Ведь шины это отличный строительный материал!

И не только клумбы и хоз. постройки, но и оригинальные ограждения из них можно делать, и отбойники на опасных поворотах дорог, и сливные ямы ими армировать. У нас на даче в туалете и бане именно в виде колодцев с уложенными шинами сделаны ямы, а так-же "ледник" (летний холодильник) очень удобная и долговечная конструкция. А вот так устроил небольшой погреб наш сосед, использовав покрышки от трактора "Беларусь".

Причём лестницей он не пользуется, а спускается наступая прямо на края покрышек, они очень жёсткие и легко выдерживают вес.

По такому же принципу устроен и наш "ледник", только мы делали его из покрышек от лекговушек. В этот узкий колодец глубиной 2-3 метра на верёвке опускается цилиндрическая кадка, куда ставится к примеру молоко в банке, масло или другие продукты. Сверху этот колодец накрывается любой крышкой.

А по ранней весне на дно желательно набросать крупных кусков льда с реки. Прекрасно заменяет небольшой холодильник и разумеется не требует электроэнергии.

Кстати отличная трудотерапия для подростка-хулигана... Взрослому такой узкий колодец выкопать трудно, а пацану в самый раз. Зато потом этот ледник был долго предметом моей законной гордости.

Садовые дорожки из покрышек

Дорожка из автомобильных покрышек - бюджетный вариант для дачи и огорода.

Каких только материалов ни встретишь на дорожках и междурядьях наших участков! Чтобы добраться до нужной грядки в сырую погоду, мы стелим на землю доски и куски шифера, в дело идут куски ржавого железа и битый кирпич.

Не всегда эти способы дают покрытие оптимального качества.

Покупать же дорогие стройматериалы для этих целей не всегда позволяет бюджет.

Между тем, существует доступный и долговечный материал - старые покрышки, в большом количестве имеющиеся на автомобильных станциях техобслуживания. На станции только рады будут избавиться от скопившейся резины.

Потратить Вам придется лишь пару часов своего времени на раскрой покрышек. Делать это можно при помощи ножа или небольшой ножовки, но удобнее всего воспользоваться электролобзиком.

Протыкаем любым ножом покрышку возле протектора чтобы туда можно было вставить пилку лобзика. Две минуты работы - и боковина покрышки удалена.

Напоследок разрезаем получившиеся кольца протекторов поперек, чтоб из «бубликов» получились длинные рифленые полосы. Делаем это в последнюю очередь, так как кордовые стальные жилы покрышек «съедят» все зубья у пилки.

Чтоб закрепить на месте образовавшиеся заготовки, углубим в почву деревянные бруски потолще. Расположить их надо так, чтоб они приходились на начало резиновых дорожек и места их стыков.

Когда бруски уложены, просто прибиваем к ним длинными гвоздями наши резиновые полосы. В зависимости от требуемой ширины укладываем две, три или четыре дорожки параллельно. Оставляем между ними небольшие зазоры сантиметра в два-три, там прорастет трава и дополнительно зафиксирует их, а небольшие неровности на резиновых полосах со временем выровняются.

По материалам садовода любителя Быханова Н.С.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ (С 1—5 МАРТА)

Наиболее простой состав почвосмеси — это равные части дёрновой супесчаной земли и навоза-сыпца. При смешивании их нужно добавить из расчета на 1 кг почвосмеси 30 г суперфосфата и 1 ст. ложку древесной золы.

С 5—10 марта семена высевают в ящики высотой 15—20 см.

