1. Если не успели посадить в конце августа озимый чеснок, сделайте это в самом начале сентября. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по 1/2 ведра песка (этого не надо делать, если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку и колышком сделайте углубления по схеме 10 х 10 см. Если вы предпочитаете более крупный чеснок, то разметку надо делать по схеме 15 х 15 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее 12 см. В каждое углубление внесите по столовой ложке песка, одну крупную гранулу удобрения AVA и опустите зубчик. Сверху присыпьте песком и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост.

Чеснок – культура холодостойкая, поэтому он не боится поздних весенних заморозков. Созреет он примерно в конце июля и будет готов к уборке до наступления августовских дождей. Если участок с посадками чеснока весной или осенью заливает, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю воду. Для этого достаточно прокопать на глубину 40-50 см проходы между грядками.

2. До 10-15 сентября можно сажать землянику, хотя мой опыт показывает, что на Северо-Западе землянику лучше высаживать весной, в конце мая и даже начале июля. Для этого еще в августе надо дать укорениться 4-5 розеткам на маточном кусте (обычно в качестве маточного куста садоводы просто отбирают тот куст, на котором был большой урожай летом). Вопреки тому, что пишут, оставлять нужно только ближайшие к кусту розетки, все остальные надо отбраковать. Розеткам надо дать перезимовать вместе с материнским растением и только весной отрезать их от него и пересадить.

Сначала на подготовленной грядке следует сделать углубления лопатой по схеме 30 х 30 см, внести на дно 1/3 чайной ложки гранул удобрения AVA и пересадить молодые кустики прямо на лопате вместе с комом земли. Такой способ называют перевалкой. При этом не повреждается корневая система, и кустики хорошо приживаются. После перевалки землянику хорошо поливают. Зацветает она в конце июля и дает первый небольшой урожай крупных ягод. При поздней осенней посадке кустики не успевают хорошо укорениться (для этого требуется около трех недель без заморозков и пониженных температур), поэтому зимой их выпирает из земли и они часто погибают. Кроме того, розетки не успевают нарастить достаточно листьев, прикрывающих корневище зимой, поэтому без дополнительного укрытия корневище может подмерзнуть при заморозках без снега. При ранней осенней посадке у розеток практически еще нет корней и приживаемость их низкая. Даже успешно перезимовавшие кустики остаются хилыми, слабыми и все лето плохо растут, а ягоды на них появляются лишь через год.

3. В начале сентября следует убрать картофель, скосив за неделю до уборки ботву. Ее нельзя оставлять на поле, поскольку при уборке клубней на них может попасть фитофтора с ботвы. Ботву надо подсушить и сжечь на костре.

Золу можно использовать для раскисления почвы и подкормки растений – возбудителя фитофторы в золе, естественно, нет. Для оздоровления почвы сразу по убранному полю советую посеять озимую рожь. Весной ее нужно скосить, а зеленую массу перекопать вместе с почвой и корнями. Через неделю можно высаживать картофель. Надо иметь в виду, что такая процедура вносит в почву довольно большое количество азота, поэтому дополнительно вносить азофоску при посадке нежелательно, следует ограничиться фосфором и калием, иначе из-за избытка азота на ранних сортах не избежать парши.

4. В начале сентября надо срезать цветоносы у гладиолусов. Через пару недель их нужно выкопать. Чтобы не перепутать, каждый сорт вкладывают в отдельный капроновый чулок с корнями и детками.

Затем промывают в воде, опускают в раствор карбофоса, концентрацию которого следует сделать вдвое выше, чем указано в инструкции. Через 15 минут растения извлекают и опускают прямо в чулках в раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета тоже на четверть часа. После этого вынимают из чулка, срезают надземную часть, оставив пенек примерно 4-6 см, и раскладывают в сухом помещении. Сушка идет при температуре +22-25 °C около 20 дней. После этого корни вместе со старой луковицей легко отделяются от новой луковицы. С нее следует снять все чешуи. Если хранить луковицы вместе с чешуей, то, несмотря на обработку карбофосом, под чешуйками могут сохраниться яйца трипса. Зимой отродившиеся из них личинки высосут из луковиц сок, и те высохнут. Луковицы гладиолусов проще всего хранить в двойном черном капроновом чулке. Сложите луковицы вместе с детками данного сорта в чулок, вложите записку с названием сорта, пересыпьте толченой таблеткой любого жаропонижающего препарата, перевяжите чулок и вкладывайте следующий сорт и так далее. Образовавшуюся гирлянду подвесьте на шпингалет окна за портьерой. Луковицы отлично сохранятся до весны.

