Одним из направлений нашей компании является производство красок для различных видов пластмасс применяющихся в электротехнической, автомобильной, мебельной промышленности, строительной области. Краска для пластмассы должна обладать не только декоративным внешним видом, высокой устойчивостью к истиранию, влаге, спиртам и моющим средствам, в тоже время она должна быть технологичной в процессе нанесения. Краска для пластмассы может создавать различный тактильный эффект: гладкая глянцевая либо матовая поверхность, бархатистая поверхность "soft touсh", структурная поверхность "шагреневая кожа". В зависимости от типа пластмасс подбирается оптимальный состав смол и адгезионных добавок, обеспечивающих достаточное сцепление с окрашиваемым материалом.

Краска для пластиков: ABS, полистирола, поликарбоната
Для окраски бытовых электротехнических изделий а также мебельной фурнитуры применяется акриловая краска для пластика DF66, DF68 не требующая предварительного грунтования при нанесении на следующие виды пластмасс: ABS, PS, PC, PMMA, PPO, SAN, т.е сочетающая в себе свойства грунта и эмали, обладающая надежным сцеплением и при этом не разъедающая пластмассу.
Краска для пластиков износостойкая
При окраске пластмассовых изделий изготовленных из ABS, PS, PC, PMMA, PPO, SAN и подвергающихся постоянным механическим и химическим нагрузкам, применяется краска по пластмассе SF16, SF34, SF95 на основе акрил-полиуретановой смолы, образующая твердое высокоглянцевое покрытие. Краски для пластмассы SF16 и SF 34 поставляются только из Германии, краска для пластмассы SF 95/P изготавливается в РФ.
Тактильная краска для пластмасс "soft touch"
Для придания бархатистого эффекта, применяется двухкомпонентная акрил-полиуретановая краска для пластика SF 89 выпускаемая в различных цветовых вариантах по каталогу RAL. Данный вид краски для пластика нашел широкое применение в автомобильной и мебельной промышленности.
Структурная краска для пластмасс
Для сокрытия пороков пластмассы, а также для создания структурного эффекта на гладких пластмассах применяется структурная краска для пластика SF 39, SF 48 с высокой степенью тиксотропности, позволяющая создавать структурное шелковисто-глянцевое прочное покрытие. Внешний вид можно посмотреть в разделе "Молотковые краски".
Краска для ПВХ пластика
Изделия из ПВХ (PVC) обладают достаточно гладкой поверхностью,снижающей адгезионные свойства большинства красок для пластика. Для решения данной проблемы нашими специалистами создана модифицированная краска для ПВХ SF44/P . Специальные адгезионные добавки улучшают адгезию краски к ПВХ и его производным. Краска для ПВХ SF44/P применяется в электротехнической промышленности (окраска коробов ПВХ, распаечных коробок из ПВХ), а также строительной индустрии (окраска профиля ПВХ: окна, сайдинг) . Высокие показатели на истираемость, а также устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокой влажности и конденсату позволяют использовать данную краску для ПВХ вне помещений во всех климатических зонах нашей страны. Краска по ПВХ произведена на основе не агрессивных растворителей, что позволяет производить ремонт изделий из ПВХ, ранее окрашенных порошковыми материалами либо жидкими ЛКМ. Также для ПВХ сайдинга используется краска SF 95/P, модифицированная адгезионными добавками. Краска для ПВХ сайдинга SF/PD 95/P дает хороший высокоглянцевый эффект, оптимальный баланс твердости и пластичности. Хорошая растекаемость краски по ПВХ сайдингу создает исключительно гладкую поверхность, на которой не задерживаются загрязняющие поверхность частицы: пыль, сажа, копоть, соли. Краска по ПВХ сайдингу SF/PD 95 относится к классу красок — антиграффити, что позволяет использовать едкие вещества для смыва нанесенной граффити-краски. Акрил — полиуретановые краски для ПВХ : SF 44/P и SF/PD 95/P обеспечивают длительную наружную защиту не менее 7-10 лет.
Однокомпонентная краска для ПВХ, используемая для защиты внутренних поверхностей из ПВХ в течение 5 лет и наружных поверхностей из ПВХ не менее 3 лет: КЕ 36/P производится на основе модифицированной алкид поливинилхлоридной смолы. Характеризуется простотой приготовления и нанесения материала.
Грунт для пластмасс со слабой адгезией
Некоторые виды пластмасс требуют предварительного грунтования или специальной подготовки поверхности, также может возникнуть необходимость выравнивания пористых поверхностей или неровностей, в этих случаях необходимо применять грунт по пластику. Грунт по пластику DG20 , позволяет окрашивать полипропилен (PP) и этилен-пропиленовый каучук (EPDM), без предварительной подготовки поверхности.
Грунт для пластика с пористой поверхностью
Грунт по пластмассе DG67 обладающий отличной наполняющей способностью, эффективно сглаживает неровности. Акриловый грунт DG67 также является адгезионным праймером, что позволяет окрашивать низкокачественные пластмассы и изделия из вторичного сырья. Полиуретановые грунты для пластмассы SG42, SG 73 рекомендуются для окрашивания деталей из стеклопластика (GFK) в автомобилестроении. Грунты для пластмассы великолепно сглаживают неровности и хорошо шлифуются, обладают надежной адгезией и устойчивостью к агрессивным воздействиям в процессе эксплуатации техники. Грунты по пластику перекрываются эмалями на основе алкидной, акриловой или полиуретановой смолы.

Купить грунт по дереву в Украине.

Лак для наружных работ для дерева изготовляют на алкидной, алкидно-уретановой и полиуретановой основе. Эти лаки отличаются повышенной стойкостью к воде, ультрафиолетовому излучению, истиранию, ударам, растрескиванию и отслаиванию древесины. Разбавителем для них обычно служит уайтспирит. В состав некоторых лаков для наружных работ для дерева вводят специальные добавки, защищающие обрабатываемые поверхности от плесени, грибов, водорослей и жучков.

В последнее время особой популярностью у дачников и владельцев загородных домов стал пользоваться яхтный лак, который иногда называют лодочным лаком. Этот материал сочетает твердость и эластичность, образуя долговечные покрытия с гарантией до 10 лет.

Яхтный лак устойчив к агрессивному воздействию морской воды, повышенным температурам, средствам бытовой химии. Им можно покрывать не только палубы и деревянные конструкции яхт и лодок, но и оконные рамы, наружные двери, деревянные ступени, заборы, садовые беседки, решетки и дачную мебель. Этот лак подчеркивает рисунок древесины и не желтеет со временем. Не зря яхтный лак – лучший лак для наружных работ по дереву.

Тщательно перемешанный лак наносят на чистую, сухую, отшлифованную и обезжиренную поверхность кистью или валиком. Обработку поверхности тонким слоем лака следует повторить не менее 3-4 раз с промежуточной сушкой 12-14 часов. И, конечно, надо придерживаться инструкции, помещенной на банке с лаком и работать вдали от огня в проветриваемом помещении.

А какой лак для наружных работ купить, решайте сами.

не дорогой грунт по бетону в Киеве.

Прозрачную отделку дерева, называемую лакировкой, человек придумал и использует давно, как только познал природную красоту дерева и решил сохранить ее. Смочите немного деревянную поверхность и она заиграет своим цветом, называемым текстурой. Суть лакировки в этом и заключена, сперва проявить цвет дерева, а затем защитить само изделие от разрушения. Так что же такое лак? Как правильно им работать? Какие виды лаков есть? Попробую ответить на все эти вопросы.

Лак это раствор твердых материалов в жидкости. Разновидности растворителя и растворяемых материалов обусловили ту большую разновидность лаков, которую мы сегодня имеем. Если растворителем служит спирт, то это большая группа спиртовых лаков, если растительные или синтетические масла – масляные лаки, а если скипидар – скипидарные. Изобретение лака окутано мраком, но в Европе открывателем принято считать немецкого монаха 12 века Феофила, а первый заводской лак Европа увидела благодаря французскому химику Шене в 1803г. Первые лаки были спиртовыми и органическими, синтетическими став совершенно недавно.

Способов нанесения лака немного. Самый доступный - втирание кистью. Кисть окунается в лак и затем равномерно растирается по поверхности дерева маховыми движениями. Равномерно распределяя лак для дерева и умело выбирая кисти, наши предки достигали ошеломляющих результатов в этом деле. Большие площади проще покрывать валиком. Основной недостаток этого метода в том, что материал не втирается в поверхность, следовательно, лак должен обладать сильной адгезией, хорошо прилипать к поверхности. Не менее распространено нанесение лака распылением электрическими или пневматическими краскопультами. Лак летит на большой скорости и прилипает к поверхности, вбиваясь в материал даже в труднодоступных местах, не говоря уже о снижении физических затрат на лакировку. Этот метод можно считать промышленным, поскольку повсеместно применяется на производстве, как и лаконаливные машины. Невозможно представить мебельное производство без таких машин, гарантирующими качество, заложенное технологами и конструкторами этой техники.

Спиртовые лаки можно считать уже редкостью, поскольку для их изготовления применяют шеллак или сандарак (выделения тропических деревьев), органические смолы, делающие лак дорогостоящим. В основном применение осталось при изготовлении музыкальных инструментов или в специальных технологиях, а растворителем может быть как этиловый спирт, так и метиловый.

Масляные лаки, это растворы природных смол, канифоли, шеллака или янтаря, в растительных маслах. Применение синтетических заменителей перхлорвинила или фенолформальдегидных смол сделало эти лаки доступными и массовыми, обеспечивая качественную поверхность с небольшой желтизной. Основное их применение - внутренние работы и даже половое покрытие.

Алкидными лаками принято называть растворы синтетических смол, глифталевых или пентафталевых, в основном, в синтетических растворителях. Часто такие лаки так же называют масляными, из-за применения в качестве растворителя синтетического масла, но эти лаки намного превосходят масляные по свойствам конечного продукта.

Алкидно – карбамидные лаки, это группа так называемых паркетных лаков, поскольку массовое применение получило покрытие лаком паркетных полов. Не вспоминая аминоформальдегидную смолу, эти лаки идут с кислотным отвердителем и дают хорошую толстую пленку, износостойкую и водо, атмосферо, механически прочную. Лак с повышенными прочностными характеристиками называется полиуретановым (алкидноуретановым) и применяется для отделки высокохудожественных работ, например в музейном деле. Повышенная стоимость окупается результатами.

Нитратцеллюлозные лаки получаются при растворении нитрата целлюлозы в органических растворителях. Это быстросохнущие нитролаки, как привыкли все их называть, дающие постоянный и отменный результат. Вот только глубину цвета и блеск таким лаком набрать тяжело, сколько не лакируй, да и в дождливую погоду лучше не работать, мутнеет.

Нефтеполимерные лаки – лаки, идущие на смену масляным лакам, поскольку дешевле и по качеству получаемой поверхности превосходят их, а стойкость к износу, моющим средствам и воздействию агрессивных реагентов, превосходит все ожидания. Нефтеполимерные смолы получают при переработке нефти, как сопутствующий продукт, поэтому, сегодня они в избытке и в сочетании с модифицирующими добавками прочно занимают свою нишу лакокрасочных материалов, отодвигая «ветеранов».

