Редко готовлю блюда, требущие стольких усилий, особенно для новичка вприготовлении деликатных блюд. Но этот соус должен попробовать каждый!

 

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.

В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.

В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.

Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.

Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?

Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.

С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.

15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.

Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.

Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.

В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.

Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский  

Прищипывание - это процесс удаления маленькими ножницами или пальцами верхушки растения над верхним листом. Цель прищипывания - это перенаправление энергии на цветение и образование плодов.

Прищипывание томатов проводят для более быстрого созревания плодов, так как без этого метода помидоры могут остаться зелеными долгое время.

Прищипывание можно проводить огурцов, томатов, гороха, дыни и т.д. Прищипывание томатов выполняют у высоких сортов для того, чтобы плоды дозрели до холодов. Томаты нужно формировать в один стебель, оставив семь или восемь цветочных кистей. Также оставляют 1 или 2 пасынка, чтобы получить дополнительный урожай. Все остальные пасынки у корней и из пазух листьев удаляют.

Лучше выбирать утреннее время, тогда пасынки легче отламываются. Чтобы не произошло вирусное заражение других растений, пасынки не обрезают, а отламывают в бок. Листья у самого корня и почвы, ненужные пасынки нужно обязательно удалять и для профилактики различных заболеваний томатов. Нужно следить, чтобы стебель у корня был сухим, чтобы туда попадал свет, присутствовала циркуляция воздуха.

Плоды томатов развиваются на стеблях цветов, которые растут между узлами из основного стебля. Отрезать их нельзя, так как они дают томаты. Нужно сохранять появляющиеся цветытоматов. Удаляют новые побеги, вырастающие в междоузлиях, а также старые листья.

Правильный уход за томатами принесет вам сочные и вкусные плоды. Хороший урожай является показателем настоящего и опытного садовода. Прищипывание - это один из самых распространенных способов ухода за томатами.  

Чтобы определиться с этим вопросом, для начала уточним какие томаты бывают. Бывают: ЛИАННЫЕ (индетерминантные) - растут неограниченно, не прищипываются, кисти через 2-3 листа (только для юга или отапливаемых теплиц); ВЫСОКИЕ (детерминантные - кисти через 1-2 листа, над 5-6 кистью прищипываются; и КУСТОВЫЕ (супердетерминанты) - кисти через лист, а то и подряд, не прищипываются. Над верхней кистю всегда оставляйте пару листьев: именно они обеспечивают налив завязей.
ВЫСОКОРОСЛЫЕ томаты закладывают первую плодовую кисть после 6–8-го, а иногда и 10-го листа. Дополнительная веточка–пасынок появляется из пазухи каждого листа. До первой кисти на растении бывает 6–8, а то и 10 дополнительных веток. И всем им требуется питание. А поскольку стебли-пасынки выросли ниже плодовой кисти, то и питания они получат больше, к тому же гораздо быстрее. Дальше плодовые кисти закладываются через лист, а пасынки — возле каждого листа. Если никак не регулировать этот процесс, то пышные растения с мелкими плодами вам обеспечены. Но мы ведь знаем, что именно высокорослые сорта славятся крупноплодностью и высокой урожайностью. И добиться этого в наших силах. Для этого и необходимо пасынкование высокорослых томатов. Пасынки необходимо регулярно удалять. Мелкие пасынки легко выщипываются. Переросшие и огрубевшие можно вырезать ножницами, не оставляя пеньков.
Хочу еще рассказать, как можно за счет пасынков увеличить количество томатных кустов, если у вас НЕ ХВАТАЕТ РАССАДЫ. Для этого срежте с куста пасынок , заглубите его до самых листочков в почву, полейте, накройте банкой - и недели не пройдет, как он даст корни и начнет нормально развиваться. По собственному опыту могу сказать, что куст вступит в плодоношение с запозданием в 3-4 недели, но вырастет хорошим сильным кустом и успеет порадовать вас урожаем.
Но можно высокорослые томаты формировать и в ДВА стебля. Именно возле цветочной кисти часто появляется два равноценных крепких ростка. Стебель будто пытается раздвоиться. Вам нужно решить, сохранить оба ростка или оставить один. Мы ориентируемся на состояние растения. Если куст выглядит здоровым и явно способен вырастить больше полноценных плодов, можно сохранить оба побега. Для открытого грунта оптимальный вариант — два стебля. Из моего опыта - крупноплодные томаты лучше выращивать в один стебель, а средне и мелкоплодные очень хороший урожай дают при выращивании в два стебля. При этом очень важно, чтобы листья не соприкасались друг с другом, при этом совсем не обязательно удалять целые листья, можно те кусочки, которые мешают.