ПОСЕВ СЕМЯН

Семена раскладывают в следующем порядке: от края ящика — 2 см, ряд от ряда — 4—5 см. В ряду через 1.5—2 см друг от друга на глубину от 0,5 до 1 см, предварительно полив землю раствором марганцовки (1 г на 10 л воды). После посева семян ящик ставят в полиэтиленовом пакете в теплое место, оптимальная температура прорастания семян +24...+26 С. При такой температуре и высокой влажности почвы они всходят на 3—5-й день.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Появление петелек и первых всходов — ответственный момент в выращивании рассады. Если ящики с посеянными семенами находятся в темноте, то с появлением первых всходов их нужно выставить на свет. .После раскрытия семядольных листочков желательно температуру снизить днем до +13...+16° С, ночью до +11...+15° С. Это предохранит сеянцы от вытягивания, а через неделю, когда сеянцы окрепнут, можно повысить температуру днем до +20.,. +22° С, ночью до +17...+18 С.

 

Рис. 2. Появление всходов томата

Полив рассады умеренный, избыточная влажность воздуха и почвы приводит к заболеванию растений черной ножкой. Очень часто происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это значительно задерживает рост сеянцев. Нужно опрыскивать такие, растения теплой водой из пульверизатора.

. Ящик с рассадой желательно поворачивать один раз в сутки к солнечной стороне. Через 15 дней после всходов рассаду подкармливают: в 1 л воды разводят 1/2 чайной ложки нитрофоски или удобрения Вито. Один. раз в 10 дней поливают слабым раствором марганцовки или раз в неделю, начиная с фазы первого настоящего листа и до высадки рассады на постоянное место, растении обрабатывают против вирусных заболеваний обезжиренным молоком: на 1 л теплой воды добавляют 100 г обезжиренного молока. дне капли йода и этим составом опрыскивают растения.

ПИКИРОВКА РАССАДЫ

Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы растения получили достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития, особенно необходимо пикировать рассаду тем, кто выращивает высокорослые сорта томатов, у кого песчаная почва и близко залегающие грунтовые воды на садовом участке.

Сеянцы пикируют примерно через 15—20 дней после всходов, как только начнет образовываться третий настоящий листочек. Пикировка заключается в том, что стержневой корешок отрезают под мочковатыми корешками и углубляют саженец до семядольных листочков на расстоянии 5Х5 см.

Если рассада вырастает тонкая, светлая — надо снизить температуру до +10...+12° С и держать в таком режиме до тех пор, пока рассада не приобретет нормальный зеленый цвет. Излишняя сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. Желательно периодически также увлажнять воздух в пространстве, где находятся растения.

Через 10—12 дней после пикировки рассаду надо подкормить раствором двойного суперфосфата и калиевой селитры (в 10 л воды растворить по 1 ст. ложке каждого компонента) или удобрениями <Вито>.

После пикировки, когда у рассады появятся четыре листочка, ее иногда опрыскивают препаратом <Тур> (в основном низкорослые сорта). Опрыскивание проводят дважды с интервалом 7—8

Пикировка рассады с появлением третьего настоящего листа: саженец прищипывают около мочковатых корешков и углубляют до семядольных листочков.

дней. В 1 л воды разводят 1 г препарата и опрыскивают вечером или в пасмурную погоду. Это предупреждает перерастание рассады, вызывает торможение роста, ускоряет цветение, увеличивает завязываемость плодов и, в конечном счете, повышает урожайность на 30—50%. Для высокорослых сортов томатов лучше опрыскивать и поливать 1 раз в неделю марганцовокислым калием (раствор розового цвета) — это улучшает рост растений, что и нужно для увеличения урожайности. Чем выше куст, тем он больше выбросит цветочных кистей, а значит, увеличится и урожайность куста.

ПОСАДКА РАССАДЫ НИЗКОРОСЛЫХ И СРЕДНЕРОСЛЫХ СОРТОВ

В посадочную ямку кладут 1,5—2 кг перегноя, 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ст. ложку древесной золы (или 1 ст. ложку сульфата калия). Это обеспечит хорошее завязывание и рост плодов на первых соцветиях.

Азотные удобрения лучше вносить позже, с подкормкой, во время роста плодов. Азотом увлекаться не надо, даже небольшой его избыток на ранних стадиях роста задерживает развитие растений и формирование раннего урожая. Полив — 10 л воды на 2 куста томатов, один раз в неделю.

