Весна… Это чудесная пора пробуждения природы от зимней спячки, всюду распускаются бутоны, мир преображается и играет новыми красками. Мне тоже захотелось создать свой весенний букет – прямо на колье. А чтобы и другие мастерицы смогли создать свои весенние шедевры, я подготовила этот мастер-класс.

Итак, для работы нам понадобится:

Мононить
Капроновая нить
Леска
Бисерная иглы
Штифты
Застежка
Колпачки
Бисер чешский прозрачный с серебряной серединкой(для плетения основы)
Бисер чешский трех оттенков одной цветовой гаммы(в данном примере сиреневой)
Бисер чешский цвет фуксии
Бисер чешский прозрачный с перламутровым отливом
Бисер чешский зеленый изумрудного оттенка
Бисер чешский прозрачный бирюзового оттенка двух тонов
Бусины граненые акриловые 0,5 см прозрачные и бирюзовые
Бусины акриловые 1 см цвет фуксия
Колпачки для серег
Швензы

Итак, подготовив основные материалы для работы, можем приступать. Работу я разделила для удобства на несколько этапов и подобрала для вас схемы плетения основных элементов. Схемы были подобраны мною из открытых источников, на их авторство я не претендую

 

Этап 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЬЕ

1. Плетем на капроновой нити мозаичный жгут на 9 бисерин по схеме 1 (схема примерная). Проплетя 27 см четыре выступающие бисерины стягиваем и продолжаем набирать длину жгута четырехгранным ндбеле(еще 38 см).

2. Подготовим наши основные цветы. Для этого я предлагаю воспользоваться схемой 2. Плетутся наши цветы по принципу косого мозаичного плетения . Для них нам и понадобятся 3 оттенка одной гаммы – наиболее темный цвет я использую для центра лепестков и отделки, крупный цветок самого светлого тона, маленькие чуть темнее. Внимательно следите за количеством бисеринок в ряду и количеством верхних и нижних поворотов. Для крупного цветка сплела 6 лепестков, набрав 10 бисеринок и сделав 11 нижних поворотов, для среднего соответственно по 6 лепестков на 8 бисеринок и 9 поворотов. Для бутона нам требуется 3 лепестка, которые мы сшиваем между собой, выворачиваем работу и закрепляем необходимую нам форму мононитью. Самый маленький цветочек плетем на 6 бисерин и 7 поворотов, маленький бутончик на 6 бисерин и 5 поворотов(его мы сшиваем трубочкой)

3. Лепестки для каждого цветка сшиваем между по 3, затем пришиваем лепестки,соединив их так,чтобы верхний ряд лепестков лег в просветы между нижними. Добавляем тычинки из самого темного бисера нашей гаммы.

4. Из трех тонов зеленого бисера и прозрачного с перламутром на леске плетем 3 цепочки воздушки. Их длина должна быть чуть больше,чем само колье.

5. По принципу косого мозаичного плетения подготавливаем листья разного размера.

6. Оформляем крупный бутон. Для этого плетем четырехгранный жгут ндбеле и между рядами проплетаем по одной дополнительной бисеринки, в следующем ряду над каждой дополнительной бисеринкой проплетаем уже 2 дополнительных. Третий ряд плетется как обычное ндбеле(т.е. между двумя бисеринками плетутся 2 без прибавок) В последнем ряду над каждой парой бисеринок проплетаем вместо двух по одной. Пришиваем заготовку к бутону

7. Подготавливаем спиральки. Для этого на леске плетем 3 ряда мозаикой и хорошенько стягиваем, полученная ленточка закручивается в спиральку. На кончики спиралек одеваем акриловые бусины и закрепляем петельками бисера. Спиральки я подготовила разной длины, точный размер совершенно не принципиален. Использовались все бирюзовые оттенки бисера и прозрачный с перламутром. Из спиралек с большими бусинами я сделала 2 грозди.