Есть еще водорастворимые, эпоксидные, битумные, полиэфирные лаки, автомобильные и специальные, для пропитки обмоток электродвигателей например. Человечество не зря нашло способ защиты своих изделий, сохраняя и подчеркивая природные цвета, и надеюсь, не остановится на достигнутом, ведь простор для творчества неограничен.

Купить огнезащитную краску для металла по доступной цене.

Легко распылять, но трудно на носить кистью.

При распылении этой пропитки для дерева с помощью окрасочного пистолета или аэрозольного баллончика нитролак, быстро высыхая, образует гладкое по крытие. Однако при высокой влажно сти лаковая пленка может помутнеть. Медленно сохнущий лак, который на носят кистью, образует более толстую плен ку При любом способе нанесения работать следует в хорошо проветриваемом помещении и иметь растворитель для промыв ки кистей и оборудования.

Долговечность/ восстанавливаемость.
Даже давно нанесенный лак удается размяг чить растворителем и затем удалить Мож но просто нанести свежий слой, чтобы ча стично растворить верхний слой старого покрытия и скрыть небольшие потертости и царапины При высыхании лак образу ет твердую пленку, менее противостоящую истиранию, влажности и растворителям, чем полиуретановые политуры.

Секреты успеха.
Готовьте лак для работы в зависимости от условий, добавляя в него растворитель, чтобы получить необходимую вязкость и замедлить высыхание. Если у вас нет окрасочного пистолета (краскопульта), можно наносить лак из аэрозольного бал лончика. Однако лак в аэрозольной упа ковке часто бывает более жидким, чем требуется для большинства случаев. Чтобы сохранить прозрачность лака, наносите его при малой влажности окружающего ; воздуха. Твердость лаковой пленки позволяет легче шлифовать и полировать ее до i блеска, чем составы на основе полиуре тана Перед нанесением лака следует из бегать силикона, входящего в состав не которых смазок и полирующих составов, поскольку он вызывает появление на от делываемой поверхности дефектов, называемых «рыбьим глазом»

Применяйте.
Применяйте лак только для мебели, которая не будет подвергаться воздей ствию влаги и истиранию Если хотите \ избежать пожелтения, вместо составов I на водной основе используйте прозрачный акриловый лак CAB

Не применяйте
Не применяйте лак для таких изделий, как детская мебель и игрушки.

Резьба по дереву по праву считается национальным видом искусства многих народов огромной России. Люди, занимаясь резьбой по дереву, в узорах и орнаментах веками стремились запечатлеть свои чувства и переживания, восхищение красотой природы и отголоски семейных традиций.

И в наше время, несмотря на широкое применение пластмасс и синтетических веществ, художественная резьба по дереву остаётся весьма востребованным ремеслом: с помощью этого искусства можно изготовить как само жилище, так и практически всю домашнюю утварь, предметы быта, деревянные сувениры и статуэтки из дерева, подарки, резные иконы, мебель для спальни и даже музыкальные инструменты. Одной из самых распространённых областей применения резного дерева признаётся и церковь. Здесь резьба по дереву используется для изготовления церемониальных предметов, украшения резных иконостасов и иконных рам.

В зависимости от того, где и для чего будет использоваться элемент резьбы по дереву или же в целом выполненное из дерева изделие, мастера применяют к древесине и разную технику обработки. Но перед тем, как определиться с характером изготавливаемой вещи и выбрать в соответствии с этим ту или иную технику резьбы по дереву, следует обратить внимание на природу самой древесины. Она должна быть обязательно хорошо высушенной и по возможности мягкой. Особым пунктом здесь является и порода выбранного материала, ведь даже характер рисунка будет зависеть от свойств того или иного дерева.

Истинными произведениями искусства можно назвать сувениры из дерева, выполненные с применением самых различных элементов резьбы.

Изящные и завораживающие своей душевностью, деревянные сувениры станут лучшим подарком для Ваших друзей и родственников. Ведь какими бы ни были по размерам и ценности сувениры, дерево, из которых они сделаны обладает особой энергетикой естественности и теплоты.

Деревянные сувениры, фото которых размещены в нашей фотогалерее, удивительно многофункциональны. Сувениры из дерева способны не просто радовать взоры, но и выгодно дополнять любой интерьер, привнося в него нотки

Ставшие привычным элементом оформления каждого храма резные иконы вызывают неподдельное восхищение своей красотой и изяществом.

Как и многие атрибуты христианской культуры, они некогда пришли на Русь из Византии. Почитание в восточнославянской традиции резных иконостасов объясняется отнесением подобных творений к синтезу живописи и скульптуры. Последней в чистом виде, как известно, на Руси не благоволили.

Настоящее проявление профессионализма мастеров резьбы по дереву - иконы, фото которых есть в галерее сайта - являются лишь малой толикой творческих достижений этих поистине талантливых людей.

В искусстве резьбы по дереву особое место занимают деревянные статуэтки. Неся в себе некий сакральный смысл, они выполняют и достаточно важную роль в процессе оформления помещений.

Невероятно красивые, в чём можно убедиться, посмотрев фотографии работ в галерее сайта, статуэтки из дерева способны преобразить любой интерьер.

Значимость каждой модели зависит, пусть и невелик размер самой статуэтки, от дерева, его породы и функциональной ценности. Но и эстетический эффект подобных деталей обстановки переоценить невозможно.

Популярность шкафов-купе вполне объяснима. Будучи превосходной заменой хорошо известного стенного шкафа, купе идеально вписывается в любой интерьер, подходит как для спальни, так и для прихожей, удобен и позволяет наиболее выгодным образом использовать имеющееся пространство в квартире.

Популярность шкафов-купе вполне объяснима. Будучи превосходной заменой хорошо известного стенного шкафа, купе идеально вписывается в любой интерьер, подходит как для спальни, так и для прихожей, удобен и позволяет наиболее выгодным образом использовать имеющееся пространство в квартире.
Самым сложным и ответственным шагом при заказе шкафа-купе, бесспорно, является этап определение того, что нужно вам на самом деле. Ошибка здесь стоит дорого. Не потому, что шкаф-купе стоит денег, а потому, что именно вы каждый раз будете сталкиваться с какими-нибудь определенными неудобствами при использовании шкафа-купе, не предусмотрев их заранее. Шкаф-купе, как и все остальные предметы интерьера, должен занимать своё место в помещении, где он наиболее функционален и незаметен по такому принципу разобьем все шкафы-купе на 4 категории:
* Шкаф-купе в прихожей
* Шкаф-купе в гостиной (большой комнате)
* Шкаф-купе в спальне (маленькой комнате)
* Шкаф-купе в детской
Как бы ни были внешне похожи эти шкафы-купе, функциональные запросы, предъявляемые к ним, все же разные, со своей небольшой спецификой. Попробуем разобраться.
Шкаф-купе в прихожей
Функциональное предназначение шкафа-купе - хранение верхней одежды и обуви, используемой в данное время года, хранение одежды и обуви других сезонов. Что само по себе уже указывает на наличие, по меньшей мере, одной секции под одежду. Но лучше всего наличие двух секций под одежду, что положительно скажется на более четком разделении одежды: "оперативной"- которой пользуются в данный момент и "статичной"- которой будут пользоваться через определенный интервал времени. В случае шкафа-купе с 2-мя секциями, вещи, которые используются сейчас, находиться отдельно от вещей, в данный момент "статичных", которые висят себе спокойненько.
Также в шкафу-купе следует предусмотреть хотя бы одну секцию под полки. Всегда найдутся мелочи в прихожей, которые надо куда то складывать, те же зонты, сумки, ...
Итак, минимальное заполнение шкафа-купе в прихожей: две секции под одежду и одна секция под полки. С учётом трех секции заполнения самым целесообразным будет и наличие трех дверей, но в любом случае не больше, чем количество секций. Двери шкафа-купе в прихожей, хотя бы одна, должны иметь зеркальную дверь-это удобно и красиво. Шкаф-купе с зеркальной дверью, в данном случае, лучше расположить в центре, а остальные двери шкафа-купе выполнить из панели, ведь прихожая - это место перемещения всевозможных предметов, где нельзя дать гарантию, что что-то не упадет, и не разобьет зеркало (событие само по себе неприятное, но не опасное, поскольку зеркало защищается от осыпания из обвязки клеящей лентой). В итоге двери в шкаф-купе имеет смысл изготавливать: две панельные и одну зеркальную, этого вполне достаточно и, с точки зрения освещения, (как правило, в коридорах темнее, чем в комнатах), и с точки зрения дизайна.
Шкаф-купе в гостиной (большой комнате)
Функциональное предназначение шкафа-купе - хранение легкой одежды, постельного белья, размещение предметов, украшающих интерьер, бытовой техники, личных документов, фотографий, посуды в общем всего, что может потребоваться в гостиной.
Самые необходимые и обязательные для этой категории шкафов секции:
* 2 секции под одежду (возможны расположенные в два яруса навесные элементы), количество в 2 секции считается более чем достаточным для размещения вещей 2-х человек.
* 2 секции под полки (ну это объяснению не подлежит из-за очевидной необходимости).
Интересный результат даёт применение шкаф-купе с открытой секцией, в которой располагаются: музыкальный центр, видеомагнитофон, телевизор. Открытая секция визуально разбивает шкаф-купе на две равные половины, и оформляется, как правило, округлыми стенками с полукруглым верхом открытой секции, которая чуть выше двух боковых частей шкафа-купе. Если в полукруглой крыше этой секции вмонтированы светильники, это выглядит эффектно.
Что касается дверей шкафа-купе, то тут действует принцип симметрии, то есть количество панельных дверей должно быть равным количеству дверей с зеркалами, или, в противном случае, все двери должны быть зеркальными. В случае, когда общее количество дверей шкафа-купе нечетное, лучше выбрать вариант "зеркал меньше на одно".
Шкаф-купе в спальне (маленькой комнате)
Практически такое же изделие, что и в гостиной, с некоторыми поправками: шкаф-купе имеет все зеркальные двери, открытая секция здесь неуместна, неплохо было бы разместить у шкафа-купе одну боковую консоль.
Шкаф-купе в детской
Шкаф-купе имеет двери ( по крайней мере большинство) из панели или комбинированные, открытая секция интересна в частности под книги или игрушки, консоли не будут лишними, светильники просто необходимы, если их каким либо образом обыграть (например в виде летающей тарелки) крыша-то все равно необходима в стиле "АРТ" . Если вы хотите, что бы шкаф-купе перестал быть незаметным и статичным сделайте крышу криволинейной формы с порой светильников.
Классы шкафов-купе
Системы для производства встроенных шкафов-купе можно разделить условно на две группы:
* c верхней подвеской
* с опорой на нижний ролик.
Верхняя подвеска предполагает наличие жесткого каркаса у шкафа, что удорожает конструкцию, поэтому процент использования этой системы для производства встроенных шкафов-купе невелик. Основная масса производителей предпочитают системы с опорой на нижний ролик. Эти системы можно принципиально разделить по стоимости на:
* низкобюджетные
* эконом-класс
* среднебюджетные
* люкс
* супер люкс
Сравнение стальных и алюминиевых систем разных производителей
Система Komandor
Материалом является предварительно подготовленная для окраски канадская сталь. Металл характеризуется толщиной материала заготовки (полосы), количеством слоев предварительного покрытия и упругостью - от совокупности этих качеств зависит качество получаемого конечного продукта.
Отличительное свойство стальных рамок Komandor - три слоя предварительной подготовки, а также гальванизация. Это исключает появление ржавчины и идеально готовит поверхность к нанесению краски или пленки. "Командор" - единственная из присутствующих на российском рынке компаний, которая использует технологию трехслойной окраски для получения древоподобных профилей.
Этот процесс дешевле, но намного сложнее технологически, чем нанесение на металл пленки. Поэтому цена на комплектующие Komandor в России сопоставима с ценами на мировом рынке. Другим отличительным свойством оригинальной сдвижной системы Komandor является непревзойденное качество роликовой системы. Дверь системы Командор можно откатить мизинцем. При этом она по инерции легко пройдет еще 10-20 см.
В стальной системе Командор присутствуют два типа вертикального обрамления: Стандарт и Люкс. Они отличаются геометрией, размерами и рельефом лицевой части. Люкс более стоек к кручению и деформациям и более удобен при захвате пальцами. Цена стальной системы Люкс обычно на 30 % дороже Стандарта. При этом двери сделанные из этих профилей обладают одинаковыми качествами по скольжению и сроку службы.

