Если вы считаете, что только вам так не повезло с размером прихожей, то вы глубоко заблуждаетесь. Таких «счастливчиков» гораздо больше, чем вам кажется. А сообща решать проблемы гораздо веселее.

Впрочем, если вас это утешит, то обладателям очень больших прихожих тоже невесело. Ведь эта огромная ни к чему не приспосабливаемая территория зачастую требует гораздо больше внимания, чем та же гостиная или кабинет. Ведь типов мебели для прихожей не так то много: шкаф да пуфик. Ну и всякая аксессуарная мелочь. И получается, что такую площадь и заполнить нечем.

Поверьте, человек в маленькой прихожей и большим вкусом может создать интерьер гораздо интереснее, чем когда пытаются обустроить большую прихожую при отсутствии вкуса.

Какие же хитрости вам помогут в борьбе за квадратные сантиметры?

Если вы находитесь на стадии ремонта, приглядитесь повнимательнее, некоторые планировки позволяют довольно удачно расширить площадь коридора, правда, иногда за счет куска комнаты.

Если ремонт уже далеко позади, или перепланировка невозможна в силу объективных причин, то здесь вам потребуется полет творчества.

Главное, что следует помнить при обустройстве любых небольших помещений – это минимализм, то есть как можно меньше всевозможных деталей. В частности, это касается любимого всеми хозяйками «украшательства»: подставочки, свечечки, вазочки, разные амулеты и бесполезные атрибуты.

Развешивание их в надежде придать красоты дает обратный эффект: ваша крохотная прихожая выглядит просто захламленной, даже если все аксессуары только что из магазина.

По этой же причине следует избегать открытых вешалок, ощущение свалки вам гарантировано. Если вы все же сторонник таких предметов, размещайте их в глубине прихожей, чтобы они не попадались на глаза и не отвлекали внимание.

Избегайте громоздкой мебели, выбирайте шкафы глубиной 45см. Это позволит вам выиграть лишние 15 см. Поверьте, 45 см вполне достаточно, чтобы разместить несколько предметов верхней одежды во фронтальной плоскости.

С осторожностью следует также использовать яркие акценты. Яркие цветовые пятна требуют стерильной чистоты без признаков жизнедеятельности человека, как в фильмах Стенли Кубрика. А вот если ваше жилье больше напоминает «Солярис» Тарковского, где следы человека есть везде, как например паутина и опавшие листья в углах космического корабля, то отдайте предпочтение спокойной цветовой гамме. За счет этого, кстати, ваша маленькая прихожая обретет дополнительный объем.

Используйте зеркала, это сделает пространство сложным и многогранным за счет множественных отражений. Зеркало можно использовать в различных вариантах. Это может быть навесное зеркало (кстати, удивительный эффект лабиринта дают зеркала, расположенные друг напротив друга). Вы можете сделать зеркальные дверки у вашего встроенного шкафа, а для того, чтобы легче было поддерживать его в чистоте, сделайте комбинированный фасад. Например, используйте сочетание зеркала и матового стекла, или зеркала и шпона или любое другое, по сегодняшнем разнообразии вариантов отделки вам не составит труда выбрать подходящий.

Зеркало может быть также и напольным. Его несомненный плюс – в мобильности. Его несомненный минус – в той же мобильности. Насколько его легко переместить на новое место, настолько же легко его можно образно говоря «стести». Если у вас маленькие дети или домашние питомцы, вам стоит выбрать более безопасный вариант крепления зеркала во избежание неприятных последствий.

Немаловажным является грамотно подобранное освещение, ведь редко кому удается похвастаться наличием окна в прихожей. Хотя, пожалуй, это бы только создало дополнительных трудностей. Если у вас длинный коридор, обратите внимание на различные бра, фонарики и другие небольшие светильники, которые можно расположить в ряд под потолком на расстоянии друг от друга. Так вы получите превосходный эффект галереи.

Обустраивая свою небольшую прихожую, уделяйте особое внимание сочетаемости по цвету и стилю выбранных предметов. И если вы используете какой-то контрастный цвет, то обязательно проследите, чтобы он где-то повторился, так ваш интерьер обретет продуманность и эстетичность.

Уделите особое внимание именно прихожей, обустраивайте ее с любовью, как будто это такое же важное помещение, как и любое другое в вашем доме. И тогда вы заметите, насколько приятнее вам будет возвращаться домой, ведь именно прихожая встречает вас первой.

Какой должен быть дизайн маленькой прихожей в квартире.

Самый легкий и эффективный способ изменить дизайн помещения – повесить новые занавески на окно. Эта деталь может кардинально поменять внешний вид всей комнаты, ведь весной так хочется чего-то нового и необычного во всем, в том числе и в собственном доме. Самый простой способ – отравиться в магазин или салон штор, но цены в них не маленькие. А, между прочим, любая женщина, хотя бы немного знакомая с шитьем, в состоянии легко и быстро изготовить занавески сама. Используйте наши рекомендации, и вы не только сэкономите деньги, но и станете обладательницей уникальных, дизайнерских штор. Занимаясь эти увлекательным делом, вы спасетесь от стресса, отвлечетесь от проблем и неприятностей повседневной жизни, и испытаете настоящую радость и чувство глубокого удовлетворения, когда шторы будут закончены и повешены. А как приятно будет показывать их гостям и скромно говорить, что сшили их сами?
К тому же, занавески, изготовленные под ваш конкретный проем в любом случае будут лучше, чем готовые из магазина. Выбор стиля и формы тоже ограничивается только вашей фантазией, а не ассортиментом, предлагаемым в салоне. Это могут быть бисерные или ленточные шторы, традиционные тканевые или с аппликациями, печворк или макраме. Решать вам. Не забудьте, что драпировками можно украшать не только оконные, но и дверные проемы, а также можно разделять комнату на зоны.
Перед началом работы надо определиться со стилем и материалом. Затем выбрать форму - здесь есть два способа. Первый – пошив штор по готовой выкройке, подходящей вам по размерам.
Второй - полностью самостоятельный способ. В этом случае вы должны очень точно измерить габариты оконного или дверного проема. Определяя длину занавесок, не забудьте о кайме, отгибе и оборках, если это необходимо. А при подсчете ширины штор, помните, что они должны закрывать проем без натяжения ткани, а со складками.
Теперь, зная размеры, смело отправляемся в магазин и переходим к самому ответственному шагу - выбору и покупке материала. Здесь тоже есть свои тонкости – многие ткани по-разному выглядят при искусственном и дневном освещении, обратите на это внимание. Попросите сразу разрезать материю на отдельные полотна по вашим размерам, это значительно облегчит вашу задачу. Не забудьте подобрать соответствующие нитки и иглы для швейной машинки. Чем плотнее ткань, тем толще они должны быть, и наоборот. Кстати, сейчас в продаже имеется и клеящая термо-лента. Она закладывается в сгиб ткани, который затем проглаживается утюгом - и нижний край шторы готов.
Придя домой с покупкой, не спешите сразу садиться шить -есть еще одна маленькая хитрость. Надо замочить ткань в теплой воде на несколько минут, а потом высушить и прогладить. Так вы избежите усадки штор впоследствии.
Теперь можно приступать к пошиву. Кстати если внизу ваших занавесок будет оборка или бахрома, то прикрепите сначала ее, а уже затем, обрабатывая верхний край, сможете менять длину, если это будет необходимо.
Ну и конечно, загляните в специальную литературу. Возможно, там вы почерпнете новые дизайнерские идеи и решения, и избежите многих ошибок при изготовлении штор.

Учимся как сшить шторы в комнату.

И так, для начала необходимо представить, какой будет планировка Вашей квартиры

Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.

Можно упомянуть о специальных компьютерных программах, предназначенных для создания планировки помещений, например такую операцию можно сделать в ArchiCAD, прекрасно с задачей справится и 3D Studio Max, но, в крайнем случае, можно обойтись и офисным приложением «Microsoft Word"… Перемещая мебель на нашей схеме (лист бумаги или экран компьютера), мы выбираем для себя оптимальное размещение объектов интерьера и видим квартиру после ремонта.

Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек

Начинать ремонт нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.

После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…

И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.

После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.

Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.

Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…

Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.

Как правильно делать ремонт квартиры своими руками качественно и быстро.

И так, для начала необходимо представить, какой будет планировка Вашей квартиры

Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.

Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек

Начинать ремонт квартиры нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.

После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…

И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.

После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.

Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.

Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…

Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.

Также можете просмотреть ремонт квартир фото.

Облицовка дома кирпичом защищает его от атмосферного воздействия и улучшает температурно-влажностный режим стен и жилых помещений.

На каждый квадратный метр облицовки нужно 50- 55 штук кирпича. Облицовка дома кирпичом - ограждающая конструкция дома, поэтому она требует, естественно, фундамента и цоколя, которые делают из бетона или из красного кирпича, изолируют на уровне пола. Выше цоколя выкладывается облицовка.

При разметке фундамента учитывайте следующие размеры. Толщина облицовки равна 12 см; цокольный выступ для устройства архитектурных выступов стен (пилястры, ниши, подоконники); отступ облицовки от стены на 2-3 см для удобства работы каменщика.
Поэтому ширина фундамента под облицовку должна быть 25-30 см. Закладка - не менее глубины промерзания грунта в вашей местности.

Перед началом облицовки первый ряд кирпича разложите насухо, с учетом дверных и оконных проемов, архитектурных деталей. Так, чтобы максимально уменьшить количество кирпичей больше целого или меньше половины. Все кирпичи, которые будете укладывать тычками, нужно подкалывать до требуемых размеров, так как при облицовке в полкирпича вынос кладки не должен превышать 8-10 см. В местах выноса более 6 см облицовку нужно связывать со стеной гвоздями длиной 100 мм. Если длина гвоздя в некоторых местах окажется недостаточной (при неровностях бревен), ее можно увеличить с помощью двухмиллиметровой стальной проволоки.

Используя силикатный кирпич, не следует делать выносы более 6 см. Особенно это касается кладки карниза. Еще нужно помнить, что силикатный кирпич плохо всасывает влагу из раствора. Поэтому свежевыложенную кладку нужно закрывать изоляционным материалом во избежание вымывания раствора из швов во время дождя.

Примерная пропорция раствора для кладки: цемент, известковое тесто, песок-1:1:4. Вода добавляется до нормы в конце замеса. Порядок загрузки компонентов раствора: вода - известь - цемент - песок. После первого замеса определите норму воды, и в дальнейшем воду можно заливать полностью на весь замес.

Если собираетесь расшивать швы, помните, что поверхность выдавленного раствора быстро высыхает. Не забудьте запастись линейкой длиной 120 см.
Толщина шва не должна быть более 13 мм. Контролируется растворный шов рейкой-порядовкой. Каждое деление порядовки равно толщине кирпича на ложок (если облицовка в полкирпича) плюс 12-13 мм. Нормальный кирпич имеет толщину 65 мм. Тогда деление рейки-порядовки равно 77-78 мм. Проложив на угловом или другом маяке 5 рядов кирпича, проверяем высоту маяка рейкой-порядовкой. Должно быть 385-390 мм. Если кладка по высоте отстает от заданного размера, швы утолщайте, и наоборот.