Если же вы высадили НИЗКОРОСЛЫЕ сорта, то кустистость им только на пользу. Урожайность низкорослых томатов ограничена высотой куста и напрямую зависит от числа веточек (побегов). На стебле закладывается не более 4–5 плодовых кистей. Удалять боковые (пазушные) пасынки у таких растений нерационально. Это значительно снижает урожай. Формировки низкорослые не требуют. Есть сорта, которые дают мощные нижние пасынки, то есть веточки, отрастающие из пазух первых листьев. Часто эти пасынки догоняют в росте основной стебель. Рассаду таких сортов можно высадить просторнее и несколько глубже обычного. При достаточном отрастании пасынков аккуратно отогнуть их от куста, проволочной шпилькой пришпилить к земле и присыпать рыхлым грунтом для укоренения. Такой прием дает возможность получить больше кустов, чем было рассады. Прибавка к урожаю будет ощутимой. Другой подход, когда нет нужды в лишних кустах. Подвязывать к колышкам многостебельные низкие сорта неудобно и сложно. Я высаживаю низкорослые сорта в открытый грунт на грядку двухстрочно, в шахматном порядке и по краям грядки натягиваю на колья невысокие шпалеры из проволоки или прочного шпагата высотой примерно 40-50 см. Такую же шпалеру устанавливаю по середине грядки. Теперь можно подвязывать томаты, как им более свободно, чтобы они не падали и при этом не были стянуты.. В любом случае пасынковать такие растения НЕ НУЖНО. 

 

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, , когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г. 

          С этим насекомым знакомы все садоводы без исключения. И борьба с ним тоже ведется из года в год и успех не всегда в нашу пользу.
Это ТЛЯ .Проверяя сад я обнаружила на молодых побегах яблонь  это " добро".Нужно принять срочные мера. Это статья поможет всем кто столкнулся с этой проблемой.

Очень часто на дачных участках тля повреждает многие деревья и кусты. Тем самым нанося непоправимый ущерб садоводам. Это мелкое насекомое наносит вред не только садовым растением, но и комнатным. Увидеть ее можно даже невооруженным глазом. Овощные, плодовые, ягодные и цветочные культуры повреждаются различными видами тлей. Зачастую многие садоводы не знают, как излечить уже заболевшие растения. Давайте разберемся, что это за насекомые и как же с ним бороться?
Тли – это насекомые отряда равнокрылых размером от 0,5 до 2 мм — исключительно многочисленная группа насекомых. По самым скромным подсчетам она объединяет около 3000 видов. Тело яйцевидной формы, мягкое и легко раздавливаемое, ножки длинные, но передвигаются насекомые медленно. Имеются бескрылые и крылатые особи.
Бескрылая самка продолговато-овальной формы, ротовой аппарат длинный, утолщенный спереди. Крылатые насекомые имеют две пары крыльев, они перелетают и заражают другие растения. Быстрое размножение тлей объясняется тем, что бескрылой самке достаточно одного оплодотворения, чтобы 10-20 раз через каждые две недели выдавать потомство до 150 личинок.
Взрослая тля — мелкое насекомое зеленого или черного цвета, размер ее от 1 до 5 мм. В середине лета у части особей отрастают крылья. Таким образом, вредители перемещаются на значительные расстояния, чтобы отыскать новые источники корма. Тля обитает на бутонах, стеблях и нижней стороне листьев, на верхушках молодых побегов, отдавая предпочтение жирующим веткам (волчкам). Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний.