При выборе краски для дерева необходимо учитывать такие факторы, как: порода дерева, условия, при которых эксплуатируется деревянная поверхность, возможность предварительной обработки и подготовки поверхности, возможность повторной обработки поверхности, совместимость краски с ранее нанесенными лакокрасочными материалами. Выбор краски для защиты дерева огромен, также к средствам защиты дерева относятся различные пропитки, грунтовки, лаки. Лакокрасочные материалы различаются по внешнему виду и по способу применения. По внешнему виду лакокрасочные материалы разделяются на три группы: прозрачные покрытия, непрозрачные эмали, дисперсионные краски.

К прозрачным покрытиям относятся различные глазури, пропитки и лаки. Материалы могут содержать небольшое количество пигментов и сохранять естественный рисунок дерева. Лакокрасочные материалы обладают высокой паропроницаемостью, защищают деревянную поверхность от воздействия ультрафиолетовых лучей и защищают дерево от старения. Повторное окрашивание можно осуществлять через1-3 года, не снимая предыдущий слой.

Дисперсионные акриловые краски за последнее время стали очень популярными. В качестве растворителя здесь выступает вода, а связующего компонента - акрилаты. После нанесения акриловой краски на деревянную поверхность вода, выступающая в качестве растворителя, высыхает, и на поверхности образуется прочная пленка. Пленка защищает дерево от воздействия влаги, защищает дерево от воздействия внешней среды и атмосферных изменений, а также защищает древесину от воздействия огня. Акриловая краска, нанесенная на поверхность, придает ей устойчивость к низким температурам. Акриловая краска по дереву подходит как для внутренних работ, так и для наружной отделки. Акриловая краска имеет большой цветовой диапазон, легко смешивается. Наносят краску на дерево кисточкой или валиком, а также методом распыления. Акриловая краска долговечна, срок службы достигает от 4 до 10 лет. Повторно краска по дереву наносится по мере старения и изнашивания поверхности.

Потребление непрозрачных эмалей с появлением водорастворимых красок уменьшилось. Но они все равно применяются благодаря простоте и удобству при использовании, а также качественному покрытию. Самыми отрицательными недостатками таких красок являются их высокая токсичность, резкий специфический запах и низкое сопротивление огню. Самые популярные краски из этой группы – алкидные, винилхлоридные, акриловые, полиуретановые. Алкидные лаки и эмали недороги, и именно они вытеснили с рынка масляные краски. Краска применяется как для внутренней отделки, так и для наружной обработки деревянных поверхностей. Краска обладает высокими водоотталкивающими свойствами, так как образует на поверхности слой в один миллиметр. Но так как краска не проникает глубоко в поверхность дерева, то образующаяся пленка недолговечна. Алкидные краски применяют для окрашивания деревянных оконных рам, полов, дверей, то есть тех деревянных поверхностей, которые подвержены большему воздействию влаги и не должны менять свои свойства.

Эмаль нужно наносить только на хорошо высушенное дерево, иначе в процессе высыхания дерева на слое краски могут появиться вздутия, и покрытие начнет шелушиться. Акриловые и полиуретановые эмали и лаки относятся к более современным лакокрасочным материалам. Краски на основе полиуретана создают на поверхности дерева пленку, устойчивую к воздействию внешней среды, к изнашиванию. Но полиуретановые краски для дерева очень токсичны, поэтому большее предпочтение отдается акриловым эмалям и лакам. Краску по дереву на основе акрила используют при наружной и внутренней окраске деревянных поверхностей. Она обладает устойчивостью к воздействию солнечных лучей, долго сохраняет цвет.

Масляные краски всегда считались самыми популярными и часто используемыми, но с появлением современных лакокрасочных материалов, масляные краски стали применять все реже и реже. Среди отечественных масляных красок по дереву применяются МА-15, МА-22, МФ-25. Широко используют нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132, эмали на основе перхлорвинила ХВ-16, ХВ-16Р, эмаль ПФ-1217 ВЭ. Пентафталевая эмаль ПФ-115 является самой популярной, после ее высыхания на поверхности образуется гладкая однородная пленка. Пленка обладает высокой устойчивостью к перепадам температур от -50 до +60 градусов. Высыхает масляная краска по дереву не менее суток.

При выборе краски для дерева необходимо учитывать такие факторы, как: порода дерева, условия, при которых эксплуатируется деревянная поверхность, возможность предварительной обработки и подготовки поверхности, возможность повторной обработки поверхности, совместимость краски с ранее нанесенными лакокрасочными материалами. Выбор краски для защиты дерева огромен, также к средствам защиты дерева относятся различные пропитки, грунтовки, лаки. Лакокрасочные материалы различаются по внешнему виду и по способу применения. По внешнему виду лакокрасочные материалы разделяются на три группы: прозрачные покрытия, непрозрачные эмали, дисперсионные краски.

К прозрачным покрытиям относятся различные глазури, пропитки и лаки. Материалы могут содержать небольшое количество пигментов и сохранять естественный рисунок дерева. Лакокрасочные материалы обладают высокой паропроницаемостью, защищают деревянную поверхность от воздействия ультрафиолетовых лучей и защищают дерево от старения. Повторное окрашивание можно осуществлять через1-3 года, не снимая предыдущий слой.

Дисперсионные акриловые краски за последнее время стали очень популярными. В качестве растворителя здесь выступает вода, а связующего компонента - акрилаты. После нанесения акриловой краски на деревянную поверхность вода, выступающая в качестве растворителя, высыхает, и на поверхности образуется прочная пленка. Пленка защищает дерево от воздействия влаги, защищает дерево от воздействия внешней среды и атмосферных изменений, а также защищает древесину от воздействия огня. Акриловая краска, нанесенная на поверхность, придает ей устойчивость к низким температурам. Акриловая краска по дереву подходит как для внутренних работ, так и для наружной отделки. Акриловая краска имеет большой цветовой диапазон, легко смешивается. Наносят краску на дерево кисточкой или валиком, а также методом распыления. Акриловая краска долговечна, срок службы достигает от 4 до 10 лет. Повторно краска по дереву наносится по мере старения и изнашивания поверхности.

Потребление непрозрачных эмалей с появлением водорастворимых красок уменьшилось. Но они все равно применяются благодаря простоте и удобству при использовании, а также качественному покрытию. Самыми отрицательными недостатками таких красок являются их высокая токсичность, резкий специфический запах и низкое сопротивление огню. Самые популярные краски из этой группы – алкидные, винилхлоридные, акриловые, полиуретановые. Алкидные лаки и эмали недороги, и именно они вытеснили с рынка масляные краски. Краска применяется как для внутренней отделки, так и для наружной обработки деревянных поверхностей. Краска обладает высокими водоотталкивающими свойствами, так как образует на поверхности слой в один миллиметр. Но так как краска не проникает глубоко в поверхность дерева, то образующаяся пленка недолговечна. Алкидные краски применяют для окрашивания деревянных оконных рам, полов, дверей, то есть тех деревянных поверхностей, которые подвержены большему воздействию влаги и не должны менять свои свойства.

Эмаль нужно наносить только на хорошо высушенное дерево, иначе в процессе высыхания дерева на слое краски могут появиться вздутия, и покрытие начнет шелушиться. Акриловые и полиуретановые эмали и лаки относятся к более современным лакокрасочным материалам. Краски на основе полиуретана создают на поверхности дерева пленку, устойчивую к воздействию внешней среды, к изнашиванию. Но полиуретановые краски для дерева очень токсичны, поэтому большее предпочтение отдается акриловым эмалям и лакам. Краску по дереву на основе акрила используют при наружной и внутренней окраске деревянных поверхностей. Она обладает устойчивостью к воздействию солнечных лучей, долго сохраняет цвет.

Масляные краски всегда считались самыми популярными и часто используемыми, но с появлением современных лакокрасочных материалов, масляные краски стали применять все реже и реже. Среди отечественных масляных красок по дереву применяются МА-15, МА-22, МФ-25. Широко используют нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132, эмали на основе перхлорвинила ХВ-16, ХВ-16Р, эмаль ПФ-1217 ВЭ. Пентафталевая эмаль ПФ-115 является самой популярной, после ее высыхания на поверхности образуется гладкая однородная пленка. Пленка обладает высокой устойчивостью к перепадам температур от -50 до +60 градусов. Высыхает масляная краска по дереву не менее суток.

Беседки бывают разнообразной формы (круглой, прямоугольной, квадратной, шестиугольной и т.д.). Высота беседки от пола до навеса кровли должна быть 2,2-2,5 м. Пол беседки может быть выложен из мостовой плитки, из газона или покрыт деревянными досками (после заливки бетоном).

Для того чтобы начать строить беседку, вам следует вырыть ямы под столбы, которые в дальнейшем будут служить опорой для всей беседки. Подготовленные заранее столбы устанавливаются в ямы и на уровне 1,5 м в высоту фиксируются друг с другом поперечными планками. После чего ямы заливают бетоном.
Не забывайте о том, что фиксацию столбов необходимо сделать до наполнения ям бетоном. Устройство пола. Изначально необходимо соорудить опорную раму, которая включает в себя брусья с диаметром 40х40 мм. Они соединяются друг с другом в углах на «ус».

После изготовления такой конструкции, делаются выемки на углах с наружной стороны опорной рамы. Когда выемки будут сделаны – раму кладут на столбики из бетона. Благодаря такой установке, рама будет выше уровня грунта на 20 см. Далее на раму укладывают лаги на расстоянии 40 см друг от друга.

