http://www.prostomamavlg.ru/sebe-lyubimoi/shapki3/...pka-genskaja-s-kosami-na-vesnu

ШАПКА ЖЕНСКАЯ С КОСАМИ спицами

Кормушка-бункер

http://ideidetsploshad.info/publ/cvetniki/skvorech...unker_foto_processa/63-1-0-692

 

 

 

 

Серия сообщений "Домики":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
Часть 3 - Кормушка-бункер
Часть 4 - Без заголовка
Часть 5 - Без заголовка

http://www.itango.com.ua/007_cook/meat/basturma/007-basturma.php

Для приготовления бастурмы нам понадобятся:

•  
  • мясо: молоденькая телятинка - 0,5 кг (в будующем 3-4 килограмма!!!)
  • соль
  • специи

Время приготовления

• 
  
  • полный процесс занял 20 дней!

увеличить Мясо для бастурмы - телятина (возможны варианты)

Начну, пожалуй, с самого сложного и непонятного (для меня) - чаман!

Чаман еще называют шамбалой, греческим пожитником, фенигрековской травой, донником.

Это травянистое растение семейства бобовых. Индийцы в пищу используют листья, нежные стебли и семена. Эта же травка под названием «чаман» распространена в Армении. Она придает блюдам ореховый привкус, и в некоторые овощные блюда вместо измельченного фундука добавляют слегка поджаренные семена шамбалы.

Пряность с терпким горьковатым вкусом и уникальным запахом. Вот её мы и заменим набором специй, после чего этот рецепт из классического превращается в бюджетный...

Теперь по порядку!

Для приготовления бастурмы нам понадобится мясо телятины, годятся также вырезка, мякоть толстого или тонкого края, а также верхняя и внутренняя части задней ноги.

ВНИМАНИЕ!!! Для того, чтобы у вас не получился кусок жевачки - выбирайти мясо посвежее и помоложе!

Очищаем мясо для бастурмы от плёнок и жил, промываем под проточной водой и нарезаем полосками длиной сантиметров 10-15 и сечением 3х3см (хотя и 5х5см - тоже не плохо!):

увеличить Нарезаем телятину полосками...

После этого обильно солим телятину со всех сторон.

Итак СОВЕТ: соль используйте по-возможности КРУПНУЮ!!!

увеличить ...обильно пересыпаем крупной солью...

Ставим под гнет приблизительно на 7 деней в помещение (или холодильнике) с температурой 5-10 градусов.

увеличить ...мясо помещаем под прес...

Под прессом мясо должно обязательно пустить сок! На протежении всего времени один раз в сутки следует переворачивать мясо таким образом, чтобы нижняя сторона оказалась сверху, а верхняя снузу. По истечению даного времени мясо приобретает такой вид:

увеличить ...после 7 дней...

Для приправы нашего блюда используем разнообразные специи: черный перец, красный перец, паприка, имбирь, смесь "хмели-сунели":

увеличить специи для бастурмы

Мясо промываем под проточной водой, промакиваем вафельным полотенцем и очень тщательно обваливаем в смеси наших специй:

увеличить ...наше мяско уже в специях...

После этого нанизываем мясо на прочную нить и подвешиваем в сухом прохладном помещении на 10-15 дней.

СОВЕТ: помещение для бастурмы не должно быть слишком сухим, иначе можно получить довольно черствые куски мяса.

увеличить ...бастурма в процессе высыхания...

Вот такая красивая бастурма у нас получилась по истечению указанного времени:

увеличить

...БАСТУРМА готова!!!

Китти(игрушка)

http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43758773313/T...anoy,-knizhnyiy-i-divan-krovat

Три в одном. Шкаф платяной, книжный и диван-кровать

http://du-ra.ucoz.ru/blog/sumka_iz_kozhi/2010-10-20-5

Для работы нам понадобится:

- кожа
- подкладочная ткань примерно 0,5 м.
- молния №3 40 см
- клей "Момент"
- швейная машина
 

Это я перечислила то, без чего Вам не обойтись. А вот еще кое-что, без чего обойтись можно, но если это у вас все же есть, то работать Вам НАМНОГО удобнее:

Это роликовые ножи и коврик для резки. Как я раньше без них жила? Не знаю... Но теперь знаю точно - если Вы любите шить, а особенно если дело касается работы с кожей или лоскутного шитья, то без этого Вам никак нельзя. Просто поверьте. 
Ничего не могу сказать про другие фирмы-изготовители, мне повезло сразу познакомиться с Olfa и я весьма рада этому знакомству) Если кому интересно, покупала вот ТУТА (Может, они мне денег за рекламу отвалят мешок?)))))

Итак, возвращаемся к сумке.
Шить мы будем вот такую авосечку с карманом в боковом шве:

Понятное дело, что дизайн своей сумки Вы вполне можете продумать сами, исходя из имеющегося материала. Я буду рассказывать про свою, а Вы уж решайте - что Вам подходит, а что нет.

Размер моей сумки 36х42 см. Сшита она из двух вот таких деталей:

Размер каждой детали 38х50 см. По одному сантиметру с каждой стороны уйдет в швы, и плюс сверху 5 см на подгиб. Детали представляют из себя обычные прямоугольники, у которых закруглены нижние углы. Кстати, делюсь секретными данными. Ноу-хау)))) Как быстро и просто сделать ровное закругление угла? Да очень просто! Быстренько находите любой предмет с подходящим радиусом (блюдце, стакан, лак для волос и т.д.), прикладываете и обводите. В моем случае подходящим предметом оказался большой рулон скотча:

В закругленных углах нам нужно еще нарисовать и вырезать вытачки, чтобы сумка не была совсем уж плоской (хотя можно и без них, но когда сумка будет слишком наполнена содержимым, она будет некрасиво деформироваться). Мне очень легко было нарисовать вытачку, так как на моем коврике есть разметка, с помощью которой я запросто рисую диагональ в 45 град. (тут она улыбается, смотрит в камеру и произносит: "Жуйте Орбит без сахара"!)))))):

На этой диагонали строим вытачку длиной примерно 5-6 см, раствор вытачки 2-3 см. (по 1 - 1,5 см в каждую сторону от диагонали). Вытачку рисуем не прямыми, а слегка вогнутыми линиями, чтобы форма сумки получилась мягче. Вырезаем вытачку по нарисованным линиям. Теперь прикладываем эту вытачку к трем другим закругленным углам, обводим и тоже вырезаем.

У меня каждая деталь мешковины состоит из четырех прямоугольников. Возможно, Вы - счастливая обладательница огромных кусков кожи и детали будут выкроены целиковые. А возможно, что они будут сшиты из бОльшего количества кусочков. Возможно, Вы сошьете их так же, как я - швы "в разутюжку" и отстрочены. Можно сшить натуральную кожу швами наружу. Можно встык зигзагом. Не важно. Некоторые приемы работы с кожей будут Вам полезны в любом случае.

