120 красивых нарядов. |
|
И опять платье для наших девочек |
Прежде всего спасибо девочкам с осинки http://club.osinka.ru/topic-8524?p=1807041#1807041
1, Выкройка
Бурда 12/2004 мод № 151 (сарафан, джемпер и т.д)
В журнале выкройка без вытачек Я ее взяла за основу, т.к.здесь она не очень широкая и более подходит по размерам.
Вытачки и рельефы рисуем сами - на фотке красным цветом. (На все остальное там не обращайте внимания это просто моя рабочая выкройка на разные фасоны)
Глубина вытачки из расчета : Сб-Ст.: 2
Напр Сб= 32
Ст=29
Сб-Ст=3
Распределяем разницу так:
1,7 - вытачка спинки по талии
1,3 – вытачка полочки по талии
т.е. чуть больше на спинку (там попка покруглей), а на полочке выпуклости пока не такие большие.
если размер побольше, то нагрудную вытачку переносим в рельеф
Затем рисуем вырез прямо на выкройке.бумажной
Можно приложить бумажную выкройку к вашей модели и нарисовать прямо на ней, что-бы четче было видно.
Работа
Проклеиваем ткань для корсета серпянкой . и выкраиваем с припусками на шов 1 см.
По центру полочки сгиб, по центру спинки – прибавляем 3 см. для застежки. (если нет возможности поставить люверсы, можно пробить маленькие петельки)
И из основной ткани – планку под застежку На фотке видно ее в готовом виде
Подклада из х/б то же самое, только не делаем припуски по центру спинки
Соединяем все детали, немного надсекаем швы, разутюживаем, по центру шва пришиваем ригелин к лифу , На подкладу не надо
Девочки обязательно ригелин обрезать как на фотке (я первый раз пришила до конца – потом все выпарывала, т.к. шов не выворачивался) УЧИТЕСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Складывам корсет и подкладу, обязательно совмещая швы и осноравливаем (обрезаем )
Я здесь вставила резинку, чтобы можно было завязать как сарафан, но это не обязательно. Корсет прекрасно держит ригелин. Просто мои клиенты этого не понимают.
Вид спереди
Вид сзади
Заколите нижний уголок планки на верх ( иначе при изготовлении юбки можете застрочить и его) пороть потом очень неприятно.
Вы краиваем юбку солнце из атласа и органзы, на фотке я уже обе выкроила и одну на другую наложила
Собираем юбку строчкой. Закалываем булавками. И пришиваем.
Выкраиваем подъюбник (примерно 2 x Об в ширину из фатина и оборку нужной вам длинны как на рисунке
Пришиваем вот так оборку.
И вот так ригелин ,
обязательно в конце пришивания регилина сделайте немного внахлест , что бы заходили края друг на друга примерно на1 см и поставьте закрепку поперек строчки. Иначе будет сгибаться в этом месте.
Далее собираем вот так
На отрезке который мы оставили для свободы движения , я пришиваю резинку (но это не обязательно)
Подъюбник пришивается оверлоком как показано на фотке
Выворачиваем
Вывешиваем платье на вешало даем немного отвисеться и осноравливаем низ ( обязательно должен присутствовать подъюбник.
Низ я обрабатываю оверлоком ( жемчужной строчкой -самой тонкой, затягивая нить на игле и на нижнем петлителе, а на верхнем наоборот ослабляю.)
Это наш пояс
|
Ну очень красиво платье |
http://club.season.ru/index.php?showtopic=13730&st=0
Теперь о крое...
Платье - довольно сложное и в то же время лёгкое до невозможности... сложность заключается пожалуй только в чистоте исполнения и пошива самих деталей...
Конструировала лиф по базовой выкройке... собственно, нужен то нам только лиф платья. На манекене вырисовывала нужные линии верхней кромки, уровня талии и пройму.
Воротник - это прямая полоска сложенная в двое и заложена в складочки (глубина 1 см). Нижний срез обработан косой бейкой и отстрочен. Предварительно нужно разместить шнурочки. Длина и размещение шнурочков регулировались на манекене. Застёжка сзади на пуговки .
Юбка - это тоже прямое полотнище. Длина юбки спереди, плюс загиб на складки 4- 5 см. Складки фиксируются машинным швом. Боковой шов смещён назад.. можно делать складки на всю ширину ткани (я не делала). регулировала также на манекене... Подклад переднего полотнища - трапеция плюс заход на спинку... Лиф вшивается между подкладом и верхней юбкой.
К разнице остатка на спинке добавила ещё 15-20 см для сборки под резинку.
Заднее полотнище юбки клешила и удлиняла под шлейф.
На спинке отстрочены кулиски и вдета резинка. Затем вшита между подкладом и верхом переднего полотнища.
Закрепочный шов на складках задекорировать тесьмой или косой бейкой.
Подол обработан ролевым швом, также на подкладке.
Платье красиво смотрится с пышным подъюбником.