Следующим этапом будет – гидроизоляция. Кладут рубероидные листы внахлест в 7 см, а наверх них внахлест укладывается пленка из полиэтилена. Изготовление ступеней. Ступени необходимы для входа в беседку, так как она расположена выше уровня земли.

Для изготовления ступеней подойдет такой материал как: ель, лиственница, сосна, пихта. Их опорой будут деревянные столбики-стулья. Изначально необходимо сделать выемки в верхней части стула для лежней, а уж потом укладывается тетива, настил и брусок. После этого делаем разметку для входа в беседку. Такой вид конструкции ступеней подойдет к различным формам беседки для дачи, а главное, они не будут деформироваться в дальнейшем.

Беседка, которая будет застекленной, должна иметь вентиляцию. Это можно сделать при помощи зазора до 5 мм между дверью и порогом. Если же беседка будет полу открытой, тогда стены беседки закрываются щитами высотою 120 см. Расстояние между потолком и щитами можно закрепить прочной проволокой, для опоры вьющихся растений. Крышу беседки можно покрыть листовым металлом или шифером. Для декорирования беседки вы можете использовать кованные элементы.

Деревянные беседки могут быть круглые, прямоугольные, многогранные, в виде китайских пагод, античных построек, изящные, массивные и столь потом. Различие в данном случае допускает быть бесконечным.Самым лучшим и экологически чистым материалом, из того или иного изготавливаются беседки, представляется натуральное дерево. Помимо того, дерево – это не едва самоочевидный материал, но равно киноварный и долговечный. При строительстве садовой беседки самые что ни на есть ускоренно применяется сосна или прочие хвойные породы, а равно лиственница и дуб.

Продвинутые материалы, используемые для отделки беседок из дерева, дают потенциальность подобрать хоть какой цвет или его оттенок, а одинаково провести необходимую обработку древесины, для того, затем чтобы беседка не чуть продолжительно служила, но и сохраняла близкий увлекательный первый вид. Крышу чаще единственно покрывают черепицей, поликарбонатом, деревом и другими одобрительными материалами. Делать ли пол в беседке? Кой-какие считают, словно беседка должна стоять на земле или траве, но большинство предпочитает все-таки, затем чтоб в ней был пол.

Как правило, для изготовления пола в беседке можно использовать дерево, разные виды плитки, бетон или действительный камень. Можно подобрать до такой степени, чтоб материал пола совпадал с материалом, из какового сделаны дорожки в саду, забор и площадки.Внутренняя отделка садовой беседки вполне зависит от Вашей фантазии, а равным образом от того, как Вы собираетесь ее использовать. По возможности, очень будет обшить садовую беседку деревом и поставить традиционный набор мебели, состоящий из стола и стульев. А допускает быть, Вы захотите сотворить в беседке какой-нибудь нерядовой интерьер. В наше время при таком выборе проектов, строительных материалов и мебели можно из беседки сделать химеричный домик.

В русском языке исторически существовало два термина для отопительных приборов периодического использования на дровах – печь и камин. Отопительные котлы как теплогенераторы постоянного действия мы не рассматриваем.

В советское время из-за бедности появилась «печка-Буржуйка». Это железная печка из толстой стали, обогревающая жестким лучистым излучением от раскаленной металлической поверхности. Она потребляет при горении большой объем дров и абсолютна лишена какой либо аккумулирующей способности. Для того чтобы не замерзнуть зимней ночью, такую печь надо протапливать каждые 2 часа.

Для названия современных западноевропейских kaminofen или warmluftofen в современном русском языке нет устоявшегося термина. Буквальный перевод с немецкого - «каминопечь» или «тепловоздушная печь», с нашей точки зрения, звучит не совсем по-русски. Мы остановились на названии “печь-камин”. Как этот отопительный прибор будет называться впоследствии покажет время.

Для того чтобы Заказчик четко представлял себе что он приобретает, мы постараемся коротко объяснить принципиальное устройство печи-камина (или печь-камина).

Печь- камин это облегченный отопительный прибор, выполненный из стали, или из чугуна. Если корпус выполнен из стали, то внутреннее пространство топливника защищено изнутри шамотом или вермикулитом. Вес такой печи-камина в среднем составляет от 100 до 250 кг. В чугунных печах топливники как правило не защищаются.

С современным камином, оборудованным закрытой топкой, эту печь роднит большая остекленная дверка, позволяющая наблюдать за огнем, излучающая тепло и конвекционная система отопления помещения. При которой воздух, проходя между внутренним и внешним контурами печи, нагревается и отапливает воздухом помещение в котором печь установлена. С традиционной печью – русской, шведкой, голландкой, отопительно-варочной – эта печь имеет мало общего. Можно сказать только что в ней тоже горят дрова и при горении выделяется тепловая энергия. Наиболее близкий, примитивный родственник этой печи – печка буржуйка. Если корпус Буржуйки одеть во внешний контур из металла, керамики, камня, внутреннее пространство изолировать шамотом или вермикулитом и вместо глухой маленькой дверки установить остекленную специальным жаростойким стеклом, то Золушка – Буржуйка, превратится в принцессу – печь–камин.

В отличие от традиционных печей, которые весят более 1000 кг, и сохраняют тепло в течение многих часов и даже нескольких дней, эта печь на 90% греет, пока в ней горят дрова. Основной недостаток печей-каминов заключается в большом выделении тепловой энергии в процессе горения – в течение 1,5-2,5 часов и быстром остывании печи. Это приводит к перегреву помещения в период эксплуатации и быстрому понижению температуры в помещении после окончания горения в печи.

Зимой, в современном хорошо изолированном доме для того, чтобы в 8 часов утра температура не опустилась ниже 15 градусов, Вам придется вечером нагреть помещение до 35 градусов. В зависимости от материалов, применяемых для облицовки корпуса (металл, талькохлорид, керамика), печь-камин может аккумулировать некоторое количество тепловой энергии (не более 5-10%) от выделенного при горении. Но этого тепла хватит лишь на 1-2 часа.

Вторым недостатком печей-каминов, как и любых конвекционных приборов, является то, что нагрев помещения от конвекционного воздуха происходит крайне неравномерно. Если под потолком у Вас будет температура 35 град., то температура воздуха у поверхности пола будет не выше плюс 15 град. Зимой утром у Вас может быть ледяной пол.

Для того чтобы не перегревать помещение вечером и не просыпаться от холода ранним утром, такие печи должны работать в комбинации с электрическими конвекторами, нагревающими помещение ночью.

В этом случае Вам достаточно будет нагреть помещение до 23-25 град., а при понижении температуры ночью автоматически включатся конвекторы. Если дом оборудован 2-х тарифным счетчиком электроэнергии, то расходы на отопление в ночное время будут не выше расходов на отопление дровами.

Правда от перепада температуры по высоте помещения это не спасает.

Но при всех очевидных недостатках, такие печи обладают рядом безусловных достоинств.

В отличие от традиционных печей, накапливающих тепло, на прогрев которых в холодном доме уходит 4-5 часов, печи-камины позволяют нагреть воздух в помещении в течение очень короткого времени. В зависимости от внутренней температуры в доме, (естественно должным образом теплоизолированного), эти приборы нагревают воздух до комфортной температуры 15-25 град уже через 1-1,5 часа. Кроме того, при установке они не требуют фундамента ( необходима теплоизоляция пола и примыкающих конструкций.), и могут быть установлены на 2-м этаже. При переезде в другой дом вы можете легко забрать такую печку с собой. В среднем стоимость такой печки в зависимости от производителя (Белоруссия, Германия) варьируется от 15 до 80 тыс. рублей.

Но можно решить проблему комфортного отопления дома с использованием печи-камина в качестве основного отопительного прибора. Если нужно отопить одно или два смежных помещения площадью 20-40 м2 то решением будет устройство в комбинации с печью-камином отопительного щитка. Щиток выполняется из кирпича или шамота, весит от 500 до1000 кг и работает в тандеме с печью-камином. При розжиге дым проходит в щитке «по-летнему» ходу и практически не нагревает каменную конструкцию. Воздух в помещении быстро нагревается за счет конвекционной работы печи. После достижения требуемой температуры в помещении, дым пускается «по- зимнему » ходу через 2-3 дымооборота. Горячие отходящие газы нагревают массивную конструкцию щитка за одну полную протопку (2-3 часа) с учетом инерции на прогрев всей толщи отопительного щитка.

В отличие от конвекции отопительный щиток равномерно излучает тепловую энергию по всей высоте. Вы будете защищены вечером от перегрева и утром не проснетесь от холода. Перепад температуры не превысит 5-7 градусов (25-27 вечером , 18-20 утром). При этом утром не будет большой разницы в перепаде температуры по высоте. Однако такой щиток, как и печь Вы сможете установить, как правило, только на первом этаже и на бетонное основание.

Наиболее рациональным, хотя и более дорогим является конвекционная печь-камин, оборудованная жидкостным теплообменником. В качестве теплоносителя может выступать вода или незамерзающая жидкость. При горении дров в такой печи выходящие тепловые газы нагревают циркулирующий теплоноситель. Тепловая энергия от теплоносителя нагревает конструкцию теплого пола или батареи или, что предпочтительнее, отдает свое тепло термосу-бойлеру, емкостью 200-500 л (50л на 15м2 отапливаемой площади). При падении температуры в бойлере, ночью, когда в печи не горит огонь, автоматически включается электроподогрев, поддерживающий требуемую температуру в бойлере. Такое отопление с использованием бойлера-накопителя наиболее оптимальное решение по комфортному отоплению дома с использованием печи-камина. В доме поддерживается постоянная комфортная температура с перепадом не более 3 град. в течение суток. То, что тепловая энергия поступает от теплого пола, позволяет добиться минимального перепада температуры по высоте помещения (от 15-18 у пола до 20-25 у потолка). В этом случае печь- камин может устанавливаться как на первом, так и на втором этаже,

При использовании системы отопления с теплыми полами необходимо установка в системе циркуляционного насоса. В случае отключения электричества тепло будет накапливаться в бойлере-накопителе. Поэтому желательно, чтобы бойлер был большей емкости (не 200, а 300 л.). При включении электричества система снова заработает по полному циклу. Если электричество отключается редко – не чаще 1-2 раз в месяц и не более чем на 4-6 часов, то с такими перебоями в электроснабжении можно смириться.

Лучше (и дешевле) для деревянных полов использовать сухие шпунтованные доски (ширина до 15 см, толщина 4-6 см). Обрезные доски подгонять по кромке достаточно сложно, и если пол не будет покрыт еще каким-нибудь материалом, со временем вам придется ходить по полу со щелями. Крепят доски к лагам гвоздями длиной 10-12 см.

Настилку пола простыми обрезными досками начинают от стены, первую доску надежно закрепляют гвоздями. Уложив еще три доски, клиньями плотно прижимают эти доски к первой, используя при этом забитые в балки железные скобы. Прибив эти доски впотай, скобы снимают.