Перемычки на проемах облицовки хороши бетонные, так как они под цвет силикатного кирпича. Нет бетонных - делайте скрытые, используя стальную 6-8-мм арматуру в каждом ряду кирпича под проемом до карниза.
Зазор можно заполнить теплоизоляцией (керамзит, т.п.). Рубероид помещать в зазор не следует, так как изоляция препятствует прогреванию облицовки в холодное время года.

Облицовка старого дома

Облицевать деревянный дом можно в один кирпич на ребро или плашмя. Укладывают кирпичи, перевязывая швы в каждом ряду. Для надежности кладку скрепляют с деревянными стенами полосками из кровельного железа, прибитыми к стене и заделанными в шов облицовки. Полоски укладывают через каждые 13 рядов по высоте кладки, с расстоянием по горизонтали не более одного метра. Раствор применять цементный, состав по объему 1:4 или 1:6 (цемент : песок). Песок просеять через сито с ячейкой 3х3 миллиметра. Фундамент должен быть в два раза толще облицовки и заглублен на уровень линии промерзания грунта, но не менее чем на 70 сантиметров.

Выбор материалов для строительства дома сегодня, как никогда, широк – это и дерево, и кирпич, и ставший в последнее время популярным пенобетон. Последний выгодно отличается от остальных стройматериалов по целому ряду параметров:

- экономичность. Благодаря тому, что затраты на организацию производства и пуско-наладочные работы сравнительно небольшие, пенобетон характеризуется низкой ценой по сравнению с другими материалами.

- экологичность. Пенобетон «дышит», благодаря чему микроклимат в доме, построенном из этого материала, благоприятен для здоровья. Следует отметить, что экологичность строительных материалов еще не означает их экологической чистоты, но к пенобетону применимы два этих понятия сразу! Посудите сами – он состоит только из цемента, песка, воды и воздуха – и никаких токсичных веществ, канцерогенов и прочей «химии» в нем нет. Некоторые фирмы-производители, правда, применяют при изготовлении пенобетона еще и красители, и пластификаторы, и ускорители затвердевания блоков – но их процентное содержание в готовом изделии минимальное.

- малый вес. Пенобетон настолько легкий материал, что даже не тонет в воде! Столь малый вес упрощает строительство, сокращает сроки возведения стен и снижает затраты на устройство фундамента. Кроме того, малый вес зданий делает возможным их строительство в сейсмоопасных регионах.

-высокая скорость монтажа. В отличие от «коробки» из дерева или кирпича, на возведение стен двухэтажного дома из пенобетона требуется не более 2 месяцев, а весь процесс строительства занимает от 5 до 6 месяцев – сроки просто потрясающие!

- отличные показатели тепло- и звукоизоляции (при условии, что соблюдены показатели толщины швов между блоками – не более 2,5мм!). Думается, излишне говорить о том, насколько это удешевляет строительство и эксплуатацию здания. Во-первых, можно не тратиться на изолирующие материалы. А во-вторых, затраты на обогрев жилища существенно снижаются, что не может не радовать в условиях постоянного роста цен на теплоэнергию.

- пожаробезопасность. Пенобетон не только не поддерживает горение, но и противостоит высоким температурам, не давая пламени распространяться.

-возможность внутренней отделки любым материалом по выбору заказчика – штукатуркой, вагонкой, деревом и т.д.

Однако известно, что у любого материала, помимо преимуществ, существует и ряд недостатков, о которых желательно знать еще до начала строительных работ. Пенобетон – не исключение. И его недостатки являются продолжением достоинств. Мы уже упоминали, что блок из пенобетона представляет собой твердый материал с множеством воздушных пузырьков внутри, наподобие пористого шоколада. Именно это свойство обуславливает высокую тепло- и звукоизолирующую способность пенобетона, но оно же делает этот строительный материал недостаточно прочным. Блоки из ячеистого пенобетона легко повредить при доставке, разгрузке, в процессе возведения стен. В дальнейшем, когда «коробка» уже возведена, существует риск растрескивания при усадке или температурных колебаниях. Вот почему при строительстве дома из пенобетона обязательно следует предусмотреть в смете затраты на армирование – а сумма это немаленькая. Но иногда и армирование не спасает. Дело в том, что к пенобетону применимо такое понятие как карбонизационная усадка – то есть процесс уменьшения прочности и деформации конструкции со временем, причиной которого является образование мела внутри бетонного камня. Этот процесс тем интенсивнее, чем теснее пенобетон взаимодействует с окружающей средой – то есть, если дом оставлен, например, без наружной отделки. Причина в том, что пенобетон способен поглощать углекислый газ из воздуха, а химическая реакция между ним и цементом, из которого состоит бетон, и приводит к образованию мела. Кстати говоря, ближайший родственник пенобетона – газобетон - обладает еще и хорошей гигроскопичностью – то есть поглощает из воздуха влагу. А вот пенобетон абсолютно инертен к ее воздействию и потому морозостоек. Поэтому многие владельцы пенобетонных домов, тщательно изучив технические характеристики выбранного ими строительного материала, откладывают внешнюю отделку «на потом», а о карбонизационной усадке не задумываются.

Итак, если вы не хотите, чтобы по прочности ваш дом напоминал карточный домик, на который только дунь – и он завалится – о внешней отделке придется позаботиться обязательно. Специалисты советуют применять для этих целей кирпич. Объем кладки из облицовочного кирпича сравнительно невелик, и обойдется вам это существенно дешевле, чем если бы вы полностью возводили стены из кирпича. Кроме того, кирпичная кладка занимает в 15 раз больше времени, чем возведение стен из пенобетона! Так что комбинация кирпич+пенобетон позволяет добиться существенной экономии времени и денег, а также защитить стены от карбонизационной усадки и обеспечить прочность и долговечность вашему дому!

Канальный кондиционер — сплит-система, относящаяся к классу полупромышленного оборудования для кондиционирования воздуха. Состоит из двух блоков: наружного, который размещается снаружи здания и внутреннего. Канальный кондиционер, как и другие типы кондиционеров, выполняет задачи охлаждения, обогрева, осушения и очистки воздуха. Отличительной особенностью является подача свежего воздуха с улицы и распределение его по сети воздуховодов.

Устройство

Внутренний блок канального кондиционера размещается в здании скрытым образом. Обычно выбирается такое место, где шум от внутреннего блока не будет мешать человеку. Это могут быть кладовки, служебные помещения, над навесными потолками. Блоки соединяются трассой из медных труб, по которым циркулирует жидкий хладагент. Также к внутреннему блоку с улицы подводится воздуховод, по которому поступает воздух с улицы. Канальные кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева и подачи свежего воздуха в различные типы помещений: дома, коттеджи, большие квартиры, офисы, магазины, торговые помещения, спортивные заведения.

Принцип работы

Воздух с улицы по воздуховоду поступает во внутренний блок. Внутренний блок канального кондиционера с помощью вентилятора распределяет воздух по сети воздуховодов, которые подсоединены к выходам блока. Таким образом, воздух с улицы проходит через внутренний блок, где нагревается или охлаждается до необходимой температуры и затем через воздуховоды попадает в помещения. Принцип охлаждения и обогрева схож с принципом работы всех кондиционеров. Исключение составляют лишь установки, работающие от сети водного теплоснабжения. Во внутреннем блоке размещен фильтр воздуха. Во всей системе воздух может проходить несколько стадий очистки: от грубой, до самой тщательной, в зависимости от требований к качеству воздуха.
[править]Преимущества и недостатки

Преимущества:

Подача воздуха с улицы
Скрытая установка внутреннего блока
Одновременное обслуживание нескольких помещений
Универсальность в сборке системы. Возможность комбинирования с системой приточно-вытяжной вентиляции
Экономия. За счет объединения с системой вентиляции снижается стоимость затрат на оборудование, а также снижаются затраты на подогрев воздуха за счет установки рекуператора

Недостатки:

Шумная работа. Чтобы избежать шума, необходимо правильно размещать внутренний блок кондиционера и правильно выбирать и рассчитывать систему воздуховодов и воздухораспределительных решеток
Сложность монтажа и проектирования. Правильно рассчитать и установить систему может профессионал, имеющий знания и опыт как в области кондиционирования, так и в области вентиляции.

Стеклянная лестница в доме

Прежде чем приступать к проектированию и изготовлению лестницы своими руками, следует разобраться с понятием «дизайн лестницы». Лестница является лицом любого здания, будь-то офис или уютный коттедж. Дизайн лестницы включает в себя материал, конструктивные особенности, цветовую гамму, но, прежде всего это стиль. При создании дизайна лестницы своими руками важно обеспечить гармоничное сочетание лестницы с общим интерьером помещения. Исходя из этого, нужно определиться, в каком именно направлении дизайна двигаться: классическом, нейтральном или современном.

Как правило, классический дизайн лестницы состоит из утонченных и насыщенных лепниной элементов. При таком дизайне могут быть включены практически любые элементы декора: статуи, колонны, лепка. Кстати, строгий стиль лестницы тоже относится к классическому дизайну. Как правило, классический дизайн включает в себя деревянные элементы.

Деревянная лестница в загородном доме

Нейтральный дизайн лестницы – это, пожалуй, самый универсальный стиль из всех возможных. Такой дизайн включает в себя самые разнообразные конструкции и материалы. Но, в любом случае лестница, изготовленная с нейтральным дизайном, должна быть консервативна и сдержана. Такая лестница, созданная своими руками, подойдет практически к любому интерьеру, и при смене мебели или гардины она всегда будет органично сливаться с общим интерьером. Хочется подчеркнуть, «нейтральный дизайн» совершенно не означает «дешевый» или «серый». Даже при минимальных финансовых затратах на создание лестницы можно получить произведение искусства.

Современный дизайн лестницы целиком и полностью определяется дизайном вашего жилища. Здесь могут быть реализованы самые смелые дизайнерские решения. В современном стиле лестницы могут гармонично сочетаться разнообразные материалы: камень, стекло, керамика, металл и многое другое.

Разобравшись с возможными вариантами дизайна можно приступать непосредственно к изготовлению лестницы. Лестница своими руками – это не так и просто. Сначала Вам необходимо знать, какие основные элементы конструкции лестницы. Ознакомимся с деталями, из которых будет состоять лестница. Все детали можно приобрести в строительных супермаркетах. Для полного комплекта Вам необходимы такие детали лестницы:

Структура лестницы для изготовления своими руками

- ступени;
- подступени;
- поручень;
- подперилок;
- тетива;
- опорные столбы;
- балясины;
- крепления;
- фитинги – дополнительные элементы лестницы.

Ступени лестницы

Если Вы планируете создать лестницу своими руками, то Вам необходимо знать, что самой главной составляющей лестницы есть ее ступени. Стандартная ступень имеет определенные размеры: ширина 300 мм, длина варьирует от 800 до 1200 мм, толщина от 30 до 40 мм. Вместе с тем толщина ступени может быть и меньшей, если облицовка или подступень будет изготовлена из бетона, в таком случае ступень может быть 20 мм. При отсутствии подступени возможны два варианта:

1. Ступень лестницы должна иметь ширину не больше 1 метра и толщину не меньше 25 мм, с усилением дополнительной планкой, которая придает большую жесткость конструкции.