ПОСАДКА ВЫСОКОРОСЛЫХ СОРТОВ

Высокорослые сорта я сажаю по-другому. Рассаду их пикирую два раза. Первый раз — когда начнет образовываться третий настоящий листочек и второй раз — с 14 по 16 апреля под небольшое пленочное укрытие в саду. В это время рассада вырастает до 30—40 см. Поэтому ее я высаживаю под углом 45° (наклонно) на расстоянии 10Х10 см. До высадки в грунт на постоянное место (6—15 мая) рассада вырастает до 60—75 см. 

Посадка высокорослых и крупноплодных томатов.

Для посадки высокорослой рассады заранее копаю канавку глубиной 23—25 см. На 10 см засыпаю ее перегноем с добавлением суперфосфата и древесной золы в тех же пропорциях, что и для низкорослых сортов, мульчирую и перекрываю 2—3-сантиметровым слоем земли для того, чтобы ни навоза, ни суперфосфата сверху не оставалось. У такой высокой рассады снизу я обрываю, листая на расстоянии 1 см от стебля, оставляя три верхних. Саженец, кладу набок, подняв верхнюю часть с тремя листочками под углом 45°. Засыпаю землей на 10—12 см, поливаю обильно (10 л воды на куст) и сверху закрываю влагу небольшим слоем навоза. Затем отступаю 20 см и укладываю второй саженец.

СХЕМА ПОСАДКИ ТОМАТОВ

Ранние низкорослые сорта сажают в ряду через 30—40 см, расстояние между рядами — 60 см. Среднерослые сорта в ряду — через 50 см, между рядами — до 1 м. Высокорослые сорта в ряду — через 70—80 см, между рядами — до 1,5 м.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ И ПОДКОРМКА ВО ВРЕМЯ РОСТА

Через 5 дней после посадки в грунт я провожу первый полив растения раствором марганцево-кислого калия (от 0,5 до 1 г на 10 л воды). Поливаю вечером из расчета 1 ведро на 2 куста для низкорослых и 1 ведро на куст для высокорослых сортов.

Через 10—15 дней после посадки провожу обработку химикатами против болезней, в зависимости от погодных условий. Если весна дождливая, холодная, то применяю сильнодействующие химикаты; ценеб, полихом, хомецин, поликарбацин — 40 г на 10 л воды. Если весна теплая, то использую медный купорос (15—20 г на 10 л воды).

Верхушки томата, характеризующие состояние растения. 1. Куст жирует, получает избыточное питание, на нем усиленно растут пасынки и мало образуется цветочных кистей. 2. Куст недополучает питания, особенно азотного.

Второй полив марганцовкой провожу при цветении первых кистей, совместно с подкормкой их органикой или суперфосфатом 20—25 г и 15—20 г сернокислого калия на 10 л воды. Азотные удобрения в это время вносить не надо, но если почва на вашем участке бедная, то немного все же можно, но не более 10 г аммиачной селитры или мочевины, причем раздельно с суперфосфатом и калийными удобрениями. Желательно все подкормки производить в жидком виде. Так питательные вещества быстрее усваиваются растениями.

Вторую и третью подкормки проводят уже при росте плодов и цветении последующих кистей: на 10 л воды — 15—20 г аммиачной селитры и 20—25 г сернокислого калия. Но если у вас имеются органические удобрения, особенно птичий помет, то это самое лучшее удобрение для томата. Оно способствует интенсивному наливу плодов.

Желающим получить более ранний урожай необходимо произвести два раза внекорневую подкормку. Это дополнение к обычному питанию растений. В 10 л воды растворяют 16 г мочевины, 16 г хлористого калия, 10 г суперфосфата. Суперфосфат полностью не растворяется, поэтому за сутки его замачивают в воде в соотношении 1:10 и периодически помешивают. Перед опрыскиванием раствор необходимо процедить. Желательно с удобрениями применять и микроэлементы.

За сезон нужно сделать от 3 до 5 подкормок, а при дождливом лете и более.