При использовании шпунтованной доски первую доску с пазом укладывают по уровню, прибивают ее в нижнюю щель паза под углом 40-50°, затем заводят гребень следующей доски. Снова применяя клины и скобы, добиваются того, чтобы гребень второй доски полностью вошел в паз первой доски. При укладке годичные слои древесины досок необходимо направлять в разные стороны для по лучения более ровной поверхности.

Как правило, в домах делают двухслойные полы.

Черновой пол (обычно это нестроганные доски толщиной около 3 см) укладывают либо в шпунт балки, либо на черепной брусок, далее следуют 1-2 слоя рубероида или пергамина, затем теплоизоляционная засыпка; (керамзит, опилки с известью, шлак), снова рубероид или пергамин, а уже сверху доски первого слоя.

Чистовой пол — шпунтованная доска настилается поверх балок. Важно проветривать пространство между чистовым и черновым полом; для этого в углах комнат размещают вентиляционные отверстия, чистовой пол не доводят до стен на 2-3 см, закрывая щели плинтусом. По верху балок через каждые 50 см делают вырезы глубиной 2-3 см.

Итак, вы положили доски, сделали деревянный пол. Раньше такой пол красили специальной эмалевой краской, предохраняющей сверху доски от гниения. Теперь чаще всего делают лакированные полы.

Если вам придется делать лакированный дощатый пол самим, для этого необходимо приобрести (либо взять напрокат) шлифовальные машины барабанного или роторного типа, а также и полировальную машинку. Вначале используют грубую наждачную бумагу номер 25-16, а затем с меньшими номерами. Дощатый пол шлифуют вдоль досок. Перед шлифовкой желательно заделать шпатлевкой щели, дать шпатлевке высохнуть и зашлифовать щели наждачной бумагой.

Лак лучше использовать полиуретановый, такое покрытие будет наиболее прочным; наносят лак от стены, противоположной двери, большой кистью. В углах применяют небольшую кисть. После просушки лака (около 10 часов) поверхность полируется полировальной машиной. Обработав пол пылесосом и влажной тканью, снова нанесите слой лака, для просушки вто¬рого слоя необходимы сутки. Можно нанести и третий слой лака.

После этой операции приступайте к установке плинтусов.

Плинтус обычно вручную шкуривают и покрывают лаком. Если лак для пола цветной, плинтус покрывают тем же лаком; если вы хотите выделить плинтус, например, сделав его более заметным, то перед лакированием его можно затонировать морилкой либо использовать акриловый светлый лак антисептик. Этот лак выпускается различных цветов — от почти бесцветного до насыщенного золотистого (ясень) и более темного (махагон).

Конечно, значительно красивее (но и дороже) паркетные полы.

Покрытия из паркета делятся на паркетные доски (толщина от 1,8 до 2,5 см, длина 1,2-3 м, ширина 14,5-16 см), ковер мозаичного паркета и паркет штучный. Ковер мозаичного паркета набирают из планок (размеры: толщина 0,8-1 см, длина 40-60 см, ширина 40-60 см); штучный паркет набирается из планок высококачественной древесины (толщина 1,5-1,8 см, длина 15—50 см, ширина 3-9 см). Наконец, в последние годы в продаже появился щитовой паркет, который удобно использовать при изготовлении полов в домах и квартирах.

Штучный паркет. Каждая планка имеет пазы (на смежных сторонах, торцевой и боковой) и гребни на противоположных пазах. Укладывают такой паркет на ровное основание из досок, а также по стяжке из цемента. Перед настилкой штучного паркета под него укладывают картон (оргалит) для звукоизоляции. Можно укладывать штучный паркет и на бетонное основание, покрытое перед укладкой мастикой (битумной или другой, использующейся для этих целей).

Какие основные операции при укладке паркета? Вначале вы должны сделать так называемую пробную разбивку между стенами с целью спиливания концов паркетных планок, которые не помещаются по ширине комнаты. Такую операцию делают с середины комнаты, первый маячный ряд укладывают по маячному шнуру.

Гвозди длиной 4 см забивают в деревянное основание следующим образом. В боковые кромки — два гвоздя, в торцы — один, добойником шляпку гвоздя утапливают.

После маячного ряда укладывают следующие ряды, двигаясь в противоположном направлении. Каждую планку осаживают киянкой, подложив деревянную планку. Проверка ведется уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м; в любом направлении просвет между рейкой и полом не должен превышать 0,2 см. Далее паркет циклюется циклевочной машиной, шлифуется так, как описано выше для деревянных полов из досок. Наконец, идет покрытие лаком уже рассмотренным способом либо натирка паркета специальной мастикой.

Купленные паркетные планки поглощают влагу, поэтому в течение нескольких суток перед укладкой оставьте их в комнате, где вы будете проводить работы. В этом случае содержание влаги в паркетных планках сравняется с влажностью комнаты. И не забудьте между последним рядом планок и стенами оставить зазор шириной 1 см — при повышенной влажности в комнате покрытие расширится, а такой зазор не позволит паркетному покрытию вспучиться.

Теперь о рисунках укладки штучного паркета. Их много, но есть несколько основных: самые простые — прямая одинарная и двойная диагональная «елочка», прямой неполный квадрат, диагональная разбежка и более сложные, художественные укладки штучного паркета (орнамент, плетенка и др.).

Укладка паркета «елочкой». Первая планка укладывается вдоль диагональной направляющей линии так, чтобы один угол был в точке пересечения направляющих линий. Вторая планка укладывается к торцу первой и перпендикулярно к ней, третья — к торцу второй и перпендикулярно к ней. Эти три планки — основные направляющие дальнейшей укладки, а чтобы вам было удобнее укладывать остальные планки, проведите мелом по всему основанию комнаты от этих планок направляющие линии.

Укладка паркета в квадратный рисунок начинается с пересечения проведенных направляющих линий в центре комнаты: вначале делается квадрат из четырех прямоугольных планок вокруг одной квадратной. Первые две прямоугольные планки должны быть закреплены перпендикулярно одна к другой вдоль направляющих линий. От такого квадрата укладка планок ведется пирамидально по всей площади комнаты.

Паркетные щиты. Основанием паркетных щитов является обвязка из досок. Угловые соединения основания выполняются на клею, как открытый одинарный сквозной шип. Далее на основании лежит лицевое покрытие — планки из твердых пород дерева (в отличие от основания, которое изготавливается обычно из сосны или ели).

Соединяются паркетные щиты обычно двумя способами. Способ первый: на щитах расположены паз и гребень, который входит в паз другого щита. Способ второй: щиты соединяются вкладными шпонками из твердых пород дерева, шпонки закладываются в пазы щитов.

Такие паркетные щиты, как правило, настилают по деревянным лагам (8x3 см), а расстояние между лагами — 40 см, каждый щит должен лечь на три лаги. Направление досок основания должно быть перпендикулярно направлению лаг для увеличения несущей способности; прибивают щиты гвоздями (6-7 см длиной) у углов и посредине каждой кромки, шляпки гвоздей утапливают с помощью добойника.

Циклевкой снимают уступы между щитами, затем полы шлифуют и лакируют рассмотренными выше способами.

Паркетные доски. При укладке паркетных досок трудозатраты снижаются примерно в два раза по сравнению с укладкой штучного паркета. Состоит такая паркетная доска из основания (строганые рейки) и планок (древесина прочных пород), которые склеены водостойким клеем; доски соединяются между собой гребнями, входящими в пазы соседних досок.

Весьма важен тип перекрытия. Если паркетные доски кладут на железобетонные пустотные настилы, то поступают следующим образом. Вначале делается песчаная засыпка (песок, влажность не более 3-5%), которая позволяет выровнять поверхность и усилить звукоизоляцию. На засыпку— лаги (толщина 4 см, ширина 7—11 см, расстояние между лагами — 40-50 см, кладут их поперек прохода) из нестроганных досок по прокладкам из древесно-волокнистой плиты, затем приступают к укладке паркетных досок.

Вначале вы должны положить первую доску на расстоянии 1 см от плинтуса (под прямым углом к лагам или доскам чернового пола). Паз этой доски должен быть направлен к стене. Лучше в нижней щеке паза просверлить отверстия через каждые 30-50 см для гвоздей и прибить доску гвоздями длиной 4-5 см, утопив шляпки с помощью добойника. Далее подгоняют следующие доски.

В некоторых случаях, когда не хватает длины доски, делают полы из паркетных досок с перекрытиями. Стыки в соседних рядах должны находиться не ближе 15 см друг от друга.

Мозаичная паркетная доска — это двухслойная клееная конструкция (длина 242,5 см, ширина 199,5 см, толщина 1,75 см), лицевой слой — лакированные планки, расположенные в виде квадратов или прямо угольников в шахматном порядке. Такие доски настилают приклеиванием каждой к соседней, ранее уложенной. Обычно используют клей ПВА, как самый дешевый, хотя сейчас выпускаются более дорогие, но зато и более прочные столярные клеевые составы.

Если в вашем доме сплошные железобетонные плиты, то доски укладывают по сплошному основанию (два слоя древесно-волокнистых плит). Если в доме многопустотные железобетонные настилы, то делают песчаную засыпку (толщина 5-7 см), а затем сплошную прокладку (древесно-волокнистая битумированная плита, древесноволокнистая биостойкая плита, ламинированная бумага и т.п.).

Первую доску укладывают, как и другие виды паркетных покрытий, к стене с зазором 1 см, но между стеной и доской устанавливают через каждые 0,5 м деревянные клинья. Смазав торец доски клеем, укладывают вторую доску и т.д., с плотной подгонкой, последний ряд тоже поджимают клиньями. При этом доски в комнатах и коридорах (либо в смежных комнатах) нельзя стыковать торцами в дверных проемах, укладка должна быть сделана перпендикулярно пути входящего в комнату человека.

Назначение: Полиуретановый лак предназначен для покрытия деревянных поверхностей подвергающихся воздействию атмосферы, агрессивных газов и других химических реагентов.

Полиуретановый лак является однокомпонентным и отверждается влагой воздуха.

Полиуретановые лаки очень популярны для тех видов деревянных поверхностей, которым требуется защита от истирания и запас прочности. Этот лак для дерева отличается высокой прочностью и стойкостью к механическим и химическим факторам. Полиуретановые лаки бывают универсальными и повышенной прочности. Их используют для обработки мебельных фасадов из различных пород дерева и для отделки столешниц, барных стоек и других изделий, испытывающих повышенные нагрузки. Получается твердая, очень эластичная пленка. Она хорошо поддается полировке. Со временем полиуретановые лаки не желтеют и не растрескиваются.
Температура эксплуатации: Покрытие на основе полиуретанового лака эксплуатируется при постоянных рабочих температурах от -30 до +600С.

Нанесение: Лак наносят на поверхсность методом налива, пневматического, безвоздушного распыления, кистью, валиком при температуре от -10 до +300С и относительной влажности до 95% (условия образования точки росы на окрашиваемой поверхности должны отсутствовать).
Рекомендуется наносить в 2 слоя.
Доопускается шлифовка окрашенной поверхности не ранее чем через 3 часа после покраски.

