. Древесину камерной сушки получают влажностью от 6 до 14 процентов в зависимости от ее назначения. Сушка осуществляется в соответствии с ГОСТ 19773-84 «Пиломатериалы. Режимы сушки в камерах периодического действия». Длительное воздействие высоких температур в процессе сушки не только снижает влажность древесины, но также уничтожает содержащиеся в ней микроорганизмы и насекомых. Древесина, высушенная в сушильной камере, с соблюдением установленных требований не подвержена гнилостным процессам при эксплуатации в сухой среде.
Антисептирование древесины. Один из способов уберечь древесину от действия микроорганизмов и насекомых – это пропитка антисептиками.
Антисептики – химические вещества, пагубно влияющие на микроорганизмы и насекомых. При выборе вида антисептика необходимо принимать соблюдать следующие требования:
антисептики должны обладать высокой токсичностью по отношению к грибам и насекомым, но быть безвредными для человека и животных;
антисептики должны иметь высокую стойкость, хорошо проникать в древесину и не иметь неприятного запаха;
антисептики не должны снижать показатели физико-механических и эстетических свойств древесины;
антисептики не должны ускорять коррозию металлических соединений и креплений деревянных элементов.
Для антисептирования древесины применяют водорастворимые, органорастворимые, масляные антисептики и антисептические пасты:
Водорастворимые антисептики
Водорастворимыми антисептиками пропитывают древесину для защиты от непосредственного увлажнения и вымывающего действия воды. Наиболее распространенные антисептики этой группы:
- Фторид натрия - белый порошок без запаха, в растворе древесину не окрашивает и не снижает ее прочность, не вызывает коррозии металла. При взаимодействии с известью, мелом, цементом, гипсом образует малорастворимый токсичный фтористый кальций. Антисептик сильный, хорошо проникает в древесину, но легко вымывается водой. используют в растворах 3–4 процентной концентрации для антисептирования элементов жилых, общественных и производственных зданий, а также изделий из древесины, стружек, опилок, камыша и торфа.
- Кремнефторид натрия - белый и светло-серый порошок, по действию сходный с фтористым натрием. Используют вместе с кальцинированной содой, фтористым натрием.
- Кремнефторид аммония - порошок белого цвета без запаха, в растворе древесины не окрашивает, прочность древесины не понижает, повышает огнестойкость древесины, но вызывает слабую коррозию металла. По токсичности кремнефтористый аммоний превосходит фтористый натрий. Обычно применяют водные растворы 5–10 процентной концентрации. Легко вымывается водой. Водные растворы этих антисептиков бесцветны, в связи, с чем для контроля тщательности нанесения в них добавляется краситель.
- Препарат ББК-3 - смесь борной кислоты и буры. Хорошо растворим, практически безвредный для людей.
- Препараты ХХЦ (смесь хлористого цинка и натриевого или калиевого хромпика) и МХХЦ (смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса) трудно вымываются водой, но окрашивают древесину в желто-зеленый цвет и вызывают коррозию черных металлов. Применяют 3–5 процентные растворы. Относятся к токсичным веществам.
- Препарат ГР-48 - антисептик на основе пентахлорфенола, без запаха, хорошо растворяется в воде. Используют в растворе 1–1,5 процентной концентрации для поверхностной защиты пиломатериалов, в частности, от синевы и плесени.
Органорастворимые антисептики
Органорастворимые антисептики типа ПЛ (растворы пентахлорфенола в легких нефтепродуктах) и типа НМЛ (растворы нафтената меди в легких нефтепродуктах) являются высокотоксичными антисептиками, хорошо проникающими в древесину. Эти растворы следует применять в случаях необходимости введения в древесину трудно выщелачиваемых антисептиков без последующей сушки элементов конструкций и изделий. Препараты НМЛ окрашивают древесину в зеленый цвет и затрудняют ее склеивание. В качестве растворителей применяют зеленое масло, мазут, керосин и сольвент. Препараты ПЛ используют также для усиления токсичности масляных антисептиков.
Масляные антисептики
Масляные антисептики - каменноугольное масло, антраценовое масло, сланцевое масло и другие. Перечисленные продукты представляют собой жидкости темно-коричневого цвета с резким запахом и сильными антисептическими свойствами. Они не выщелачиваются водой, не подвергают металл коррозии, но окрашивают древесину в темно-бурый цвет. Применяют для глубокой пропитки деревянных элементов, находящихся на открытом воздухе, в земле или воде (шпалы, части мостов, сваи, подводные сооружения и другие).
Антисептические пасты
Пасты приготовляют из водорастворимого антисептика (фторид или кремнефторид натрия), связующего вещества (битума, глины, жидкого стекла и прочего) и наполнителя (торфяного порошка). Пасты используют для защиты деревянных элементов зданий, увлажнение которых осуществляется в процессе эксплуатации (концы балок, столбов и другие). Элементы открытых деревянных сооружений, обработанные пастой, защищают гидроизоляционным покрытием.
Деревянные строительные конструкции и изделия антисептируют разными способами: поверхностной обработкой антисептиками и последовательной пропиткой в горячей и холодных ваннах; пропиткой под давлением в автоклавах и обмазкой антисептическими пастами. В зависимости от назначения древесины и ее влажности применяют тот или иной способ антисептирования, при этом глубина пропитки зависит как от способа антисептирования, так и от строения древесины.
Защита древесины от поражения насекомыми
Основной метод борьбы с насекомыми, разрушающими древесину на складах лесоматериалов, - содержание склада в соответствии с санитарными требованиями, а также своевременная окорка круглых лесоматериалов. Однако насекомые поражают деревянные конструкции и в сооружениях. В этом случае борьба с ними ведется путем обработки древесины конструкций ядовитыми веществами - инсектицидами, в качестве которых применяют рассмотренные выше масляные антисептики и препараты на органических растворителях, а также раствор хлорофоса (диметилтрихлороксиэтил-фосфоната), прочие вещества.
Защита деревянных конструкций от возгорания.
Для защиты деревянных конструкций от возгорания должны использоваться специальные меры. Конструктивные огнезащитные мероприятия заключаются в отдалении деревянных частей сооружений от источников нагревания и покрытии деревянных конструкций штукатуркой, асбестовым картоном и асбестоцементными листами. Кроме того, на деревянные изделия наносятся огнезащитные составы или пропитывается древесина химическими веществами - антипиренами. В качестве антипиренов применяется: хлористый аммоний; бура; фосфорнокислые натрий и аммоний; сернокислый аммоний.
Огнезащитные составы в виде красок или паст, приготовляемые из связующего вещества, наполнителя и антипирена, наносят на поверхность деревянных конструкций кисточками, а также путем двукратного опрыскивания поверхности конструкций жидкими составами.
Огнезащитное действие антипиренов основано на том, что они при нагревании древесины создают оплавленную пленку, закрывая доступ кислорода к древесине, другие при высокой температуре выделяют газы, которые препятствуют горению древесины.
Защита древесины производится по ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки».
Промышленность выпускает бесчисленное количество наименований препаратов для обработки древесины на основе перечисленных реактивов. Многие из них имеют комбинированное действие, то есть работают как антисептики, инсектициды, антипирены, а также имеют свойства защиты древесины от воздействия влаги. Современные дорогостоящие препараты могут обладать также высокими декоративными свойствами Защита древесины
Древесина один из самых распространенных материалов. Из далеких времен дошли до нас прекрасные изделия деревянного зодчества, мебели, столярных изделий. Но все же древесина, как и любой другой материал подвержена воздействию окружающей среды. Изделия из древесины под действием внешних факторов могут подвергаться следующим видам разрушений:
Растрескивание, горение под действием высоких температур;
гниение под действием влаги и микроорганизмов;
Потеря прочности под действием насекомых.
В зависимости от интенсивности внешних факторов воздействия изменяется прочность и долговечность изделия из дерева, его внешний вид. Что желательно знать и какие защитные меры следует предпринять для того, чтобы увеличить срок службы изделия из дерева.
Существует много способов защиты древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания:
сушка древесины;
конструктивные меры по предотвращению увлажнения и возгорания конструкций в процессе эксплуатации;
пропитка древесины антисептиками, инсектицидами и антипиренами.