Вред, наносимый растениям тлей, многие недооценивают, а зря. Тля высасывает растительный сок из стеблей и листьев, бутонов и почек. У пораженного растения листочки скручиваются, бутоны и побеги деформируются, рост замедляется, плоды не вызревают. Пораженное ослабленное растение может не пережить зиму. Кроме прямого ущерба, тля переносит вирусные заболевания, на сахаристых выделениях тли поселяется черный сажистый гриб. Тля прокалывает покровы растения и высасывает сок. В местах массовых укусов ткани деформируются, а затем отмирают. Цветы на пораженных цветоносах не развиваются, вянут, едва раскрывшись. Сам цветонос быстро увядает. Тли, как и другие равнокрылые насекомые (мучнистые червецы, корневые червецы, белокрылки, цикадки, шитовки, ложнощитовки), высасывают из растения намного больше сока, чем им необходимо для поддержания жизненных сил. Излишки влаги и углеводов выводится из организма тли в виде сахаристых выделений, которые называются падь или медвяная роса. Эта липкая сладкая жидкость покрывает растение, затрудняя его дыхание. Падь является хорошим субстратом для развития различных грибков. Сажистые грибки, например, могут покрывать лист сплошным слоем, уменьшая интенсивность фотосинтеза, что угнетает и без того ослабленные растения.
Наряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, а также сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах. . Если вы увидели, что около растения бегают муравьи, проверьте обязательно на наличие тли. Как правило, муравьев привлекает медвяная роса, которую выделяет тля. У повреждённых растений листья скручиваются и желтеют, образуют желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки. На зрелых листьях появляется липкий налет, в котором может поселиться грибок. Особенно страдают от тлей розы, гвоздики, фуксии, луковичные культуры. Тля может поселиться практически на любых садовых и комнатных растениях, важно не упустить момент и начать борьбу вовремя. Особенно привлекательны для зеленой тли плодовые деревья и кустарники, розы, хризантемы, многие комнатные растения. Для черной – бобовые, садовый василек и т.д.
Внимательно осматривайте все новые растения, принесенные в дом или купленные для сада, а также букеты живых цветов – на них уже может быть тля. При обнаружении противника – срочно примите меры по борьбе с ним, иначе он оккупирует ваши растения и борьба потребует от вас несоизмеримо больших усилий.