Под названием грунтовка известны материалы, применяемые в качестве первого покрытия при укрывистой отделке.
Грунтовка по дереву, предназначенная для первого слоя непрозрачного покрытия, должна предотвращать «просадку» последующих покрытий и обеспечивать лучшую их связь с поверхностью.
Грунтовки по дереву можно подразделить на грунты заводского изготовления и изготовляемые на месте потребления.
В зависимости от состава различают: масляные грунтовки, масляно-клеевые, масляно-глифталевые и нитрогрунтовки.
К масляным и масляно-клеевым грунтовкам относят составы, изготовленные на высыхающих маслах с добавлением или без добавления пигментов, связующих (костного, мездрового и казеинового клеев) и наполнителей (мел, тяжелый шпат и т. п.).
Масляные глифталевые грунтовки являются составами заводского изготовления, например грунтовки М-138, глифталевая 138А (ГОСТ 4056-48), № 186 (ГУ МХП 330-41).
Под нитропокрытия применимы грунтлак № 622 и № 2 Ярославского завода «Победа рабочих».
Грунтовку по дереву наносят путем распыления и при помощи кисти. В соответствии с этим составы должны иметь жидкую консистенцию.
В отличие от столярных грунтовок или мастик, предназначенных под прозрачную отделку, грунтовка по дереву непрозрачна и закрывает текстуру древесины.
Шпатлевка по дереву
Шпатлевками называют составы, предназначенные для заделки незначительных дефектов и выравнивания поверхности.
Различают шпатлевки по дереву заводского изготовления и изготовляемые на месте потребления.
По составу известны шпатлевки по дереву масляно-клеевые, клеевые и нитрошпатлевки.
Первую группу составляют обычно смеси олифы или масляного лака с клеевыми связующими, наполнителями и пигментами. Примером такого рода шпатлевок могут служить составы заводского изготовления марок ЛШ-1 и ЛШ-2, качество которых регламентируется соответствующими техническими условиями, а также составы, представляющие собой смеси глифталевых лаков и красок с наполнителями (например, глифталевые шпатлевка по дереву марки М-175 и № 180).
Ко второй группе относятся приготовляемые на месте замазки из наполнителей, замешанных на клеевом растворе с добавкой незначительного количества масла в качестве пластификатора.
Третью группу представляют быстросохнущие составы, так называемые нитрошпатлевки, изготовляемые, как правило, заводским способом на основе эфиров целлюлозы и смол, растворяемых в соответствующих растворителях с добавлением пластификаторов и наполнителей.
Известны следующие марки нитрошпатлевок: МБШ (ВТУ МХП 1635-47), АШ-30, АШ-24, АШ-32.
Для доведения до рабочей консистенции указанные шпатлевки по дереву разводятся на месте потребления растворителями Р-646, Р-647 или Р-645, с добавлением или без добавления нитроклея АК-20.
Шпатлевка по дереву наносятся на отделываемые поверхности распылением или при помощи шпателя. В первом случае консистенция их должна быть жидкой в пределах 15—17 сек. по НИИЛК. Во втором случае для сплошного шпатлевания консистенция должна быть густой сметано- или тестообразной. Тестообразная шпатлевка по дереву применяется для местной заделки дефектов, сметанообразная — для сплошной шпатлевки.
Нитрошпатлевки водоупорны, обладают высокой твердостью, поэтому сухое шлифование их затруднительно. Они хорошо шлифуются водостойкой шкуркой с водой или же обычной—с керосином или скипидаром.
Основные требования к шпатлевке
Шпатлевка по дереву должна хорошо прилипать к загрунтованной поверхности древесины.
Высохший слой шпатлевки должен быть твердым, не крошиться, не растрескиваться, легко поддаваться шлифованию сухим или влажным способом. Если шпатлевка шлифуется неудовлетворительно,— добиться хорошего качества отделки невозможно, а между тем в процессах укрывистой отделки шлифование шпатлеванных поверхностей обязательно.
Последующие покрытия должны прочно связываться со слоем шпатлевка по дереву и высыхать в нормальные сроки.
Шпатлевки по дереву должны легко наноситься при помощи шпателя или распылением.
Шпатлевки должны быть однородными по составу, тонкого перетира и не содержать механических примесей. При работе с загрязненной шпатлевкой неизбежен брак. Так, например, при работе с засоренными жидкими составами, наносимыми способом распыления, засаривается сопло, что вызывает неравномерное распыление и задержку в работе; при работе шпателем соринки попадают под лезвие инструмента и оставляют глубокие царапины.
Усадка шпатлевки должна быть возможно меньше. Чем меньше усадка, тем меньше требуется повторных нанесений шпатлевка по дереву и тем короче, следовательно, цикл отделки.

Алкидная грунтовка является лучшим основанием под краску, если предстоит отделка необработанной деревянной поверхности. В результате её применения создаётся ровная без изъянов плоскость, готовая к нанесению на неё других отделочных материалов. Сегодня при производстве отделочных работ часто применяется алкидная грунтовка, которая отличается сильной пигментацией. Такая грунтовка создаёт плёнку с полуматовым оттенком, что делает верхний цвет более глубоким. Алкидная грунтовка сохнет в течение 12-16 часов. Следует помнить, что при отделке штукатурных и гипсовых поверхностей применять алкидные грунтовки не рекомендуется.

Акриловая или, как её ещё называют, эмульсионная грунтовка может применяться для отделки любых поверхностей. Такой состав может быть использован и как грунтовка по бетону. Она выгодно отличается тем, что практически не пахнет. Подсыхает акриловая грунтовка за 2-4 часа. Этот материал разбавляется до нужной консистенции с помощью воды. Акриловую грунтовку не рекомендуется применять для покрытия чёрных металлов, так как должной защиты от коррозии она не обеспечит.

Полиуретановая и эпоксидная грунтовки представляют собой разбавленные с помощью специального растворителя краски. Каждый производитель разрабатывает свой рецепт изготовления таких грунтовок.

Для изоляции сучков в местах среза веток деревьев используются шеллаковые грунтовки. Основой при их изготовлении служит млечный сок насекомых, который разбавляют в определённом соотношении в метиловом спирте. Такая грунтовка по дереву наносится в тех местах, где выступают смолы.

Для того чтобы защитить металлическую поверхность от коррозийных процессов используется грунтовка по металлу. Причём для разных металлов существуют различные грунтовочные составы. Для чёрных металлов, в том числе и стали, лучшей защитой от коррозии является грунтовка на цинковой основе. Такие грунтовки различаются по составу. Бывают алкидные грунтовки на фосфате или хромате цинка. Некоторые металлические конструкции из таких металлов как медь, бронза или латунь, обрабатываются на заводе, поэтому в продажу поступают уже с необходимой защитой от коррозии. Однако если защитный слой начинает стираться, то следует удалить его полностью с помощью уайт-спирита и заново нанести на металлическую поверхность полиуретановый или эпоксидный лак.
ГОСТ грунтовка по металлу, битумная грунтовка, грунтовка по дереву, грунтовка по бетону, купить грунтовку

В строительстве хороший грунтовочный состав является настоящим гарантом качества отделочных работ. В зависимости от вида работ, грунтовки бывают фасадные (для внешних работ), а также грунтовки, используемые в проведении внутренних работ. В отдельную группу выделяют грунтовочные составы, которые могут применяться и там, и там. Такие грунтовки называют универсальными. Для каждого типа грунтовки существует свой гост. После изучения ГОСТ грунтовка может быть оценена с точки зрения её качества, так как здесь содержаться основные характеристики этого материала, такие как цвет, вязкость, плотность, а также расход материала и количество времени, необходимое на его высыхание. Применяется грунтовочный состав и в тех случаях, когда необходимо положить плитку, и тогда, когда нужно поклеить обои. Грунтовка незаменима при шпатлёвке и окраске стен. Во всех этих случаях грунтовочный состав используется для того, чтобы подготовить поверхность к последующим операциям и обеспечить качественный результат отделочных работ, который останется таковым в течение длительного срока. Грунтовка позволяет равномерно наносить на поверхность краску или клеить обои, при этом дефекты стен или других поверхностей сглаживаются и становятся незаметными для глаза человека.

Сегодня широкое применение нашла битумная грунтовка. В состав её входит битум, который является самым распространённым материалом, имеющим гидроизоляционные свойства. В такой грунтовочный состав входит и неэтилированный бензин. Битумную грунтовку наносят в два слоя. Причём толщина каждого из них должна составлять 0,1 см.

При покупке грунтовки следует обратить особое внимание на её качество, чтобы добиться наилучших результатов при проведении отделочных или каких-либо других работ. Первым делом, необходимо проверить, насколько прозрачным является грунтовочный состав. Вторым признаком, по которому можно отличить качественную грунтовку от некачественной, является содержание в ней твёрдого вещества. Этот параметр указывается в техническом паспорте состава либо на этикетке упаковки. К тому же следует помнить, что и у краски, и у грунтовки под неё должно быть одинаковое основание. Купить грунтовку можно в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов. Сегодня грунтовочные составы представлены в широком ассортименте.

природе есть совсем немного материалов, которые не боятся огня, однако деревянный брус и бревно не относятся к таковым. А это значит, первостепенной задачей любого подрядчика, который берётся за строительство деревянного дома, дачи или бани, является защита деревянной постройки от огня. Что нужно делать в том случае?

По аналогии с защитой древесиной от воды и влаги, защиту от огня можно условно разделить на два вида мероприятий: проектные и химические.

К конструктивным методам защиты бруса и бревна от сгорания относятся проектирование земельного участка и самого дома таким образом, чтобы дерево находилось на безопасном расстоянии от быстровоспламеняющихся предметов. Предосторожность здесь никогда не будет чрезмерной. То есть, располагая дом в безопасном месте, вы минимизируете возможность его возгорания.

Химические методы защиты предполагают обработку поверхности древесины антипиритными растворами и смесями. Кроме того, легковоспламеняющиеся поверхности отделывают штукатуркой, заделывают асбестовыми листами, фольгой и полимерными пленками. Кроме того существуют такие вещества, которые прекрасно защищают скрытые деревянные конструкции – стропила, прогоны и т.д. Для того используют обмазки, которые наносятся на поверхность кисточкой или валиком в два этапа, промежуток между которыми составляет 12 часов. После того, как обработка обмазкой закончена и обмазка высохла, на поверхности бруса или бревна образуется несгораемый слой толщиной 2-3 мм. Для приготовления обмазки подойдут такие вещества, как суперфосфат, жирная глина, фтористый натрий, сульфатный щелок и т.д. Очень эффективна известково-глиняная масса, смешанная с поваренной солью.

Самым простым способом защиты дерева от огня является покрытие бревна или бруса огнезащитной краской, которые покрывая древесину образуют защитный огнестойкий слой.

Кроме того, при обработке дерева огнестойкими составами различают два вида обработки: поверхностную и внутреннюю. Естественно, поверхностная самая простая, так как для этого необходимо всего две вещи: кисть и состав. А вот внутренняя или глубокая обработка достигается в результате вымачивания дерева в огнестойком растворе. Для вымачивания бруса и бревна прекрасно подойдут ванны из буры, борной кислоты, фтористого натрия, сульфата аммония и диаммония фосфата.