Цветы изготовленны из той же ткани по мастерклассу Полины Кузнецовой вот здесь http://kuznetsova-art.narod.ru/links.html и здесь http://club.osinka.ru/topic-80122?&start=0
|
Подборка журналов по шитью |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Юбка с турнюром |
В первую очередь хочу сказать огромное спасибо рукодельницам из клуба сезон Lena Hoshek, Fenek, Кашка, Goldfish, camille, SolMar, nensy-fish, Sweety-Lana, Elenko, Ланkа, La_femme, Veris, manunia, Кошка Мурка, Virineya, фунтяша, iskushenie за их золотые руки, за их терпение и старание. Благодоря им мы теперь можем сотворить себе дизайнерскую юбку. И прошу прощения у Лирушек если у кого то уже есть этот пост.
Юбка из коллекции Lena Hoshek вызывает бурю эмоций. Эффект турнюра притягивает взор, пытливый взгляд старается разгадать секрет, а шьётся эта юбка довольно просто и под силу, даже начинающим. Прежде, чем приступить к пошиву, надо осознать ряд мелочей, чтобы они не вылились затем в одно большое разочарование.
• В основе кроя юбки лежит солнце 
. Даже при завязанном сзади банте и собранном в турнюр заднем полотнище юбки, она задирается от порывов ветра, так что, задумайтесь о подкладке. Подкладку достаточно сделать в виде трапеции из основной или ткани, подходящей по цвету . Как например у iskushenie 
• Важно! Опорная линия всей юбки - нижняя линия кокетки. Бант в этом случае выполняет лишь функцию декора, и поэтому смещение юбки вниз уже невозможно, а вот вверх - вполне.
Если вы решите отступить от фасона и сделать верх юбки на линии талии, вероятнее всего, понадобится корректировка выкройки. Об этом будет сказано далее - в разделах «Конструкция юбки» и «Корректировка выкройки». Для корпулентных, с невысоким ростом, женщин вряд ли подойдёт такой фасон; хотя, если есть желание, можно попробовать сшить эту юбку из недорогой ткани для домашнего применения.
• Ткань следует подбирать с содержанием натурального волокна (хлопка, прореженного льна) или полностью х/б. Изнаночная и лицевая сторона не должны сильно отличаться по интенсивности цвета и рисунка. Гладкие, скользящие ткани не подойдут - юбка будет подниматься вверх от бёдер, стремясь занять положение на самом узком месте фигуры - на талии. Лёгкие ткани по типу шифона вызовут эффект парящего сзади турнюра - ветер на улице ещё никто не отменил, так что, подумайте - нужен ли вам такой эффект.
Вам потребуется
Двухсторонняя ткань - 2.3 м при ширине 1.5 м, но расход ткани может значительно сократиться, если кроить чуточку «не по правилам», на самой юбке это никак не отразится. Главное - хорошо декатировать ткань перед раскроем, можно просто постирать в тёплой воде. Ткань для подкладки - 40- 50 см. Если подкладка планируется из основной ткани, просто добавьте длину к метражу. Косая бейка для отделки низа оборки 6–7 м. Потайная застёжка молния, обтянутая тканью пуговица и не много клеевой для дублирования кокетки полочки и места вшивания молнии. А также выкройка основы юбки на свой размер.
Конструкция юбки
• Верх юбки - отрезная кокетка, сделанная по выкройке основы прямой юбки. Юбка представляет собой солнце-клёш с боковыми швами и швом по центру спинки, в который вшита застёжка молния. Завершает юбку оборка, с коэффициентом сборки К= 1.7-2 по отношению к длине низа юбки-солнце.
• В боковых швах, на расстоянии нескольких сантиметров вверх от оборки вшиты две петли (они показаны стрелками на фото). Под кокетку юбки около застёжки молнии пришита пуговица 
, на которую надеваются обе эти петли, тем самым заднее полотно юбки собирается в своеобразный «турнюр». Пояс-кокетка спинки завязывается в бант.
• Юбку можно носить в двух вариантах - с пристёгнутыми к пуговице петельками, именно тогда она будет с «турнюром» сзади. Или, не застёгивая петельки на пуговицу, тогда это будет обычная юбка-солнце с оборкой по низу, с завязанным бантом сзади.
Выкройка
Если мы хотим юбку с пропорциями оригинала, следуем простым формулам. При ДЮ (длине юбки) = Х, ширина кокетки составит Х/6; длина юбки от нижней линии кокетки до оборки Х/2; ширина оборки Х/3. Именно эти формулы мы используем в приведённом ниже примере.
Рассмотрим построение выкройки на конкретном примере для фигуры с ростом 160 см, с обхватом талии (ОТ) - 71 см и с общей длиной юбки от ЛТ - 53 см.