Разрушение древесины грибковыми заболеваниями и насекомыми в большинстве случаев вызывается воздействием влаги. Это, прежде всего, связано с повышенной влажностью окружающей среды или недостаточностью вентиляции. Для предупреждения разрушения древесины используется ряд конструктивных мер: изоляция древесины от грунта, камня и бетона, устройство специальных каналов для вентиляции, защита деревянных конструкций от атмосферных осадков и другие. К сожалению, конструктивными мерами нельзя полностью защитить древесину от увлажнения и загнивания.
Защита древесины от гниения, грибковых заболеваний и поражения насекомыми.
Сушка древесины.
Древесина естественной влажности (в среднем от 35 до 80 процентов) подвержена поражению грибковыми и гнилостными микроорганизмами. Такая древесина, уложенная в плотные пакеты, особенно в теплое время года может стать негодной в течение нескольких дней, что делает невозможным не то что использование, но и транспортировку древесины естественной влажности на большие расстояния. Для получения возможности транспортировки древесины на длительные расстояния содержание влаги уменьшают до величины «транспортной влажности», то есть ниже 22 процентов. Для чего древесину просушивают естественным путем в соответствии с ГОСТ 3808.1-80 «Пиломатериалы. Атмосферная сушка и хранение». Древесину транспортной влажности можно применять для изготовления не ответственных строительных конструкций, тары, транспортных поддонов и прочего. Для получения высококачественной продукции древесину следует высушить до более низкой влажности в сушильных камерах. Древесину камерной сушки получают влажностью от 6 до 14 процентов в зависимости от ее назначения. Сушка осуществляется в соответствии с ГОСТ 19773-84 «Пиломатериалы. Режимы сушки в камерах периодического действия». Длительное воздействие высоких температур в процессе сушки не только снижает влажность древесины, но также уничтожает содержащиеся в ней микроорганизмы и насекомых. Древесина, высушенная в сушильной камере, с соблюдением установленных требований не подвержена гнилостным процессам при эксплуатации в сухой среде.
Антисептирование древесины. Один из способов уберечь древесину от действия микроорганизмов и насекомых – это пропитка антисептиками.
Антисептики – химические вещества, пагубно влияющие на микроорганизмы и насекомых. При выборе вида антисептика необходимо принимать соблюдать следующие требования:
антисептики должны обладать высокой токсичностью по отношению к грибам и насекомым, но быть безвредными для человека и животных;
антисептики должны иметь высокую стойкость, хорошо проникать в древесину и не иметь неприятного запаха;
антисептики не должны снижать показатели физико-механических и эстетических свойств древесины;
антисептики не должны ускорять коррозию металлических соединений и креплений деревянных элементов.
Для антисептирования древесины применяют водорастворимые, органорастворимые, масляные антисептики и антисептические пасты:
Водорастворимые антисептики
Водорастворимыми антисептиками пропитывают древесину для защиты от непосредственного увлажнения и вымывающего действия воды. Наиболее распространенные антисептики этой группы:
- Фторид натрия - белый порошок без запаха, в растворе древесину не окрашивает и не снижает ее прочность, не вызывает коррозии металла. При взаимодействии с известью, мелом, цементом, гипсом образует малорастворимый токсичный фтористый кальций. Антисептик сильный, хорошо проникает в древесину, но легко вымывается водой. используют в растворах 3–4 процентной концентрации для антисептирования элементов жилых, общественных и производственных зданий, а также изделий из древесины, стружек, опилок, камыша и торфа.
- Кремнефторид натрия - белый и светло-серый порошок, по действию сходный с фтористым натрием. Используют вместе с кальцинированной содой, фтористым натрием.
- Кремнефторид аммония - порошок белого цвета без запаха, в растворе древесины не окрашивает, прочность древесины не понижает, повышает огнестойкость древесины, но вызывает слабую коррозию металла. По токсичности кремнефтористый аммоний превосходит фтористый натрий. Обычно применяют водные растворы 5–10 процентной концентрации. Легко вымывается водой. Водные растворы этих антисептиков бесцветны, в связи, с чем для контроля тщательности нанесения в них добавляется краситель.
- Препарат ББК-3 - смесь борной кислоты и буры. Хорошо растворим, практически безвредный для людей.
- Препараты ХХЦ (смесь хлористого цинка и натриевого или калиевого хромпика) и МХХЦ (смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса) трудно вымываются водой, но окрашивают древесину в желто-зеленый цвет и вызывают коррозию черных металлов. Применяют 3–5 процентные растворы. Относятся к токсичным веществам.
- Препарат ГР-48 - антисептик на основе пентахлорфенола, без запаха, хорошо растворяется в воде. Используют в растворе 1–1,5 процентной концентрации для поверхностной защиты пиломатериалов, в частности, от синевы и плесени.
Органорастворимые антисептики
Органорастворимые антисептики типа ПЛ (растворы пентахлорфенола в легких нефтепродуктах) и типа НМЛ (растворы нафтената меди в легких нефтепродуктах) являются высокотоксичными антисептиками, хорошо проникающими в древесину. Эти растворы следует применять в случаях необходимости введения в древесину трудно выщелачиваемых антисептиков без последующей сушки элементов конструкций и изделий. Препараты НМЛ окрашивают древесину в зеленый цвет и затрудняют ее склеивание. В качестве растворителей применяют зеленое масло, мазут, керосин и сольвент. Препараты ПЛ используют также для усиления токсичности масляных антисептиков.
Масляные антисептики
Масляные антисептики - каменноугольное масло, антраценовое масло, сланцевое масло и другие. Перечисленные продукты представляют собой жидкости темно-коричневого цвета с резким запахом и сильными антисептическими свойствами. Они не выщелачиваются водой, не подвергают металл коррозии, но окрашивают древесину в темно-бурый цвет. Применяют для глубокой пропитки деревянных элементов, находящихся на открытом воздухе, в земле или воде (шпалы, части мостов, сваи, подводные сооружения и другие).
Антисептические пасты
Пасты приготовляют из водорастворимого антисептика (фторид или кремнефторид натрия), связующего вещества (битума, глины, жидкого стекла и прочего) и наполнителя (торфяного порошка). Пасты используют для защиты деревянных элементов зданий, увлажнение которых осуществляется в процессе эксплуатации (концы балок, столбов и другие). Элементы открытых деревянных сооружений, обработанные пастой, защищают гидроизоляционным покрытием.
Деревянные строительные конструкции и изделия антисептируют разными способами: поверхностной обработкой антисептиками и последовательной пропиткой в горячей и холодных ваннах; пропиткой под давлением в автоклавах и обмазкой антисептическими пастами. В зависимости от назначения древесины и ее влажности применяют тот или иной способ антисептирования, при этом глубина пропитки зависит как от способа антисептирования, так и от строения древесины.
Защита древесины от поражения насекомыми
Основной метод борьбы с насекомыми, разрушающими древесину на складах лесоматериалов, - содержание склада в соответствии с санитарными требованиями, а также своевременная окорка круглых лесоматериалов. Однако насекомые поражают деревянные конструкции и в сооружениях. В этом случае борьба с ними ведется путем обработки древесины конструкций ядовитыми веществами - инсектицидами, в качестве которых применяют рассмотренные выше масляные антисептики и препараты на органических растворителях, а также раствор хлорофоса (диметилтрихлороксиэтил-фосфоната), прочие вещества.
Защита деревянных конструкций от возгорания.
Для защиты деревянных конструкций от возгорания должны использоваться специальные меры. Конструктивные огнезащитные мероприятия заключаются в отдалении деревянных частей сооружений от источников нагревания и покрытии деревянных конструкций штукатуркой, асбестовым картоном и асбестоцементными листами. Кроме того, на деревянные изделия наносятся огнезащитные составы или пропитывается древесина химическими веществами - антипиренами. В качестве антипиренов применяется: хлористый аммоний; бура; фосфорнокислые натрий и аммоний; сернокислый аммоний.
Огнезащитные составы в виде красок или паст, приготовляемые из связующего вещества, наполнителя и антипирена, наносят на поверхность деревянных конструкций кисточками, а также путем двукратного опрыскивания поверхности конструкций жидкими составами.
Огнезащитное действие антипиренов основано на том, что они при нагревании древесины создают оплавленную пленку, закрывая доступ кислорода к древесине, другие при высокой температуре выделяют газы, которые препятствуют горению древесины.
Защита древесины производится по ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки».
Промышленность выпускает бесчисленное количество наименований препаратов для обработки древесины на основе перечисленных реактивов. Многие из них имеют комбинированное действие, то есть работают как антисептики, инсектициды, антипирены, а также имеют свойства защиты древесины от воздействия влаги. Современные дорогостоящие препараты могут обладать также высокими декоративными свойствами