Как получить наилучший результат

Во все времена лак самым прямым образом влиял на конечное качество, эксплуатационные свойства и срок годности покрываемого им изделия или материала. Например, древние скрипки он защищает уже несколько столетий, а их звучание до сих пор трогает сердца слушателей. Лаки великих мастеров удивляли современников своей чистотой. Восхищаясь качеством, они говорили: «Прозрачен, как слеза младенца». К сожалению, составы мастеров XVIII-XIX вв. безвозвратно утрачены: они хранились в секрете, и тайну их приготовления мастер доверял только самому лучшему и доверенному ученику.

Сколько ни пытались ученые раскрыть секрет лака Страдивари, воссоздать его так никому и не удалось. Смело можно предположить лишь то, что качество старинного лака зависело от его органических ингредиентов.

Современные паркетные лаки для паркета: их свойства

При выборе лака (обычно для паркетных работ выбирает их исполнитель — мастер-паркетчик, с учетом пожеланий заказчика) необходимо учитывать его важнейшие технические характеристики, которые, как правило, приводятся в описании. Определяющим фактором при выборе является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на паркет. Если помещением будет пользоваться небольшое количество людей, и они будут ходить в легкой домашней обуви, то следует выбрать лак для паркета с нормальной нагрузкой. Для нежилых помещений, где люди активно ходят в уличной обуви, рекомендуются лаки для полов с повышенной нагрузкой. В нежилых помещениях с большой посещаемостью (барах, ресторанах, музеях, магазинах и т. п.) предпочтительно вместо покрытия паркетных полов натирать их водоотталкивающими составами — масляными пропитками или восковыми мастиками.

Антисептик для дерева убережет деревянные составляющие Вашего дома от гнили. Воспользуйтесь всем спектром профессиональных секретов по защите древесины от порчи.

Огромную проблему может составить сгнившая древесина. Для определения ее масштаба рекомендуется поковыряться отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева. Так вы откроете влаге возможность испариться, а дерево начнет высыхать.

Влажная гниль есть везде, где скопилась дождевая вода. Два пиково опасных места - низ подоконника и низ коробки входной наружней двери. Соединения очень легко раскрываются рпи разбухании дерева. Вода просачивается к весьма уязвимым концевым волокнам. Тогда краска и лак уже не спасают , и гниль празднует свой триумф.

Другой вид опасной гнили - сухая. Она чаще всего появляется под деревянным полом первого этажа и может распространяться, испортив даже пустотелые короба деревянных подъемных окон. Некоторые старые дома до сих пор награждены большим изъяном: подвижные ставни, которые прячутся в подпольное пространство при их открытии. сухая гниль из подпола может оккупировать и их.

Можно заделать шпаклевкой или заменить небольшие участки сгнившего дерева. Для этого продается специальный ремонтный набор. Если повреждения велики, а дерево окрашено или покрыто лаком, шпаклевка будет слишком сильно бросаться в глаза, поэтому такой участок вырезают и заменяют новым деревом.

После удаления всех сгнивших участков дайте дереву-основе хорошенько просохнуть. Только после этого важного технологического процесса своего рода естественный антисептик для дерева можно накладывать шпаклевку или наращивать новую древесину. Можно ускорить сушку с помощью импульсного использования горячего воздуха тепловентилятора. Также можно защитить дерево от влаги с помощью полиэтиленовой пленки, но н обматывайте чересчур плотно, циркуляцию воздуха нельзя нарушать, парниковый эффект нам совершенно не нужен.

Великолепно защищает от гниения дерево специальный антисептик по дереву. Внимательно прочтите этикетку, некоторые виды антисептиков по дереву ускоряют коррозию меиаллических частей дверей и окон. Другие виды антисептиков по дереву могут разъедать клей или быть ядовитыми для растений. При работе с антисептиками по дереву надевают защитные очки, плотные резиновые перчатки и респиратор. Для полной защиты от опасных свойств антисептика по дереву наденьте одноразовый плаш с капюшоном и респиратор.

При замене подоконика прихватите удалнный кусок древесины в магазин и подберите подходящую замену.

Чтобы не мучиться с заменой сгнившего деревянного имущества ни давайте гнили ни единого шанса победитью Отремантированну.ю поверхность можно защитить не только с помощью антисептиков по дереву. Просверлите в древесине отверстия через каждые 50 мм, поместите в них вкладыши с антисептиком и хорошенько зашпаклюйте. Вкладыши будут медленно отдавать дереву антисептик, убивая оставшиеся споры гнили и предохраняя древесину от новых атак.

Лучше всего окрасить те поверхности дверей и окон Вашего дома, которые станут недоступными после установки, например нижнюю кромку дверей.

Антисептик для дерева убережет деревянные составляющие Вашего дома от гнили. Воспользуйтесь всем спектром профессиональных секретов по защите древесины от порчи.

Огромную проблему может составить сгнившая древесина. Для определения ее масштаба рекомендуется поковыряться отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева. Так вы откроете влаге возможность испариться, а дерево начнет высыхать.

Влажная гниль есть везде, где скопилась дождевая вода. Два пиково опасных места - низ подоконника и низ коробки входной наружней двери. Соединения очень легко раскрываются рпи разбухании дерева. Вода просачивается к весьма уязвимым концевым волокнам. Тогда краска и лак уже не спасают , и гниль празднует свой триумф.

Другой вид опасной гнили - сухая. Она чаще всего появляется под деревянным полом первого этажа и может распространяться, испортив даже пустотелые короба деревянных подъемных окон. Некоторые старые дома до сих пор награждены большим изъяном: подвижные ставни, которые прячутся в подпольное пространство при их открытии. сухая гниль из подпола может оккупировать и их.

Можно заделать шпаклевкой или заменить небольшие участки сгнившего дерева. Для этого продается специальный ремонтный набор. Если повреждения велики, а дерево окрашено или покрыто лаком, шпаклевка будет слишком сильно бросаться в глаза, поэтому такой участок вырезают и заменяют новым деревом.

После удаления всех сгнивших участков дайте дереву-основе хорошенько просохнуть. Только после этого важного технологического процесса своего рода естественный антисептик для дерева можно накладывать шпаклевку или наращивать новую древесину. Можно ускорить сушку с помощью импульсного использования горячего воздуха тепловентилятора. Также можно защитить дерево от влаги с помощью полиэтиленовой пленки, но н обматывайте чересчур плотно, циркуляцию воздуха нельзя нарушать, парниковый эффект нам совершенно не нужен.

Великолепно защищает от гниения дерево специальный антисептик по дереву. Внимательно прочтите этикетку, некоторые виды антисептиков по дереву ускоряют коррозию меиаллических частей дверей и окон. Другие виды антисептиков по дереву могут разъедать клей или быть ядовитыми для растений. При работе с антисептиками по дереву надевают защитные очки, плотные резиновые перчатки и респиратор. Для полной защиты от опасных свойств антисептика по дереву наденьте одноразовый плаш с капюшоном и респиратор.

При замене подоконика прихватите удалнный кусок древесины в магазин и подберите подходящую замену.

Чтобы не мучиться с заменой сгнившего деревянного имущества ни давайте гнили ни единого шанса победитью Отремантированну.ю поверхность можно защитить не только с помощью антисептиков по дереву. Просверлите в древесине отверстия через каждые 50 мм, поместите в них вкладыши с антисептиком и хорошенько зашпаклюйте. Вкладыши будут медленно отдавать дереву антисептик, убивая оставшиеся споры гнили и предохраняя древесину от новых атак.

Лучше всего окрасить те поверхности дверей и окон Вашего дома, которые станут недоступными после установки, например нижнюю кромку дверей.

Современное жилище трудно представить без телевизора, видеомагнитофона или DVD. Покупая новую дорогую аппаратуру самых последних моделей, сразу задумываешься, где же разместить все это сверкающее великолепие. Чтобы правильно подобрать новую тумбочку под TV, нужно учесть, что ее внешний вид и декор должны соответствовать уровню приобретенной теле- и видеотехники, но ни в коей мере не затмевать, а лишь подчеркивать ее достоинства. В то же время надо предусмотреть, чтобы купленный вами предмет мебели соответствовал окружающей обстановке комнаты по стилю и цвету. Существует много различных вариантов тумб под TV: прямоугольные, угловые, вмонтированные в мебельную стенку в виде модуля или же совмещенные с колонками и полками в единую конструкцию. Какую из них выбрать, определяют не только дизайн помещения, размеры телевизора, но и вкусовые предпочтения хозяев.

Покупать или нет специальную тумбу под TV, каждый решает сам. Технологические и функциональные свойства тумбочек различны в зависимости от их назначения, но некоторые требования для всех моделей одинаковы: мебель должна быть удобной, красивой и эргономичной. Чаще всего тумбы делают на колесиках, чтобы легко перемещать их по квартире. В последнее время появились стационарные конструкции, их крепят к стене или полу, обеспечивая устойчивость и неподвижность всей системы.

Можно выделить функциональные качества тумб для TV, обеспечивающие бесспорное удобство этих небольших предметов мебели:

мобильность;
устойчивость;
определенная высота, наиболее оптимальная для просмотра TV;
отделение для видеомагнитофона и/или DVD;
отверстия для проводов на задней панели;
отделения, где хранят видеокассеты.

Разнообразие конструкций

Наиболее распространены прямоугольные, небольшие по размеру тумбы. Их можно поставить в любом свободном месте гостиной или другой комнаты, они всегда прекрасно вписываются в интерьер. Чаще всего такие тумбы снабжены полками и навесными распашными дверцами. Основная полка под видеомагнитофон или DVD отличается своими размерами от других дополнительных и обычно установлена непосредственно под столешницей, на которой стоит телевизор. Но все чаще появляются тумбы с двумя нишами: для видео- и DVD-плеера. На задней стенке тумбочек предусмотрены отверстия под кабель и провода.

Тумба под TV нередко представляет собой открытую конструкцию с вертикальными опорами и прикрепленными к ним полками, где размещают кассеты с видеофильмами и красивые безделушки. Упрощенный и очень модный вариант данной модели - горизонтальная панель с двумя боковыми и одной задней стенками. Такая конструкция хороша тем, что к телевизору всегда поступает приток свежего воздуха, и он не перегревается. Особенно важно это для громоздких приборов с электронно-лучевой трубкой, хотя они уже отходят в прошлое, уступая место телевизорам со сверхплоским экраном и плазменным панелям.

Современно выглядят закрытые корпусные тумбы или шкафчики, в них телевизор надежно спрятан за дверцами, и о нем можно надолго забыть. Скорее всего, такой вариант подойдет тем, кто не считает технику украшением интерьера. Кроме того, за надежным заслоном из изящных дверец телевизор и видеомагнитофон не пылятся.

Несомненно, для любителей смотреть ТВ из разных точек комнаты удобна модель, снабженная дополнительной столешницей, которая легко поворачивается благодаря встроенному подшипнику. Такая конструкция позволяет легким движением руки повернуть экран в любую сторону, не меняя основного положения тумбы.