• Вычисляем ширину кокетки - ДЮ/6= 53/6= 9 см. На выкройке основы юбки, отступив вниз от линии талии (ЛТ) 9 см, рисуем линию кокетки. Разрезаем по ней выкройку и закрываем вытачки. Выкройка кокетки готова. Для оригинальной юбки нам понадобится только кокетка полочки. Кокетка спинки кроится как прямая полоса, длиной 115-120 см, и шириной для нашего примера - 9 см (ширина кокетки полочки). При сшивании этой полосы с боковым швом кокетки полочки, чуть скругляем её (подрезаем) по форме боковой линии кокетки полочки. Этот вариант подходит тем, у кого стройная фигура без резкого перепада талия - бёдра, без животика и сильного перегиба по спине.
• Если фигура весьма «аппетитная», есть ярко выраженные талия и бёдра, а также небольшой животик, логичнее будет расположить юбку на талии. Поэтому, кокетка спинки будет уже иной. К выкройке кокетки спинки дорисовываем бант-завязку, можно слегка расширить его к концу, длина банта в нашем случае 100 см.
• Тем, кто сомневается в своей фигуре, можно оставить смоделированную по основе кокетку спинки как есть, а в боковые швы вшить завязки банта. Но в этом случае «треугольничка» 
обнажённого тела по центру спинки не будет. В любом случае только вам решать, какой вариант кокетки спинки для вас предпочтительней.
• ДЮ в нашем примере 53 см от ЛТ. Измеряем окружность тела, отступив 9 см от ЛТ, записываем мерку - 88 см. Вычисляем r=L/2π, где r - радиус малой окружности юбки солнце, L - длина окружности (88 см), π=3.14. В нашем примере r= 88/2/3.14=14 см.
Вычисляем ширину оборки: Х/3= 53/3= 17.5 см. Вычисляем длину юбки солнце: для этого из мерки ДЮ вычитаем ширину оборки и кокетки, записываем полученную величину. В нашем примере это - 53-17.5-9= 26.5 см. К этой величине прибавляем радиус малой окружности r =14 см; получаем радиус большой окружности R= 26.5+14= 40.5 см. С тем же центром, что и у малой окружности, чертим большую радиусом R - это низ юбки, к которому мы будем пришивать оборку.
• Длина по низу юбки (длина большой окружности) составляет в нашем примере 254 см. Это можно вычислить по формуле длины окружности (L= 2πR). Из оставшегося количества ткани выкраиваем оборки. Это полосы ткани шириной 18.5 см (учитываем припуск на шов в 1 см), и длиной , равной ширине ткани. Таких полос может быть 4 или 5 - зависит от длины большой окружности и ширины ткани. В нашем случае общая длина оборки составляет 508 см, это чуть меньше, чем 4 полосы во всю ширину ткани. Коэффициент сосбаривания оборки в нашем примере равен К= 508/254= 2. Раскладка всех деталей юбки показана на фото. Все кокетки сделаны двойными, так же, как и бант. Можно сделать и более экономичную раскладку, если свойства ткани позволяют разложить детали не по долевой, а по поперечной нити и вы решите сшить юбку по оригинальной выкройке: кокетка спинки +завязки банта=прямая полоса.
• Не забудьте из выпадов ткани выкроить две полоски по косой для петель в боковых швах. Хотя, их можно заменить шляпной резинкой в цвет ткани. Месторасположение петель находится в каждом конкретном случае индивидуально для конкретного роста и фигуры.
Корректировка выкройки
В оригинальной юбке задняя кокетка - это прямая полоса ткани, которая переходит в завязки банта. Опорной линией (линией, на которую ложится вся нагрузка) является нижняя линия кокетки, а верхняя линия, из-за сломанной конфигурации при завязывании банта на спинке, нагрузки не несет. Опорная линия стремится занять наиболее "выгодное " положение и стремится по плавному скосу на женской фигуре вверх (сиреневая стрелка). Спереди на верхней линии кокетки полочки из-за этого иногда образуется слабина, а шов спинки становится короче. Поэтому было найдено решение - удлинить шов спинки на половину ширины кокетки.
Эта корректировка показана на фото линиями красного цвета. На выкройке юбки надо дать компенсацию по длине заднего шва: увеличить его длину на ½ ширины кокетки. В нашем примере это составит 9/2= 4.5 см.
Чтобы убрать слабину кокетки полочки по ЛТ, можно с натягом пришить долевик в шов верхнего края кокетки или вшить шляпную резинку в боковые швы, которая, натянувшись, немного стабилизирует верхний шов кокетки полочки.
В статье использованы фотоматериалы и бесценные консультации и наработки Fenek, Кашка, Goldfish, camille. Именно эти дамы были первопроходцами - они разгадали крой, его мельчайшие нюансы, и сшили каждая, свою, неповторимую юбку, которую назвали «бомбой».
Технология сборки юбки с турнюром
В этой статье дана технология пошива юбки с турнюром по первому варианту - когда кокетка полочки смоделирована из основы, а пояс-бант скроен одной прямой деталью.