Во время завязывания плодов первых двух цветочных кистей необходимо обязательно, в целях профилактики, опрыснуть растения раствором кальциевой селитры — это избавит томаты от поражения вершинной гнилью (1 ст. ложка на 10 л воды). Во время роста плодов потребность томатного растения в воде резко возрастает. Поливы надо проводить чаще и регулярно. Перепад влажности почвы в этот момент вызывает остановку роста зеленых плодов и растрескивание зрелых и, в сочетании с другими факторами, приводит к распространению вершинной гнили.

Очень важным моментом является опыление цветков для лучшего завязывания плодов. С этой целью ежедневно, с 12 до 14 часов (или хотя бы два раза в неделю), растения во время цветения желательно встряхивать. Это нужно делать, когда сухо и тепло. Сухая пыльца легко высыпается из пыльников на рыльце. Однако (и это нужно знать огородникам), чтобы пыльца проросла, рыльце пестика должно быть влажным. Поэтому после опыления, г. е. после встряхивания, необходимо провести легкий полив грунта из лейки или легкое дождевание через опрыскиватель. При таком опылении завязываемость плодов будет максимальной.

Избыток влаги ври недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. А это значит, что осыпаться и цветы, и завязь томатов. При недостатке влаги и питательных веществ цветы и завязь также могут осыпаться. Избыток влаги в почве снижает содержание в плодах томатов сухих веществ и сахара, поэтому плоды бывают более кислыми, хотя сорт томата имеет отличные вкусовые качества. Надо помнить, что растения томатов не переносят длительного переувлажнения, необходимо обеспечить такой полив, при котором можно получить высокий урожай и плоды высоких вкусовых качеств.

Снижения урожая можно избежать, если опрыснуть распустившиеся цветы раствором борной кислоты (одна чайная ложка на 10 л воды или 1 г на 1 л воды). Кислоту надо разводить в горячей воде. Бор не только снижает опадание цветков и завязи, но и усиливает рост плодов. Желательно за время цветения томатов опрыскивание борной кислотой произвести не менее двух раз за сезон или при цветении каждой последующей кисти.

В конце июня или в начале июля надо произвести третье опрыскивание марганцовкой. Это отразится и на росте куста, и на размерах плодов, а главное, томаты не будут поражены фитофторозом и черной пятнистостью. В июле, августе я опрыскиваю томаты в основном раствором чеснока. 300 г измельченного на мясорубке чеснока заливаю двумя литрами воды и закрываю в банке на 5 дней. Затем процеживаю, разбавляю в 10 л воды и опрыскиваю все растения. Это опрыскивание провожу до конца сезона через каждые 10—12 дней, с добавлением в раствор 1 г марганцовокислого калия.

ПАСЫНКОВАНИЕ И ПРИЩИПКА РАСТЕНИИ

После посадки в грунт томатов для получения более раннего урожая и крупных плодов применяют различные способы формирования растений. Цель пасынкования и прищипок — перераспределить питательные вещества в сторону быстрого роста растений и развития плодов.

При выращивании томатов ранних и всех низкорослых сортов при хороших погодных условиях можно и не пасынковать, а если вы желаете получить плоды крупные и раньше, то формировать куст надо обязательно. Пасынковать в этом случае следует постоянно через каждые 3—5 дней. У таких сортов желательно формировать куст в один стебель.

Среднерослые и высокорослые сорта нужно обязательно пасынковать и формировать куст в один-два стебля. У высокорослых сортов можно оставлять и до трех стеблей на кусте. Урожай при этом повысится, но вес плодов уменьшится, пасынки удаляют маленькими, до 5 см. При удалении более рослых пасынков растения нерационально используют свои пластические вещества. У низкорослых, среднерослых сортов после прищипки точки роста и постоянном удалении пасынков, зрелые плоды можно получить на 15—20 дней раньше и более крупных размеров, чем без пасынкования растений.