Этап 2. СБОРКА КОЛЬЕ

a. По всей длине колье пропускаем низку темного зеленого бисера ,периодически пришивая ее к основе колье

b. Петельками проплетаем листики. Обратите внимание – на мозаичном жгуте листьев гораздо меньше, чем на ндбеле. Так необходимо делать по одной простой причине – основная композиция будет расположена именно на мозаичном участке и основную часть веточки закроет
c. Цепочки воздушки пришиваем практически в край с начала участка жгута ндбеле и обматываем ее весь оставшийся жгут, проходя под зелеными веточками
d. Чтобы точно расположить нашу композицию делаем «примерку» элементов на изделие. Наиболее удачный вариант я обычно фотографирую, чтобы воспроизвести задумку последовательно.
e. Сначала пришиваем к жгуту мононитью листья и спиральки

f. Пришиваем крупный бутон, закрепляя его с двух сторон, т.е и за стебель и за лепесток
g. Пришиваем крупные цветки. Их закрепить необходимо на жгуте и за серединку и за два лепестка. Это необходимо для того, чтобы при ношении колье цветы не переворачивались.
h. Последним пришиваем маленький бутон, расположив его начало под листочком

Этап 3 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАСТЕЖКИ КОЛЬЕ

На этом этапе каждый мастер работает уже по-своему. Можно взять готовые концевики, но я решила сплести по типу колокольчиков. Будьте внимательны при выборе застежки – колье получается достаточно тяжелым и застежка должна быть крепкой. Я выбрала застежку принципа «петля-крючок» серебристого цвета и соответствующие штифты.

Этап 4 ПЛЕТЕНИЕ СЕРЕГ

Серьги, которые я выбрала в дополнение к нашему колье изготовить проще простого – по тому же принципу,по которому мы изготавливали цветы на колье сплетаем два лепестка и сшиваем их трубочкой. Добавляем тычинки,оформляем фурнитурой и вуаля! Серьги готовы))
На самом деле по примеру этого колье можно создать десятки новых уникальных изделий, меняя сочетания цветов, расположение элементов и добавляя свои. Надеюсь моя работа вдохновит вас))))))

Удачи всем мастерицам и пусть капризная муза вас никогда не покидает!

1.


2.

Как же я увлеклась валяние

3.

м. Вот еще один комплект \" Снег и шампанское\" -шляпка ,капустный шарфик и митенки. По-моему получилось неплохо. Сама себе модель.

Прочитала и внимательно изучила в свое время несколькоНе нашла в них ряда важных вопросов, поэтому решила изучить этот вопрос самостоятельно, а потом поделиться с вами. К тому же, шарфики Оли Пелевиной просто повергли меня в ажитацию, захотелось самой сделать такой же. В процессе валяния сделала для себя несколько важных выводов. Излагаю все по порядку.
Итак, мы делаем небольшой шарф-воротничок - застегивается вокруг шеи на пуговицу или булавку, на грудь спускается небольшой хвостик. В готовом виде шарфик выходит: ширина - примерно 12 см, длина - примерно 50-52 см.
1. Определяемся с размерами. Выкладываем полотно 25-26 см шириной и 75 см длиной. Я сразу отмечаю границы полотна.

Обратите внимание, какими краями выкладывается шерсть - с внешних краев лежат "короткие" кончики пасм - так проще контролировать ровную линию края. В формировании ровной линии важную роль играет ровный край ленты, от которой вы отрываете свои пряди - если край кривой, то и пряди буду неровными, соответственно, пострадает край шарфика.
2. Ну, с длинными краями шарфа все просто, начинаю скруглять по бокам. По внешней стороне радиус скругления намного больше, чем по внутренней, поэтому надо края прядей, уходящих внутрь шарфика, немного сомкнуть, чтобы они не перекрещивались при накладывании друг к другу. Вот обратите на нижние края пасмы на этом рисунке - они немного заужены на наиболее крутых участках шарфика.

3. Я не хочу делать очень высокий, но и не нужен слишком короткий волан, я решила, что волан будет "высотой" в две пасмы. Думаю, высота волана - дело вкуса и расчет сильно зависит от длины волокна в ленте. У меня очень хорошая "коротковолосая" )) пряжа - поэтому 2 ряда для меня - вполне подходит. Так что аналогичным образом выкладываю второй ряд. Пасмы укладываются длинными хвостиками внутрь шарфика, края ложатся строго ровно - никаких загогулин - это важно для красивого смешения цвета в последующем - шарф-то у меня будет двухцветный.

4. Настала очередь закрывать середину. На многих МК я видела, как середину закрывают продольным рядом - мне так не нравится, особенно, если вы хотите иметь середину другого цвета - перекрытия получаются некрасивыми, более резкими, а в нашем деле мелочей нет.