2. Ширина ступени лестницы должна быть 1 метр, а толщина не менее 30 мм, косоуры сдвигаются в сторону центра, для равномерного распределения нагрузки.

Сама ступень по всей длине должна быть склеена из однородного бруса, который укладывается в строго определенном порядке.

Ступени закругленной лестницы

Таким образом, ступень не подвергается различного рода деформации, перекручиванию и короблению под воздействием переменной влажности. Лучше всего, чтобы ступень была изготовлена из цельного бруса древесины. При этом ступень лестницы можно сделать своими руками или приобрести в специализированном магазине. При этом надо учесть, что качественная сушка древесины проводится в течение нескольких лет и, конечно же, ступени из такого дерева будут стоить значительно дороже. Если дерево высушено быстро, то возможны всякого рода неприятности, от скрипа до растрескивания и т.д.

Подступеньки

Конечно, можно обойтись и без подступенек, если Вы решили делать сквозную лестницу. Но если Вы решили строить лестницу своими руками с подступенькой, ни в коем случае нельзя использовать пиловочник. Подступенька является несущей конструкцией и поэтому она должна обладать отличной прочностью, с определенным коэффициентом расширения и влажностью. Если не учитывать эти факторы, то вряд ли лестница будет служить долго. Подступеньки обычно выполняют толщиной от 18 до 20 мм, длиной от 800 до 1200 мм, шириной в пределах 180-200 мм.

Тетива

При создания неметаллической и небетонной конструкции обязательно должна быть тетива. Ее размер напрямую зависит от самой конструкции лестницы.

Опорный столб лестницы

Для прямой конструкции тетива должна иметь максимальный размер. К примеру, при высоте подъема 3 м нужны две тетивы, каждая из которых должна быть длиной 5 м. Чтобы рассчитать необходимое количество тетивы вспомните школу. Вычислите сумму квадратов катетов, а затем из полученного значения извлеките квадратный корень. Полученное число будет равно гипотенузе, то есть длине тетивы. В продаже можно найти тетиву со стандартными размерами – длина 3-4,85 м, ширина 28-35 см, толщина – 38-40 мм. Если у Вас нестандартные размеры, то тетиву лестницы надо изготовить своими руками.

При изготовлении тетивы своими руками сначала склеиваются брусья. По внешнему виду тетива лестницы похожа на длинную доску. Пропилы под ступеньки сделаете самостоятельно исходя из собственных расчетов. Если Вам не нравится вид склеенной тетивы, то ее можно оклеить шпоном под цвет понравившегося дерева.

Опорные столбы

Для жесткости конструкции и ограждения лестничной конструкции устанавливаются опорные столбы. При изготовлении опорных столбов своими руками надо как минимум две продольные части доски, которые склеиваются между собой. Если столб изготовлен из цельного куска дерева, то это не гарантирует, что столб не будет деформирован или не растрескается. В основном используется традиционная форма столба, который получается методом токарной обработки.

Длина плоской квадратной части столба должна быть достаточной, чтобы можно было присоединить поручни. Стандартные размеры опорного столба: высота 1000-1300 мм, поперечное сечение от 70х70 и до 120х120 мм. Поручень в точке смыкания со столбом не должен выходить за его пределы. Лучше всего покупать в комплекте поручни, балясины и столбы или все вместе сделать своими руками.

Балясины лестницы

Вертикальная часть ограждения лестницы называется балясиной. Лестничная балясина предназначена для преграды возможного падения. Поэтому расстояние между центрами балясин должно быть не меньше 150 мм.

Стальные поручни стеклянной лестницы

Толщина балясин может варьироваться в пределах от 30 до 80 мм, это зависит от дизайна и вкуса владельца. Крепления балясин должно быть жестким и осуществляться в двух местах, вверху и внизу. Вверху балясина крепится к поручню. Снизу балясины крепятся специальными метизами. Высота балясин от 800 до 900 мм, поперечное сечение в пределах 30-80 мм. Как и в предыдущих случаях, балясины лестницы можно изготовить своими руками или купить готовые.

Поручень лестницы

Поручень служит для опоры на него рукой. Поручен лестницы так же является элементом ограждения, который придает конструкции жесткость и прочность. Конфигурация поручня зависит от размеров балясин и опорного столба. Если длина поручня около 2-х метров, то его можно склеить вдоль всей длины. Если его длина больше 3 м, то возможно поручень придется делать из нескольких частей. Выборка, расположенная в нижней части поручня лестницы должна соответствовать размерам балясины. Для круглой балясины поручень будет без выборки. При этом поручень лестницы будет соединяться с балясиной через отверстием, что просверлено в нижней части самого поручня. Длина поручня может быть от 2,5 до 3,5 м.

Подперилок

Подперилок лестницы предназначен для крепления балясин внизу. Его используют как расширитель при установке балясины, которая по размерам больше ширины тетивы. Крепиться подперилок к балясинам так же, как и к поручню. Схема установки такова: сначала устанавливается подперилок, далее балясина, и в последнюю очередь поручень.

Двухэтажный дом с крыльцом

Планировка и строительство дома имеет очень глубокий смысл. Планировка дома начинается с выбора участка и ориентации дома по сторонам света. Именно от этого зависит конечная планировка и размещение комнат. Также сразу надо определиться с количеством человек, которые будут постоянно и временно проживать в планируемом доме.

Выбор участка для строительства дома

Лучше всего дом размещать в тех местах, которые будут наполнять вас энергией и силой в будущем. Идеальными для строительства дома считаются пологие холма на берегу реки, озера, поскольку источник воды – это жизненная энергия для дома и человека, живущего в нем.

Планировать размещение дома надо так, чтобы солнце как можно больше попадало в дом сквозь окна. Также хорошо, если через окна дома открываются виды на природу. Рекомендуется дома размещать на возвышенном месте, где свежие потоки воздуха будут постоянно приносить хорошую энергию и забирать весь негатив.

Участок под застройку возле Киева

Крайне желательно, чтобы участок, на котором планируется строительство дома, был максимально далеко от излучающихся устройств, а именно: телерадиовышки, вышки сотовой связи, высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные подстанции и д.р., поскольку все они являются источниками электромагнитных излучений (ЭМИ).

Ориентация дома по сторонам света

Народное поверье рекомендует таким образом выполнять планировку дома и ориентацию по сторонам света: «Стань лицом на Север. Оглянись через правое плечо – это вид с твоего крыльца. Вытяни правую руку – там кровать твоя будет стоять. Оглянись через левое плечо – из кухонного окна обзор откроется. По левую руку от тебя кладовая обустроится и за стеной скотина домашняя жить должна».

Дом лучше размещать в северо-западной части выбранного участка. Такое размещение позволит оформить центральный вход в дом, крыльцо, веранду, а также позволит защитится от соседей глухой стеной.

Ориентация дома по сторонам света

Планировка дома должна быть выполнена так, чтобы окна спален дома выходили на восток (юго-восток). Планировку дома надо выполнять так, чтобы кухня смотрела на север (северо-запад). При этом кухонные окна должны выходить во двор. Таким образом, мать, готовя обед, без проблем сможет сквозь окна наблюдать за детьми, играющимися во дворе. Гостиную, а также детскую комнату, пишет Инфобуд, следует обращать окнами юг, юго-восток. Общие комнаты рекомендуется размещать окнами на запад (не желателен юго-запад, поскольку при такой планировке дома возможен перегрев общей комнаты). Остальные помещения можно ориентировать в любую сторону.

При планировке размещения комнат дома надо дополнительно учитывать воздухообмен. Помните, что воздух будет двигаться по направлению к зоне с более высокой температурой.

С северной, западной сторон дома лучше всего размещать сад и другие хозяйственные постройки. Именно они будут защищать ваш дом от холодных ветров и «плохой» энергетики. Нельзя строить свой дом на месте старого кладбища или дороги. Старая дорога – это постоянное движение энергии, которая не будет останавливаться в вашем доме, а будет проходить сквозь него.

Кроме планировки дома не следует забывать о подъезде к дому. Подъезд должен быть прямым, это будет способствовать спокойствию в доме, как гласит народное поверье.

Планировка размещения комнат дома

От размещения комнат в доме зависит комфорт это владельцев. Поэтому к планировке доме необходимо отнестись максимально внимательно и серьезно.

План двухэтажного дома

Сегодня, как правило, строятся дома площадью от 80 м2 до 1300-1500 м2. выходя из этого в зависимости от класса дома делят на элитные (600 – 1500 м2), бизнес-класса (350 – 600 м2), эконом-класса (200 – 350 м2), бюджет-класса (80 – 200 м2).

Cледующий этап планировки дома – это определение количества этажей. В Украине в большинстве случаев строят одно- и двухэтажные (мансардные) дома. Более экономичны и удобны в эксплуатации одноэтажные дома. Однако большое количество комнат в таком доме увеличит длину фундамента и приведет к сильной «разбросанности» комнат, что не всем нравится. Недостаток двухэтажных домов – лестница, которой тяжело пользоваться пожилым людям. Вместе с тем, двухэтажные дом – это дом для большой семьи. Также отопление двухэтажного дома обойдется его собственникам дешевле, чем одноэтажного.

Сегодня уже стало традицией планировки двухэтажных домов отводить первый этаж под общественные помещения, а второй этаж – под спальни. При такой планировке дома первый этаж становится семейным. Планировка первого этажа дома такая:

- общая комната (гостиная);
- кухня (может быть запланирована и столовая);
- санузел;
- холл (с гардеробом);
- комната для гостей;
- котельная, хозяйственный помещения;
- терраса (веранда).

На втором этаже, как правило, планировка дома следующая:

- спальни;
- ванная, санузел;
- кабинет.

При планировке размещения комнат в доме необходимо также предусмотреть:

- порядок доступа к комнатам дома (в какие комнаты необходимо попадать в первую очередь, а в какие во вторую;
- наличие гостей. Дом надо оптимизировать под гостей, планировка дома должна «ограничивать» гостевую зону. Гости вашего дома при использовании запланированных для них комнат не должны покидать гостевую зону;
- наличие хозяйственных пристроек возле дома.

Небольшой двухэтажный деревянный дом

Рекомендуется планировать одну комнату для хозяев дома, отдельные комнаты для каждого ребенка, дополнительную комнату для гостей, кабинет. Следующие части вашего дома – кухня, столовая (возможно совмещение эти комнат), санузлы (один возле комнаты хозяев дома и санузел для гостей). Также рекомендуется планировать санузлы возле тренажерного зала, гаража, бассейна (конечно при наличии таких помещений).

Зонирование дома

При планировке дома рекомендуется руководствоваться «принципами» зонирования помещений. В соответствии с данным принципом разные по назначению комнаты лучше не смешивать. Например, в двухэтажном доме зонирование можно выполнить по этажам.