Чабрец (чабер), посеянный рядом с бобовыми, защитит их от черной тли.
В приствольном круге вишни посейте настурцию – она привлечет на себя черную тлю, снизив нагрузку на деревце, к тому же бороться с тлей на настурции проще, чем на дереве.
Очень важно сбалансированная подкормка растений – тли предпочитают перекормленные или слабые от недостатка питательных веществ растения. Кроме правильных подкормок сильному здоровому растению необходимы правильный выбор места произрастания, достаточное количество света и воды, хорошая циркуляция воздуха – все это также является профилактикой от маленьких дармоедов. Важно рыхлить почву под растениями, а лучше – мульчировать.
Обильный полив жидким удобрением из крапивы иногда позволяет изгнать тлю за несколько дней. Растения быстро усваивают эту питательную, укрепляющую смесь и уже поэтому через короткое время становятся более устойчивыми по отношению к вредителям
Если речь идет о тле в саду: посадите зонтичные растения – морковь, укроп, фенхель, петрушку и другие. Тем самым вы привлечете в сад неутомимых пожирателей тли – журчалок. Расставьте в саду цветочные горшки с древесной стружкой – в них могут поселиться уховертки, также большие любители тли на завтрак, обед и ужин. Привлекайте в сад птиц – устройте для них кормушки, скворечники, не разоряйте найденные в саду гнезда, птицы поедают тлю в огромных количествах.
Не злоупотребляйте химикатами без особой необходимости – вместе с вредителями вы уничтожаете их врагов: журчалок, уховерток, божьих коровок, златоглазок, наездников, жужелиц и хищных клопов.
Тля откладывает яйца, некоторым видам присуще живорождение. Большинство видов тлей размножаются на протяжении нескольких поколений с помощью партеногенеза. Определённое поколение появляется на свет крылатым и разнополым. У видов, которые меняют хозяев, это происходит перед заселением нового растения или при слишком быстром росте колонии и связанным с этим перенаселением. Крылатые особи способны преодолевать большие расстояния и создавать новые колонии на новых местах. Согласно новым исследованиям, рождение крылатых тлей может быть вызвано и особыми ароматными веществами, которые выделяются тлями, когда они подвергаются нападению со стороны врагов, например, божьих коровок. Эти предупредительные вещества вызывают в колонии большое беспокойство и повышенное движение. При этом создается эффект перенаселения, что вызывает быстрое производство крылатого потомства.
Эффективно действуют отвары из трав и культур, например из щитовника, полыни, пижмы, табачной пыли, тысячелистника, горького перца, одуванчика, чеснока, лука, ботвы томатов, картофельной ботвы, горчицы, ревеня (от черной тли). Требуются 2-3-кратные обработки с интервалом в 7—10 дней. Также при появлении тли растение опрыскивают раствором дегтярного мыла (10 г на литр воды) или отстоявшимся и процеженным отваром древесной золы, приготовленной следующим образом: 300 г просеянной золы заливают кипятком и ставят на огонь на 30 минут. Перед употреблением доливают 10 литров воды.
Вполне подойдет настой чеснока или лука: 30 граммов измельченного чеснока (лука) и 4 грамма хозяйственного мыла залейте литром воды. А если полить комнатное растение литром теплой воды, в которой растворите 80 граммов поваренной соли, то можно избавиться и от тли, и от клеща. Опрыскивание и полив надо проводить не менее трех раз с перерывом в 10 дней.
Отрицательно относятся зловредные букашки к настою острого стручкового перца. 100 г свежих плодов заливают водой и кипятят не менее часа в литровой закрытой посуде. Затем настаивают двое суток, перец растирают, а раствор процеживают. Для опрыскивания концентрат десятикратно разбавляют водой, добавляют туда столовую ложку мыльного порошка.
Тля довольно легко уничтожается инсектицидами. Для комнатных растений надо применять агравертин, фитоверм, актару. Для садовых растений кроме вышеперечисленных препаратов применяют кинмикс (опрыскивание растений раствором 2,5 г на 10 л воды ранней весной, до распускания почек, и летом; для плодовых растений или при близости с ними — за 30 дней до сбора урожая), карбофос, ровикурт, митак.
Если на растении появилось все несколько тлей – снимите их влажным ватным тампоном.

Можно использовать настой луковой шелухи, чеснока, листьев помидоров. Обработку надо повторить 3 раза с интервалом в 8-10 дней. При сильном заражении тлями небольшие растения можно опустить в этот раствор, предварительно закрыв землю. Можно также около поражённого тлями растения поставить на 2-3 дня пеларгонию душистую, и тли исчезнут.
Чистотел, собранный во время цветения (берут все растение). 300-400 г свежей или 100 г сухой измельченной массы необходимо настаивать в 1 литре воды 24-36 часов или кипятят 30 мин. Помогает также от ложнощитовки и трипса.
100 г сухих корок цитрусовых залить 1 литром теплой воды и оставить на трое суток в теплом месте. Потом опрыскивать.
Табак, махорка. 40 г сухого сырья настаивают в 1 л воды 2 суток, процеживают и добавляют еще литр воды.
Лук репчатый. Мелко измельченные луковицы (15 г) или сухую чешую (6 г) настаивают в 1 л воды 5 -7 часов в плотно закрытой посуде, затем фильтруют.
Одуванчик лекарственный (300 г измельченных корней либо 400 г свежих листьев настаивают 1-2 часа в 10 л теплой воды (не выше 40 градусов), процеживают и опрыскивают;
Тагетес (бархатцы) в пору цветения (сухим сырьем заполняют 1/2 ведра, заливают 10 л теплой воды, настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г мыла).
Древесная зола. 2 стакана золы настаивают в 10 л. воды, добавляют 50 гр. стружки хозяйственного мыла.Так же можно применять различные травы, которые растут у нас в садах и за их пределами.
* Отвар из щитовника
* Отвар из полыни
* Отвар из пижмы
* Отвар табачной пыли
* Отвар тысячелистника
* Отвар пиретрума
* Отвар горького перца
* Отвар одуванчика
* Отвар чеснока
* Отвар лука
* Отвар ботвы томатов
* Отвар картофельной ботвы
* Настой горчицы
* Настой ревеня (от черной тли)
Растительные отвары необходимо применять трехкратно с интервалом в 7-10 дней