Первое - ни шагу без клея! Кожа - замечательный материал, но скользит, убегает, вытягивается как последняя ...... Сметать мы ее не можем, естесственно. Остается что? Правильно! Склеить! Клей должен быть эластичным, не особенно разъедать краску и при необходимости легко расклеиваться. Я пользуюсь "Моментом", хотя, наверно, резиновый клей лучше. Момент хорош еще и тем, что если немного клея попало случайно на лицевую сторону изделия, то его легко удалить обычным ластиком.

Наносим клей на самый краешек детали тоненько, чтобы после прошивания можно было легко разделить припуски на шов. Даем клею чуть схватиться и шьем. И ничего у нас никуда не убегает и не вытягивается). Если потом нужно сделать отстрочку с обеих сторон от шва, то сразу после прошивания, припуски нужно разделить, иначе клей засохнет и разодрать припуски будет нелегко.

Второе - шить кожу нужно специальными иглами для кожи. От обычных они отличаются тем, что острие иглы не круглое в сечении, как у обычной иглы, а с острыми гранями, которые не раздвигают волокна кожи (что очень трудно), а просто прорезают их. Раньше кудесники-умельцы затачивали обычные иглы №110-120, теперь же эти иглы можно купить в любом отделе со швейной фурнитурой.

Третье - Вам может понравиться специальная лапка для машинки - тефлоновая или роликовая. Мне лично больше нравится тефлоновая. Хотя некоторые виды кожи вполне сносно шьются и обычной лапкой. Специальная нужна для кож с "липкой" поверхностью, об которую обычная лапка тормозит.

Четвертое - молоток. Не удивляйтесь))) Да, молоток. Лучше резиновый, но подойдет и обычный. Он нужен для того, чтоб простучать толстые места (например, стыки швов) и сделать их более тонкими и плоскими:

А после молотка снова клей:

Хорошенько прижали, еще немножко постучали и отстрочили с лицевой стороны. Получилось вот что:

Попробуйте так совместить швы без клея и молотка. Если получится - вы просто супермастер высшего пилотажа и Вам нечего тут делать)))

Пятое - после каждого шва не забываем подравнивать детали, чтобы не искривить линию следующего шва:

И шестое - все узлы и концы нитей - на изнанку! Чтобы убрать концы нитей, можно делать так: берем машинную иглу и делаем прокол с изнаночной стороны так, чтобы игла вышла прямо около нити, продеваем конец нити в ушко иглы и утягиваем ее обратно. Иглу желательно не бросать после этого себе под ноги, а воткнуть в игольницу, а нить потянуть так, чтоб она вся ушла с лицевой стороны и не осталось никаких петелек:

Когда Вы соберете деталь из кусочков, возможно окажется, что швы все-таки "пузырятся". Не пугайтесь. Скорее всего все можно исправить утюгом. Гладить нужно через ткань (можно с отпариванием) на единичке или двоечке (в зависимости от толщины и плотности кожи). Потренируйтесь сначала на ненужном кусочке кожи - если температура будет слишком высокой, кожа "скукожится".

Ну так и вот... Наши детали-прямоугольники готовы. 

Пока мы еще не начали всячески измываться над этими деталями, нужно кое-что сделать. Выкроить подкладку. Укладываем одну деталь на два слоя подкладочной ткани и вырезаем по контуру. Сверху и снизу припуски не делаем, а по боками прибавляем по сантиметру:

И давайте уж сразу выкроим остальные детали для подкладки, чтобы потом к этому не возвращаться. Нам понадобится еще один прямоугольник такой же ширины, как основная деталь подкладки, но короче ее сантиметров на 15. Плюс еще прямоугольничек примерно 25х15 см. И еще две детали вот такой каплеобразной формы:

Это мешковина бокового кармана. Общая длина ее около 32-35 см, ширина около 20 см. Длина прямой стороны - это линия входа в карман - около 18 см. Но проверьте на всякий случай по своей руке - положите руку на стол и попросите кого-нибудь (ну или самостоятельно продемонстрируйте чудеса эквилибра) положить поперек ладони сантиметровую ленту. Создайте "щель" из ленты и поверхности стола и посмотрите, какой длины она должна быть, чтобы ваша рука свободно проходила. Прибавьте к этому значению 3 см - вот такой длины должна быть прямая сторона Вашей "капли" для кармана.

Итого, вот что мы нарезали из подкладочной ткани: два больших прямоугольника; один такой же ширины, но короче; один маленький прямоугольник и две капельки.

Откладываем пока это все в сторону и беремся за основные кожанные детали. Как Вы помните, там были вырезаны вытачки. Склеиваем их (вытачки), прошиваем. Затем аккуратно прорезаем практически до самого шва кончик вытачки, отгибаем припуски швов в разные стороны, приклеиваем их, простукиваем молотком и отстрачиваем с лицевой стороны:

Теперь можно попить кофейку)))

Отдохнули? Продолжаем дальше.

Беремся за боковой карман. Сложите вместе основные детали и приложите сбоку деталь мешковины, отступив от верхнего края примерно 10 см. Поставьте ручкой или фломастером точки, отмечающие линию пришивания мешковин к основным деталям, учитывая, что примерно по полтора сантиметра нужно оставить на припуски шва мешковины кармана. Сделайте на этих точках маленькие насечки на коже на обеих деталях (точку можно и не разглядеть, насечка надежнее).

Смазываем клеем самый краешек кожи от насечки до насечки и приклеиваем мешковину (лицевая сторона подкладочной ткани к лицевой стороне кожи). Обратите внимание, что припуск на шов на коже у нас около 7-10 мм., а на подкладочной ткани его нужно сделать не меньше 1,5 см. Поэтому выглядеть это должно вот так:

Прокладываем строчку точно от насечки до насечки и делаем закрепки на концах швов:

Отгибаем мешковину кармана, загибаем непришитый краешек (припуск на шов мешковины) и фиксируем его булавкой. Так же поступаем с остальными тремя краешками.

Склеиваем и прошиваем боковой шов сумки от кармана до верхнего края и от кармана вниз, но не доходя до закругления нижнего угла, который с вытачкой. Швы начинаем и заканчиваем закрепками. Главная фишка тут в том, чтобы швы закончились возле кармана точно в тех же точках, до которых была пришита мешковина. Вам будет несложно это сделать, если вы давным-давно уже выработали у себя привычку выдерживать в изделии одинаковую ширину припусков (например, по ширине лапки).

Разворачиваем детали сумки, отгибаем в разные стороны припуски швов приклеиваем их и простукиваем молотком:

Теперь нужно попытаться красиво отстрочить по краю линию входа в карман, выполнив закрепки помощней на концах "щели" - нагрузочка тут будет постоянная, так что лишняя прочность не повредит):

Осталось только сложить вместе мешковины кармана и прострочить на расстоянии 1,5 см от края.