• Детали кроя и прикладные материалы, которые нам понадобятся, слева направо: оборка - 3 детали, бант - 2 детали со сгибом, молния, пуговка и лоскут ткани для её обтягивания, кокетка полочки - 2 детали, косая бейка - 7 метров, переднее полотнище юбки (полочка) - 1 деталь со сгибом, заднее полотнище юбки(спинка) - 2 детали, полоска ткани для руликовых петель, скроенная по косой. Клеевой дублируем обе части передней кокетки и отрезки банта, не доходя на 3 см до места вшивания молнии в шов спинки заднего полотнища юбки.
• Строчим полосу для руликовой петли, выворачиваем.
• Намечаем размер руликовой петли по пуговице.
• Сшиваем швы трёх деталей оборки между собой, обрабатываем оверлоком.
• Кокетку сострачиваем по верхнему срезу и пристрачиваем её к боковым срезам бант.
• Разутюживаем швы.
• Заутюживаем припуск на шов внутренней кокетки полочки на изнаночную сторону.
• В боковые швы вшиваем руликовые петли 
, место вшивания можно укрепить клеевой. Сшиваем боковые и задний шов юбки. Разутюживаем швы.
• Вшиваем застёжку молнию в шов спинки.
• Лицевую сторону кокетки складываем с лицевой стороной юбки, совмещаем боковые срезы, скалываем их булавками, перпендикулярно будущему шву. Сшиваем детали между собой. Вероятнее всего, что переднее полотнище юбки придётся чуточку растягивать, а заднее - припосаживать.
• Сшиваем бант и выворачиваем юбку через незашитое отверстие.
• Именно там мы заутюживали припуск шва - на кокетке полочки.
• Отутюживаем детали.
• И вручную зашиваем не зашитый участок на изнаночной стороне кокетки.
• Даём юбке отвисеться 
с грузиками по подолу пару дней, а затем выравниваем длину. Можно увлажнить юбку из пульверизатора, для лучшего выравнивания. Пришиваем кант к нижней длинной стороне оборки.
• К выровненному подолу юбки прикалываем оборку. Для этого её надо разделить на 4 равные части, и приколоть булавками каждую отмеченную линию деления к среднему, двум боковым срезам и к середине полочки. Затем каждую четвёртую часть оборки делим пополам, и опять, найдя середину на юбке между приколотыми участками оборки, прикалываем середину участка. И так, до тех пор, пока интервалы между вколотыми булавками не будут составлять 5-7 см. Булавки вкалываем перпендикулярно будущему шву. Для чего мы это делаем? Пять метров оборки собрать на две параллельно проложенные строчки практически невозможно. Действуя специальной лапкой для сборок, мы можем не уложиться в длину. Она соберёт или больше или меньше требуемой длины. А способ с булавками и делением участков всё время пополам, даст возможность равномерно распределить всю оборку по всему подолу юбки. Весь процесс показан на трёх фото ниже.
• После того, как вся оборка приколота булавками к подолу юбки, пришиваем её. Строчим по стороне оборки. А пинцетом присбариваем участки между вколотыми булавками. Процесс показан на трех фото ниже.
Вот и все носите с удовольствием!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Многоярусная юбка( расчет ярусов) |
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Ubki/13.html
Многоярусные юбки занимают в современной моде достойное положение и выполняются из самых разных материалов как по цвету, так и по фактуре. При этом число ярусов в такой юбке может быть абсолютно любым! Например, замечательно смотрится юбка из узких ярусов различных цветов одной гаммы с чередованием кружевных полосок. Разумеется, чем больше ярусов, тем уже должен быть каждый из них, но и тем увлекательнее итоговая сборка юбки, тем более, что шьются и кроятся такие юбки очень быстро!
|
Летние сарафаны 120 выкроек |
|
Чудный сайт для умеющих шить и для начинающих! |
Девочки случайно наткнулась на сайт: http://shei-sama.ru/ уже по названию понятно!!!
Там можно скачивать книги новые и прошлых лет, там есть читальный зал где можно книги смотреть и забирать себе только нужную информацию! Есть видеоуроки, лоскутное шитье!!! Короче заходите и смотрите, вот один материал с этого сайта
ПЛАТЬЕ БАЛЬНОЕ
Платье бальное (рис. 110) из шелковой ткани: тафты, муара и т. п. Юбка широкая в бантовых складках. Лиф затянут по фигуре, с подрезом ниже линии окружности груди. Воротник большой драпированный. Платье можно носить и без воротника. Расход ткани для среднего размера 5 м при ширине 75 см.
Платье следует носить с нижней юбкой. Рекомендуется для размеров до 48.
Нанесение линий фасона и подготовка выкройки
Подготовить лиф платья до талии по основной выкройке прилегающего платья.
Спинка. От ростка по плечу отложить 5 см (рис. 111, а) посередине спинки вниз 7 см. От точки 7 провести вправо прямую линию длиной 9 см. Точки 9 и 5 соединить прямой линией.
Перед. От горловины по плечу отложить 5 см (рис. 111, б). Точку 5 соединить с концом нагрудной вытачки. От горловины вниз посередине переда отложить 8 см. От точки 8 провести горизонтальную линию до пересечения с проведенной прямой.