В последнее время количество деревянных домов постоянно увеличивается. Это обусловлено тем, что жить в экологически, безопасном, натуральном доме стало очень модно и престижно. Таким образом, дерево, используемое в качестве основного материала для постройки, получило свое второе рождение. Однако древесина, как материал органического происхождения, не может служить вечно. Природные осадки, грибок, вредные насекомые, плесень, пожары – это далеко не полный список факторов, которые могут разрушить этот уникальный природный материал, а заодно и Ваш дом.

Поэтому так важно вовремя позаботиться о сохранении первозданной красоты и прочности своего деревянного жилища. Поможет Вам в этом нелегком деле обработка древесины специальными составами фирмы Барьер, которая много лет занимается их разработкой и производством. Расценки данной фирмы приемлемы как для оптовых, так и для розничных покупателей, а качество отвечает самым высоким требованиям.

Если говорить о самом процессе, то обработка древесины может быть нескольких видов:

- обработка древесины паром (гидротермическая обработка) производится для временного размягчения материала, а также для увеличения пластичности дерева и облегчения процесса его распилки, прессовки и выгибания. Гидротермическая обработка древесины оказывает также положительное влияние на ее долговечность.

- огнезащитная обработка древесины направлена на снижение риска возникновения пожаров и обеспечение огнестойкости деревянных построек и материалов.

Основным способом обработки древесины с целью огнезащиты является равномерное нанесение на ее поверхность специальной пропитки (антипирена). Антипирен — это специально подобранный состав веществ, который призван предохранять древесину от угрозы воспламенения и самостоятельного ее горения. Существует несколько основных типов огнезащитных пропиток, утвержденных в соответствии с государственными стандартами.

Обработка древесины антипиреном предназначена для противопожарной защиты кавролина и других декоративных тканей. Обработка древесины, таким образом, переводит ткань в разряд трудновоспламеняемых материалов. Тканевые напольные покрытия, обработанные антипиреном, по уровню токсичности - умеренно опасный материал, по дымообразованию - материал с умеренной дымообразующей способностью, по горючести его можно отнести к группе материалов, которые обладают средней воспламеняемостью. Антипирен чаще всего встречается в продаже в виде водного раствора или порошка.

Антипирен – это специальное огнезащитное средство на водной основе, применяемое для поверхностной пропитки древесины. Так как именно эта огнезащитная обработка древесины усложняет распространение пламени по поверхности материала. В ряде случаев она полностью исключает опасность возгорания. Действие огнезащитного покрытия приравнивается к четырем годам. Антипирен относится к защитным пропиткам первой группы эффективности. Расход смеси этого препарата на 1 м2 приблизительно равен 500 г/м2.

Существуют также комплексные составы для всесезонного применения. Это одновременно и антисептик и антипирен для дерева. Обработка древесины данным препаратом служит отличным средством для изделий на ее основе (двери, перегородки, перекрытия, рамы и др.). Кроме того, этот антипирен обладает антисептическими свойствами и имеет высокую устойчивость к процессам старения. Эффективен данный антипирен при борьбе с плесенью и вредоносными насекомыми. Таким образом, обеспечивается биозащита дерева.

Биозащита древесины – это комплекс мероприятий по противодействию органическим факторам, способным к разрушению этого природного материала. К таким факторам можно отнести: гниение, плесень, поражение грибком и вредоносными насекомыми. Главной мерой выступает обработка древесины специальными биозащитными составами.

Современные средства для биозащиты дерева не разрушают состав дерева, мягко впитываются в его слой и хорошо дезинфицируют поверхность. Кроме того, они имеют экологичный состав и не наносят дереву вреда.

Алкидная грунтовка является лучшим основанием под краску, если предстоит отделка необработанной деревянной поверхности. В результате её применения создаётся ровная без изъянов плоскость, готовая к нанесению на неё других отделочных материалов. Сегодня при производстве отделочных работ часто применяется алкидная грунтовка, которая отличается сильной пигментацией. Такая грунтовка создаёт плёнку с полуматовым оттенком, что делает верхний цвет более глубоким. Алкидная грунтовка сохнет в течение 12-16 часов. Следует помнить, что при отделке штукатурных и гипсовых поверхностей применять алкидные грунтовки не рекомендуется.