Карман готов!

Уффф..... Вот теперь, если вы курите, можете себе позволить) Заслужили))) А если до этого Вы не курили, то, наверняка, захотелось начать еще где-то на середине кармана?))))

После перекура быстренько проклеиваем и прошиваем низ и второй бок сумки. Шов на втором боку раскладываем в разные стороны, проклеиваем и простукиваем:

Сумку выворачиваем, расправляем швы и аккуратно простукиваем, особенно толстые места соединения швов:

Самое время вспомнить про подкладку. Что там у нас? Ага, прямоугольнички...

Берем самый маленький из них, два раза подгибаем длинную его сторону и прострачиваем. Прикалываем булавками к одной из больших мешковин на расстоянии примерно 7-8 см от верхнего края и пришиваем, подгибая припуски на швы:

Прокладываем еще одну строчку - делаем отделение для телефона. Не забываем про закрепки на концах швов. Ну и погладить не будет лишним.

Теперь попытаемся сделать на второй детали большой карман на молнии. Для этого берем прямоугольник, который был такой же, как основные, только короче. К верхнему его краю пришиваем молнию. Лучше сначала сколоть булавками, но я обошлась без этого:

Приколем булавками карман к основной детали, совместив низ и боковые стороны. Пристрочим и обрежем излишек длины молнии:

Складываем детали подкладки лицом к лицу, то есть карманами внутрь и прокладываем строчки по боковым швам, выполняя закругление на нижних углах и делаем закрепки сразу после закругления. То есть низ мешковины подкладки мы не зашиваем - нам еще понадобится эта дыра, чтобы проникать внурь сумки. Припуски на швы 1,5-2 см. Не экономьте на них. Пусть будут широкие, ведь мы не оверложиваем край ткани.

Не выворачивая подкладку, вставляем в нее сумку и приклеиваем верхний край сумки к верхнему краю подкладки. Опять же не забываем, что припуск на шов на подкладке больше, чем на коже:

Если бы мы хотели сделать сумку с застежкой, то между подкладкой и кожей в этом месте следовало бы вшить молнию. Но зачем нам усложнять себе жизнь? Тем более, что лично я, например, сумку никогда не застегиваю)))

Прокладываем строчку по всему верху. Затем выворачиваем все это через то самое незашитое отверстие на дне подкладки. Выполняем подгиб верхнего края кожи внутрь сумки (можно заранее отметить линией на изнанке) и фиксируем его клеем только в местах швов. 

Не советую проклеивать весь подгиб целиком - даже на толстой коже скорее всего потом будет видно место склейки на лицевой стороне изделия. Достаточно просто зафиксировать несколько точек там, где есть швы, а потом сгиб простучать молотком. Если кожа очень мягкая, то придется проложить строчку по верхнему краю. Тогда есть риск растянуть край. Советую проложить внутри сгиба тесьму или укрепить подгиб клеевой прокладкой, потренировавшись на ненужном кусочке с температурой утюга.

Ну что ж... Беремся за ручки?

Очень надеюсь, что у Вас имелись длинные полосы кожи, из которых Вы вырезали 4 целиковые детали длиной примерно 60 см - две из них шириной 3-4 см, и две в два раза шире, то есть 6-8 см. Мне так сильно не повезло и потому пришлось делать ручки сшивные. Если Вам не повезло так же, как и мне, то пригодится один секретик. На ручках лишняя толщина швов нам ни к чему - это и некрасиво и будет довольно трудно прошить эти места на машине. Поэтому лучше будет край кожи "спустить", то есть сделать его тоньше. Разумеется, специального ножа для кожи у Вас нет? У меня тоже. Но есть обычные лезвия. Только новые, острые! Старыми сделать ничего не получится. Положите полоску кожи на ровную поверхность (дощечка, картон). Лезвием аккуратно и осторожно срежьте мездру (мохнатую изнанку кожи), сводя толщину к самому краю на ноль. Срезайте маленькими кусочками движениями к краю. Потренируйтесь сначала на ненужном кусочке, так как довольно легко прорезать кожу насквозь, а это было бы крайне нежелательно)

После этого сшиваем половинки деталей и расклеиваем в разные стороны припуски на швы. Широкие детальки промазываем клеем по длинной стороне и загибаем края к центру, соединяя их встык. У меня кожи катастрофически не хватало. Поэтому встык не получилось - не хватало ширины. Чтобы толщина готовой ручки все же была равномерной, я вырезала полоски из кожи другого цвета и вклеила их в середину:

Простукиваем молотком толстые места соединительных швов и приклеиваем загнутые детали к узким полосам:

Отстрачиваем по краю. У меня, как видно на фото, нижние детали выкроены чуть шире верхних. Я это сделала нарочно, чтобы потом срезать излишек ножом - так ручка получается ровнее и аккуратнее. Но Вы можете выкроить их сразу нужной ширины. Длину ручек подравниваем, чтобы они получились одинаковыми и симметричными.

Вшиваем ручку в сгиб верхнего края сумки. Для этого острым ножом прорезаем отверстия в линии сгиба, разумеется предварительно отмерив и разметив их положение и точный размер отверстий, равный ширине ручек. Вклеиваем в отверстия края ручек и прошиваем. Получиться должно вот так:

Не знаю, как отнесется к этой затее Ваша машинка. Все-таки пять слоев кожи! Моя высказала мне все, что она думает обо мне, о сумке, о коже, о службе доставки, которая привезла ее в мой дом и обо всех моих рукодельствах вообще... Но прошила! Умница моя!)))

Если этот номер не пройдет, предлагаю Вам еще несколько вариантов крепления ручек:

Я вшила ручку только на задней стороне сумки, а на передней ручка крепится красивыми железячками (сняла со старой сумки, только тссс! никому не говорите))).

Ииииииииии...... 

Самое приятное - последний штрих))) Зашиваем дыру в подкладке. Загнув припуски внутрь, сколем края булавками и проложим строчку близко-близко к краю.

Ну, собственно, вот и все)

Молодая симпатичная сумка ищет себе такую же хозяйку для совместных приятных прогулок)

 
Автор: Ohra
 

http://shityomoyo.ru/posts/shityo/avtorskaya-rabot...__podrobnoe_opisanie__vykrojki

Белая летняя сумка, сшитая своими руками. Авторская работа. Подробное описание + выкройки

Летняя сумка сшита из жаккардовой ткани белого цвета. Украшают сумку 2 бантика с хвостиками по бокам и оборка по верхнему краю. Застегивается сумка на застежку-молнию, а внутри разделена на 2 отдела. 2 внутренних кармана сумки предназначены для телефона и мелочей.

Посмотреть фото в другом размере можно здесь.