Так что серединку укладываем в том же направлении, что и воланы. Только одна мелочь - развернем пасмы длинными хвостиками наружу. Так цвет смешается друг с другом более плавно. Хотите - верьте, хотите - проверьте ))
Итак, два ряда серединки уложены длинными хвостика наружу с обеих сторон.
5. Теперь выкладываем второй темный слой, состоящий из 2-х рядов пасм. Я стараюсь выкладывать пасмы таким образом, чтобы места нахлестов первого и второго слоев не совпадали, зачем мне нужны лишние утолщения, пусть нахлесты первого слоя(он же из двух рядов сделан, ряды накладываются друг на друга, в этих местах - утолщения) располагаются немного выше/ниже, чем у второго. Это несложно сделать.

Главное - это чтобы второй слой в итоге точь-в-точь совпал по внешней границе шарфа. Иначе размазанный край нам гарантирован.
6. Выкладываю теперь внутренний - поперечный - слой нашей серединки шарфа.

Обратите внимание, что по концам второго слоя серединки пасмы меняют свое направление. Были горизонтальными, стали вертикальными. Дело в том, что я хочу оградить от бесконечного растягивания свои края шарфа, поэтому "запираю" волан с узкого края вот такой поперечной прядью.
7. Теперь мне хочется оформить тонкий светлый кант. Я выкладываю третий слой волана, состоящий из одного ряда светлой шерсти, и второго - темной шерсти. Но первый светлый ряд выступает на 3-5 мм из предыдущих темных слоев.

вот это первый светлый ряд.
а вот уже второй ряд третьего слоя - темный:

8. Выкладываю 4-й слой - темный. Ничего примечательного, так же, как и предыдущие слои. Разумеется, он ложится на одном уровне с темными, светлый кант я стараюсь не закрыть шерстью - он мне нужен.

Вопрос: а сколько вообще слоев нужно? Мои обычные шарфы - трехслойные. Представим, что я растяну края шарфа, отведенные под воланы и сделаю их в два раза длиннее по периметру. Значит, мне надо сделать примерно 5 слоев в шарфе, чтобы он, растянувшись, стал примерно такой же толщины, как обычный шарф. Если сделать тоньше - воланы повиснут, толще - дело вкуса.. но не думаю, что кто-то этого-хочет. Остановлюсь на 5-ти слоях. НО У МЕНЯ СЛОИ ОЧЕНЬ ТОНКИЕ, обратите на это внимание!!

9. Теперь, наконец, закладываю опять вертикальным слоем из двух развернутых в сторону краев шарфа пасм (обратите внимание!), серединку.

10. Накрываю последним, пятым слоем (нижний ряд этого слоя должен ОБЯЗАТЕЛЬНО смешиваться со светлым рядом своими длинными волосиками - так будет красивее при переходе цвета!)
11. Намочили
12. Накрыли, придавили
13. Поваляли ВШМ
14. Сняли пленку и начали обрабатывать края. Валяем их по одному направлению, собирая светлый кант в одну узенькую полоску шерсти. Посмотрите, на фото видны направления движений. Важно не давить на шерсть, чтобы она не тянулась - еще рано! Все движения очень легкие!!
15. Вот начинает формироваться ровный светлый кант. Крупно

16. Теперь валяем остальные места до уплотнения войлока. Не тянем войлок. Еще рано.
17. Катаю шарфик в рулоне, совсем немного. Периодически разворачиваю и проверяю - если воланы поддаются растягиванию совсем легко - значит, еще рано - я растяну края слишком сильно, мне так не надо. Во-первых, толщина воланов станет недостаточной, они повиснут. Во-вторых, не будет красивой волны, а будут рюши, мне этого совершенно не хочется. В общем, катаю шарф, пока полотно не станет поддаваться растягиванию с некоторым усилием. Фото "колбасы" не получилось, извините.
18. Теперь можно формировать воланы и прорабатывать их рукой, подтягивая и уплотняя краешки

19. Почти готово. Виден кант
20. немного кидаю шарфик на стол, чтобы он подсел. Потом бережно несу в горячую воду. У него по плану контрастные процедуры. После стресса еще раз намыливаю его и немного выглаживаю - по воланам, по серединке в большом количестве мыла уплотняю войлок очень аккуратно, до тех пор, пока мне не станет очевидно, что вот он - красавец, готовый, плотный, тонкий, блестящий ))
21. Полоскаем. Обязательно гладим влажным, с двух сторон. Сушим. Потом гладим опять уже сухим, с паром. Поверхность абсолютно ровная и блестящая. Можно носить. Кант виден. Шарф уехать в Серпухов )) вместе с сумкой.