ИРИНА КАШТАНОВА


И еще дополнение:
Снова о мелком вредителе
Она не в скрученном листе размещается, как только тля поселилась, даже одна, то сразу начинает сосать сок из листа, и он прекращает развиваться, начинает съеживаться, тля же сразу начинает отрождать личинок, которые тоже начинают прокалывать своим хоботком лист и высасывать сок, а лист закручивается.На этом листе остается колония, а часть переползают на соседние листы, продолжая свое черное дело.Если суметь сдержать размножение до того, как листья повзрослеют и прекратится рост молодых побегов, то тля будет не страшна. Она заселяет только молодые листья и мягкие не одревесневшие побеги. Правда зимующая стадия может отложить яйца на побег осенью для новой колонии в следующем году, но это будет только осенью

 Ошибка №1 - ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры. Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. На самом деле, повышенная влажность почвы нужна только в течение первой недели после высадки рассады, чтобы растения хорошо прижились. Дальше обильная влага вредна! Она вызывает буйство роста, но подавляет развитие цветков на первых соцветиях. Кроме того, полив не дает кустам развить глубокие корни и стать устойчивыми к засухе. То же самое происходит и при азотном перекорме молодых растений. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ,         Ошибка №3 - ОБРЫВ ЗДОРОВЫХ ЛИСТЬЕВ ВСЕГДА ОТТЯГИВАЕТ СОЗРЕВАНИЕ, У томатов можно удалить часть здоровых листьев, но только в случае крайнего загущения. Иное дело - старые, желтеющие и больные листья, их нужно удалять непременно и регулярно. Однако, никогда не удаляйте более трех листьев за один раз. Дело в том, что это рискованно, особенно после полива: резко уменьшив испарение через листья, вы направите лишнюю влагу в плоды - и они начнут РАСТРЕСКИВАТЬСЯ. В помидорную грядку в качестве сидерата хорошо сажать горчицу, т.к. в ее около корневой зоне любят селиться бактерии - враги фитофторы. СИЛА КИСТИ распределяется на все завязавшиеся плоды. Будь их десяток, или мы оставим 3 - 4 -общий вес почти не изменится, а вот размер укрупнится. Поэтому РЕГУЛИРУЙТЕ количество плодов кисти.  

                             Многие опытные овощеводы при посадке рассады помидоров укладывают в землю корень и часть стебля растения. Мотивируют — и вполне обоснованно — это тем, что в земле на стебле помидора вырастают дополнительные корни и куст становится мощнее и урожайнее. Только заземляемая часть растения обычно укладывается горизонтально, а надо — вертикально!

Помидор слывет теплолюбивым растением, но это относится только к «вершкам», но никак не к корешкам, им неуютно уже при 25 °С. А когда температура в корневой зоне достигает 29—30 °С, растение не только перестает плодоносить, но даже сбрасывает завязь. Поэтому не надо I корни подставлять жаре: верхний слой почвы в «хороший» день может запросто накалиться до 40—50 °С! Надо прятать корни поглубже, где и влаги больше, и прохладнее. Разумеется, не так глубоко, чтобы достичь слоев, где температура круглый год держится близкой к 12 градусам (шутка: для этого корень помидора должен был бы быть хотя бы 20-метровым!). А вот 20—25 см — достаточная глубина.