Размер: 37 х 27 см

Вам потребуется: жаккардовая ткань белого цвета 50 см шириной 1,50 м; Подкладочная ткань белого цвета 50 см шириной 1,50 м; Плотный флизелин; Нитки, булавки, ножницы; Сантиметр; Швейная машина; Резинка шириной 3 см; Застежка-молния белого цвета 40 см

Выкроить: Из жаккардовой ткани: 1. Передняя и задняя части – 2 детали размером 37 х 27 см 2. Основание 1 – 1 деталь размером 30 х 10,5 см 3. Основание 2 – 1 деталь размером 37 х 10,5 см 4. Боковые части – 2 детали – по выкройке 5. Бантик – 2 детали размером 17 х 10 см 6. Хвостик бантика – 2 детали по выкройке 7. Кольцо бантика – 2 детали размером 5 х 2,5 см 8. Ручки – 2 детали размером 50 х 4 9. Верхние внутренние оборки – 2 детали размером 5 х 37 см 10. Полоса для притачивания застежки-молнии – 2 детали размером 26 х 4 см Из подкладочной ткани: 1. Передняя и задняя части – 2 детали размером 47 х 27 см 2. Перегородка – 1 деталь размером 37 х 44 см 3. Карман – 1 деталь размером 10 х 20 см 4. Карман – 1 деталь размером 8 х 20 см

Выкройку боковых частей и хвостика бантика можно распечатать, нажав здесь. Припуски на швы: 1,5 см

Описание выполнения швейных работ

1. Продублировать флизелином детали №1, 2, 4, 8. 2. Основание сумки пришить к боковым частям. 3. К передней и задней частям пришить резинку шириной 3 см и длиной 22 см, отступив от боковых сторон по 2 см и от верхнего края 5 см. Для этого закрепить, пристрочив швом «зигзаг», короткие срезы, а затем прямой строчкой прострочить длинные стороны, отступив от краев резинки 2-3 мм и растягивая ее. 4. Сделать ручки. Для этого каждую ручку сложить вдоль лицевой стороной внутрь и стачать длинные срезы. Ручки вывернуть и приутюжить. Каждую ручку приметать к верхним краям передней и задней частей, расположив симметрично. Расстояние между концами одной ручки – 16 см. 5. К верхним краям передней и задней частей пришить верхние внутренние оборки. Для этого сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать один длинный и оба коротких среза, слегка закруглив на углах и недострочив шов до концов,  оставляя открытыми припуски на швы. 6. Длинные стороны бантиков подвернуть на изнаночную сторону 2 раза по 0,75 см и прострочить. Также сшить 2 кольца для бантиков. Каждый бантик приметать к боковым деталям, отступив от верхнего края 1 см и продев его в кольцо. Концы колец пришить к боковым деталям. Хвостики бантиков подвернуть на изнаночную сторону 2 раза по 0,75 см и пристрочить.

Посмотреть фото в другом размере можно здесь. 7. Пришить переднюю и заднюю части к основанию с боковыми деталями, недострочив шов до концов, оставляя открытыми припуски на швы (точно до точки стачивания передней и задней частей с верхними внутренними оборками). При этом нижние углы передней и задней частей слегка скруглить. 8. Стачать припуски на швы верхних внутренних оборок с припусками боковых деталей. 9. Сшить подкладку. Каждый карман сложить пополам и стачать боковые срезы. Карманы вывернуть и приутюжить. Пришить карманы к передней части подкладки. Перегородку продублировать флизелином, сложить пополам (= 37 х 22 см) и приутюжить. Переднюю и заднюю части сложить лицевыми сторонами внутрь, вложив между ними перегородку, и стачать нижние края, оставив открытыми припуски на швы боковых срезов перегородки. Приметать и стачать боковые стороны передней и задней частей подкладки, вложив между ними перегородку и оставив открытым участок с одной стороны для последующего выворачивания сумки на лицевую сторону. Затем стачать открытые припуски на швы нижних краев передней и задней частей.

Посмотреть фото в другом размере можно здесь. 10. На верхних внутренних оборках и верхнем крае подкладки заметать по 4 складки по 1 см. Полосу для притачивания застежки-молнии сложить пополам по длине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Приметать ее к верхним внутренним оборкам. К обеим полосам притачать застежку-молнию таким образом, чтобы край застежки выступал за полосу на 5 см. Этот край спрятать, обернув его прямоугольником их жаккардовой ткани размером 5 х 3,5 см и стачав его края. Верхние внутренние оборки сложить с верхним краем подкладки лицевыми сторонами внутрь (полоса с застежкой-молнией между ними), приметать и стачать.

Посмотреть фото в другом размере можно здесь. 11. Выкроить основание 2, продублировать его дважды - с обеих сторон ткани. Точечно пристрочить к вшитому основанию. 12. Сумку вывернуть через открытый участоки подкладки. Этот участок застрочить с лицевой стороны подкладки швом с крупными стежками. Шов, соединяющий верхний край передней и задней частей с верхними внутренними оборками, отстрочить в край. Хвостики вдеть в кольца бантиков и закрепить.

http://bagntell.wordpress.com/2010/02/27/saddle-stitched-handbag/

SADDLE-STITCHED HANDBAG

Dimensions: approximately 10″ high / 12″ wide / 4″ deep with a 20″ [51 cm] pivoting strap handle and zippered opening. [25.5 cm x 30.5 cm x 1 cm]

Construction Method: Cut edge finish – the edges are not skived or turned over; the full thickness of the material used is retained and its edges are usually stained and polished. Keep the styling simple in design as all the construction is done by hand.

Material Used: cowhide leather

You will need:

• 1 pair of metal square loop brackets, 1” dia. [25 mm]
• 1 metal closed zipper, 16” long [41 cm]
• 1 cowhide or garment leather skin, 4-10 oz.
• 1 spool of waxed linen thread
• 2 harness needles
• Leather punch or awl
• Leather polish
• Beeswax or clear paraffin
• Fine-grade emery paper
• X-acto knife
• Kraft paper

Design Tip: Match the colour and surface finish of the metal hardware with the zipper metal.

PATTERN

Click on illustration to magnify

The draft and proportions of this handbag is based upon a simple flat grid, which fits into a square or rectangle, of which the size depends on the  desired depth of the style.

Scale = X = the depth of the bag; the prototype is 4″ deep [10 cm].

CUTTING

Tanned leather is sold by weight per square foot. Therefore, one-ounce leather weighs one ounce per square foot, two-ounce leather weighs two ounces per square foot and likewise for other weights. One-ounce leather is approximately 1/64-inch thick, two-ounce leather is 1/32-inch (or 2/64”), and the measurement continues to get thicker with heavier weights. Leather is usually sold by the hide, half-hide or by parts such as back or shoulder and charged per square foot.