Часто приходится вязать шапочки ориентируясь только на ОГ, 
использую примерную схему, пришла к этому на практике, 
конечно всё индивидуально... но вроде работает нормально

Глубина для шляпки, тюбетейки, кепки (до ушка) = ОГ/3 
Глубина для панамки, шапочки (до середины ушка)=ОГ/3+1(1,5)см 
Глубина для шапочки (до мочки ушка) = ОГ/3 + 2(3)см 
В скобках прибавка для ОГ более 50 см.

оригинал поста здесь http://www.liveinternet.ru/users/4626929/post212938560/


Расчет вязания детской шапки по меркам и по возрасту

Обычно вязание шапки классической формы складывается из двух частей: вывязывание донышка для макушки головы и непосредственно вязания самой шапки по длине окружности головы.
С последней частью проблем обычно не возникает: достаточно лишь определить нужное количество петель по образцу.
Куда сложнее понять, какой высоты следует связать шапку до начала убавок, как долго делать убавки? Или если вязать от макушки — какого диаметра должно быть донышко, чтобы затем в итоге получился нужный объем шапки?
Оказывается, достаточно всего двух мерок и одной операции деления, чтобы найти ответ на эти вопросы!
 

Итак, для того чтобы произвести расчет вязания детской шапки, необходимо определить три величины.
1. Измерить длину окружности в самом широком месте головы. Затем вычесть примерно 4-6,5 см в зависимости от того, насколько плотно должна сидеть шапка и как сильно тянется узор, которым будет вязаться шапка. Это будет мерка А.
2. Измерить длину от макушки головы до лба (чуть выше бровей) — мерка Б.
3. Используя калькулятор разделить мерку А на 3,142. Получится мерка В, которая определяет диаметр донышка шапки, необходимый для получения заданного объема.
Вот так число Пи пригодилось для вязалок! Действительно, все гениальное — просто!
Впрочем такой расчет подойдет не только для деток, но и для взрослых.
Однако не всегда есть возможность снять мерки. В таком случае приходят на выручку примерные данные по возрастам.


Источник: http://moipetelki.ru/blog/accessories/raschet-vyaz...erkam-i-po-vozrastu/#more-1813




Измеряем окружность головы или определяем размер по таблице. 
Затем окружность головы делим на число Пи=3,14
Донышко необходимо связать на 1,5 - 2 см меньше
Или от объема головы отнять 15%, а потом разделить на 3.14. 
Здесь очень много схем донышка для шапочек и шляпок https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BD%...0CCoQsAQ&biw=1440&bih=

Все про одежду для новорожденных http://pregnant-club.ru/razmery


Источник http://rukodelka.com

Существуют определенные правила, которые следует учитывать при вывязывании шапочек. Вот некоторые из них:

1. Тщательно продумайте цвет пряжи, из которой будет выполнена шапочка. Нужно, чтобы шапочка не только была вам к лицу, но гармонировала с цветом одежды. Можно составить цветовую гамму из разноцветных нитей.

2. Шапочки круглой формы и типа колпака рекомендуется выполнять из толстой шерстяной пряжи спицами № 5 или 6. Это поможет создать нужную форму модели.

Узор, выполненный из толстых нитей, намного эффектнее, чем из тонких. Исключение составляет берет, который следует вязать из тонких нитей, чтобы придать ему мягкую форму. Шапочки из мохера обязательно делайте на трикотажной подкладке или при вязке прибавьте к мохеровой нити более плотную, шерстяную.

3. Шапочки часто начинают с ободка из резинки. Рассчитать число петель резинки для начала работы не так просто, так как резинка очень эластична. К тому же такой ободок быстро растягивается. Поэтому лучше связать верх шапочки (тулью) без ободка, а затем крючком довязать ободок, стягивая при этом полотно до нужного размера. Ободок вяжите по кругу столбиками без накида, вводя крючок под дальнюю (заднюю) стенку петли.
 

4. Шапочки, связанные крючком, долго сохраняют форму, так как выполненное крючком полотно очень плотное и почти не растягивается. Вязание их, как правило, начинается сверху, от центра шапочки и далее продолжается по кругу.