От левой стороны нагрудной вытачки отложить влево по плечу 1 см, точку 1 соединить тоже с концом нагрудной вытачки.
По линии бока отложить вверх от линии талии 5 см. По правой стороне первой вытачки на линии талии отложить вверх 10 см. Точки 10 и 5 соединить вспомогательной линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления вниз отложить 1 см; соединив точки 5, 1 й 10 плавной линией, получим линию подреза.
Построение воротника. Воротник строится по лифу основной выкройки прилегающего платья. Подготовить выкройку лифа до талии. Для удобства нанесения линий воротника нагрудную вытачку перевести к линии талии.
Воротник спинки. От ростка по плечу и середине спинки отложить по 1 см (рис. 112, а). Точки 1 соединить плавной линией. От точки 1 посередине спинки отложить вниз 15 см. От точки 15 провести горизонтальную линию длиной 19 см. От точки 1 по линии плеча отложить 15 см. Соединить точки 15 и 19 вспомогательной линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления отложить влево 0,5 см. Соединить точки 19; 0,5; 15 плавной линией. Эта линия и соединяющая горизонтальная линия 15 - 19 - линия края воротника.
Воротник переда. От горловины по плечу отложить влево 1 см (рис. 112, б). От горловины отложить вниз посередине переда 23 см. Точки 23 и 1 соединить прямой линией. От точки 23 отложить вниз 6 см, от точки 1 по линии плеча - 15 см.
От точки 15 провести прямую линию длиной 12 см параллельно середине переда. Точки 12 и б соединить вспомогательной линией; разделить ее пополам и от точки деления отложить вверх 1 см.
Соединить точки 12, 1 и б плавной линией. Эта линия и вертикальная линия 15 - 12 - линия края воротника. Точки 15 и 23 соединить пунктирной линией (линия для драпировки).
Подготовка выкройки. Отрезать лишнюю часть выкройки лифа. Нагрудную вытачку закрыть, а по линии перевода вытачки - открыть. Разрезать выкройку по линии подреза и далее от точки 10 (см. рис.111, б) вверх до конца нагрудной вытачки.
Закрыть первую и вторую вытачки на линии талии переда.
Спинку и перед воротника вырезать и соединить по линии плеча. Разрезать по линии 23 - 15 (см. рис. 112, б), не доводя разрез до точки 15 на 2 - 3 мм.
Раскладка и раскрой
Лиф. Ткань сложить вдвое кромка с кромкой. Положить середину переда, спинки и воротника на сгиб ткани (рис. 113) по долевой нити.
Воротник по линии разреза раздвинуть на б см для драпировки.
Обтачки горловины проймы и воротника положить, как показано на рис. 113. Выкроить все детали лифа.
Юбка. Для раскроя юбки потребуется ткани по ширине в три раза больше мерки полной окружности бедер (104 см), с прибавкой 4 см на свободное облегание: (104 + 4)х3 = 324 см.
Расчет ширины и глубины бантовых складок по линии бедер. В соответствии с фасоном следует заложить 8 бантовых складок.
Ширина бантовой складки: 108: 8 = 13,5 см.
Глубина бантовой складки: (324 - 108): 8 = 27 см.
Расчет глубины мягких складок по линии талии. Ширина юбки по линии талии имеет некоторый излишек, который необходимо убрать. Излишки ткани закладывают в мягкие складки на середине каждого банта. Глубина каждой складки равна разнице между меркой окружности талии и меркой окружности бедер с припуском, деленной на 8 бантовых складок, т. е. глубина складки составит: (108 - 76): 8 = 4 см.
Размеловка юбки. Для данного фасона длину юбки удобнее кроить по поперечной нити (рис. 114). Поэтому шов в юбке будет один в сгибе встречной складки на левом боку юбки. Отмерить ширину юбки в соответствии с расчетом: 324 + 2 (на шов) = 326 см.
Длина юбки от талии 70 см + 1 см (шов) + 4 см (подшивка). Подшить низ юбки, отгладить до разметки. От кромки отмерить 1 см (на шов), наметить мелом линию, от которой отмерить длину юбки и 18 см до линии бедер. Провести горизонтальные линии низа и бедер.
Справа налево отметить 1 см на шов, провести вертикальную линию по всей длине юбки. От этой линии влево в соответствии с расчетом отмерить по линии бедер 6,75 см (1/4 глубины банта). От точки б,75 отмерить ширину банта 13,5 см. От точки 13,5 отмерить 27 см - глубину встречной складки.
Через намеченные точки провести вертикальные линии от талии до низа юбки. И так намечать остальные бантовые складки.
Внизу юбки ширину банта с каждой стороны увеличить на 3 см за счет уменьшения глубины складок. Точки 3 соединить прямыми линиями с шириной банта на линии талии. Наметить мягкие складки на середине каждого банта в соответствии с расчетом.