The first step is to choose the perfect hide of leather. The skin must be free of any defects like growth marks or nicks. You will have to lay out the pattern pieces in such a way as to avoid tears and the imperfections. The pattern draft may have to be divided so that both the back and front planes will look exactly the same. Even in one hide there are many variations that might cause the two surfaces not to match. Chalk-mark location of blemishes on underside of leather to avoid them when laying out the pattern.

BAG BODY – cut 1X

STRAPPING – cut 2X

TAB & LOOPS – cut 3” long X 1” wide [75 mm X 25 mm]

Cut the body of the bag in the center of the skin and cut the strapping for the handle, one on either side of center along the underbelly where the leather hide is a bit thinner. Use the remnant to cut the loops and tabs. Layout and mark the pattern on the wrong side of the leather skin.

Use an x-acto knife or rotary cutter and metal straight edge to cut leather with neat straight edges. Cut the pieces using a sharp new blade.  (Be certain to provide a cutting mat or a backing of cardboard to protect tabletops.) Hold the knife or rotary cutter so the cut edge is perpendicular to the face of the leather. The actual art of the cutting is quite subtle. Depending on whether a cut is fairly straight or very rounded you will either cut with the knife or leave the knife stationary and move the leather. Any experienced hand does this all so quickly that it seems quite simple. But it isn’t; use a steady hand. When cutting thick leather, make several passes with the blade, being careful to follow the previous cut.

ASSEMBLY

Cut edge bag construction is generally similar for all projects with one important exception: the edges are not skived or turned over; note that there are no seam allowances. The full thickness of the material used is retained and its edges are aligned with seams on the outside of the bag. The stitch holes along the edge of the leather are pre-punched and sewn with saddle-stitching.

For thick leather, begin by making the stitch lines a scant l/4 inch [5 mm] from the edge. Using an awl or punch, make regularly spaced holes through the leather. If possible, glue pieces together with double-sided mounting tape as they will be stitched. This will assure proper alignment of stitch holes. Consistent holes are important so seams do not pucker. Drive the awl by hand; drive the punch with a mallet. When punching the leather, strive for uniformity, but recognize that small inconsistencies are the mark of human craftsmanship.

1. Stitch the body’s side seams, then miter the bottom to the sides. Set aside.
2. Stitch the strapping one on top of each other with ends of top layer wrapped around a loop bracket. Skive the short ends to make the turnings. Apply the underside layer of the strapping and trim away excess to neaten and hold the brackets in place.
3. Stitch leather loops to each bracket.
4. Stitch strapping to inside edge the bag opening across each side seam.
5. Stitch tab to end of zipper tape.
6. Stitch zipper to inside edge of bag opening and extend the end of the zipper to create a grip tab on the bag.

For all stitching, begin by cutting a length of linen thread about an arm’s length. If the thread is not pre-waxed, wax it now by passing it several times across a cake of beeswax or paraffin. Thread both ends of the thread with needles to do the saddle stitch. When sewing a single thickness of thread, pass the strand through the needle’s eye and pull several inches through. Twist this end around the main thread.

Always begin and end seams by backstitching. Backstitching is a technique for beginning and ending a seam, or joining a new piece of thread into the seam. The purpose of backstitching is to lock the thread and prevent unraveling at the ends of the seam.

The saddle stitch requires a single thickness of thread with harness or round needles at both ends. It is recommended for pre-punched stitches since both needles pass through the same holes.

Begin saddle stitch by passing one needle through the aligned holes at one end of the seam. Pull through until there are equal amounts of thread on both sides of the leather. Take one needle and start it through the next stitch hole from the same side of the leather. Start the other needle through the same hole from the opposite side. Grasp both needles and pull through until the stitch is taut. Put equal tension on both needles. Repeat the procedure at the next stitch hole and so on until the end of the seam.

Sewing Tip: If possible, grip the leather pieces between your knees so that the work is perpendicular to the floor. This makes it easier to pass the needles back and forth.

FINISHING

Once all of the seams are sewn, the project is ready for finishing. Finish leather seams by gently smoothing down raw edges with emery paper. Protect exposed edges by rubbing briskly with beeswax, or polishing with leather polish.

http://arinarasputina.blogspot.com/2012/04/blog-post_11.html

Сумка из сукна. Мастер-класс.

Кто просил мастер-класс по сумке?:) Я наконец-то взялась и запечатлела основные моменты процесса пошива сумочки. Смотрим и шьем вместе, комментируем и корректируем:) Надеюсь, у меня получится объяснить и показать понятно:) Качество фотографий хромает, поскольку процесс занимает не пару часов и время суток везде разное:)

!!! Пожалуйста, при использовании материалов мастер-класса, оставляйте ссылку на источник информации.
Спасибо!

1. Готовим материалы

- основная ткань (если у вас в запасах не нашлось шинельного сукна, его может заменить драп или плотный деним. Если сумка небольшого размера, плотность ткани можно уменьшить) 

- подклад (я использую хлопок)

- дублерин на тканевой основе или клеевая бязь

- укрепляющий материал для донышка (фильц или иглопробивное полотно, или еще что-то подобное)

- фурнитура (молния, 4 кольца, хольнитены по возможности и желанию)

 

2. Кроим (предлагаю вам универсальный способ, по которому вы сможете выкроить сумку любого размера)

Я режу материал на 5 прямоугольников, размеры которых высчитываю исходя из пожеланий заказчика. Возьмем стандартный вариант 25*30*10 см. 

- основная часть сумки - большой прямоугольник: длина = высота х 2 + ширина донышка + припуски (в числах 25х2+10+2=62 см), ширина по требуемому размеру + припуски (32 см)

- средняя часть из двух составляющих: застежки и боковинок.

            Для застежки: два прямоугольника длиной равной ширине сумки (30см) + 12 см; шириной равной половине ширины донышка + припуски (5+2).

            Боковинки  - два небольших  прямоугольника кроим на ширину донышка с припусками (12 см) и высотой сумки с припусками - 5 см (22 см)

- для ручек: 4 коротких прямоугольника по ширине металлических колец + припуски, длиной около 15 см, и 2 полосы такой же ширины, длиной около 45-50 см в зависимости от способа носки сумки (в руках, на локте или на плече).

- такие же 5 прямоугольников выкраиваем из подкладочной ткани

 

- скругляем по произвольному шаблону углы основных деталей

Должно получиться примерно вот так

 

3. Готовим детали сумки к сшиванию

- проклеиваем внешние детали дублирином (приклеиваем без пара по дублирину, оставляем деталь в покое до полного остывания)

3.1. Пришиваем карманы на подклад

- я выкраиваю карманы произвольных размеров на основную деталь, для боковин делаю карманы на всю ширину основной детали и пришиваю только нижний край

- если ткань мягкая, я проклеиваю кармашки тонким флизелином

 

3.2. Собираем среднюю часть сумки

- втачиваем молнию. Расстегиваем молнию, укладываем на лицевую сторону прямоугольника (42*7 см), закрываем такой же деталью подклада, прокладываем строчку. То же самое проделываем с другой стороной молнии. Следите чтобы края деталей были на одном уровне и припуски были одинаковы!