Ночная зона дома, как правило, делится на несколько секторов, а именно: для детей, взрослых, постоянных жителей, для гостей. Дневная зона – это холл, общая комната, веранда, санузел (санузлы), столовая. Можно выделить еще хозяйственную зону: мастерская, гараж и т.д. Рекомендуется кухню размещать возле хозяйственной зоны. При этом кухню необходимо связать со столовой, а также общей комнатой.

Размещение мебели в доме

Вместе с тем, зонирование при планировке дома надо использовать очень аккуратно. Вы не должны поместить каждого члена вашей семьи в «свой угол». В таком доме семья теряется, каждый живет своей жизнью, что может вызвать неурядицы и сварки. Помните, ваш дома должен быть домом для всей семьи. Используйте при планировке доме открытое зонирование.

Не забудьте при планировании дома учесть дополнительный факторы, которые создают комфорт в вашем доме. Это камины, домашние кинотеатры, бани, бассейны, кухонное оборудование и т.д. Эти элементы интерьера имеют свои требования к размерам комнат, высоте потолков, материалам, конструкциям перекрытий и стен. Также надо учитывать системы вентиляции, отопления дома.

Планировка расположение общей комнаты

Общая комната – это, как правило, гостиная или спальня (редко столовая). Именно общая комната будет вам надиктовывать размещение других комнат дома. При планировке дома необходимо найти оптимальное положение общей комнате так, чтобы с нее можно было сразу перейти в зону отдыха (другая комната или приусадебный участок). Путь на кухню или в санузел с общей комнаты не должен проходить через зону, где будут собираться жильцы дома или гости.

Планировка кухни в доме

Веранда и мебель в веранде дома

В доме можно не планировать коридор. В современном проектировании пространство дома делают максимально открытым. Популярны сегодня гостиные со сплошными раздвижным окнами, за которыми размещается ваш сад. Но в этом случае сильно увеличиваются затраты на обогрев общей комнаты и теплоизоляцию. Также часто при проектировании используется «второй свет». При этом гостиная имеет потолок в две этажа, что резко увеличивает пространство.

Планировка расположения кухни

В кухне необходимо обеспечить хорошее естественное освещение, поэтому кухню располагают у наружной стены. В средних и больших домах также рекомендуется запланировать отдельный выход из кухни. Если дом будет иметь два входа, то их надо разместить с разных сторон дома. На кухне оборудования рекомендуется размещать в такой последовательности: холодильник, мойка, рабочая столешня, плита (лучше газовая).

Планировка расположения спален дома

Спальни в доме, как правило, планируют относительно небольшого размера. Предусматривают место для кровати (кроватей), шкафа, рабочего (туалетного) столика. Но при этом для спальни необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха (приток свежего воздуха и вытяжка «использованного» воздуха). При ограниченной площади дома для увеличения других комнат иногда уменьшают размер спален. Но тут надо учесть, что в спальни человек проводит как минимум треть жизни.

Планировка расположения лестницы

Лестницу в доме можно разместить в веранде или холле. Таким образом вход на второй этаж (мансарду) изолируется от общей комнаты. Вместе с тем, если общая комната используется как гостиная, то лестница может быть и в ней. Лестницы делают, как правило, двухмаршевые или трехмаршевые, ступени забежные. При проектировании дома надо учитывать, что расстояние от ступени до вышерасположенной конструкции должно быть минимум 2 м.

Лестницы в доме всегда выступает важным элементом в оформлении интерьера. Лестницу можно запланировать открытой (ступени с отдельных досок, подступени не используются). Открытая лестница не уменьшает площади помещения. Если позволяет место, то лестницу заканчивают открытой галереей, с которой доступны верхние помещения. Лестницу также можно запланировать снаружи дома, что позволит сохранить внутреннюю площадь.

Что касается подлестничного пространства, то тут размещается, как правило, вешалка или одежный шкаф. Также под лестнице можно расположить рабочий уголок.

Планировка расположения веранды

Если вы планируете строить дом с верандой, то ее надо размещать как можно ближе ко входу. При этом веранда будет выступать прихожей. Веранду можно запланировать встроенной в дом или пристроенной к нему. Если веранда пристроена к дому, то, как правило, внешние стены веранды выполняют в виде остекленных витражей (от пола до стекла должно быть не менее 400 мм). Мебель для веранды выбирают легкой, чтобы при необходимости можно было легко все переместить, вынести на улицу. Веранду ориентируют на юг или юго-запад.

Дизайнеры прибегают к устройству камина в интерьере, когда требуется дополнить последний какой-нибудь изюминкой или же, наоборот, сделать акцент помещения. Камины хороши тем, что их можно оснастить радующим глаз аксессуарами - решетками, экранами, каменными столешницами….
Фальш-камин делают, когда нет возможности устроить настоящий. Фальш-камин можно устроить из различных материалов, мы рассмотрим способ устройства камина из пеноблоков и кирпичей.

Делать камин нужно на начальной стадии ремонта, когда еще не готов чистовой пол. Основание камина устраивается из пеноблоков или пеноблочной плиты. Внешние углы плиты ныжно округлить и зашлифовать. Далее на нее на цементном растворе выкладывают две стенки из кирпичей, по 9 штук в каждой. Когда раствор схватится и стенки наберут прочность, делают перемычку из таких же кирпичей. Для этого нужно вначале соорудить подпорку, используя дугообразный
металлический профиль. Или же просто применить несколько деревянных вешалок с гладкой внешней дужкой. Подпорку закрепляют между стенками и выкладывают на ней 8 штук кирпичей на ребро. Когда эта часть камина схватится, подпорки извлекают. Затем из пеноблоков сооружают нижние части каминной полки. Для соединения конструкции используют цементный раствор. Кстати, для декоративного эффекта можно использовать белый цемент. Составные части каминной полки делают исходя из размеров имеющихся блоков.

Когда конструкция будет готова, можно неприглядные поверхности оштукатурить или облицевать декоративным камнем.

1.Какие гаражи бывают.

Чтобы получить понимание о гараже, рассмотрим чем они различаются.

Различают типы гаражей по месту расположения:

отдельно стоящий гараж. Обычно располагается на частном участке или в жилом дворе неподалеку от дома
встроенный или пристроенный гараж к дому. Проектируется и строится вместе с домом или коттеджем (обычна на уровне 1-го этажа или цоколя)
гаражный кооператив Представляет собой ряд гаражей стоящий рядом, у которых смежные стены. О положительных и отрицательных сторонах таких гаражей смотрите статью по теме«Варианты размещения гаража»
По капитальности различают:

капитальный гараж. Строится в выбранном месте, положение гаража невозможно изменить (обычно гаражи из блоков или кирпича)
некапитальный гараж. Обычно выполняется из металла или дерева и при необходимости может быть перемещен краном.
По материалам стен:

силикатный (реже глиняный) кирпич
шлакоблоки
металл (в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность)
По количеству машиномест:

одно (чаще всего)
два
большое количество машиномест (обычно гаражные кооперативы или подземные гаражи)
Итак поставим для нашей статьи задачу построить отдельно стоящий капитальный гараж на 1 одну машину и, так как мы решили экономить, выберем материалом стен силикатный кирпич. При этом условимся что гараж мы строим рядом с коттеджем на уже существующем, огороженным забором участке. Гараж будет неотапливаемым.

2.Строительство гаража.

Выбор размеров гаража

Размер стандартной машины 1.7-2метра на 3-4метра. При этом проектируя будующий гараж необходимо учесть расстояние, чтоб по гаражу было удобно ходить со всех сторон машины и оставить место для сооружения полок, где Вы будете хранить колеса, запасные части, канистры. Таким образом оптимальный размер для нашего гаража будет 4метра на 6 метров, при этом в проекте закладывается возможность поменять машину без перестройки гаража. Высота гаража 2,5 метра. В боковой стене предусмотрим 2 вытянутых окна для естественного освещения гаража. Стены из силикатного кирпича толщиной 250мм с армированием.

Выбор места для строительства

При выборе места строительства гаража необходимо учесть несколько пунктов, для того чтоб упростить эксплуатацию гаража (въезд и выезд машины, открывание ворот и т.д):

Выбирайте место как можно ближе к въездным воротам во двор, при этом старайтесь оставить 4-5метров перед гаражом для легкого открывания ворот и для того, чтоб можно было оставить машину не заезжая в гараж.
Дорога от въездных ворот до ворот гаража должна быть без поворотов, это облегчит въезд в гараж и парковку во дворе
Расстояние от гаража до дома выбирайте 5-7метров, для того чтобы во время дождя Вам быстро и легко можно было добраться до крыльца
Старайтесь выбрать место, чтоб гараж не находился в низине, это обезопасит от попадания дождевых вод в гараж и накопления сырости
Нельзя, чтобы под гаражем оказались коммуникации дома (канализация, вода, сети)

Устройство фундамента.

Фундаментом для гаража будет служитьленточный фундамент, с шириной ленты 300мм. Так как нагрузка передаваемая от стен на фундамент невелика (примерно до 1.5 тонн на погонный метр) для экономии материалов применим мелкозаглубленный фундамент (глубиной 600мм), с песчано-гравийной подушкой толщиной 300мм(для предотвращения морозного пучения и лучшего распределения давления на грунт).

Фундамент должен быть на 100мм выше уровня земли.
Технология устройства ленточного фундамента хорошо описана в статье«Ленточный фундамент. Устройство и расчет ленточного фундамента»Для нашего случая, применив знания полученные в статье, можно работы разбить на такие этапы:

очистка участка от кустарников, мусора и т.д
привязка гаража на участке и вынос осей гаража в натуру
рытье траншеи с ровными стенками, шириной 300мм (чтобы грунт использовать как опалубку для будущего фундамента). Вдоль стен необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, для предотвращения вытекания воды из бетона.
укладка песчано-гравийной подготовки послойно по 100мм с утрамбовкой и поливкой водой
бетонирование фундамента бетоном класса В15-В20, вибрирование
после достижения 70% прочности можно уложить гидроизоляцию — 2 слоя рубероида по всему периметру фундамента.

Кладка стен гаража.

Самый важный этап строительства это кладка стен. Кладка будет в кирпич (250мм) из кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, с армированием сеткой из проволоки диаметром 3-5мм класса Вр-1 с ячейкой 50*50мм. Армирование не только придаст прочность кладке, но и предотвратит вмешательство воров в случае попытки ограбления. Первые четыре-пять рядов лучше выполнить их глиняного кирпича это будем прочным и долговечным цоколем гаража. Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в один кирпич: кирпич — 100 шт, раствора — 75 л. Для этого этапа, если есть возможность, лучше пригласить специалиста каменщика, это поможет предотвратить образование трещин в кладке, несоблюдение вертикальности кладки и несоответствие размеров и т. д. Если же такой возможности нет, необходимо следовать таким советам.