Акриловая или, как её ещё называют, эмульсионная грунтовка может применяться для отделки любых поверхностей. Такой состав может быть использован и как грунтовка по бетону. Она выгодно отличается тем, что практически не пахнет. Подсыхает акриловая грунтовка за 2-4 часа. Этот материал разбавляется до нужной консистенции с помощью воды. Акриловую грунтовку не рекомендуется применять для покрытия чёрных металлов, так как должной защиты от коррозии она не обеспечит.

Полиуретановая и эпоксидная грунтовки представляют собой разбавленные с помощью специального растворителя краски. Каждый производитель разрабатывает свой рецепт изготовления таких грунтовок.

Для изоляции сучков в местах среза веток деревьев используются шеллаковые грунтовки. Основой при их изготовлении служит млечный сок насекомых, который разбавляют в определённом соотношении в метиловом спирте. Такая грунтовка по дереву наносится в тех местах, где выступают смолы.

Для того чтобы защитить металлическую поверхность от коррозийных процессов используется грунтовка по металлу. Причём для разных металлов существуют различные грунтовочные составы. Для чёрных металлов, в том числе и стали, лучшей защитой от коррозии является грунтовка на цинковой основе. Такие грунтовки различаются по составу. Бывают алкидные грунтовки на фосфате или хромате цинка. Некоторые металлические конструкции из таких металлов как медь, бронза или латунь, обрабатываются на заводе, поэтому в продажу поступают уже с необходимой защитой от коррозии. Однако если защитный слой начинает стираться, то следует удалить его полностью с помощью уайт-спирита и заново нанести на металлическую поверхность полиуретановый или эпоксидный лак.
ГОСТ грунтовка по металлу, битумная грунтовка, грунтовка по дереву, грунтовка по бетону, купить грунтовку

В строительстве хороший грунтовочный состав является настоящим гарантом качества отделочных работ. В зависимости от вида работ, грунтовки бывают фасадные (для внешних работ), а также грунтовки, используемые в проведении внутренних работ. В отдельную группу выделяют грунтовочные составы, которые могут применяться и там, и там. Такие грунтовки называют универсальными. Для каждого типа грунтовки существует свой гост. После изучения ГОСТ грунтовка может быть оценена с точки зрения её качества, так как здесь содержаться основные характеристики этого материала, такие как цвет, вязкость, плотность, а также расход материала и количество времени, необходимое на его высыхание. Применяется грунтовочный состав и в тех случаях, когда необходимо положить плитку, и тогда, когда нужно поклеить обои. Грунтовка незаменима при шпатлёвке и окраске стен. Во всех этих случаях грунтовочный состав используется для того, чтобы подготовить поверхность к последующим операциям и обеспечить качественный результат отделочных работ, который останется таковым в течение длительного срока. Грунтовка позволяет равномерно наносить на поверхность краску или клеить обои, при этом дефекты стен или других поверхностей сглаживаются и становятся незаметными для глаза человека.

Сегодня широкое применение нашла битумная грунтовка. В состав её входит битум, который является самым распространённым материалом, имеющим гидроизоляционные свойства. В такой грунтовочный состав входит и неэтилированный бензин. Битумную грунтовку наносят в два слоя. Причём толщина каждого из них должна составлять 0,1 см.

При покупке грунтовки следует обратить особое внимание на её качество, чтобы добиться наилучших результатов при проведении отделочных или каких-либо других работ. Первым делом, необходимо проверить, насколько прозрачным является грунтовочный состав. Вторым признаком, по которому можно отличить качественную грунтовку от некачественной, является содержание в ней твёрдого вещества. Этот параметр указывается в техническом паспорте состава либо на этикетке упаковки. К тому же следует помнить, что и у краски, и у грунтовки под неё должно быть одинаковое основание. Купить грунтовку можно в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов. Сегодня грунтовочные составы представлены в широком ассортименте.

Антисептик для дерева убережет деревянные составляющие Вашего дома от гнили. Воспользуйтесь всем спектром профессиональных секретов по защите древесины от порчи.

Огромную проблему может составить сгнившая древесина. Для определения ее масштаба рекомендуется поковыряться отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева. Так вы откроете влаге возможность испариться, а дерево начнет высыхать.

Влажная гниль есть везде, где скопилась дождевая вода. Два пиково опасных места - низ подоконника и низ коробки входной наружней двери. Соединения очень легко раскрываются рпи разбухании дерева. Вода просачивается к весьма уязвимым концевым волокнам. Тогда краска и лак уже не спасают , и гниль празднует свой триумф.

Другой вид опасной гнили - сухая. Она чаще всего появляется под деревянным полом первого этажа и может распространяться, испортив даже пустотелые короба деревянных подъемных окон. Некоторые старые дома до сих пор награждены большим изъяном: подвижные ставни, которые прячутся в подпольное пространство при их открытии. сухая гниль из подпола может оккупировать и их.

Можно заделать шпаклевкой или заменить небольшие участки сгнившего дерева. Для этого продается специальный ремонтный набор. Если повреждения велики, а дерево окрашено или покрыто лаком, шпаклевка будет слишком сильно бросаться в глаза, поэтому такой участок вырезают и заменяют новым деревом.

После удаления всех сгнивших участков дайте дереву-основе хорошенько просохнуть. Только после этого важного технологического процесса своего рода естественный антисептик для дерева можно накладывать шпаклевку или наращивать новую древесину. Можно ускорить сушку с помощью импульсного использования горячего воздуха тепловентилятора. Также можно защитить дерево от влаги с помощью полиэтиленовой пленки, но н обматывайте чересчур плотно, циркуляцию воздуха нельзя нарушать, парниковый эффект нам совершенно не нужен.

Великолепно защищает от гниения дерево специальный антисептик по дереву. Внимательно прочтите этикетку, некоторые виды антисептиков по дереву ускоряют коррозию меиаллических частей дверей и окон. Другие виды антисептиков по дереву могут разъедать клей или быть ядовитыми для растений. При работе с антисептиками по дереву надевают защитные очки, плотные резиновые перчатки и респиратор. Для полной защиты от опасных свойств антисептика по дереву наденьте одноразовый плаш с капюшоном и респиратор.

При замене подоконика прихватите удалнный кусок древесины в магазин и подберите подходящую замену.

Чтобы не мучиться с заменой сгнившего деревянного имущества ни давайте гнили ни единого шанса победитью Отремантированну.ю поверхность можно защитить не только с помощью антисептиков по дереву. Просверлите в древесине отверстия через каждые 50 мм, поместите в них вкладыши с антисептиком и хорошенько зашпаклюйте. Вкладыши будут медленно отдавать дереву антисептик, убивая оставшиеся споры гнили и предохраняя древесину от новых атак.

Лучше всего окрасить те поверхности дверей и окон Вашего дома, которые станут недоступными после установки, например нижнюю кромку дверей.

Антисептик для дерева убережет деревянные составляющие Вашего дома от гнили. Воспользуйтесь всем спектром профессиональных секретов по защите древесины от порчи.

Огромную проблему может составить сгнившая древесина. Для определения ее масштаба рекомендуется поковыряться отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева. Так вы откроете влаге возможность испариться, а дерево начнет высыхать.