 

- отворачиваем детали, утюжим, прокладываем отделочные строчки

 

- боковинки (прямоугольники 22*12см) из основной ткани и подклада соединяем с застежкой, отворачиваем на лицо, отстрачиваем (последнее действие сфотографировать забыла)

 

3.3. Делаем донышко

- находим середину основной детали, вырезаем из уплотнителя прямоугольник (можно два) по ширине донышка без припусков!

- берем прочные и красивые ниточки и иглу с острой заточкой (я использую вот такие). Ниточки в машину заправляем только сверху (в шпульке оставляем обычную нить в тон)

- соединяем деталь сумки и уплотнитель  по центру, затем по направителю прокладываем строчки, я отстрачиваю с интервалом 2 см 

 

Получается вот так (фото с лицевой и изнаночной стороны) 

 

3.4. Пришиваем крепления для ручек

- на четырех коротких прямоугольниках рисуем с лицевой стороны по шаблону контур детали, ориентируемся на ширину кольца, один край скругляем, другой сужаем. Лишнее отрезаем, не забывая высечь треугольнички на скруглении, припуск заметываем на изнаночную сторону. 

* если ваша ткань послушна, припуск можно просто заутюжить

 

- на каждой детали отмечаем линию притачивания и линию сгиба детали (у меня это 4 и 8 см)

 

- прокладываем отделочную строчку до линии притачивания крепления к сумке

- размечаем на основной детали желаемое положение ручек и внутреннюю линию притачивания крепления для кольца 

 

- пришиваем суженый край крепления, прикладывая деталь по верхней линии

 

- одеваем кольцо, сгибаем деталь, совмещаем края с разметкой, притачиваем, начиная строчку с середины отмеченной линии притачивания, и заканчивая точно в этой же точке. Ниточки вытягиваем на изнанку, закрепляем

- размечаем и устанавливаем хольнитены (этот пункт по желанию:) 

 

4. Соединяем детали сумки

- складываем детали основы и подклада изнаночными сторонами, склеиваем паутинкой посередине и в местах скруглений

- отмечаем с четырех сторон серединки деталей, совмещаем, скалываем. Прочной двойной нитью сшиваем детали через край.

!!! Ширина шва не должна превышать размер припуска, иначе после стачивания деталей на машине снаружи будут видны ручные стежки

- прострачиваем на машине

 

- открытые срезы закрываем косой бейкой. Я пришиваю вручную каждую сторону бейки, захватывая только подклад.

* если вы пришиваете насквозь сразу обе стороны бейки, прокладывайте стежки НАД швом стачивания, чтобы после выворачивания сумки их не было видно

- выворачиваем сумку, отпариваем на руке, завернутой в полотенце :) (к сожалению этот процесс сфотографировать нереально)

 

5. Делаем ручки

- детали ручек проклеиваем дублирином средней плотности или мягкой клеевой бортовкой

- припуски заутюживаем на изнаночную сторону, отстрачиваем
- перед разметкой лучше приколоть обе ручки к сумке и откорректировать их длину по необходимости

- отмечаем линию сгиба и линию соединительной строчки (расстояние такое же, как на креплениях, у меня это 4 см) на фото почему-то только линия сгиба, вторая, видимо, появилась потом в процессе:)

 

- прокладываем соединительную строчку, закрепляя ручки (строчка должна начинаться и заканчиваться в точке пересечения с продольной отстрочкой)

 

* если вы не используете хольнитены, прострочить лучше несколько раз

 

- складываем ручки пополам и тонкой обычной нитью сострачиваем края ручек поверх декоративной строчки, стараясь закончить строчку максимально близко к кольцу.

- размечаем и устанавливаем хольнитены на ручках.

 

Вот и все:) Выдыхаем, любуемся результатом и идем отдыхать и размышлять над декором новой сумки:)

 

Или три:)))

 

ополнительно к посту http://www.liveinternet.ru/users/zi...693/page1.html#
 

http://freeform.forumei.com/t351-topic

Хомякоз - болезнь неизлечимая!

http://bestia-wm.ru/handmade/master-klass-po-sozdaniyu-karkasnoy-kuklyi.htm

Как сделать куклу своими руками? Как избежать досадных промахов? Из чего делать голову, руки, ноги, туловище? Эти и бессчётное множество других вопросов могут придти в голову человеку, только собирающемуся сделать куклу. Часто бывает, что простота технологий сбивает с толку. В своём мастер-классе мне бы хотелось предложить достаточно подробную последовательность действий, которая удобна при создании каркасной куклы. Здесь и общеизвестные истины, и некоторые ноу-хау. Не исключено, что работая над своей куклой, Вы найдёте и другие, более простые и удобные приёмы и методы. Всё в Ваших руках! Творите!

Кукла своими руками

Прежде всего необходима идея. Не обязательно ей будет до конца воплотиться в жизнь, но сделать несколько набросков необходимо. Иногда просто для того, чтобы не забыть деталей.

Из проволоки (лучше стальной: медная и алюминиевая достаточно хрупкие) необходимо скрутить каркас куклы, её «скелет» со следующими прибавками: +8 см к длине шеи, +5 см к длине рук до кистей. Отметьте на нём местоположение локтей, коленей. Из пластилина вылепите простую форму для головы.

В технике папье-маше изготовьте заготовку для головы. В ней должно быть не меньше 5 слоёв, каждый из которых необходимо просушивать.

В той же технике изготовьте те части тела куклы, которые пожелаете видеть твёрдыми (в данной кукле это ножки до колен).

Также можно изготовить и ручки в технике папье-маше. Но для этой куклы я делаю другие ручки.

Подготовьте мелкую шлифовальную бумагу («шкурку»), Подготовьте заготовки ног и головы: аккуратно срежьте макетным ножом лишние слои бумаги с ног, заготовку головы разрежьте пополам, извлеките пластилин, склейте половинки «черепа» и просушите.

Плотно прижимая кусочки шлифовальной бумаги к поверхности, отшлифуйте детали.

Детали должны быть гладкими и приятными на ощупь.

Подготовьте стеки и другие приспособления для лепки. Кроме того, нам понадобится туалетная бумага и клейстер.

Из туалетной бумаги и клейстера замешиваем массу для лепки до консистенции крутого теста. Из этой массы формируем мелкие черты лица.

Полученный рельеф оклеиваем тонкими полосками газеты, просушиваем, шлифуем.

С помощью любых наполнителей (вата, синтепон, ватин) формируем объёмы тела.

Обматываем проволочный каркас наполнителем, фиксируя витками ниток.

Из толстой медной проволоки (0,7 — 1,5 мм в зависимости от масштаба куклы) нарезаем отрезки для пальцев рук и ладони с небольшим запасом.