Кладка должна вестись обязательно с перевязкой швов, для этого понадобится в некоторых местах резать кирпич пополам.
Толщина швов должна быть 10-12мм.
После того как фундамент готов необходимо сделать выравнивающий слой, чтобы кирпич можно было с легкостью класть вертикально. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки, который будут служить опалубкой. Горизонтальность реек необходимо проверить при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
После чего необходимо установить «порядовки» в 4 углах гаража, это деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм, то есть рейка разбита на будущее количество рядов кирпича. Между порядовками натягивают нить которая будет служить для проверки горизонтальности кладки.
Вести кладку необходимо начинать с углов, выстроив 10 рядов, Вы получите 4 маяка(4 угла) по которым будет проще ориентироваться дальше.
Перед укладкой каждый кирпич лучше смочить водой, что придаст ему лучшее сцепление с раствором.
Обязательно следите за красотой наружного шва(который будет выходить на фасад), лучше вести кладку с расшивкой шва.
Верх стены должен идти под уклоном вдоль фасада Б, для того чтобы организовать уклон кровли и отвести дождевую воду. Перепад крайних точек 300мм.
Необходимо оставить гнезда 200*200*150мм куда будут закладываться балки покрытия. Шаг гнезд 1метр.
Для перекрытия пролета окна и ворот используйте железобетонную перемычку серийного производства либо металлическую перемычку из 2 уголков 100*100*7
Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют отвес и уровень
В задней стене под потолком сделайте отверстие 200*200мм для естественной вентиляции воздуха, отверстие должно быть закрыто жалюзийной решеткой.

Устройство пола и отмостки

Пол в гараже должен выдерживать нагрузку от колес автомобиля не давая трещин и неравномерных осадок. Уровень пола должен быть на 100мм выше уровня поверхности земли. Обычно это цементный или бетонный пол. В нашем случае будем устраивать пол из бетона (заполнитель должен быть мелкий) класса В15 толщиной 150мм с армированием арматурой диаметром 6мм А1, с шагом 200*200мм. Обязательно сделать небольшой уклон пола в сторону ворот для отвода воды из гаража.

Перед устройством пола нужно утрамбовать существующий грунт, по нему выстелить подушку из щебня толщиной 200мм, нижний слой подушки можно втрамбовать в грунт. Для того чтобы отделить пол от стен(дать возможность полу свободно лежать на грунте) по периметру стен надо проложить пенопластом, толщиной 50мм. После этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку. На пленку кладется повязанная арматурная сетка с сохранением защитного слоя минимум 40мм и по ней нужно укладывать и вибрировать бетон. После схватывания бетона (через 5-7дней) сделайте цементно-песчаную стяжку толщиной 50мм, для выравнивания пола.

По периметру гаража с внешней стороны нужно сделать бетонную отмостку, для того чтобы дождевая вода не подтапливала фундамент. Ширину отмостки будет достаточно принять 500-700мм. Выполняется из бетона В7.5 уложенный на песчаную подушку. С главного фасада (фасад с воротами) выполните пандус (Пандус – прямоугольная или криволинейная в плане наклонная площадка, соединяющая две разные вертикальные отметки, служащая для въезда на нее транспорта, инвалидов, колясок и т.д.) для удобного заезда в гараж, ширина пандуса может быть 500-1200мм, в зависимости от рельефа.

Устройство кровли

Чтобы максимально удешевить стоимость кровли выбираем вариант с деревянными балками сечением 150*100 и шагом 1м и профилированным листом. Обычно это сосна, лиственница или ель.

Балки кровли

Балки длинной 4,3м закладываем в гнезда оставленные при ведении кладки, балка опирается с каждой стороны на 150мм.

Концы балки необходимо обернуть толем или рубероидом, чтобы влага от кладки не переходила на балку и не было гниения. Торцы не закрывают толем. Расстояние между балкой и стеной после укладки заделывают цементным раствором с мелкой щебенкой. Между стенами и концами балок нужно оставить пространство(около 50мм). Балку необходимо закрепить к стене для того чтобы крышу не унесло ветром, для этого из проволоки делается скрутка одна сторона которой обвязывается вокруг балки а другая заводится в кладку или крепится к ней при помощи дюбеля. Балку обрабатывают антисептическим раствором и раствором против паразитов. К балкам прибивают обрешетку из обрезной доски толщиной 25-30мм. По ней для большей надежности раскатать один слой рубероида, это убережет крышу от протечек.

Рубероид вдоль уклона (уклон был устроен при помощи разных уровней верха кладки, 4 ряда кладки), с перехлестом 10-20см, наплавляя один слой на другой при помощи горелки. Сверху укладывают профилированные стальные листы (волнами вдоль длинной стороны гаража) и прибивают гвоздями через волну, в местах сопряжения листов нужно сделать перехлест шириной в 2-3 волны.

Сделайте выпуски (козырьки) профнастила на 20-30 за плоскость стены, это позволит защитить стены от дождя.

Монтаж ворот и оконных блоков

Для заполнения проемов лучше использовать фирмы специализирующиеся на таких изделиях. В статье«Ворота. Виды въездных и гаражных ворот»подробно описаны виды гаражных ворот, их плюсы и минусы. После того как Вы сделаете выбор необходимо сделать замеры проемов, как они есть, и связаться с пару-тройкой фирм Вашего региона, для того чтобы они выслали коммерческие предложения по Вашему заказу. Путем сравнения предложений окончательно решайте подрядчика. Не забудьте оговорить технологию монтажа ворот (необходимо ли будет оставлять закладные под ворота или они крепятся «по месту»). Также оговорите какие замки будут использованы (накладной замок, висячий, врезной).

Ворота гаража

Отделочные работы и устройство «необходимых мелочей»

Если Вы хотите защитить кирпичную стену и конструкции покрытия, то необходимо выполнять отделочные работы. Для стен это оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке рабице или насечке. Штукатрука позволяет выровнять поверхность стены и защитить кирпич от механического воздействия.
Наверняка, в процессе эксплуатации гаража потребуються стелажи, полки для хранения запасных частей автомобиля, колес, инструмента и нужных мелочей. Лучше делать такие стелажи самому из дерева либо же купить в строительных супермаркетах, предварительно измеряв нужные размеры. В любом случае эти работы не являются обязательными, но значително облегчат Вашу жизнь.
Также есть необходимость провести электричество для освещения и запитки электроприборов, это можно сделать непосредственно от жилого дома.

Быстро, качественно и, заметьте, почти всегда - недорого. С этого заявления строителей начинается путь практически каждого человека, который хочет построить себе дом, но еще не знает, каким образом ему нужно действовать.

Подобная декларация – безобидная на первый взгляд – часто производит на человека недюжинное психологическое давление. Действительно, всем хотелось бы, чтобы затрат было меньше, качество было высоким, а само строительство не растягивалось на долгие месяцы. Но затраты, качество и скорость строительства – понятия весьма относительные. Что для одного – дорого, для другого – очень дорого, а для третьего – и вовсе дешево. Высокое качество в понимании строителей – зачастую далеко не то же самое, что в понимании заказчика. И даже "нормальная" продолжительность строительства своя для каждого человека. Например, существует немало людей, считающих, что пять лет – это минимум для постройки хорошего дома. Вы наверняка не относитесь к ним, но такие люди есть, и их тоже можно понять: они привыкли делать всё основательно, с толком, с расстановкой.

За рекой работали мастера. Делали быстро, брали недорого, да и получалось так себе.

Однако, остановимся на том, что стоимость, качество и сроки строительных работ тесно связаны друг с другом. Если вы не затеваете строительство дома собственными силами, а приглашаете специалистов, то при малых затратах (по сравнению с окружающими вас рыночными ценами) вы никогда не получите высокое качество – опять же по сравнению с другими домами, возведенными в той же местности одновременно с вашим. Причем обратное несправедливо: высокие цены вовсе не гарантируют вам такого же качества.

Связь между стоимостью и сроками тоже неоднозначна. Квалифицированные строители берут приличные деньги и выполняют заказ так быстро как только можно. Это, пожалуй, единственный приемлемый вариант. Напротив, неквалифицированные строители могут взять большие деньги и выполнить заказ быстрее, чем это можно – но какой ценой! За счет нарушения технологических норм строительства. Или могут взять большие деньги и строить намного дольше, чем было бы можно. Причин этому бывает множество: большой срок изначально оправдывает перед заказчиком высокую заявленную стоимость; или у фирмы недостаточно рабочей силы; или ее было достаточно, но по ходу дела часть людей ушла или их пришлось уволить; или фирма набрала новых заказов – не отказываться же от прибыли в эпоху экономического кризиса! Но может быть и обратная ситуация: фирма берет мало денег и строит долго – потому что ей так удобнее, потому что у нее мало работников, потому что они приехали издалека или даже еще не все приехали, но ожидаются со дня на день уже полтора месяца.

Между качеством и сроками, как вы уже догадались, тоже нет определенной зависимости. Можно строить быстро и плохо, медленно и плохо, быстро и хорошо, и, наконец, – медленно и хорошо. Кому что больше нравится, и кто во что горазд. Вступая в отношения со строителями, учитывайте то, что вам будет трудно переломить или исправить стиль их работы – один из четырех перечисленных двумя фразами выше. Поэтому лучше сначала потратить некоторое время на поиск подходящих людей. Тех, кто исповедует и проповедует принципы, которые вы находите разумными и приемлемыми для себя. Поначалу (при неудачах в этом поиске) вам может показаться, что вы напрасно теряете время, и было бы лучше уже начать работу хоть с кем-нибудь. Нет, не лучше. Это время затем с лихвой оправдает себя. А уж про деньги и конечный результат мы даже и не говорим. Не бросайтесь в строительство как в омут. Помните, что Авось, Небось, и Как-нибудь – враги не только строительства, но и многих других дел.

Первая система утепления позволяет подойти к вопросу утепления более рентабельно, особенно для менее имущих слоев населения т.к. позволяет сэкономить около 60 % денежных средств от других систем. Пенопласт можно применить в любой климатической зоне страны. Утепление фасадов пенопластом будет очень актуально как в северных, западных, так и в восточных и южных климатических зонах нашей страны. Широкое применение в строительстве коттеджей и в строительстве малоэтажных зданий вообщем пенопласт применяется и в утеплении полов, утеплении крыш, чердаков и др.

Система утепление фасадов пенопластом в последнее время заинтересовала и теплоэнергетиков. Начинают разрабатываться проекты систем утепления фасадов пенопластом для пяти этажных домов, потому что временные постройки шестидесятых годов вообще не соответствуют никаким нормам теплоэнергосбережения. И, как бы, теплосети топят - сжигают газ, переводят тепло в деньги. Энергия дорогая и ее не хватает для отапливания жилья.

Для того чтобы теплоизоляция дома была высокой нужно утеплять пенопластом толщиной не менее 50 мм. Плотность материала тоже является основным показателем. Различают несколько систем утепления фасадов. Одной из широко применимых в Украине и в городе Запорожье вцелом зарекомендовала себя система мокрого фасада. Система мокрого фасада, как Вы уже догадались формируется из мокрых процессов: наклейка пенопласта на водорастворимые клея и оштукатуривание самого пенопласта специальными штукатурными растворами. Для приклеивания пенопласта на фасад здания теплоизолирующий материал должен иметь плотность 25-35 кг/м3.

Плотность меньшего значения будет отрицательно влиять не только на теплосбережении жилья или постройки, но и окажет крупные неудобства для специалиста, который крепит листы на фасад, да и высокая ломкость листов пенопласта малой плотности будет вынимать Ваши деньги из кошелька на приобретение дополнительного материала. Малая плотность пенопласта негативно скажется на крепеже армирующей сетки.