Влажная гниль есть везде, где скопилась дождевая вода. Два пиково опасных места - низ подоконника и низ коробки входной наружней двери. Соединения очень легко раскрываются рпи разбухании дерева. Вода просачивается к весьма уязвимым концевым волокнам. Тогда краска и лак уже не спасают , и гниль празднует свой триумф.

Другой вид опасной гнили - сухая. Она чаще всего появляется под деревянным полом первого этажа и может распространяться, испортив даже пустотелые короба деревянных подъемных окон. Некоторые старые дома до сих пор награждены большим изъяном: подвижные ставни, которые прячутся в подпольное пространство при их открытии. сухая гниль из подпола может оккупировать и их.

Можно заделать шпаклевкой или заменить небольшие участки сгнившего дерева. Для этого продается специальный ремонтный набор. Если повреждения велики, а дерево окрашено или покрыто лаком, шпаклевка будет слишком сильно бросаться в глаза, поэтому такой участок вырезают и заменяют новым деревом.

После удаления всех сгнивших участков дайте дереву-основе хорошенько просохнуть. Только после этого важного технологического процесса своего рода естественный антисептик для дерева можно накладывать шпаклевку или наращивать новую древесину. Можно ускорить сушку с помощью импульсного использования горячего воздуха тепловентилятора. Также можно защитить дерево от влаги с помощью полиэтиленовой пленки, но н обматывайте чересчур плотно, циркуляцию воздуха нельзя нарушать, парниковый эффект нам совершенно не нужен.

Великолепно защищает от гниения дерево специальный антисептик по дереву. Внимательно прочтите этикетку, некоторые виды антисептиков по дереву ускоряют коррозию меиаллических частей дверей и окон. Другие виды антисептиков по дереву могут разъедать клей или быть ядовитыми для растений. При работе с антисептиками по дереву надевают защитные очки, плотные резиновые перчатки и респиратор. Для полной защиты от опасных свойств антисептика по дереву наденьте одноразовый плаш с капюшоном и респиратор.

При замене подоконика прихватите удалнный кусок древесины в магазин и подберите подходящую замену.

Чтобы не мучиться с заменой сгнившего деревянного имущества ни давайте гнили ни единого шанса победитью Отремантированну.ю поверхность можно защитить не только с помощью антисептиков по дереву. Просверлите в древесине отверстия через каждые 50 мм, поместите в них вкладыши с антисептиком и хорошенько зашпаклюйте. Вкладыши будут медленно отдавать дереву антисептик, убивая оставшиеся споры гнили и предохраняя древесину от новых атак.

Лучше всего окрасить те поверхности дверей и окон Вашего дома, которые станут недоступными после установки, например нижнюю кромку дверей.

Попробуйте взглянуть на этот вопрос глазами европейского покупателя и Вы увидите, что в целом общественное мнение склоняется в пользу дерева, касается ли это чердачных надстроек или декоративного оформления деревом квартиры или офиса (стенная опалубка, веранды, двери и окна, полы и мебель...). Возможность окружить себя экологичным, эмоционально привлекательным и престижным деревом является сегодня более естественной потребностью, чем обращение к чему-то искусственному, но более дешёвому. Никто в Германии, Австрии, Швейцарии и т.д. при строительстве дома не откажется от установки в нём деревянных окон, которые уже стали прижившимся символом домашнего достатка и тепла, офисной респектабельности и элегантности...

Поэтому многие производители, выпускающие "недеревянные" окна, и сделали попытку через экспорт в посткоммунистические страны компенсировать потерю рынка в своей собственной стране. Из-за своей сравнительной новизны ПВХ-окна пользуются сегодня повышенным спросом среди покупателей, которые не уверены в выборе из-за неполного объёма объективной сравнительной информации и зачастую не знают, какое точно окно им необходимо.

Исходя из этого, уже всем так надоевшее деревянное окно, изготовленное по ГОСТ-овским нормам слишком перегружено претензиями к нему. Местное окно не подлежит ни какому сравнению с так называемым ЕВРООКНОМ.

Подумайте, почему такое огромное количество европейских производителей выпускают и ежегодно реализуют колоссальный объём инструментов, станков и линий для изготовления деревянных окон.

Утверждение о том, что сегодня никто не покупает деревянные окна, является по меньшей мере абсурдом, так как на долю рынка деревянных окон приходится уверенных 60%.Европейский, а значит избалованный качеством, покупатель сегодня отдаёт предпочтение в пользу комфорта, стиля и ещё целого ряда фактов, а именно:

" Деревянное окно имеет долгий срок службы! Например, окна, которым по сто лет и более, не являются сегодня редкостью.

" Деревянное окно в физико-конструкционном отношении более приспособлено к таким температурным колебаниям, как -40"/+40"С из-за того, что древесина является естественным материалом, который, собственно, рос и закалялся в таких условиях.

" Деревянное окно обладает неизмеримо лучшими звукоизоляционными свойствами.

" В Вашем доме с деревянными окнами всегда будет оптимальная влажность, так как древесина в состоянии стабилизировать влажностный режим лучше, чем иные материалы.

" Деревянные окна сегодня стали современнее более, чем когда бы то ни было, так как покупатель отдаёт предпочтение красивым, экологически чистым деревянным окнам в сравнении с однообразными неживыми поверхностями.

" Деревянные окна идеально подходят для ремонтно-реставрационных работ и практически исключительно для этого используются. Для архитекторов желательно, чтобы при реставрации памятников архитектуры были установлены деревянне окна, так как именно они являются выражением их идей и обеспечивают для нас приятный климат и уютную атмосферу внутри помещения.

" Древесина в профиле состоит из гомогенного исходного материала, что, исходя из теплообмена и физико-конструкционных особенностей, значительно лучше, чем многокамерный профиль ПВХ-окон, укреплённый изнутри металлом.

" Деревянное окно по своему принципу изготовления более трудоёмко в производстве, что однако, поддерживает традиционный рынок труда и одновременно позволяет расширить индивидуальную оконную программу, во всём её многообразии.

" Деревянное окно можно очень быстро начать изготавливать, проведя самые необходимые незначительные инвестиции.

" Древесина является естественным, экологичным материалом, который саморегенерируется, может быть полностью утилизирован, его можно найти повсюду.

" Расход электроэнергии на изготовление деревянных окон меньше на почти 83% в сравнении с общим изготовлением ПВХ-окон.

" Конструкция деревянного окна нагревается под воздействием солнечного тепла летом до 80"С. Так как древесина характеризуется самым низким коэффициентом расширения в сравнении со всеми другими материалами, она более всего подходит для изготовления окон.

" Расширение материала окна при температурной разнице в 30"С

" Деревянное окно не выделяет токсичных веществ при пожаре или сжигании, так как при обугливании образуется изолирующий слой, который позволяет древесине гореть лишь очень медленно, практически тлеть. При их горении не выделяются соляная кислота.

" Деревянные окна могут быть изготовлены в бронированном исполнении. Возможно также производить и ремонт окон.

" Деревянные окна сегодня являются результатом многовековой традиции, которая поддерживает индивидуальное исполнение и лучше отвечает всем современным требованиям, чем другие виды недеревянных окон.

" Деревянные окна могут в любой момент по Вашему желанию изменить свой внешний вид за счет алюминиевой обкладки или просто новой окраски.