Обшиваем отрезки проволоки тонкой тканью и собираем отрезки в ладошку.

С помощью заложенного в начале в длину рук припуска прикручиваем собранный в ладонь пучок проволочек к руке.

Подготавливаем материал для обшивки наполнителя и сглаживания рельефа (бязь, трикотаж, в данной кукле — фильц).

Обшиваем участки тела куклы кусочками фильца.

Акриловыми красками грунтуем ноги и голову, готовим их к росписи.

Тонкой тканью для «кожи» обшиваем участки, которые будут видны. Это бёдра.

А также шея, плечи и ладони.

Подбираем ткани и фурнитуру для кукольного платья.

Если платье планируется несъёмное, то его элементы нашиваются послойно, перекрывая друг друга.

Также выполняются и рукава.

И лиф платья.

Из кусочков меха, тафты и шнура делаем горжетку и муфточку.

Наконец можно расписать личико. Это можно было сделать и раньше, но чаще я заканчиваю наряд, чтобы можно было уже по общей цветовой гамме сделать красивый макияж. Для росписи я использую темперу и акриловые краски.

Можно расписывать чем угодно, но лучше добавлять акриловую основу или капельку матового акрилового лака, чтобы краски стали водостойкими. Кроме головки расписываем ещё и ножки.

Расписывайте личико тонкими кисточками, чтобы работа была более аккуратной.

Окрашенные детали просушиваем и покрываем акриловым матовым лаком. Это сохранит роспись от повреждений и придаст дополнительную влагостойкость.

Затем на блестящие поверхности (глаза, губы) наносим прозрачный лак для ногтей или глянцевый акриловый лак. Но лак для ногтей почему-то блестит ярче.

Одеваем кукле галантерею — чулочки, колготочки.

Из отрезков атласной ленты изготовим волосы.

Распускаем каждый отрезок, равный по длине предполагаемой длине волос (для короткой стрижки обязательно давать припуск 1 — 2 см) не доходя 5 мм до края. Именно за этот нераспущенный участок необходимо приклеить волосы, ряд за рядом.

В итоге получится красивая причёска в стиле «раннее утро».

Для ресничек куклы подойдут и человеческие реснички, если Вы хотите добиться театрального эффекта. Для более естественного вида необходимо приобрести специальные кукольные реснички. Они продаются в виде лент и хватает одной такой ленточки на несколько кукол.

В случае с человеческими накладными ресницами берём одну и разрезаем её пополам. Эти реснички приклеиваем на верхнее веко куклы.

Кукла почти готова, осталась только обувь.

Из бархатного картона, кожи, тафты, полиуретановых каблучков и шнурка

Можно сделать вот такие простые босоножки.

И можно отправляться на прогулку!

http://www.artfrank.ru/recipes/325

Что это?

Интересный и простой рецепт по изготовлению заготовок в виде сердец из папье-маше. На основе этой техники и рецепта папье-маше можно делать все, что угодно, и новогодние игрушки, и скульптуры, и магниты на холодильник, и просто декор для дома. 

Что понадобится?

• рулон туалетной бумаги
• холодная вода
• х/б тряпочка или полотенце
• глубокая миска
• кострюлька
• 2 ст. л. муки
• полстакана клея ПВА
• проволока

Как это делается?

• В глубокую миску кромсаем туалетную бумагу.
• Заливаем холодной водой и продолжаем кромсать.

• Выжимаем из массы воду с помощью полотенца или х/б ткани.
• Продолжаем измельчать бумагу.

Готовим клей для папье-маше:

1. 2 ст. л. муки разводим водой в небольшой кастрюльке и нагреваем, но не кипятим.
2. Доводим до консистенции киселя.

• Добавляем полученный клей в миску с бумагой, а также полстакана ПВА и перемешиваем. Масса не должна прилипать к рукам.

• Лепим сердца или что-нибудь другое по вашему желанию.

• Вставляем небольшой кусочек проволоки в виде подковы, если это необходимо.

• Сушим при комнатной температуре несколько часов, переодически переворачивая.

Источник: http://womanjour.ru/165-kak-delat-pape-mashe.html

http://www.rukomeslo.ru/lepka/pape-mashe/pape-mashe-iz-yacheek-iz-pod-yaic.html

Мастер-класс по изготовлению массы для папье-маше

С такой массой работают многие. Процесс на первом этапе несколько затяжной, но сама масса мне в работе понравилась — напоминает глину, но рук не пачкает.

Берем ячейки из-под яиц, разрываем на мелкие кусочки и заливаем кипятком. Оставляем на 24 часа. Вот что получилось.

Понемногу кладем в миксер, добавляем воды, чтобы покрыла, и размельчаем до состояния кашицы. Каждую порцию процеживаем и выжимаем через х\б ткань.

Получаем такие вот отжимки. Их можно до нескольких месяцев хранить в закрытой пластиковой или стеклянной посуде в холодильнике. Для работы размельчаем нужное количество массы, проверяем или не осталось больших кусочков и их тоже размельчаем руками.

Готовим клей. Я пользуюсь обойным клеем 2\3 на 1\3 ПВА. Добавляем клей пока масса не станет однородной и клейкой, как глина, но не будет приставать к рукам. Вот первая проба. Сделала каркас для вазочки-валентинки из сетки. Постепенно наращиваем папье-маше снизу вверх.

Автор: Tatyana Dubinsky

http://www.babyblog.ru/community/post/cookingbook/677528

Что-то я заготовилась за последние два дня - но в радость и муж доволен.Фотки с телефона (качество соответствующее)





И так нам понадобится
1 окорочок, где-то 300 грамм свинины (можно два окорчка или вместо свинины другого мяса/птицы). 1 ср. луковица, 2 лавровых листа, перец горошком (я брала штук 10 обычного черного и 3 штуки душистого(он довольно крупный), 1 крупный зубчик чеснока, соль по вкусу, желатин 2 ст.ложки (так как холодец быстрый и мяса не очень много для заствания им самим)

Заливаем мясо холодной водой (кастрюля у меня была 2-х литровая), как закипит кидаем все специи, солим после того как поварится где-то час, после солки варим еще час. Всё на медленном огне, чтоб кипело но не очень сильно.
Как сварится (где-то через 2 часа после закипания) вынимаем мясо,лук и специи выкидываем, процеживаем бульон 2 раза.
Предварительно замоченный желатин доводим до готовности, т.е. разогреваем его, до полного растоврения, но не доводя до кипения. (я это делаю в микроволновке). (у меня было указано что 1 ст. ложку замачиваем в 1 стакане воды на 40-60 мин - я замочила 2 ст.ложки в 1 стакане)
Вливаем желатин в бульон и доводим бульон до кипения.
Мясо режем или рвем на маленькие кусочки и укладываем на дно посуды и заливаем бульоном (я еще покидала немного чеснока и поперчила свежемолотым перцем), ставим в холодильник и ждем застывания!
Будет вкусно!
ПыСы: у меня получилось 2 таких тарелочки и еще одна маленькая.

http://www.pokupkalux.ru/article/kak_vibrat_palto_zhenskoe.html

Формула идеального женского пальто

А (модная тенденция) + В (твой фасон) + С (твой цвет) + D (твои возможности) = идеальное пальто

И самое важное здесь — фасон. От него в первую очередь зависит, какими взглядами будут провожать вас прохожие: восхищенными или сочувственными.