Высокая плотность пенопласта, отличная от параметров приведенных выше тоже положительно не сказывается. Теплоизоляция дома от этого не улучшается т.к. шарики пенопласта сжимаются больше и вытесняя воздуха больше влияют на теплоизоляцию.

Чтобы увеличить теплоизоляцию достаточно увеличить толщину утепляющего материала, допустим до 100 мм. Тем более что в Украине уже существуют такие требования. И тем самым у Вас есть шанс повысить эффективность утепления фасада здания до двух раз.

Технология система утепление фасадов пенопластом включает в себя как сохранность тепла внутри здания зимой, так и сохранность прохлады в помещении летом. Пенопласт - уникальный утеплитель. Не пропуская холод он также не пропускает и тепло. Если на улице летний зной - внутри помещения освежающая прохлада.

Экономить деньги Вы будете не только зимой на отоплении, но и летом на кондиционировании.

Создание дизайн проекта до начала ремонтных работ позволит вам сэкономить значительное количество средств в ходе ремонта. Вы поймете, хорошо ли смотрится цвет стен еще до того, как купите краску и используете ее. Расчет необходимого количества и профессиональный подбор строительных материалов позволит вам не переплачивать за лишние квадратные метры и килограммы. Вы будете избавлены от переделок, которые неизбежны в ходе ремонта без дизайн проекта.

Дизайнер — это в первую очередь профессионал. А значит, у него есть соответствующее образование, знания, опыт, талант. Этой профессии, как и любой другой, нужно учиться, да и после окончания учебы дизайнер постоянно получает новую информацию, следит за новинками и тенденциями в дизайне интерьеров, развивается профессионально, совершенствуется, учиться.
Во-вторых, каждый дизайнер в какой-то степени психолог. Он помогает заказчику раскрыть свой характер, предпочтения и выразить их в оформлении интерьера, а иногда и скорректировать какие-то черты — например, с помощью цвета в интерьере, или же с помощью текстиля, подбора материалов и декора создать ощущение уюта и безопасности и помочь человеку восстановить силы, достичь гармонии и комфорта. Дизайнер изучает образ жизни, привычки и склонности, цветовые предпочтения заказчика и на основе этой информации разрабатывает индивидуальный образ помещения, стиль интерьера, формирует среду обитания, под конкретного человека, под его индивидуальность, что позволяет сделать жизнь более удобной и комфортной, сбалансированной и при этом сэкономить существенные деньги.
Дизайнер — это художник, а значит, у него на многие привычные вещи может быть нестандартный взгляд. Часто люди, видя работу дизайнера, говорят «Мне бы и в голову такое не пришло» или «Я даже не представлял себе, что такое можно сделать». Вот это и есть показатель дизайнерского типа мышления, ориентированного на реализацию определенных задач в оформлении интерьера. Это вовсе не значит, что у «обычных» людей нет вкуса. Просто их мышление не приспособлено для решения таких задач, у них другая сфера деятельности. Отчасти это вопрос опыта, а отчасти — призвания и таланта. А талант и призвание, как известно, у каждого свой.
Этапы Дизайна интерьера
Возможны две комплектации дизайн проекта эскизный и полный:
Эскизный дизайн-проект:
— План помещения с расстановкой мебели и элементов интерьера
— План потолка с расположением осветительных приборов;
— Цветные эскизы (визуализации) с приблизительным подбором мебели и элементов интерьера;
— Описание, общие рекомендации.
Полный дизайн-проект:
— План обмера помещений (по необходимости);
— План перепланировки с привязкой внутренних стен и сантехнических выводов;
— План помещения с расстановкой мебели;
— План геометрии потолка (по необходимости);
— План потолка с расположением осветительных приборов и выключателей;
— План помещения с привязкой электроприборов и розеток;
— План покрытий пола с раскладкой плитки, паркетной доски, или рисунком покрытия;
— Разверстки стен с рисунком покрытия (по необходимости)
— Спецификация отделки помещений
— Спецификация внутренних дверей с эскизами
— Спецификация мебели с эскизами (по необходимости)
— Спецификация сантехнического оборудования;
— Спецификация светильников;
— Описание стилевое решение, цветовая гамма, декор, шторы и пр.
Разработка эскиза интерьера.
После встреч с заказчиком и обсуждения общей концепции и стилистики у дизайнера должен сложиться некий образ, который он сможет перенести в понятную визуальную форму. Возможно, для этого понадобится больше, чем одна встреча.
После того, как дизайнеру станут понятны ваши пожелания, предпочтения, начинается собственно процесс проектирования дизайна интерьера — создание неповторимого, индивидуального образа помещения. В результате этого процесса вы получаете так называемый эскизный проект, план помещения с расстановкой мебели, зонированием, а также эскизы помещений в перспективе и цвете — компьютерные визуализации либо карандашные наброски. В зависимости от договоренности с дизайнером вам могут быть представлены несколько возможных вариантов визуализации.
Создание дизайн проекта.
После того, как эскизный проект утвержден, наступает довольно длительный и кропотливый период проектирования. В процессе потребуется несколько встреч дизайнера с заказчиком для уточнения концепции освещения, зонирования помещений, размещения электро— и сантехнического оборудования, мебели а также встречи для подбора отделочных материалов, элементов интерьера, декоров и т. д. Параллельно ведется работа по разработке лестниц, перегородок, дверей, мебели по индивидуальному проекту, если таковые запланированы. В итоге этой работы заказчик получает дизайн-проект в двух экземплярах — это комплект всех необходимых чертежей, спецификаций и пояснительных документов — по которому будет осуществляться воплощение дизайна интерьера в жизнь.
Стоимость и оплата дизайн проекта

Оплата работы дизайнера разработана таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и гарантии обеим сторонам — и дизайнеру, и заказчику. Для этого работа разделена на несколько этапов, по окончанию каждого из которых дизайнер передает готовую документацию заказчику, а заказчик оплачивает работу дизайнера по завершенному этапу. Таким образом, обе стороны защищены дизайнер получает оплату за конкретную работу, заказчик за свои деньги получает конкретные документы.
Этапы разработки дизайн проекта могут отличаться в зависимости от специфики проекта. Стандартно дизайн —проект разбивается на следующие этапы:
1. Разработка общей концепции, эскизов (перепланировка и расстановка мебели, зонирование помещения, цветовые решения, размещение светильников, элементов интерьера, визуализации основных помещений) — 50% от общей стоимости проекта;
2. Разработка окончательных визуализаций всех помещений (за исключением вспомогательных — кладовых, гардеробных и проч. ) — 15% от общей стоимости проекта;
3. Разработка технических чертежей (планов перепланировки, размещения оборудования, раскладки материалов покрытия и проч. ) — 20% от общей стоимости проекта;
4. Разработка сопровождающей документации (спецификации отделки, предметов мебели, светильников, пояснительная записка) — 15% от общей стоимости проекта.
Очень часто возникает вопрос со стороны заказчика, почему первый этап (разработка эскиза) настолько дороже остальных этапов проектирования. Здесь необходимо небольшое пояснение.
При заказе дизайн проекта, заказчик приобретает два «продукта» — оригинальную идею для своего интерьера и пакет технической документации, позволяющий эту идею реализовать. Идея, общая концепция интерьера, разрабатывается как раз в ходе первого этапа проектирования, кроме того, она является продуктом творческого мышления дизайнера. Поэтому и стоимость первого этапа составляет больше половины от общей стоимости проекта.

Фасад – внешний вид сооружения или его определенного бока. Простыми словами – это лицо и визитная карточка Вашего дома, то, что сразу бросается в глаза. Именно внешнее состояние фасада, говорит о термине эксплуатации дома: он недавно построен или ему уже несколько сотен лет.
Фасады домов могут быть разными за декоративным решением. Их можно сразу декорировать, используя специальные смеси, а можно после завершения работы над фасадом покрасить его специальными красками. Кроме того, фасад дома можно улучшить со временем (отреставрировать). Все пропорции и декор фасада домаопределяются функциональным назначением сооружения, особенностями его пространственного и конструктивного решений.
Материал облицовки должен подбираться по таким основным критериям:
· Привлекательный внешний вид
· Надежный и долговечный
· Экономный расход в использование
Раньше, фасады домов защищали простыми способами: дома из кирпича просто штукатурили и потом красили. Деревянные жилищные сооружения обшивали вагонкой и тоже красили. Все это делалось для долголетия сооружения, но уже через несколько лет, все приходилось делать заново.
Сегодня на рынке строительства существуют новые технологии облицовки. Фасадные материалы нового поколения крепче, устойчивее и долговечнее. Кроме того, сними намного проще и быстрее работать.
Самые популярные современные материалы для фасадов домов:
1. Панели
2. Камень
3. Плитка
4. Сайдинг

Панели. Такие панели на рынке представлены в такой разновидности:
· Полиэстеровые
· Фиброцементные
· Полиуретановые
Полиэстеровые панели богаты своим декоративным решением. Они отличаются разнообразностью рисунков и цветов. Кроме того, малоуязвимы к ударам и климатическим условиям. Еще одной из позитивных характеристик полиэстеровых панелей является долговечность их службы. Фасад дома с таких панелей будет не только красивым но и многофункциональным. Фиброцементные панели считаются экологически чистым материалом. Что касается их состава, то название этой разновидности панели, говорит само за себя. Они на 80% состоят из цемента, все остальные 20% составляющих – минеральные наполнители и армирующие волокна. Не смотря на то, что такие панели практически сделаны из цемента, они легкие и тонкие.
Полиуретановые панели используют тогда, когда основная цель – сохранить вентиляцию фасада дома. Такие панели монтируются на каркасах, как металлических, так и деревянных.

Камень. Фасады домов из камней используют довольно часто. Этот вид строительного материала довольно прочный и долговечный, поэтому камни в процессе строительства используются везде и всегда.
Для строительства фасада дома выбирают как натуральные камни, так и искусственные. Практики утверждают, что искусственный камень ничем не поступается натуральному, он даже намного его превосходит. Все потому, что такой материал дает простор творческой фантазии. Ненатуральные камни часто используют как элемент декора для облицовки зданий.

Плитка. В зависимости от материала, с которого делается плитка, она имеет свои разновидности:
· Керамическая (декоративная функция, визуально может заменить кирпич)
· Клинкерная (ей свойственна прочность и долгий срок службы)
· Полимерная (отличается тонкостью и легкостью)

Сайдинг. Такое фасадное покрытие делится на несколько видов:
1. Алюминиевый сайдинг
2. Виниловый сайдинг
3. Деревянный сайдинг

Алюминиевого сайдинг и его преимущества над другими видами:
· Материал стойкий к огню
· Не ржавеет
· Легкий
· Длительный срок службы
Недостатки алюминиевого сайдинга:
· Деформируется при нагрузках
· Не лучший вариант для декорирования собственного дома (фасад дома с такого материала используют для зданий заводов, офисов и т.д.)