Правда, сажать помидоры вертикально и глубоко хорошо лишь в рыхлую, богатую органикой почву. А на глубине в какой попало почве корни будут испытывать кислородный и, возможно, просто голод. Разумный выход видится только в обогащении почвы органикой, хотя бы локальном. Мы еще много раз будем упираться в изобилие органики в почве. Иначе и не может быть. Напомним, что изобилие органики в почве — стержень восстанавливающего земледелия и канон нашей книги. Заглубление корней помидоров при посадке дает еще один плюс. Развиваясь, корни помидоров устремляются к влаге. Ясно, что чем глубже изначально заложены корни, тем легче им не ошибиться в выборе подходящего направления. Кстати, именно на этом свойстве корней основываются широко распространенные (и оправданные!) рекомендации вообще не поливать помидоры. Поливаемые помидоры не способны добывать себе влагу в мало-мальски засушливое время: они «ленятся», размещают корневую систему в поливаемом слое и, как птенцы, «разевают рты» на полив.

Ниже будет подробно говориться о поливах, но ради цельности «помидорной саги» заметим, что поливать помидоры надо не «как все», а холодной водой с утра. Только такой полив полезен и целителен. Или — что может быть не хуже — вовсе отказаться от поливов помидоров. И совсем негоден, прямо вреден помидорам полив вечером, да еще теплой водой: пройдя через накалившуюся за день землю, вода приходит к корням чуть ли не кипятком. Медвежья услуга!

Предвосхищая обстоятельный разговор о мульче, заметим, что мульчирование помидоров тоже помогает «снять» жару, выравнивает суточную температуру в прикорневой зоне — к удовольствию растений. А потому наш совет: чтобы спасти корни помидоров от жары, надо сажать помидоры вертикально, мульчировать прикорневую зону, поливать утром холодной водой, а еще лучше — не поливать вовсе.источник

А поливать помидоры можно и так ,через пластиковые бутылки,в этом случае уменьшается вероятность заболевания фитофторозом,так как листья остаются сухими,но,по моему,минус в том,что не совсем хорошее питание получают поверхностные корешки 






Что такое мульчирование? Мульчирование – это когда земля на грядках чем-то закрыта. Нет, не ковром сочных зеленых сорняков. А например, слоем сена или картонными листами или еловой хвоей или древесной корой… В общем, кто во что горазд, тот тем и мульчирует. Мульчируют также, с переменным успехом, полиэтиленовой пленкой, древесными опилками и стружками, шелухой подсолнечных семячек, перегноем, старыми газетами… Как вы понимаете, список далеко не полный.

Зачем нужно это самое мульчирование? Очень просто. Первым делом избавляемся от сорняков. Они просто не смогут прорастать из под толстого слоя старых газет, носков и автомобильных покрышек.

Вторым делом – избавляемся от необходимости слишком частых поливов. Ведь почва под слоем мульчи, носков и автомобильных покрышек гораздо лучше сохраняет влагу, что важно и на глинистых почвах и на песке. Ведь без мульчирования, в песок, как известно, сколько воды не лей – он все равно высыхает, особенно в теплице. А глина… с ней еще хуже – она покрывается коркой, трескается… А под мульчей и песочек влажный остается и глина не твердеет, а остается рыхлой.

Третье полезное свойство мульчи из натуральных материалов, таких как сено, это то, что под ней в изобилии разводятся черви и прочие полезные животные, которые рыхлят грунт и какают полезным гумусом. Кроме того, само сено потихоньку снизу перегнивает, добавляя плодородия земле.