Примерка и пошив
Для подготовки платья к примерке сметать подрез на лифе. Сметать боковые и плечевые срезы. На воротнике заложить драпировку - мягкую складку.
Заметать бантовые мягкие складки на юбке.
На примерке вырез платья по желанию можно увеличить. Если юбка на примерке будет широка или узка по линии талии, ширину можно изменить за счет мягких складок: увеличить их глубину или уменьшить.
После примерки перенести все изменения с правой стороны на левую, сшить вытачки, подрез, стачать боковые и плечевые срезы. Соединить лиф с юбкой. Обработать вырез горловины и проймы. К воротнику по вырезу горловины пришить косую бейку - стойку шириной 1,5 см в готовом виде; стойку оттянуть по вырезу воротника.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ И РОМБОВИДНОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ
Для построения выкройки платья с цельнокроеными рукавами различных фасонов: длинного с ластовицей, короткого без ластовицы, с подрезом под рукой и т. п., составляют чертеж обычного полуприлегающего или прилегающего платья. План подготовляют отдельно для спинки и переда.
На составленную выкройку наносят линии фасона.
Для построения чертежа основной выкройки платья с цельнокроеными рукавами и ромбовидной ластовицей сняты следующие мерки (в см):
Полуокружность шеи................ 18
Полуокружность груди ............ 48
Полуокружность талии ............. 38
Полуокружность бедер .............52
Ширина спины (контрольная мерка)..19
Длина спины до талии ............. 38
Длина платья .......................... 108
Высота бюста .......................... 32,5
Длина переда до талии (контрольная мерка) 51
Длина плеча............................ 13
Длина рукава .......................... 58
Длина рукава до локтя ............ 33
Полуокружность запястья ........ 9
Построение плана для чертежа спинки
Начертить прямоугольник АА1НН1 (рис. 115, а).
Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см.
Горизонтальные линии прямоугольника, соответствующие ширине платья, равны полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = НН1 = 48 + 4 52 см.
Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спинки, расстояние, равное 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров), и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.
Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда и поставить точку Г1.
Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.
Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной А1Н1 и поставить точку Т1.
Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см (для всех размеров).
Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Б1.
Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2: ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см.
Из точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А2.
Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3: Г2Г3 = 48: 4 = 12 см.
Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.
Вспомогательная линия бока. Ширину проймы разделить пополам и поставить точку Г4. От точки Г4 провести вниз вертикальную линию. На пересечении с линией низа поставить точку Н2, с линией талии - точку Т2, с линией бедер- точку Б2.
Построение чертежа спинки
Ширина ростка. От точки А отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см, и поставить точку а: Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию длиной 2 см и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх еще на 0,5 см. Точки 0,5 и А соединить плавной линией - линией ростка.
Линия плеча. Для наклона плеча от точки А2 отложить вниз по вертикали 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную длине плеча плюс 1,5 см на посадку плечевого шва, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.
От точки П отложить вверх 1 см и поставить точку П1.
Линию а1П разделить на три равные части. От первой точки деления слева отложить вверх 0,5 см и поставить точку а2.
Провести линию плеча, соединяя точки 0,5; а2; П1, как показано на чертеже.
Линия наклона рукава. Отрезок А3Г3 разделить пополам и поставить точку О. От точки О отложить вправо по горизонтали 2 см и поставить точку О1.
От точки П1 через точку О1 провести вспомогательную линию наклона рукава, равную длине рукава по мерке плюс 2 см на посадку верхнего шва рукава, и поставить точку Р: П1Р = 58 + 2 = 60 см.
Линия верхнего шва рукава. От точки П1 по линии наклона рукава отложить длину рукава до локтя по мерке плюс 1 см на посадку и поставить точку Л: П1Л = 33 + 1 = 34 см.
Из точки Л перпендикулярно к линии наклона рукава провести линию локтя произвольной длины. Из точки Р также перпендикулярно к линии наклона рукава провести вспомогательную линию низа рукава произвольной длины.
Из точки О1 восставить перпендикуляр, равный 1 см. От точки Р отложить вверх 2 см. Линию верхнего шва рукава провести через точки П1, 1, Л и 2, как показано на чертеже.
Низ рукава. От точки 2 вниз по прямой линии отложить ширину рукава, равную полуокружности запястья плюс 1 см на свободное облегание, и поставить точку Р1: 9 + 1 = 10 см.
Линию низа рукава провести через точки 2, 1, Р1 как показано на чертеже.
Подрез для ластовицы. От точки Г2 отложить вправо 2 см. От точки Г4 по вертикальной линии отложить вниз 6 см. Точку 2 слева и точку б соединить прямой линией подреза для ластовицы.
Линия нижнего шва рукава. От точки б провести линию параллельно вспомогательной линии наклона рукава до пересечения с линией локтя и поставить точку Л1. От точки Л1 отложить влево и вправо по 1,5 см (глубина вытачки) и вверх 5 см (высота вытачки). Точку 5 соединить с точками 1,5 прямыми линиями.