Виниловый сайдинг, основные преимущества:
· Такой сайдинг устойчив к влаги, грибку и огню (медленно плавится)
· Относительно не дорогой материал
· Монтируется при любых погодных условиях
· Готовый внешний вид (не требует дополнительной покраски)
· Срок эксплуатации – до 50 лет
Виниловый сайдинг – это наборные панели, которые изготовляются из ПВХ в виде полос с замком-защелкой и перфорированной кромкой для гвоздей. Такой сайдинг легко собирается в секции, конструкция может быть любых размеров.

Деревянный сайдинг. Название вида этого сайвинга говорит о том, что материал сделан с дерева, а точнее с древесных волокон. Их при высокой температуре спрессовуют со связующими веществами. Преимущества такого фасада дома:
· Климатическая устойчивость
· Простота установки
· Отличная звукоизоляция

Теперь немного расскажем о вентилируемых фасадах домов.

Технология монтажа вентилируемого фасада

Вентилируемые фасады – конструкции, которые состоят из внешней облицовки, несущей каркасной конструкции, воздушного зазора и теплоизоляции.
Суть монтирования такого фасада дома заключается в том, что бы между несущей стеной и облицовкой заключают слой теплоизоляции. Но главное, между ней и облицовкой оставалась прослойка воздуха, который свободно продувается.
Вентилируемые фасады домов обеспечивают защиту от неблагоприятных погодных условий и кроме того, осуществляют стойкий режим передачи тепла.
Основные преимущества вентилируемых фасадов:
· Улучшают теплоизоляции и звукоизоляции
· Обеспечивают экономию тепла в доме
· Их конструкция легкая, так же, как и их ремонт
· Обеспечивают микроклимат внутри дома
· Защищают строительный объект от влаги и разного рода осадков
· Не требуют постоянного ухода при эксплуатации
· Долговечность

При монтаже навесных фасадных систем, зачастую для облицовки фасадов домов используют алюминиевые композитные материалы. Им характерна повышенная стойкость к внешним влияниям атмосферы. Если под облицовку фасада внедряют слой теплоизоляции, то такие дома приобретают функции термоса. Поэтому в Вашем доме всегда будет тепло зимой, а летом наоборот – прохладно.
Легкие конструкции таких фасадов крепятся к стенам из любого материала без любой предыдущей доработки и подготовки. Навесные вентилируемые фасады домов создают минимальные дополнительные нагрузки на стены и фундаменты, защищают их от атмосферных осадков. Кроме того, облицовки такого рода несут в себе функцию утепления уже существующего фасада дома.
Теперь кое-что о классификации фасадов домов. В зависимости от материала, из которого они изготовлены они бывают:
1. Стеклянные
2. Стальные
3. Бетонные
В зависимости от конструкции фасады бывают двойными и, так называемые фальшфасады. Последние выполняют отдельные функции, например, защищают дома от влияния климатических факторов, при этом, не несут конструкционной нагрузки.

Двуспальные кровати могут быть включены в комплект спальных гарнитуров или продаваться отдельно. Они изготавливаются из различных материалов: плит ДСП или ДВП, натурального дерева. Многие компании предлагают кованые кровати из стальных гнутых прутьев причудливой формы, которые украшаются различными узорами. Часто такие изделия комплектуются матрасами, а иногда приходится приобретать их отдельно. Даже в случае, когда кровать продается вместе с матрасом, всегда можно заменить его на более подходящий.

Поскольку двуспальные кровати имеют значительные размеры и призваны выдерживать большие нагрузки, чем односпальные и полуторные, то и матрасы для них должны обладать достаточной надежностью, упругостью и прочностью. При выборе следует учитывать, что наиболее распространенными являются два вида таких изделий: пружинные и непружинные. Каждому из них присущи определенные достоинства. Именно матрасами этих двух видов комплектуются все современные двуспальные кровати, поэтому, прежде чем купить матрас, нужно узнать, из чего он состоит и как изготавливается.

Особенности ортопедических матрасов

Специальные ортопедические матрасы предназначены для предотвращения развития заболеваний и деформаций позвоночника. Они позволяют телу лежащего человека принимать положение, когда его спина остается выпрямленной на протяжении всего периода сна. Большинство современных матрасов полностью или частично обладают ортопедическими свойствами.

При выборе ортопедического матраса следует учитывать, что наибольшей эффективностью обладают изделия: с отдельными пружинными блоками: большим количеством пружин; с несколькими слоями наполнителя.

Кроме того, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

Ортопедические матрасы состоят из основы, жесткого покрытия и наматрасника или чехла. От качества изготовления каждого элемента зависит удобство и долговечность использования всего изделия. Для основы могут быть использованы пружинные блоки или различные виды наполнителей, что зависит от модели матраса и оказывает влияние на его стоимость. При изготовлении покрытия и чехлов применяют современные ткани, позволяющие создавать прочные и надежные изделия с различным оформлением.

Конструкция пружинных матрасов.

Одними из главных достоинств пружинного матраса являются невысокая стоимость и отличные ортопедические свойства. Все изделия такого вида разделяют по форме, способу сплетения и расположению пружин. Также их различают по количеству витков. Оно влияет на удобство использования всего матраса. Чем большим количеством витков обладает пружина, тем лучше ее прочностные характеристики и выше показатели упругости и эластичности.

Сегодня большим спросом пользуются матрасы с непрерывным плетением, пружины которых имеют 4–5 витков. Они могут выдерживать значительные нагрузки в течение длительного времени и отличаются надежностью и долговечностью. При изготовлении таких матрасов для двуспальных кроватей используют пружины большого диаметра, что несколько снижает ортопедические характеристики. Однако для большинства людей они могут стать предпочтительными благодаря сравнительно невысокой цене.

Еще одним видом матрасов являются изделия с независимым пружинным блоком, в которых использованы пружины на 6–9 витков. Они отличаются высокими показателями бесшумности и обладают отличными ортопедическими качествами, превосходящими данные характеристики у всех остальных видов. В конструкции таких матрасов на двуспальную кровать предусмотрен отдельный чехол для каждой пружины, и именно эта особенность позволяет избежать лишнего шума и скрипа.

Многие компании предлагают и комбинированный вариант, в конструкции которого используются независимые пружинные блоки и пружины непрерывного плетения. Такие матрасы еще называются двухслойными. Эти изделия имеют пружинные блоки, расположенные с противоположных сторон, что позволяет, переворачивая матрас, выбирать нужный вариант его использования.

Современные матрасы без пружин.

Непружинные матрасы считаются наиболее комфортными и удобными в ортопедическом отношении. Основной их особенностью является наличие различных видов наполнителя: латекса, кокосового волокна, поролона. Намного реже используется конский волос или морская трава.

Матрасы без пружин рекомендованы людям с проблемами позвоночника, а кроме того — это лучшие детские матрасы. В одном изделии могут находиться блоки из различных видов наполнителя, что позволяет значительно снизить стоимость матраса, сохраняя при этом на достаточно высоком уровне его характеристики.

Основными достоинствами матрасов с наполнителями являются: возможность равномерного распределения веса человека, а также полное отсутствие постороннего шума или скрипа. Все это делает их более удобными и комфортными. Сегодня продается большое количество непружинных матрасов, которые различаются не только видом наполнителя, но и дизайном, и, естественно, стоимостью.

Виды наполнителя для матрасов.

Для того чтобы правильно выбрать подходящий вам матрас с наполнителем, необходимо знать, из каких материалов он изготавливается и какими достоинствами отличается. От выбора будет зависеть комфортность пользования и продолжительность эксплуатации, в том числе и самой двуспальной кровати. Сегодня широкое применение нашли войлочные, поролоновые, латексные, файберлюксные и матрасы из кокосового волокна. Все эти материалы могут быть выбраны в качестве одиночного или использоваться в комплексе с другими.

Войлочные матрасы изготовляют из натурального или искусственного материала. Он считается одним из самых практичных и долговечных видов наполнителя. Для прочности слои войлока скрепляются латексом, но иногда для этих целей применяют термопресованный войлочный материал. Наполнителем для матрасов может служить и войлок, изготовленный из ниток, ваты или обрезков ткани. В этом случае используют различные связующие составы, что позволяет получить материал разной плотности.

Применение кокосового волокна позволяет создавать одни из лучших и востребованных матрасов. Этот вид наполнителя отличается долговечностью, высокой надежностью, способностью выдерживать практически любые нагрузки. Он используется в элитных моделях непружинных матрасов, стоимость которых достаточно высока. Для снижения цены некоторые производители используют прессованные волокна кокоса. При этом, конечно, такие изделия обладают более низкими характеристиками.

Еще одним материалом, используемым при изготовлении матрасов для двуспальных кроватей, является поролон, или пенополиуретан. Его применяют в качестве наполнителя во многих моделях. Он может обладать различной плотностью, толщиной, качеством изготовления. Пенополиуретановые наполнители применяются для изготовления как элитных, так и матрасов экономкласса.

При производстве дорогих моделей намного чаще применяют латекс. Такой наполнитель получается из сока гевеи, который после обработки может приобретать особые свойства. Это позволяет изготавливать матрасы с различной степенью жесткости (жесткие, полумягкие, мягкие). Латекс обладает большей упругостью, чем поролон, что дает возможность более равномерно распределить вес лежащего человека. Все это отражается на комфортности и удобстве использования матраса и, естественно, всей двуспальной кровати.

Одним из самых современных и наиболее дорогих наполнителей для матрасов является файберлюкс. Он имеет двойственную структуру и позволяет создавать влагоустойчивые, не впитывающие запах и хорошо сохраняющие тепло изделия. Кроме того, файберлюкс обеспечивает отличную циркуляцию воздуха. Матрасы для двуспальных кроватей из этого материала сочетают в себе положительные качества как пружинных, так и непружинных изделий. Такие многослойные матрасы хорошо сохраняют форму и оригинальный внешний вид в течение длительного периода. Это свойство достигается благодаря уникальному строению файберлюкса, который представляет собой специальную ткань с большим количеством мелких спиралей.

Изготовление чехлов на матрасы.

Во многих случаях выбор того или иного матраса определяется первым впечатлением покупателя от увиденного, поэтому многие компании, выпускающие такие изделия, стараются придать им более привлекательный и эстетичный внешний вид. Достичь требуемого результата можно применением чехлов из различных материалов. При этом от правильного выбора ткани будет зависеть успешное использование всего матраса, его долговечность и практичность. Компании, занимающиеся изготовлением матрасов, комплектуют их чехлами различных расцветок и текстур, иногда на них могут наноситься рисунки. Существуют и двухсторонние наматрасники, переворачивая которые, можно выбрать один из двух цветов.

При создании чехлов используют качественные материалы, приятные на ощупь. Такие ткани должны отвечать требованиям практичности, прочности, надежности, а также экологической чистоты. Кроме того, им необходимо обладать способностью выдерживать значительные ежедневные нагрузки и при этом сохранять привлекательный внешний вид.