Лично я, до недавних пор, весьма полюблял мульчирование именно сеном. Точнее даже не сеном, а свежескошенной травой. Заходишь, бывало, после такого мульчирования в теплицу, а там такой запах… Опять же червячки, гумус, какают… Полный порядок в общем. Так что мульчирование старыми газетами, носками и автомобильными покрышками я даже не рассматривал как вариант.

Но случился казус, который заставил меня более уважительно отнестись к старым газетам. Казуса звали паутинный клещ. Эта маленькая гнида, практически невидимая невооруженным глазом, мило проводила время на траве, попивая ее сок и в целом особо никого не трогая. Поскольку гнида особо никого не трогала и почти невидимая, то не удивительно что я ее на нее никакого внимания не обратил. Замульчировал плотно всю теплицу сеном и стал наслаждаться жизнью. Чего нельзя сказать о расстроившихся паутинных клещах. Пить сок и скошенной травы, превратившейся за несколько дней в сено, им показалось слегка неудобным. А голод – не тётка, даже если ты маленькая гнида сиречь паутинный клещ. И начали клещи перебираться на помидоры.

Вначале на паре кустов в разных местах теплицы появились вялые листья в нижнем ярусе. Греша на какую-то очередную неизвестную грибную напасть, вялые листья мы обрывали. Поскольку химические препараты применять мы не любим, то ничем не опрыскивали, да и явных симптомов кроме увядания листьев не было. В целом, с переменным успехом до самой осени собирали томаты и удаляли вялые листья. По этой причине урожай был не совсем хороший, да и погодка была в том году холодная.

В целом особо эта странная болезнь не расстроила, и как-то в начале сентября, когда большая часть урожая уже собрана, пару недель мы на участке не появлялись. А погодка выдалась солнечная да сухая, а теплица-то была уже закрыта… И за пару недель в теплице образовалась пустыня сахара, но не простая, а паутинная. Приехав через пару недель теплица была найдена вся в зарослях паутины. Паутиной были покрыты и помидоры, и все сорняки , любая растительность. Атака пауков-мутантов? Нет, не пауков. И не мутантов. Просто активизировались в связи с теплой и сухой погодой паутинные клещи, переползшие когда-то в начале лета из свежей травы.

Так что такой вот вывод – прежде чем мульчировать, дайте траве как следует просохнуть, чтобы клещи уползли по своим делам. Или подумайте о старых газетах
из клуба томатоводов-любителей

В начале июля выкапывают тюльпаны: к этому времени листья даже поздних сортов желтеют и увядают.

Спустя неделю приходит очередь нарциссов (их выкапывают один раз в 3-4 года). Старайтесь выбрать время, когда листья и старые корни подсохли, а молодые корни еще не выросли. Одновременно с нарциссами выкапывают гиацинты.

Гиацинты и тюльпаны выкапывают ежегодно: связано это с тем, что для полного созревания луковиц тюльпанов требуется температура почвы в зоне их размещения не менее 20°С в течение 6-7 недель, для луковиц гиацинтов — не менее 25-27°С в течение 2 недель, что в условиях Нечерноземья недостижимо даже в жаркое лето.

Кроме того, луковицы тюльпанов быстро заглубляются: оставив их на 2-3 года без выкопки, потом можно просто не найти. Такие «забытые» тюльпаны легко превращаются из украшения весеннего сада в сорничающее растение.

 
Черенкование роз и флоксов

Начало месяца — лучшее время для черенкования роз.

Черенки нарезают из только что отцветших или полуодревесневших побегов. Хорошо приживаются черенки отдельных сортов чайно-гибридных роз, большинства сортов групп плетистых, полиантовых, миниатюрных роз и флорибунда.

Кустарниковые (парковые) розы черенками не размножают из-за их плохой приживаемости. Срезая побеги для черенкования, не забудьте, что обрезка должна быть скупой и осторожной.

Если розы не обрезают, цветкам дают полностью отцвести и лишь потом их удаляют, не трогая основных ветвей: куст будет радовать вас не менее 15-18 лет. Попробуйте совместить черенкование с санитарной обрезкой загущенных кустов, удалением растущих внутрь побегов.