Правую сторону вытачки в точке 1,5 соединить с точкой Р1 прямой линией. Линия, проведенная через точки б; 1,5; 1,5; Р1, есть линия нижнего шва рукава.
Линия бокового шва. От точки Т2 отложить влево по линии талии 2 см. Расчет припуска по линии бедер изменяется, так как линия бокового шва проходит от середины проймы.
Разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия распределяется поровну к спинке и переду: (52 + 3) - 52 = 3 см; 3: 2 =- 1,5 см.
От точки Б2 отложить вправо по линии бедер 1,5 см. Для раскоса бокового шва отложить от точки Н2 вправо 6 см. Точки б и 1,5 соединить прямой линией, которую продолжить выше за линию бедер на 9 см. Затем точки 9 и 2 соединить плавной линией. Точки 2 и б у подреза ластовицы соединить прямой линией.
От точки 2 (на линии талии) отложить по проведенной линии длину юбки 70 см, равную разности между мерками длины платья и длины спины до талии: 108 - 38 = 70 см.
Линия, проведенная через точки 70; 1,5; 9; 2; б, и будет линией бокового шва.
Линия низа платья. Точку 70 плавно соединить с горизонтальной линией прямоугольника.
Вытачка на спинке. Вытачку на спинке построить, как показано на чертеже.
Построение ластовицы. Вспомогательную вертикальную линию от точки Г4 продолжить вверх на 6 см и поставить точку О2. От точки Г3 отложить влево 2 см. Точки б и О2 соединить с точками 2 и 2 прямыми линиями.
Построение плана для чертежа переда
Начертить план для построения чертежа переда платья (рис. 115, б) такой же, как и для спинки.
Построение чертежа переда
Длина переда. От точки А1 продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 отложить вверх по вертикали 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см.
От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда. Это расстояние должно быть равно снятой контрольной мерке длины переда минус длина ростка. Если оно не будет равно контрольной мерке, то надо длину переда исправить.
Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см.
От точки В по этой линии отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1: ВВ1 = 6,5 см.
Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см и поставить точку В2: ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см.
Из точки В провести линию, делящую прямой угол пополам, длиной 7 см (ширина горловины плюс 0,5 см) и поставить точку В3: В ВЗ = 6,5 + 0,5 = 7 см.
Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией - вырез горловины.
Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см. От точки 4 вниз - 1 см. Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая является отрезком линии плеча до вытачки.
Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние до нагрудной вытачки длиной 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см) и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см.
Точки 1 и Г5 соединить прямой линией (правая сторона вытачки).
Расстояние от точки В1 до Г5 должно быть равно снятой мерке высоты бюста минус длина ростка. Если это расстояние не равно мерке, надо укоротить или удлинить прямую от точки Г5.
Линию А2Г2 разделить на четыре равные части. Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2.
Из точки Г4 провести вверх вертикальную вспомогательную линию до пересечения с верхней вспомогательной линией и на пересечении поставить точку П. От точки П отложить вправо по вспомогательной линии 9 см (длина плеча по мерке минус 4 см): 13 - 4 = 9 см.
От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П1. Линия Г5П1 - левая сторона вытачки.
Длина плеча от вытачки до проймы. От точки П отложить вниз по вспомогательной линии 2 см (скос плеча переда), и соединить точки 2 и П1 прямой линией. От точки П1 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. оставшуюся длину плеча, и поставить точку П2.
Линия наклона рукава. От средней точки деления на линии А2Г2 отложить влево по горизонтали 1 см и поставить точку О. От точки П2 через точку О провести вспомогательную линию наклона рукава, равную длине рукава по мерке, и поставить точку Р: П2Р = 58 см.
От точки П2 по вспомогательной линии отложить длину рукава до локтя по мерке и поставить точку Л: П2Л = 33 см.
Подрез для ластовицы. От точки Г3 отложить влево 2 см, от точки Г4 вниз по вертикальной линии - 6 см. Точки 2 и б соединить прямой линией - подрез рукава для ластовицы.
Линия нижнего шва рукава. От точки б (на линии подреза для ластовицы) провести вспомогательную линию параллельно вспомогательной линии наклона рукава. Затем измерить длину нижнего шва рукава на чертеже спинки (см. рис. 115, а) от точки б до точки Р1 без вытачки и длину рукава до локтя от точки б до верхней точки 1,5.
Оба замера перенести на чертеж переда от точки б (см. рис. 115, б) по вспомогательной линии и поставить точки Л1 и Р1.
Точки ЛЛ1 соединить прямой линией - линией локтя.
От точки Л1 по линии локтя отложить 1 см.
Линию нижнего шва рукава провести через точки б, 1 и Р1.
Низ рукава. Точку Р соединить с точкой Р1, от которой по проведенной линии отложить ширину низа рукава, равную полуокружности запястья плюс 1 см на свободное облегание: 9 + 1 = 10 см.
Провести плавную линию - низ рукава - через точки 10, 1, Р1, как показано на чертеже.