Раз, два, три, четыре, пять — свой фасон иду искать

Чтобы купить идеально сидящее пальто, подчеркивающее достоинства и скрывающее недостатки, надо знать свой тип фигуры. Самых распространенных типов фигуры пять:

 

1. яблоко,
2. груша,
3. песочные часы,
4. прямоугольник,
5. перевернутая пирамида.

!!! Примечание: наши модели демонстрируют только пальто, а не соответствие определенным типам фигуры или цветотипам!

1. Яблоко

Аккуратная грудь, подтянутая попа и красивые ноги — это несомненные плюсы «яблока». Минус — потерянная талия. Вместо нее круглый животик, который очень хочется спрятать. Например, под пальто классического кроя из плотной дорогой ткани. Отлично, если на нем будут крупные привлекающие внимание пуговицы или контрастная строчка: яркий вертикальный ряд визуально очень стройнит.

Не помешает и красивый капюшон — в нашем случае лучше привлекать внимание к лицу, чем к талии.

Я сказала, в глаза смотреть, а не на талию!

 

Пример удачной конспирации — Дрю Бэрримор и Келли Осборн. Их «яблочные» животики отлично скрывает правильно подобранная верхняя одежда.

2. Груша

Вот уж кого природа не обделила шикарными формами! У этих красоток широкие, как у сексапильной Шакиры, бедра, круто обрисованная талия и узкие плечи. Если у вас похожее телосложение, выбирайте пальто с акцентом на поясе (контрастный ремень, хорошо приталенная модель) и плечах (объемный или просто красивый воротник). Именно так поступает Сандра Балок — самая дорогая актриса Голливуда, по версии журнала Forbes, и «груша» — по типу фигуры.

Царский воротник в первом случае и необычный крой рукава во втором чуть увеличивают узкие плечи «груши», удачно уравновешивая верхнюю и нижнюю часть фигуры

 

3. Песочные часы

Мечта поэта. А также водителя, строителя, директора и полярного летчика. В общем, практически любого мужчины. Пропорции «часиков» идеальны: узкая талия, округлые соблазнительные бедра, большая грудь. Неудивительно, что у таких женщин всегда полным-полно поклонников. Вспомните хотя бы Мэрилин Монро, Софи Лорен, Бриджит Бардо…

Лучше всего подчеркивает красоту «песочных часов» пальто-жакеты, пальто-трапеции и однотонные облегающие пальто без лишних деталей («часикам» не нужны украшения, ведь они сами по себе одна сплошная красота!).

Смотрим и немного завидуем: девушкам с фигурой «песочные часы» идут практически все фасоны пальто!

 

4. Прямоугольник

Легко определяется по слабо выраженной талии и небольшому бюсту. Ширина плеч практически равна ширине бедер. Соблазнительные изгибы фигуры отсутствуют, что, впрочем, нисколько не смущает самый известный «прямоугольник» — очаровательную Николь Кидман.

Предпочтительный фасон пальто для этого типа — приталенное однобортное с широким поясом, или двубортное с накладными карманами. Главная задача — придать бедрам пышности, подчеркнуть линию плеч и визуально сузить талию.

С помощью широкого пояса «рисуем» талию и…вуаля! Силуэт становится более женственным и изящным

 

5. Перевернутая пирамида

Это Анджелина Джоли, Камерон Диас, Мадонна и все те дамы, что обладают широкими плечами, узким тазом и плоскими ягодицами. Это для них созданы необычайно женственные модели запашных пальто с глубоким V вы¬резом и расклешенным низом. Противопоказаны же «перевернутым пирамидам» длинные прямые пальто и пальто с богатыми меховыми воротниками.

Итальянские дизайнеры потрудились на славу — меховая отделка черного пальто акцентирует внимание на бедрах, делая их более соблазнительными, а глубокий капюшон фиолетово-баклажанной модели отвлекает взгляд от линии плеч. Что «пирамиде» и надо.

 

Независимо от того, «груша» вы или «яблочко», отправляясь за пальто, помните о масштабе деталей: карманы, лацканы и пуговицы не должны быть маленькими, если вы внушительная дама внушительных форм, и наоборот, миниатюрным женщинам не идут крупные украшения и аксессуары.

Еще три слагаемых успешной покупки

С фасоном мы разобрались, а что же значит A, С и D в волшебной формуле идеального пальто? Здесь всё просто: А — модная тенденция, она важна в том случае, если вы — вся такая загадочная и внезапная — меняете пальто каждый сезон. Специально для вас мы подготовили целый блок последних писков, ахов и вздохов моды на пальто.

С — твой цвет. Цвет, который заставляет кожу лица сиять, а глаза блестеть. Цвет, идеально соответствующий твоему природному цветотипу. Он, вкупе с удачным фасоном, способен превратить золушку в принцессу обычное пальто в шикарный наряд. Какой из них твой — зима, весна, лето или осень — смотри на фото!

Девушка- «зима» это Снежная королева с ее холодной притягательной красотой. Светлая кожа, темные волосы — контрасты во всем. Черный цвет пальто идет ей как никому другому!

 

«Весна» всегда нежна и хрупка: золотистый отсвет волос, персиковый румянец, легкий загар. Такая девушка отлично выглядит в пальто светлых пастельных тонов.

 

«Летних» девушек в России больше всего. Их отличает светлый оттенок глаз (ореховый, серый, зеленоватый, дымчато-голубой), пепельный отлив волос и неяркие веснушки. Если вы «лето» распрощайтесь с неоновыми и кричащими цветами одежды — лучше всего вашу красоту подчеркнут нежные аристократические тона: приглушенно синий, спелая вишня, лимонно-желтый и т.д. 

 

Рыжая стервочка, рыжая ведьмочка — вот что слышит о себе чаще всего девушка-«осень». Виной тому необычная внешность: огненные или медовые волосы, бездонные лучистые глаза, нежная кожа, быстро обгорающая на солнце. Пальто теплого красного цвета тут будет очень кстати! 

 

И последнее: D — возможности. Всегда выбирай верхнюю планку того, что можешь себе позволить, чем нижнюю того, что тебе практически недоступно. Проще говоря, если стоит выбор: самое лучшее шерстяное пальто или самое дешевое кашемировое, — бери шерсть. И будет тебе счастье.