5. Определив фасон шапочки, снимите мерки. Исходной линией для измерения является линия ободка: она равняется окружности головы, что и определяет размер головного убора (рис.). Например, окружность головы 56 см. Мерку снимайте по лобной части над уровнем бровей и по самой выпуклой затылочной части (сантиметровую ленту натягивайте туго). Далее измерьте расстояние от макушки до края головного убора спереди (16 см), сзади (17 см) и с боков (21 см). Последнюю мерку (21 см) снимайте от макушки по височной части. Затем определите расстояние от мочки уха до середины затылка (11 см).
 

/i.stranamam.ru/i/bbpic.gif"" target="_blank">http://i.stranamam.ru/i/bbpic.gif") 4px 4px no-repeat rgb(242, 242, 242); width: 120px; font-family: arial; font-size: 13px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(241, 241, 241) rgb(187, 187, 187) rgb(187, 187, 187) rgb(241, 241, 241); cursor: pointer;"> Показать картинку

По данным меркам сделайте выкройку-основу (рис.). Выкройка-основа соответствует фасону шапочки «по головке». Диаметр такой шапочки равен 7з объема головы (это важно знать при вывязывании шапочки от макушки). Если шапочка «по головке» будет связана из толстой нити, то следует к мерке объема головы прибавить 1,5 см (припуск на свободное облегание). Для нити средней толщины припуск делать не нужно.

6. Выполняя шапочку любой формы, прежде обязательно сделайте выкройку-основу, на которую нанесите нужный фасон (такой прием соответствует в шитье моделированию по выкройке-основе). Например, для шапочки круглой (шаровидной) формы нужно прибавить на свободное облегание 8—10 см, равномерно распределив их по всей ширине полотна, а высоту полотна увеличить на 3 —4 см.

7. Чтобы верхняя часть шапочки имела круглую форму (без сборок), начинайте убавление петель на 8—9 см от макушки. Делайте их через ряд. В ряду сокращайте не больше 7 — 8 петель.

Источник - http://selchane.ucoz.ru/index/vjazanie_shapochek/0-308


Еще один вариант расчета по калькулятору

Как рассчитать размер шапки при вязании

Когда Вы решаете связать шапочку, панамку, кепку или другой головной убор, первый вопрос, который возникает, это «Как правильно рассчитать размер шапки? Как точно определить размер донышка и глубину?»

Конечно хорошо, если есть возможность постоянной примерки, или в описании нужной шапочки указанный размер и плотность вязания совпадает с Вашими. А как же быть, если Вы вяжете шапочку на вырост, в подарок или на заказ?

Я сама когда-то задалась этим вопросом и нашла для себя простое решение, которое помогает всегда получить правильный размер.

Чтобы связать шапочку по размеру, всё, что нужно знать, это окружность головы или возраст ребенка.

Как правильно измерить окружность головы?

Окружность головы измеряется сантиметровой лентой, которую нужно обернуть вокруг головы, так, чтобы она проходила сзади по наиболее выступающей точке затылочной части, спереди — на 1,5-2 см выше бровей.

Однако не всегда есть возможность снять мерки, тогда окружность головы можно примерно определить из таблицы данных по возрастам.

Возраст 0-3 мес 3-6 мес 6-12 мес 1-2 года 2-3 года 3-5 лет Старше 5 лет, женщина Взрослый мужчина
Окружность головы, см 35-40 41-44 45-46 47-48 49-50 51-54 55-57 58-60

Чтобы рассчитать диаметр донышка шапки, нужно окружность головы поделить на число Пи = 3,14 и отнять 1,5-2 см.

Диаметр донышка — это размер плоского круга, до которого будем делать расширение. Далее вяжем без прибавлений до глубины шапочки.

Определить глубину шапочки до ушка поможет простая формула :

окружность головы разделить на 3. Эта величина подходит для вязания кепок, тюбетеек.

Для вязания летних панамок, шапочек, к этой величине прибавьте 1 см, получите глубину шапочки до середины ушка.

Для зимних шапок, закрывающих ушки, надо добавить 2 см.

Зная эти две формулы, Вы никогда не ошибетесь с размером головных уборов и всегда сможете порадовать детей новой обновкой.

Для удобства расчетов, предлагаю Вам в помощь калькулятор. Просто введите размер окружности головы в см, и он рассчитает необходимые данные для вязания любых видов шапок.

по ссылке Он-лайн калькулятор для рассчета шапокhttp://volshebnaya-petelka.ru/kak-rasschitat-razmer-shapki/#ixzz3UCSvevWs



Источник: http://www.stranamam.ru/post/7893788/