Линия верхнего шва рукава. От точки О отложить влево 0,5 см. Расстояние от точки О до точки Л разделить пополам и из точки деления восставить перпендикуляр, равный 1 см.
Линию верхнего шва рукава провести через точки П2;0,5; 1; Л; 10.
Линия бокового шва. От точки Т2 отложить вправо 2 см, от точки Б2 влево - 1,5 см, от точки Н2 влево - 6 см. Точки б и 1,5 соединить прямой линией и продолжить ее выше линии бедер на 9 см. Точку 9 соединить с точкой 2 на линии талии плавной линией. Затем точку 2 соединить с точкой б у подреза прямой линией.
От точки 2 (на линии талии) по проведенной линии отложить длину юбки 70 см, равную длине юбки на боковом шве спинки. Линия, проведенная через точки 70; 1,5; 9; 2; б, будет линией бокового шва.
Уточнение линий талии, бедер и низа платья. Точку 1 на линии середины переда соединить с точкой 2 на линии талии плавной линией.
От точки Б1 отложить вниз 1 см и точку 1 соединить с точкой 1,5 на линии бедер.
От точки Н1 линию середины переда продолжить на 1 см и точку 1 соединить с точкой 70 плавной линией.
Вытачки на линии талии переда. От точки 1 отложить 8 см (расстояние от точки Г1 до точки Г5 минус 1,5см): 9,5 - 1,5 = 8 см.
Соединить точки 8 и Г5. От точки Г5 по проведенной линии отложить вниз 6 см. От точки 8 отложить влево 3 см. Точки б и 3 соединить. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и из точки деления провести вниз по вертикали линию длиной 12 см. Соединив точку 12 с точками 3 и 8, получим первую вытачку.
Для построения второй вытачки расстояние от точки 3 до точки 2 разделить пополам. Через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки вниз от талии длиной 12 см и вверх, не доводя линию на 6 см до линии окружности груди; отложить вправо и влево от точки деления по 1 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 на линии талии.
|
Как сшить "быстрые" брюки на лето |
Необходимые материалы:
Ткань 1,20 м при ширине 1,40 м, резинка шириной 2 см и длиной в половину обхвата вашей талии, подходящие по цвету нитки.
Раскрой.
Кроить брюки очень легко. Берем ткань, складываем пополам по долевой нити. Берем любимую выкройку брюк, которая нам понадобится, чтобы выкроить седалищные швы. Раскладываем выкройку таким образом, чтобы седалищные швы получились как на рисунке 1. Соответственно, соблюдаем положение долевой нити на выкройке. Не забываем оставить прибавки на швы по всем срезам. В верхней части брюк, в районе талии, рекомендую сделать прибавки на швы не менее 5 см. Так же необходимо выкроить 2 полоски для тесьмы, шириной 2 см и длиной по ширине основной ткани.
Рисунок 1. 
Такой вариант раскроя брюк подходить девушкам с объемом бедер до 98 см. Если объем бедер больше, то необходимо взять ткань на две длины брюк.
Пошив.
Полоски ткани, выкроенные для тесьмы, складываем пополам и сшиваем, заправляя внутрь срезы. Ширина полоски в готовом виде около 0,7 см.
Совмещаем соответствующие метки между собой и делаем шаговые швы от метки 1 к метке 2. Затем, вкладываем одну штанину в другую и делаем седалищный шов. Выворачиваем на лицевую сторону и видим, что у нас получились просто огромные «штаны» как на рисунке 2. Но нас это не волнует, так как работа над ними еще не закончена.
Рисунок 2. 
Прибавки на швы в районе талии отворачиваем на изнаночную сторону и пришиваем, оставляя открытым участок в средней части задней половинке брюк для вдевания резинки.
На задней половинке брюк, от среднего шва отмечаем в обе стороны равные отрезки длиной рассчитанной по формуле = (обхват бедер / 2) + 5 см) / 2. Например, при обхвате бедер 96 см расчет будет таким: (96 / 2 + 5см) / 2 = 26,5 см. Откладываем и отмечаем на ткани в обе стороны от среднего шва спинки по 26,5 см. Между этими метками вставляем резинку, натягивая ее до такой степени, чтобы эти метки приходились на середины боков.
Делаем примерку брюк. Совмещаем переднюю и заднюю половинку брюк в районе талии, скалываем и намечаем швы стачивания половинок. Стачиваем половинки брюк по меткам на ширину 5 см вдоль боков. Примеряем брюки. Видим, что в районе талии (с боков) осталась свободная ткань, и получились «крылья», к средним частям, которых мы пришиваем заранее
подготовленные нами тесьмы из ткани. Оборачиваем тесьмой талию, спускаясь на бедра, завязываем тесьму на бант. Ваши брючки готовы. Осталось только подобрать к ним подходящий топ, обувь и аксессуары.
Свои брюки я дополнительно отстрочила, чтобы боковые «крылья» не торчали. Эти отсрочки хорошо видно на фото.
|
Выкройка леггинсов (лосин) |
|