5. После первого заморозка, убившего всю надземную часть георгин, срежьте ботву, выкопайте клубни, промойте их водой, подержите в растворе марганцовки 15-20 минут и положите их в сарай для образования плотной кожуры. Через неделю клубни можно убирать на хранение, предварительно разделив их на части. Имейте в виду, что у каждого клубня должен быть кусочек стебля (шейки), поскольку у самого основания шейки как раз и закладываются почки. Если георгины подсушить, то деление кусочка стебля станет затруднительным. Надпишите фломастером название сорта прямо по клубням.

Георгины хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежание потери влаги при хранении дважды смазать взбитым белком от свежего яйца с помощью помазка для бритья. Хранить георгины можно прямо в картонной коробке на подоконнике либо сложить клубни в брезентовый мешок и подвесить его около водопроводной трубы с холодной водой в туалете.

Не следует хранить все гнездо клубней и корней от выкопанного куста даже в погребе. Гнездо надо обязательно ежегодно делить, иначе сорт начнет вырождаться.

6. В конце месяца нужно срезать надземную часть пионов, флоксов, астильб, ирисов. У последних следует оставить веер листьев высотой примерно 15 см. Сразу после срезки полейте все эти посадки 1-процентным раствором бордоской жидкости(ссылка:http://www.v-sadu.ru/page/bordskaya-zhidkost.html ))))))_ )(1 чайная ложка без верха на1/2 литра воды). Весной при отрастании новой надземной части полив бордоской следует повторить. Эта простая процедура избавит растения от заболевания гнилями.

7. После первого заморозка надо убрать морковь для зимнего хранения. Если пора убирать корнеплоды, а погода стоит теплая, то обязательно подержите морковь в холодильнике сутки или двое – морковь перед хранением должна пройти стадию охлаждения, иначе потом у нее начнет отрастать зелень.

8. Можно снимать свеклу. У нее ботва срезается так, чтобы оставалось немного надземной части.

9. Цветную капусту тоже можно убрать, но ее вместе с корнями нужно составить в ящик и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере примерно в течение месяца. Можно оставить капусту на грядке, но тогда ее надо укрыть двойным лутрасилом от возможных заморозков.

10. Весь сентябрь можно сажать ягодные кустарники: малину, смородину, крыжовник, жимолость и орехи. Если вы купили посадочный материал вишен, слив, груш и яблок, а также облепихи, то их лучше прикопать до весны, а не высаживать под зиму.

11. Если на коре деревьев нет лишайников, можете побелить стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской для наружных работ. Она не смоется осенними затяжными дождями до весны и предохранит деревья от солнечных ожогов, которые обычно происходят в марте, когда после пасмурной зимней погоды появляется очень яркое солнце, отражаемое снегом. Весенние ожоги коры в дальнейшем приводят к ее гниению и отмиранию. Поздние весенние побелки – дело совершенно бессмысленное. Побелка мелом тоже, поскольку до весны она полностью смывается.

12. Газоны обязательно следует скосить под зиму, иначе весной траве будет трудно пробиваться через засохшую дернину и она взойдет неравномерно.

13. Обычно рекомендуют перекапывать приствольные круги под деревьями и кустами, а также грядки. Я этого не делаю, просто забрасываю их опавшими листьями. Зимой они прикроют корни, а весной при перегнивании дадут органическую подкормку.

14. Если под посадками есть сорняки, их нужно сбрить и тут же на месте оставить. В цветниках и на грядках сорняки можно смазать Раундапом(ссылка:http://cekatop.ru/preparat-roundup ))))))))))))))))))))))))))))))))).) Если вы его не используете, просто накройте эти места газетами, сложенными в 3-4 слоя. Чтобы ветер их не разнес, слегка присыпьте газеты почвой. Весной их убирать не торопитесь, постепенно они перегниют, а сорняки под ними за один сезон погибнут.

15. В конце месяца обязательно хорошо полейте освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором Фитоспорина.(ссылка:http://fb.ru/article/131229/bezvrednyie-biofungitsidyi-primenenie-fitosporina ) Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибковых и бактериальных болезней, поскольку погибает она только при -20 °C. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве много лет. Если Фитоспорина осталось много, полейте также почву под посадками, особенно под многолетними цветами.

источник http://vk.com/id229062753#/public70829394?w=wall-70829394_4192