Кроме перечисленных небольших и компактных существуют еще и довольно высокие тумбы с надстройкой в виде вертикальных и горизонтальных рядов полок по бокам и над телевизором. Во вместительных секциях размещают дополнительную технику, кассеты, диски и др. В открытую нишу ставят телевизор (его диагональ не должна превышать 54 см). Такие, казалось бы, крупные конструкции довольно часто оснащают колесами, для того чтобы перемещать тумбу с места на место.

Значительный объем продаж мебели составляют угловые тумбы. И неслучайно: выбор такой модели позволяет использовать пространство комнаты более рационально. Кроме того, устанавливать телевизор в углу удобно и по другой причине: там он находится в относительной безопасности, поскольку защищен от случайных толчков и ударов перемещающихся по комнате домочадцев. В ряде моделей всякую полезную мелочь от безделушек до аудио- и видеокассет можно хранить на полках, расположенных в вертикальном ряду прямых стоек. Для придания изящности угловым тумбам в их конструкции применяют прозрачное или тонированное стекло, чаще всего для распашных дверец.

Знание материалов поможет в выборе

Приобретая новую тумбочку, хорошо бы узнать, из чего она сделана. В основном на их изготовление идет ДСП, МДФ, редко - цельная древесина. Для производства популярной в последнее время мебели, выполненной в стилях хай-тек и минимализм, часто используют стекло и металл. Тумбочки изготавливают из этих материалов целиком или частично. Также из закаленного прозрачного, матового или тонированного стекла делают отдельные детали: столешницы, полки, дверцы. Чтобы придать прочность хрупким на вид деталям, на тыловую сторону стекла наклеивают пленку безопасности. Покупатель обычно не задумывается о надежности закаленного стекла, а воспринимает данный факт как само собой разумеющийся. Потребителя больше интересуют такие характеристики, как практичность и гигиеничность, а также эффект легкости и воздушности, получаемый благодаря данному материалу. Великолепно смотрится стекло в сочетании с отливающим холодным блеском хромированным металлом. Цвет теплого дерева выгодно подчеркивают прозрачные гладкие плоскости стеклянных деталей. Металл и тонированное стекло придают моделям законченный вид.

И все же самый распространенный материал для телевизионных тумб - мебельная ДСП разных классов (она состоит из деревянной стружки, опилок и связующего компонента). В Европе производят ДСП повышенной плотности с отличной влагостойкой пропиткой. В них содержание парафина и клея гораздо больше, чем в отечественных, поэтому они тяжелее. Толщина ДСП, как правило, 16-18 мм, хотя встречаются и особо прочные - до 21-25 мм. Экологически безопасной считают ДСП с меламиновым покрытием класса Е1, рекомендованную Евросоюзом для изготовления школьной мебели. Существуют различные виды меламинового покрытия: гладкое, текстурное, шагреневое, а также с рисунком, имитирующим ценные породы дерева или камень.

Больше всего ценится мебель, где ДСП фанерована натуральным шпоном без синтетических составляющих (чаще всего его делают из бука, вишни, дуба, ореха, венге). Хотя по поводу последнего вида древесины надо заметить, что в наших магазинах маловероятно приобрести тумбу из ДСП, фанерованной шпоном из венге, поскольку это чрезвычайно дорогой материал (плита размером метр на метр стоит 2,5 евро). Дерево венге растет только в Африке и занесено в Красную книгу. Иностранные производители довольно часто используют шпон дерева сапелле, который сейчас считают лучшим материалом для отделки. Стоимость его в 1,5 раза дороже дубового шпона. Толщина - обычно от 0,6 до 0,9 мм и редко бывает больше 1 мм. Чтобы добиться гладкой блестящей поверхности и сохранить красоту природной текстуры дерева, шпон покрывают лаком в четыре слоя. В результате детали приобретают вид благородного натурального дерева. Для недорогих моделей тумб иногда применяют меламиновую пленку экономкласса.

Для производства тумбочек под ТВ употребляют и более прочный тяжелый материал МДФ, особенно когда необходимо выполнить сложные скругленные края деталей. Для защиты торцевых поверхностей деталей мебели используют пластиковую или меламиновую кромку. Причем последняя существенно влияет на качество и надежность мебели.

Немного о цвете

В настоящее время в интерьере доминируют светлые породы древесины. Тумбы под телевизор, как правило, выполняют из тех же материалов и того же цвета, что и окружающая мебельная обстановка. Если раньше всю теле- и аудиоаппаратуру делали исключительно черного цвета, то хорошим тоном считалось приобретать такого же цвета тумбы и подставки. Сегодня мы видим, что техника приобрела преимущественно серебристый оттенок или декорирована белым металлом. Мода повлияла и на изготовление сопутствующей мебели. Тумбы под телевизор также стали серебристыми за счет использования металла и стекла.

Последняя тенденция - возвращение темных сортов дерева и непосредственно черного и глубокого темно-коричневого цвета. Темная древесина имеет более эксклюзивный вид и отлично сочетается с другими цветами и материалами, используемыми в настоящее время в дизайне интерьера. При этом насыщенные тона смягчают простые и строгие линии мебели, выполненной в стиле минимализм, и помогают создать современный и элегантный стиль. Также популярен празднующий свое возвращение темный орех (благодаря богатой текстуре, создающей живописный рисунок). Особенно эффектно он смотрится в сочетании с белым, черным цветом, а также в оформлении металлом и стеклом.

Новые варианты моделей ТВ-тумб

В связи с популярностью телевизоров со сверхплоским экраном тумбы тоже делают более узкими, что сказалось и на интерьере комнаты, - свободного места теперь больше. Появился целый ряд новых решений для размещения современных телевизоров и аксессуаров к ним. Причем тумбы спроектированы так, что их легко и удобно устанавливать и хранить в них мультимедиа аппаратуру.

Некоторые из новых моделей на рынке

Тумба под TV, обрамленная с двух сторон стойками-колонками, с соединяющей их полкой. Конструкция внешне напоминает небольшую стенку.

В колонках есть весьма эффектные ящички под всякую мелочь и застекленные отделения, куда ставят посуду, милые сердцу безделушки и пр. Стеклянная столешница под TV прикреплена с помощью металлических опор к деревянной прямоугольной конструкции с выдвижной полкой. Тумба с надстройкой создает впечатление легкости и элегантности. Она не только современна, но функциональна и удобна. Причем существуют различные варианты подобных моделей. Над нишей для TV иногда делают две-три полки, расстояние между которыми легко изменить по вкусу. Или же телевизор ставят на деревянную столешницу, а DVD - на вторую полку, находящуюся ниже на 15-20 см. Эффектное решение - закругленный край одной из полок, причем вторая может быть абсолютно прямой. Часто используют такой прием оформления: внизу одной из колонок установлены маленькие ящички, а другая колонка представляет собой небольшой шкафчик с выразительной большой плоскостью дверцы.

На контрасте построено решение другой модели. Интересно сочетание серебристого экрана TV и черного цвета тумбы, выполненной в стиле минимализм. Эффектным элементом декора служит горизонтальная полоса матового стекла на откидной дверце. В тумбе находятся полки, предназначенные для видео или DVD.

В строгом, лишенном каких-либо украшений, стиле выдержана тумба, гладкая столешница которой сделана из МДФ черного цвета. Единственный элемент, придающий модели шик, - каркас и прямые ножки-опоры из блестящего металла.

А вот крайний пример минимализма: столешница и прямые боковинки опоры изготовлены из простых на вид деревянных досок. Для видеомагнитофона сбоку сооружена дополнительная стойка, в точности повторяющая основные контуры, но в уменьшенном виде. Как и вся обстановка в целом, тумбы под TV имитируют столь популярную сегодня традиционную японскую мебель. Для нее характерно отсутствие каких-либо украшений и простота, доходящая до гениальности.

Чтобы подобная вещь смотрелась безукоризненно, при изготовлении необходимо использовать качественный и дорогой материал в сочетании с идеальной обработкой. Тот же принцип относится к подставкам под плазменные панели и плоскоэкранные модели телевизоров, ведь они сами по себе являются элегантными предметами мебели. Занимая значительное место на стене, современная плоская техника не дает никакого объема, высвобождая дополнительное пространство комнаты.

Где же разместить тумбу с обычным или сверхплоским телевизором? В любой квартире таких мест немало. И совсем необязательно ставить технику в темный угол. Главное, чтобы отведенная площадь достаточно проветривалась и находилась подальше от отопительных приборов. И, конечно же, важно, чтобы солнечный свет из окна не попадал на телеэкран.

Самое распространенное заблуждение – у кресла обязательно должны быть подлокотники, а у стула их нет. А как же в таком случае назвать предмет мебели, по виду похожий на обычный стул, но у которого есть подлокотники? Название придумали быстро – полукресло, и это окончательно все запутало. Изначально же виноваты в путанице с терминологией иностранные производители. В английском языке разница между креслом (armchair) и стулом (chair) только в наличии приставки, которая и означает присутствие ручки. Началось все с этого, ну а дальше пошло по инерции – если есть подлокотники, значит в любом случае это кресло, если поменьше – то полукресло, а без подлокотников это стул.

Давайте разберемся в чем же разница между одним и другим. Полукресло во внимание не принимаем, так как это одна из многих моделей обыкновенного стула, у которого сидение чуть шире и есть подлокотники. Но обо всем по-порядку.

Главное отличие даже самой оригинальной модели стула от кресла – это высота сиденья. Классификация была придумана французским архитектором Ле Корбюзье в сороковых годах прошлого столетия. Тогда им была создана система гармонических величин – модулор, основанная на пропорциях тела человека. Тогда же и было выделено две высоты стола – обеденного, высотой 72 – 75 см. и журнального – это все, что ниже. За обеденным, рабочим, компьютерным удобно сидеть на стуле, возле журнального – в кресле. Так что если вы не уверены, стул перед вами или кресло, поставьте предмет к любому столу – все сразу станет ясным. Понятно, что есть подлокотники или их нет, при такой классификации совершенно не имеет значения. Как не принимается во внимание и жесткость сиденья – современные модели могут быть выполнены из пластика, дерева или стекла и не иметь мягкой обивки.

Но высота сиденья это не единственное отличие, хотя и основное. У стула сиденье традиционно меньшего размера, более узкое и менее глубокое. Кресло же наоборот, отличается большим размером сиденья, в нем можно удобно и с комфортом устроиться, свернуться калачиком или забраться с ногами. Кроме того, у кресла совершенно иной угол наклона спинки, у некоторых моделей он может существенно меняться. Чего никак не сказать о стуле – у большинства моделей спинка жестко зафиксирована. Исключений немного, в основном это компьютерные стулья, у многих моделей релаксирующий наклон спинки меняется.

Подведем итог. Все, на чем удобно сидеть за высоким столом – это стулья, а возле невысокого журнального столика стоят кресла. И офисная мебель не исключение, впрочем, здесь стул приобрел высокий статус – по сложившейся традиции кресло руководителя не называют стулом. Но в терминологии это ни что иное как многофункциональный стул (если он таковым является). А офисное кресло и кресло для посетителей – это всего лишь офисный стул.