" Деревянно-алюминиевые окна практически навсегда избавляют потребителя от окрашивания снаружи.

" Деревянные окна не электростатичны (не притягивают пыль), их не надо часто мыть, что является важным для промышленных регионов.

" Деревянные окна обладают хорошей теплоизоляцией. Это препятствует передаче холода оконной рамой, что предотвращает образование конденсата на створке и деревянные окна в сибирские морозы убедительно подтверждают Вам это.

Если вы решили сделать ремонт в своей квартире, доме или офисе и в качестве отделочного материала выбрали стеновые панели МДФ, тогда в этой статье вы найдёте ответы, как можно быстро и правильно произвести облицовку стен.

Использование стеновых панелей обеспечивает высокое звукопоглощение и теплоизоляцию помещений, а также хорошие гигиенические характеристики. При этом, уход за стеновыми панелями очень прост: достаточно ежемесячно протирать их влажной салфеткой или любым моющим средством, не содержащим абразивных элементов.

Отделка помещений стеновыми панелями МДФ имеет ряд преимуществ перед другими способами отделки. Она не предусматривает предварительной подготовки стен (выравнивания, очистки со стен старого покрытия, шпатлевки и других операций). Монтаж стеновых панелей на каркас позволяет использовать пространство, между стеной и панелями для тепло-и звукоизоляции, а также для проводки коммуникационных линий (телефонных, антенных кабелей и т.д.). Также стеновые панели можно монтировать и на потолок. При этом монтаж панелей производится, как и на стены - на каркас. На таком потолке можно легко смонтировать различные светильники, а в случае необходимости легко произвести демонтаж панелей.

Наконец, неоспоримое преимущество стеновых панелей МДФ - возможность комбинировать. Монтаж панелей можно производить горизонтально, вертикально, и даже по диагонали, а разнообразная цветовая палитра стеновых панелей упрощает решение самых сложных конструктивных и дизайнерских задач. Наиболее распространенный способ монтажа стеновых панелей - это вертикальное их расположение. Именно об этом способе мы и расскажем подробнее.

Прежде чем приступить к облицовке стен вам нужно позаботится о наличии необходимых инструментов и материалов. Сразу отметим, что работа со стеновыми панелям не требует использования специальных инструментов, оборудования и высокой квалификации мастера. Для установки панелей необходимы следующие инструменты: рулетка, уровень, дрель, шурупы (саморезы), гвозди и молоток.

Наиболее удобно приобретать комплекты панелей, которые содержат полный набор погонажных и крепёжных изделий (плинтуса, галтели, наличники, специальные скобы и пр.)

Перед покупкой стеновых панелей следует точно установить необходимое количество материала для выполнения всего объёма работ. Для определения количества стеновых панелей необходимо измерить поверхность, подлежащую облицовке, по периметру и измерить высоту комнаты.

Для установки деревянной основы - обрешётки, понадобятся деревянные бруски. Расстояние между закреплёнными планками каркаса, по технологии, не должно превышать 50 см. Зная периметр стен и высоту помещения, определяем количество рядов обрешётки для одной стены. Также обрешётку устанавливают по краям дверных и оконных проёмов.
Стеновые панели МДФ от разных фирм производителей имеют различные размеры и соответственно могут не совпадать с высотой помещения, которая также может иметь разную величину.

При расчете количества стеновых панелей необходимо знать периметр и высоту помещения. Допустим, что высота помещения 2,5 м. При монтаже панелей необходимо учесть следующие факторы:

При высоте помещения 2500 мм и длине панели 2600 мм, 100 мм уйдет в отходы.
При установке панелей, монтаж паз-гребень уменьшает ширину панели на 5 мм, следовательно, ширина панели составит 163 мм.
При определении количества стеновых панелей площадь оконных и дверных проемов не включается в расчеты.

Законченный вид интерьеру придадут погонажные изделия, которые также имеют различные размеры и модификацию.
галтель - используется при завершении отделки для сглаживания перехода между стенами и потолком;

фигурный плинтус или цокольную планку - используют при завершении отделки для сглаживания перехода между стенами и полом;

складной угол - универсальный элемент, применяющийся для зашивки внутренних и внешних углов помещений;
наличник - применяется для различных видов декоративной отделки.

В качестве крепежа, при монтаже панелей применяются специальные скобы (кляймеры), расход которых составляет не менее 4 шт. на одну панель.

Итак, вы определили количество необходимого материала, теперь можно приступать к монтажу панелей.

Сначала нужно произвести разметку стен. С помощью рулетки отмерить расстояние между брусками. Оно не должно превышать 50 см. При вертикальной укладке панелей планки каркаса устанавливают по горизонтали. Вертикальное расположение направляющих (брусков) применяют при горизонтальном монтаже панелей. Если обшивка крепится наклонно (по диагонали), - несущая конструкция должна иметь и вертикальные и горизонтальные планки.
С помощью шурупов закрепите бруски на стене.

Установите первую панель вертикально (по уровню), затем по длине панели минимум в 4 местах закрепите скобы на середине соответствующих брусков.
Зафиксируйте скобу на бруске с помощью гвоздей.

Установите панель так, чтобы ее паз вошел в крепежную скобу.
Заведите в паз установленной панели гребень следующей. Соедините панели по всей длине и зафиксируйте с помощью скоб, далее операция повторяется.

Для завершения отделки помещения используйте погонажные изделия.

Надеемся, что теперь, зная все нюансы расчета и монтажа стеновых панелей, вы сможете не только рассчитать необходимое количество панелей и сопутствующего материала, но и самостоятельно произвести монтаж стеновых панелей.

Помимо натуральной древесины для основы наборных панелей используются и различные древесные материалы, сформированные определенным образом из древесных стружек или опилок, - ДСП, ДВП, MDF.

При производстве этих материалов, чтобы скрепить стружки между собой, увеличить прочность плиты, продолжительность срока службы панелей, в стружечную массу добавляют синтетические связующие добавки. Раньше, как правило, применялись формальдегидные смолы и клеевые вещества. Но не так давно появилась новая технология, позволяющая создавать продукты с нулевым содержанием формальдегида - с применением лигнина (вещества, входящего в состав древесины).

Материалы на основе ДСП, ДВП, MDF отличаются друг от друга в основном эксплуатационными свойствами.

Древесно-стружечные плиты (ДСП). Наиболее распространенным в Украине мебельным материалом при изготовлении мебели являются древесно-стружечные плиты, которые изготавливаются из отходов лесопиления, деревообработки и фанерного производства. В качестве связующих веществ используются при горячем прессовании плит преимущественно карбамидоформальдегидные смолы. Производство ДСП зародилось в конце 30-х годов прошлого века в Германии и Швейцарии — странах, бедных собственными лесными ресурсами и поэтому особенно заинтересованных в максимальном использовании древесных отходов. Из ДСП изготовляют конструкционные элементы мебели, стенки и полки шкафов, боковые и горизонтальные поверхности столов, столешницы.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП). ДВП — листовой материал, изготовляемый в процессе горячего прессования массы из древесных волокон, сформированных в виде ковра. Эти волокна получают путем пропарки и размола древесного сырья. Они представляют собой отдельные клетки тканей, их обрывки или группы клеток древесины. Сырьем служат отходы лесопиления и деревообработки, технологическая щепа и дровяная древесина. Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют упрочняющие вещества (например, синтетические смолы), парафин, церезин, антисептики и др. Формирование ковра может осуществляться в водной среде с получением плит односторонней гладкости (мокрый способ производства) или в воздушной среде с получением плит двусторонней гладкости (сухой способ).