Если по сведениям бюро погоды сентябрь ожидается без заморозков, в конце августа я даю хорошую подкормку всем высокорослым индетерминантяым сортам (с неограниченным ростом). Это делаю для того, чтобы возбудить усиленный рост растений, так как к концу августа — началу сентября питательные вещества в почве истощаются. В зоне Центрального Черноземья такие сорта при хороших погодных условиях вырастают до 3,5 метра, в более южных районах — до 4—5, в южных республиках—    до 6 и более метров (в зависимости от вегетационного периода). При возобновлении роста побегов продолжения и пасынков последние я прищипываю не как обычно (1 см или 1,5 см от стебля), а после 3 развившихся листьев на пасынке, на точке роста 4-го листа.

Что это дает? Плоды, которые завязались в начале и в конце августа, в сентябре вырастают до 200—600 г веса. Без этой подкормки растений плоды были бы в сентябре от 50 до 300 г.

Применение стимуляторов роста повышает завязываемость плодов при цветении томатов, особенно в условиях пониженной естественной освещенности, например, в теплицах. Для обработки цветков томатов применяют раствор гетероауксина: 20 г на 1 л воды, опрыскивают растения из пульверизатора.

Первое опрыскивание проводят при раскрытии 50% цветков, второе — при полном цветении соцветия, и так обрабатывают каждую последующую цветочную кисть. Обработку лучше проводить в пасмурную погоду, а в солнечную — утром до 10 часов или вечером в 18—19 часов. В результате формируются крупные, бессемянные или малосемянные плоды с повышенным содержанием витамина С, Сахаров и сухого вещества.

Для увеличения содержания сахара в плодах томатов в стадии плодоношения надо подкормить растения. В 10 л воды растворяют по 1 ст. ложке хлористого натрия и хлористого калия. Подкормку проводят всегда после полива растений водой: для низкорослых и среднерослых растений 5 л воды на куст и затем 5 л подкормки. Для высокорослых сортов: 10 л воды на куст и 10 л раствора подкормки.

Чтобы удобрения, вносимые поливом, проникли глубже в почву, делают проколы вилами в междурядьях растений на полную глубину рожков. Особенно это нужно делать тем" овощеводам, у кого на участке суглинистые тяжелые почвы.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов составляет 40—50 дней, у среднеспелых — 50—60 дней, у позднеспелых сортов томатов — 80—90 дней.

Перезревшие и зрелые плоды на кусту оставлять нельзя — снижается урожайность растений, плоды нужно собирать регулярно, недозревшие (бурые) на свету дозревают через 2—3 дня.

Для получения первосортных семян желательно выделить 1—2 куста с плодами, по форме типичными для данного сорта. Плоды, оставленные на семена, должны созреть на растениях, а для полного созревания семян они должны полежать на свету еще 10—15 дней. Плод станет мягким, и вы будете чувствовать руками, что семена отошли от тканей внутри плода. Плоды должны быть сняты с абсолютно здоровых растений. Многие болезни (вирусные, бактериальный рак) передаются семенами.

Вызревший плод следует разрезать, семена вместе с тканями выложить в стакан, где они должны перебродить как минимум 1,5 суток. После брожения семена хорошо промывают и просушивают. После этого они готовы к хранению.

Многие овощеводы для ускорения цветения и созревания плодов применяют йод. Этот прием повышает также и урожайность. Для подкормки достаточно 30—40 капель йода на 10 л воды. Это количество раствора расходуют на 1 кв. м (1,5 погонных метра) в фазе цветения и плодоношения растений.

Подвязка низкорослых сортов на колышки. Залом кисти. Плоды на ней расти больше не будут.

  ПОДВЯЗКА ТОМАТОВ

Низкорослые сорта подвязывают к колышкам, среднерослые и особенно высокорослые — только на шпалеру, по мере роста куста через каждые 30 см, т, к. среднерослые и высокорослые сорта томатов формируются в два и  реже в три стебля. Подвязка  куста к натянутой проволоке или бечевке - только восьмеркой. Это предохранит куст от механических повреждений.