Помимо роз черенкуют флоксы. Их можно размножить и листовыми черенками (пазушной почкой с листом и кусочком стебля). Если листовой черенок высадить во влажную почву в эти дни, то через три недели образуются корни.

Удобрения цветов в июле

В первой декаде июля в последний раз вносим коровяк с добавкой фосфора и калия под однолетники с продолжительным цветением: циннию, хризантему, агератум, астру, бархатцы, львиный зев и сальвию.

В первой и третьей декаде подкармливаем клубневые бегонии, многолетние георгины, розы, гладиолусы и клематисы, а в фазе бутонизации — корневищные многолетники: дельфиниум, астильбу, колокольчик, рудбекию.

В середине июля в начале распускания бутонов вносим удобрения под флоксы, а в конце месяца — под корневищные ирисы. Многолетники подкармливают дважды с интервалом в 2 недели.

Обрезка кустарников и цветов

Обрезаем декоративные деревья и кустарники, цветущие в июне: нужно ежегодно укорачивать отцветшие ветви дейции, вырезая слабые и старые ветки; удалять отцветшие соцветия чубушника и сирени, укорачивать вытянувшиеся ветки и срезать увядшие цветки солнцецвета и по мере отцветания — лапчатки и спиреи, цветение которых продолжается до осени.

Не забываем удалять пасынки у георгин и дикую поросль у привитых роз и сирени.

Деление ирисов

После окончания цветения и наступления состояния покоя у корневищных ирисов приступаем к делению растений не моложе 3 лет.

Постарайтесь высадить на новое место деленки с 7-8 листьями, они зацветут уже следующим летом. Если у деленки мало листьев, цветения придется ждать несколько (до 3) лет.

Обратите внимание на глубину посадок ирисов: верхняя граница корневища должна совпадать с поверхностью почвы. Несмотря на мелкую посадку, деленка должна прочно держаться.





 
Листья при посадке обрезают на 2/3 их длины.



Сбор семян цветов и удаление отцветших цветов

В июле созревают семена дельфиниума, аквилегии, наперстянки, анютиных глазок, незабудки, маргаритки, сальвии, геспериса (вечерницы), мака восточного, люпина и пиретрума и их нужно собрать.

Также можно удалить закончившие вегетацию анютины глазки, незабудки и маргаритки: они теряют декоративность и, размножаясь самосевом, часто дают следующей весной мелкие невзрачные цветки.

Удалите из цветника аквилегию и люпин, если их возраст более 4-5 лет. Эти недолговечные растения с годами хуже цветут, теряют устойчивость к болезням и часто подмерзают зимой. Отдельные экземпляры маргариток с крупными соцветиями разделите и посадите на новое место.

После сбора семян подкормите многолетники фосфором и калием. Если в первую волну цветения дельфиниумов в июне соцветия были срезаны, во второй половине июля наступает вторая волна.

При срезке цветущих растений оставляйте не менее трети длины стебля, что особенно важно для лилий, цветущих в июле: луковица с низко срезанным стеблем на будущий год может не зацвести. Не забывайте удалять отцветшие цветоносы и потерявшие декоративность мак восточный, астильбу, гвоздику турецкую, люпин и аквилегию.

Колокольчик обрежьте сразу после цветения на 1/3 длины: в августе это растение снова порадует вас вторым обильным цветением, которое продолжится до первого снега. Новой волной цветов ответит на регулярную обрезку отцветших цветков лобелия.

Подготовка участков под новые посадки растений

Дни июля нужно использовать также для подготовки новых участков под посадки мелколуковичных, примул, пионов, лилий, дельфиниумов, флоксов, астильбы, лилейника и дороникума.

Под посадки используют участки, освободившиеся после деления ирисов, удаления двулетников и старых многолетников, которые, как правило, нуждаются в прополке, перекопке, внесении извести, органических и минеральных удобрений, содержащих фосфор и калий.