Промышленное производство ДВП было начато впервые в США в 1922 году. Эта технология получила в мире наибольшее распространение. По ней в настоящее время работает значительное число заводов во многих странах. В мебельном производстве используются твердые ДВП толщиной от 3,2 до 5 мм. Из ДВП изготовляют конструкционные элементы мебели, задние стенки и полки шкафов и тумб, нижние полки у диванов, выдвижные ящики, спинки кроватей, перегородки. Их также используют при изготовлении гнутоклееных деталей с внешними слоями из строганного шпона ценных пород.

Материал МДФ является самым популярным при изготовлении мебельных фасадов. Он представляет собой спрессованную мелкодисперсную фракцию дерева. Это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м. куб.). Основным связующим элементом волокон является лигнин, который выделяется при нагревании древесины.

МДФ возник как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП (древесно-волокнистых плит) с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF - Medium Density Fiberboard. В МДФ развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. Технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола. Именно поэтому МДФ успешно используется при изготовлении кухонной мебели.

Фасады из МДФ бывают очень разными. Материал позволяет делать красивую филенку (выпил), закругленные углы. Он влагостойкий и не коробится от кухонного пара.

Фасады покрываются пленками ПВХ (поливинилхлорид). Покрытые пленкой - чуть дороже. Отметим, что фасады из цельного дерева (сосна, бук, дуб) стоят на 60-70 процентов (а иногда и вдвое) дороже, чем из МДФ, облицованного пленками ПВХ. Впрочем, натуральное дерево гораздо менее долговечно, чем МДФ. От воздействия пара, влажной тряпки, моющих средств оно постепенно утрачивает свои свойства, а МДФ с пленочным покрытием будет дарить вам радость долгие годы.

Кроме того, в современном мебельном производстве, хоть и в меньшей степени, используются шпон и фанера.

Шпон. Немецкое слово Span (шпан) — стружка — превратилось в сегодняшней мебельной терминологии в шпон и означает тонкий листовой материал, полученный из цельной древесины путем лущения или строгания и используемый для облицовки поверхностей или изготовления фанеры.

Фанера — материал, полученный склеиванием нескольких тонких листов древесины (шпона). Некоторые производители мебели для удешевления вместо ДВП зашивают фанерой днищевые и боковые плоскости рам и коробок для всех несущих узлов.

Слесарный инструмент используется для ручной обработки различных материалов. С его помощью выполняют различные операции, при этом разумно, что качество готовой работы зависит не только от мастерства исполнителя, но и от верного выбора качественного инструмента. Наша статья предоставит вам полезную информацию о том, какие слесарные инструменты должны непременно найти себе место в домашней мастерской.

Тиски – служат для жесткой фиксации обрабатываемых деталей, которые плотно зажимаются сдвигающимися губками. Прочность фиксации элементов закономерно оказывает влияние на качество ее обработки. Тиски бывают настольными, которые сами закрепляются на жестком основании (привинчиваются к краю верстака, табурета), или ручными, предназначенными для обработки напильником мелких деталей.

Напильник – металлический брусок с насечкой, который хотя и относится к категории металлорежущего инструмента, часто применяется для работы с пластиком, деревом и т.д. Набор домашнего мастера требует комплекта напильников различной формы: плоские, трехгранные, ромбовидные, полукруглые – все варианты обязательно понадобятся при выполнении важных слесарных работ. Вы также вряд ли сможете обойтись без надфилей-напильников с мелкой насечкой для обработки небольших деталей.

Разводной ключ – предназначен для закручивания и выкручивания болтов, гаек, различных элементов трубопроровода. Универсальность ключей, заключающаяся в возможности регулирования зазора между губками, обеспечивает возможность применения одного инструмента для болтов и гаек разного размера.

Гаечный ключ – представляет собой менее «продвинутый» аналог разводного ключа. Обладает сходными функциями, захватывая изделия посредством специального зева или контурных выступов/углублений. Гаечных ключей в наборе мастера должно быть несколько, так как они подбираются отдельно для каждой гайки определенного размера.

Чертилка — небольшой стальной стержень (диаметр – 2,5-6 мм; длина – 20 см) с остро заточенным концом или вставной иглой, который используют с целью разметки: обозначения контуров деталей на металле.

Плоскогубцы – оптимальный инструмент для надежного захвата деталей и выгибания металлических элементов небольших размеров (провода, проволока). Внутренняя поверхность губок традиционно оборудуется двумя полукруглыми выемками с зубцами для усиления качества фиксации гаек.

Зубило – продолговатый стержень, заточенный с одной из сторон, используется для рубки металла и камня. Этот ударно-режущий инструмент употребляется в комплекте с молотком или кувалдой: воздействуя молотком на бойковую часть зубила, вы придаете ему ударное ускорение для уверенного раскалывания/разрезания обрабатываемого материала.

Пробойник – необходим для того, чтобы пробить отверстие в каменной стене или металлическом листе. С целью создания дырок различных размеров стоит позаботиться о наличии нескольких видов пробойников.

Кернер – незаменимый инструмент из твердой стали для разметки центра будущего отверстия на металлических поверхностях. В соответствии с наименованием такой центральной лунки (керн) инструмент и получил свое название. Кернение производится ударами молотка по затыльнику кернера.

Паяльник – логично используется для спаивания деталей. Выбирая паяльник, не старайтесь приобрести экземпляр большого размера – для домашней работы вполне подойдет паяльник мощностью 65—100 Вт.

Настольная наковальня – применяется в качестве опоры, в том случае если вам нужно разрубить или выгнуть металлические детали (жестяные заготовки, проволоку, стержень).

Отвертка – служит для закручивания/откручивания винтов винтов и шурупов. Выделяют три категории отверток: плоские и крестообразные используются для соответствующих головок крепежей, универсальные модели применяются повсеместно.

Молоток – стандартный инструмент, без которого невозможно обойтись в практически любой области строительно-ремонтных работ. В слесарном деле употребляют молоток с квадратным или круглым бойком. Противоположный бойку конец рабочей поверхности, называемый носком, используется с целью правки и вытягивания металла.

Точильный станок (точило) – оптимальный выбор для затачивания инструмента и зачистки деталей. Как правило, выпускают настольные точильные машины, которые аналогично тискам фиксируются на жестком основании. При помощи точильного станка ножи, топоры и зубила всегда будут в форме.

Ножовка по металлу – конструктивно состоит из рамки и сменного ножовочного полотна и предназначается для распиловки металлических деталей. Полотна ножовки представлены в различных вариантах: модели с мелкими зубьями применяют для резания твердых металлов, с крупными — для мягких металлов и пластика.