Для изготовления чехлов на матрасы используют различные виды материалов — как натуральных (хлопковые, льняные ткани), так и искусственных (полипропилен или полиэстер). При этом применяются специальные пропитки, которые значительно повышают характеристики наматрасников, а также делают их более плотными, долговечными и, вместе с тем, нежными и эластичными. В различных моделях возможно применение нескольких видов таких веществ. Кроме того, смеси для пропитки могут содержать специальные добавки и антиаллергенные вещества, улучшающие качества чехла и препятствующие накоплению пыли.

Все вышеперечисленные характеристики и свойства матрасов помогут определиться с видом, а изучение ассортимента конкретного магазина позволит точно определить модель и компанию изготовителя. При этом следует помнить, что двуспальная кровать является местом, где удобство и ощущение комфорта имеют очень большое значение. И достичь их можно только сделав правильный выбор матраса.

Чердачные лестницы сегодня являются неотъемлемой частью дома. Повсеместное использование чердачных помещений делает чердачные лестницы, объектом первой необходимости, обеспечивая к ним безопасный доступ. При правильном выборе чердачные лестницы становятся стильным дополнением в дизайне интерьера.

Далеко не во всех случаях для сообщения с мансардами и чердаками имеется возможность установить стационарную лестницу. Гораздо рациональнее воспользоваться складными конструкциями, получившими на звание - чердачные лестницы.

Чердачные лестницы имеют ряд преимуществ которые заключаются в их компактности, функциональности, простоте эксплуатации и дешевизне. В собранном виде чердачные лестницы практически не занимают места. Чердачные лестницы раскладываются как вручную, так и с помощью электродвигателя с сервоприводом.

Чердачные лестницы еще и безопасны, поскольку снабжены запорным замком, в сложенном виде являются препятствием для доступа в чердачное пространство детей и посторонних лиц.

Чердачные лестницы, не смотря на свое название не ограничивают место своей эксплуатации исключительно чердаками и мансардами, за счет своей компактности и дешевизны их успешно применяют для доступа в помещение другого рода. Так же отличаются материалы из которых создают чердачные лестницы, они могут быть металлическими, деревянными, пластиковыми.

Чердачные лестницы - это особый вид лестниц. Они появились на украинском рынке не так давно. Владельцы частных домов и коттеджей нередко сталкиваются с проблемой, как разместить лестницу, ведущую на чердак, мансарду или в подвал, чтобы она занимала минимум пространства и при этом была функциональна и безопасна.

Чердачные лестницы бывают двух видов: складные и раздвижные, оба конструктивных типа могут быть с утеплением и без.
Складные чердачные лестницы с коленчатой конструкцией требует большого проема. Раздвижные чердачные лестницы - занимают меньше места, поскольку складываются гармошкой.

Чердачные лестницы выпускаются в стандартных высотах, от двух до четырех метров, но некоторые из них могут быть пятиметровыми.

Чердачные лестницы могут иметь комплектацию с верхней пылезащитной крышкой, которая герметически закрывает чердачный люк со стороны чердака. Также предусмотрено специальное блокирующее устройство, которое не позволяет открывать люк со стороны чердака.

На данном этапе технического прогресса существуют системы утепленных чердачных ящиков, чердачные лестницы оснащены специальными телескопическими ограждениями.

С каждым годом чердачные лестницы усовершенствуются.
Мы надеемся что среди многообразия этих прекрасных конструкций вы сможете выбрать идеальный, для себя, вариант.

Каждый потенциальный владелец собственного дома, дачи или двухуровневой квартиры столкнется с этим вопросом. Выбор лестницы для дома необходимо начинать еще на стадии постройки или на начальном этапе отделки. Чтобы деревянная лестница была удобной, необходимо заранее узнать - подходит ли предполагаемый проем, хватает ли места под лестницу? В восьми случаях из десяти места недостаточно, приходится ломать плиты, зачастую в уже отделанных помещениях.

Итак, место под лестницу определено - выбираем. Если у вас небольшой дачный домик - вам подойдет простая деревянная лестница из сосны, которую можно купить на строительном рынке. Это недорого, да и возможный скрип компенсируется низкой ценой. Во всех остальных случаях - загородный дом, двухуровневая квартира - требуется деревянная лестница из твердых пород древесины-дуба и ясеня. Деревянные лестницы из этих пород древесины дороже, но и служить будут гораздо дольше.

Потенциальному заказчику нелишне попросить показать уже изготовленную лестницу в доме, желательно, увидеть работу, которой не менее года. Очень важно выбрать изготовителя, который не откажется в дальнейшем выполнить ремонт, даже после гарантийного срока.

Лестницы для дома – одно из главных направлений деятельности нашей компании. Изготовление лестниц основано на применении древесины благородных твёрдых пород, при этом долговечность материала обеспечивается специальной технологией. Большое значение имеет материал деревянных лестниц. При выборе материала следует учитывать общий вид вашего интерьера. Эти же породы используются для создания интерьера в дереве, в который можно уютно вписать лестницу на Ваш вкус. Мы готовы помочь Вам, даже если вы решили сделать очень сложный ремонт квартиры или дома.

Очень часто возникает вопрос о форме лестницы и ограждения лестниц. Конечно, она зависит от общего проекта дома, его размеров и прочее. Криволинейные и прямолинейные деревянные лестницы чаще встречаются в больших коттеджах, в домах с масштабным дизайном интерьера. А в небольших уютных помещениях удобны винтовые лестницы. Зачастую мы устанавливаем деревянные лестницы самонесущего типа. Благодаря индивидуальному подходу и качественным материалам наша деревянная лестница (прямые, винтовые лестницы или криволинейные) очень гармонично впишется в интерьер вашего дома. В дизайне лестницы важно все до мелочей, каждая деталь: ступени, косоуры, поручни или перила и, конечно, ограждения лестниц.

Изготовление лестниц – наша специализация. Мы изготавливаем лестницы для дома по вашему заказу, при этом Вы всегда можете посмотреть фотографии лестниц на нашем сайте, и скорректировать нашу работу. Выслушав Ваши пожелания, мы определим основные размеры лестницы для дома и деталей к ней, поможем выбрать вид дерева. Изготовление лестницы всегда начинается с исполнения эскизного проекта. Качественное оформление Вашего интерьера является нашей приоритетной задачей.

Кухонные уголки – идеальный вариант для кухни при отсутствии отдельной столовой. Он может быть обеденным местом на кухне любого размера.

Кухонные уголки отличаются многообразием дизайна, новейшими материалами, разнообразием конструкций, они почти всегда мягкие и имеют отличие в обивке. Основные варианты обивки — ткань и кожа. Наиболее практичны для кухонных уголков ткани из синтетики. Современные синтетические ткани дышат, не являются аллергенами, легко чистятся. На применяемую ткань и поролон кухонного уголка у продавцов и изготовителей должны быть соответствующие сертификаты (негорючесть, неядовитость ). Экологичный пенополиуретан вместо поролона гарантирует качество мебели. Лучшие наполнители гарантированно служат не менее 8–10 лет.

Хороша в обивке микрофибра. Уголок с обивкой из микрофибры испанского производства можно только заказать в крупных мебельных салонах. Отечественные уголки обычно обиты плюшем, шинилом, жаккардом, велюром, флоком. Обивка из кожи однотонна, но имеется в широчайшей гамме цветов, привлекает простым уходом. Современный кожзаменитель тоже высококачественный материал.

Привлекательный вариант для кухни - угловые диваны, которые станут прекрасным дополнением любого кухонного гарнитура. Форму уголка можно заказать. Обычно кухонный уголок является цельной конструкцией, поэтому важны крепления. Особенно популярны модели со встроенными ящиками. Ящиками могут быть снабжены даже табуретки.

Уголки делаются из древесины высокого качества, ДСП ДВП, МДФ, ПВХ. ДСП обычно покрывают защитной кромкой (ламинатом). Кухонный уголок модерн включает стол из массива древесины, диванчик из массива, мягкое место которого обито велюром, и два деревянных стула с изогнутыми спинками. Столы разнообразны по форме: овальные, прямоугольные, круглые, это могут быть трансформеры с опускающимися краями по обеим сторонам, в столах обычно имеются ящики для мелочей.

Диванчики могут дополняться двумя табуретами, дополнительным стулом с высокой спинкой и табуретом. Формы уголков самые разнообразные. Чаще это округленные формы, плавные линии которых объединяют сидящих за столом.

Строительство домов под ключ - что еще нужно владельцу дома?

На сложившемся сегодня рынке недвижимости любое строительство домов под ключ ассоциируется со строительством и отделкой дома предоставленное одному исполнителю, а это минус головная боль заказчику стройки. Зачем что-то думать о субподрядчиках, все свалили одному и все. Пусть бегает, носится, решает, а мы займемся другими делами. И при этом еще говорится: "ну-у, ты-ы же взял строительство домов под ключ, так что давай дешевле!"

А с какой стати дешевле?
Я должен, во-первых знать о строительстве все, чтобы осуществить строительство домов под ключ.

Во-вторых, подобрать нужных специалистов и не ошибиться. Так как один классный парень может рассказывать что он супер специалист, а на самом деле алкаш - который при первой же получке где - то пропадает. А у меня работают классные специалисты, но немного ,больше плачу, зато делают очень качественно и быстро.

В-третьих, мне нужно многое знать о материалах, об их свойствах, какой материал с каким синтезировать, чтобы добиться отличных результатов. Этот список "почему" можно продолжать бесконечно. Надеюсь, я довел Вам почему человек не должен получать мало при ведении строительства.

Поехали дальше. У нас на руках проект дома. Если есть старая постройка, то, естественно, ее нужно демонтировать очень аккуратно. Дополнительные шум, пыль, неудобства для окружающих. Это, как и все другое нужно тоже улаживать. Роем котлован, если дом многоэтажный или по проекту предполагается подвальное помещение. Не предполагается подвал, значит роем траншею по всему периметру предполагаемого ленточного фундамента. Делаем подготовку грунта под фундамент, а именно трамбуем основание траншеи с последующей подсыпкой песка и щебня.

После этого строительство домов под ключ выводит самый главный этап - это фундамент здания. Самый мощный фундамент, фундамент из железобетона. Немного дольше, но зато качественно и надолго.

И вот фундамент выстоялся и теперь можно приступать к возведению коробки здания.

Из какого материала лучше всего выстроить дом, спросите Вы? Лучше всего производить строительство домов под ключ из экологически чистых и энергосберегающих материалов. Возможно выстроить коробку из газобетона.

Перекрытие выполняется из плит перекрытия или из монолитной плиты. Второе обычно применяется из за неудобств подъездов к объекту строительства.

Крыша по соотношению цена - качество в основном делается из деревянного каркаса и металлочерепицы.
Все это утепляется минеральной ватой. И теплоизоляция и звукоизоляция.
В заключении дополнительно произведем утепление фасадов пенопластом и придадим эстетику фактурной фасадной штукатуркой с последующей покраской.
Строительство домов под ключ из всего сегмента строительного рынка является наименее затратным предприятием, т.к. делается все и сразу одним подрядчиком.

Очень хорошим тандемом получается сотрудничество между заказчиком и подрядчиком. Оно позволяет осуществить строительство домов под ключ замечательно протекающим спокойным и прибыльным предприятием. Совет здесь такой выбирайте подрядчика качественно.