Строительство новых зданий или изготовление предметов интерьера нелегко представить без использования различных видов древесины. Дерево – это материал, который обладает необычной, присущей только ему красотой и теплотой. Ни один (даже самый современный материал) не может сравниться с роскошью настоящего дерева, особым запахом, исходящим от древесины. При грамотной обработке и соблюдении правил эксплуатации изделия из дерева могут длительное время радовать глаз и служить предметом интерьера. Не секрет, что из особо ценных пород дерева изготавливают элитные образцы мебели, а жилые дома, сделанные из лиственницы, способны длительное время радовать своих хозяев, не поддаваясь гниению.

В последнее время большинство российских компаний обратили пристальное внимание на развитие рынка деревообрабатывающей промышленности. Ценные породы ясеня, кедра, лиственницы, сосны, дуба сейчас применяются не только в качестве декоративной отделки дома, но также являются тем материалом, который способен привнести в интерьер дополнительный шарм и изюминку, насытив помещение особой жизненной энергией. Многие сорта ценных сортов древесины произрастают в России, что заметно уменьшает затраты при производстве пиломатериала. Для получения качественных изделий большое значение имеет правильная обработка древесины, процесс сушки и хранения.

Особой прочностью и твердостью, а значит и длительным сроком эксплуатации отличается пиломатериал дуба, который привозят из Америки, Европы и Азии. В России дуб произрастает в лесах Северного Кавказа. Большой популярностью пользуется морёный дуб, который перед изготовлением изделий долгое время держат в воде, в следствии чего древесина темнеет создавая тем самым неповторимый шарм и изысканность. Несмотря на плотность, дуб легко обрабатывается инструментами и лаками. Обрезная дубовая доска обладает повышенным уровнем гладкости. Пиломатериал дуб успешно применяются в столярном, мебельном производстве. Из него производят паркетную доску, подводные и надводные постройки.

Еще одним замечательным материалом является бук. К несчастью, на территории России он произрастает далеко не везде, но изделия из бука пользуются огромной популярностью ввиду долговечности. Пиломатериал бук не такой твердый, как дуб и ввиду своей гигроскопичности больше подвержен гниению, поэтому нежелательно его использование в помещениях с повышенной влажностью. Гигроскопичность бука оказывает воздействие и на снижение времени его сушки. Обработка бука не доставляет особых хлопот. Он легко распиливается, колется, обрабатывается разными инструментами. При обработке паром пиломатериал бука хорошо изгибается, в следствии чего можно с успехом использовать его в изготовлении мебельных изделий.

Пиломатериал ясеня легко гнется, при обработке не имеет щепок и расколов, практически не подвержен гниению. Ясень эксплуатировался людьми с давних времен при создании дубинок, луков, в спортивном оборудовании. Ценность правильно обработанного ясеня была выше большинства видов красного дерева.

Пиломатериал лиственница незаменим при работе в условиях высокой влажности. Лиственницу используют в мебельном и столярном производстве. Особо ценятся паркетные и досчатые полы из ясеня. Плотность половой доски из лиственницы намного выше изделий, например, из сосны. Значительную роль играет и тот факт, что пиломатериал лиственницы слабо подвержен гниению и имеет мало сучков, что очень хорошо сказывается при обработке изделий. Кроме того, лиственница обладает хорошими механическими свойствами.

Ориентированно-стружечные плиты (OSB) – это относительно новый строительный материал, который применяется в стройке каркасных домов, при производстве мебели, при кровельных работах и в прочих случаях.

При производстве плиты OSB происходит склейка крупноразмерной (3-8 см) тонкой стружки, причем в разных слоях по разному, это обеспечивает прочность плиты. В нижнем и верхнем слоях плиты волокна расположены продольно, а в среднем - поперечно длине плиты. По своих свойствам OSB плиты сходны с хвойной фанерой и ДСП панелями. Но стоит ОСБ гораздо дешевле, потому что при производстве OSB плит требованье к сырью ниже, хотя это не значит, что ОСБ плиты хуже по качеству, нежели ДСП. При одинаковых качествах и при более низкой стоимости ориентированно-стружечные плиты вытесняют обычную фанеру со строительного рынка.

OSB плита- это плотная спрессованная трехслойная древесная плита из крупной ориентированной щепы хвойных пород. Является заменителем фанеры и ДСП. Внешний вид ОСБ плиты наглядно объясняет ее название. Плиту легко отличить по удлиненной щепе.

Как мы уже говорили, OSB плита состоит из трех слоев. В верхнем и нижнем слоях стружка расположена продольно, а внутри - поперечно. Каждый из слоев тщательно проклеен водостойкими смолами, после чего нагрет до высокой температуры и спрессован под высоким давлением, что предает ему особой прочности по сравнению с обычной фанерой.
Плиты OSB изготовляют из стружки размером от 75 до 150 мм в длину, от 10 до 25 мм в ширину и от 0,5 до 0,75 мм в толщину. Более мелкие отсеивают и либо сжигают, либо используют в производстве МДФ и ДСП. Это гарантирует однородность структуры плиты.
Далее подходящую стружку сушат и пропитывают водостойкими смолами, при этом добавляют специальный синтетический воск. Применение воска обеспечивает высокое качество плит OSB. Затем смесь из стружки укладывают в двух направлениях( методом вибрации), создавая так называемый ковер. В верхнем и нижнем слоях плиты стружка будет направлена по длине, а во внутри - поперек. После этого под действием высоких температур полученный ковер прессуют под высоким давлением на многоярусном прессе. После всего этого полотно разрезают на стандартные ОSB плиты и шлифуют.
В результате использования этой технологии плиты OSB приобретают водостойкость, упругость и устойчивость к растяжению и строительным нагрузкам. Повышенные механические качества и свойства ОСБ плиты по сравнению с ДСП достигаются благодаря различной ориентации стружки во внешних и внутренних слоях ОСБ панели.
Предел прочности OSB плит плотностью 650-720 кг/м3 при статическом изгибе равен 40-50 МПа в продольном направлении и 20-25 МПа при изгибе в поперечном направлении.

Применение OSB плит
В настоящее время OSB плиты имеют очень широкую сферу применения, и в первую очередь широко используется как в жилищном, так и промышленном строительстве, а так же применяются при производстве мебели.

Строительство и ОСБ плиты

- обивка стен, мансард;
- изготовление черновых полов, оснований под ковровые и линолеумные покрытия
- изготовление конструкций съемной опалубки многоразового использования;
- обшивка крыши пол мягкую кровлю (гибкую черепицу);
- строительстве стеновых панелей (OSB + утеплитель + OSB);
- при производстве длиннопролетных балок;
- строительства временных ограждений и разборных конструкций;
- применение в декоративных целях и отделки интерьеров, или как подложку;
- в строительстве в качестве брусьев и погонажа.

Мебельная промышленность и ОСБ плиты
- производство щитовых элементов корпусной мебели,
- при изготовлении стенок шкафов и тумб, выдвижных ящиков, полок.
- изготовления оснований для мягкой мебели и др.

Производство тары и ОСБ плиты
- производство транспортной тары, вспомогательное средство при формировании упаковки;
- как заменители пиломатериалов.