ШЬЁМ ИЗ ОСТАТКОВ МЕХА(СТАРОЙ ДУБЛЁНКИ)
 

https://www.youtube.com/watch?v=EuMTZ6Rv7XQ
 

https://www.youtube.com/watch?v=-ASTG1sb-XY
 

 

       

 

Варежки из норки.С выкройкой.
Хочу открыть вам один секрет. Светлана Кокина, немало работ которой (изготовление тряпичных кукол и вязанные береты) были описаны на сайте- профессиональная модистка головных уборов. О мехе знает все и немного больше. И готова поделиться с вами. Давайте посмотрим , как можно сшить варежки из норки.Выкройка тут простая. Они теплые, удобные и невероятно модные.
Итак, для изготовления рукавиц вам понадобятся : кусочки меха, желательно брюшко, т.к., ворс у меха короткий, нитки, ткань на подклад (трикотаж).
Приступим.Подберем по цвету и высоте ворса кусочки меха, не забывайте о том , что мех режется только лезвием или скорняжным ножом. выравниваем их и сошьем в ручную, или на скорняжной машине.Помните о том, что когда сшиваете мех с изнаночной стороны , ворс прячьте вовнутрь. Затем приложим заранее приготовленную выкройку к сшитому меху.Обрисовываем ее и отверстие под палец.схема № 1. Под палец отверстие в виде равнобедренного треугольника, сторона кооторого равна 2,5см. Палец выкраиваем по схеме №2. Вшивая палец в отверстие , немного присбориваем мех. У вас должно получиться вот так :
Теперь дело за подкладкой. Выкраиваем ее по схеме №1, из трикотажного полотна, без припусков на швы.
Ваши меховые варежки готовы!
В такой красоте не замерзнете даже в лютый мороз. Желаем удачи.

 

Пошив овчинных и меховых рукавиц на меховой фабрике АЛЬЯНС-FUR

По приведенной выкройке можно сшить рукавицы 9 размера.
Сначала кроят из небольших кусочков овчины основные детали: ладонную и тыльную, затем — напалки. Для последних подбирают шкурку с более низким волосяным покровом, мягкой и тонкой кожевой тканью.

Разгладив на шкуре морщины, накладывают лекала рукавиц на кожевую ткань, обводят их мелом или шариковой ручкой и кроят острым ножом, скальпелем или бритвой по намеченному контуру. Если шкура имеет неровную поверхность, ее увлажняют со стороны кожевой ткани теплой водой (40-45 °С), затем, сложив по линии хребта волосяным покровом наружу, оставляют для пролежки на 30 минут и оправляют на деревянном щите, закрепляя по краю гвоздями. Выкроив ладонные и тыльные части, прорезают две стороны отлетного треугольника, отмеченные серым цветом (смотрите рисунок).

Ладонная и тыльная детали рукавиц

Детали рукавиц сшивают краеобметочными стежками вручную (смотрите рисунок ниже) либо на скорняжной машине, используя хлопчатобумажные нитки № 40-50 соответствующего цвета и иглы № 70 (90-100). Для шкуры с очень толстой кожевой тканью подойдут нитки № 30 и более толстая игла. Высота шва должна быть не более 0,3 см, частота стежков — 3-5 на 1 см строчки.

Сшивание деталей краеобметочными стежками

Сначала втачивают напалки (смотрите рисунок ниже) в ладонные части в следующей последовательности: сшивают сторону отлетного треугольника (от вершины) и боковую сторону напалка, затем втачивают основание напалка в вырез ладонной части. Далее тачают оставшуюся боковую часть напалка со второй стороной отлетного треугольника и вершину. В конце ладонную и тыльную детали складывают волосяным покровом внутрь и стачивают. Для расправки швов постукивают по ним тяжелым тупым предметом (можно молотком).

Выкройка напалка

Края манжет рукавиц украшают декоративной тесьмой, мехом, вывернутым наружу, или аппликацией из кусочков меха. Готовые изделия можно обшить каким-нибудь плотным однотонным материалом или обвязать цветной пряжей. Тогда рукавицы примут нарядный и эстетический вид.

Примечание. Точно так же можно сшить меховые рукавицы из шкурок кролика.

 

Варежки

Проще всего изготовить пуховые варежки четырехслойной конструкции. Выкройка состоит из трех деталей: ладонной части, тыльной части и напалки (рис. 128). Необходимо выкроить четыре комплекта деталей. Из них заготовить два комплекта пакетов. Теперь соединяем пакет напалки с пакетом ладонной части. Шов прокладываем по контуру 1, 2, 3. На напалке, в месте, отмеченном стрелкой, закладываем несколько складок, которые создают ей объем. В точке 3 следует повернуть строчку перпендикулярно к срезу деталей по направлению к краю и сделать закрепку, затем слегка надрезать уголок (рис. 129). На один из пакетов тыльной части настрачиваем резиновую тесьму, которая плотно обхватит запястье (рис. 130). Складываем лицевыми сторонами ладонные пакеты с тыльными и стачиваем. Сейчас важно не пристрочить напалку к ладонному пакету. Для этого подворачиваем ее слегка к середине ладонной части (рис. 131).

Рис. 127. Вот так увеличивают выкройку	Рис. 128. Чертеж выкройки варежки
Рис. 129. Уголок следует надрезать	Рис. 130. Настрочим эластичную тесьму на тыльную часть в области запястья

Рис. 131. При стачивании тыльной и ладонной деталей варежки напилку следует подогнуть к середине ладонной части

Вторую заготовку обрабатываем так же, только не настрачиваем резинку. Выворачиваем на лицевую сторону одну из заготовок и вставляем в нее другую (рис. 132). Открытые срезы варежки окантовываем тесьмой.

При изготовлении варежек самое сложное — не запутаться в правых и левых деталях.

Попробуем сшить двухслойную варежку. Выкраиваем по две детали (см. рис. 128). На рисунках 129, 130, 131 изображено, как собирать заготовку варежки из пакетов деталей. Точно так же, только из однослойных деталей, собираем внутреннюю и наружную заготовки тыльными сторонами друг к другу (рис. 133) и прокладываем строчку на расстоянии 0,5 см от срезов швов. После этого стачиваем срезы швов на напалках. На рисунке 133 видно, какие швы мы стачиваем друг с другом. На рисунке 134 показано сечение заготовки варежки, которая получится после выполнения этих операций.

Полученную заготовку выворачиваем на лицевую сторону. Направление выворачивания обозначено стрелкой. Расправляем напалку и получаем заготовку варежки, которая состоит из трех отсеков (рис. 135). Заполняем отсеки пухом: пух разравниваем. Открытые срезы варежки окантовываем.

Рис. 132. Вставляем внутреннюю заготовку в лицевую. Открытые срезы окантовываем

Рис. 133. Стачиваем две заготовки по срезу шва

Рис. 134. Заготовку варежки выворачиваем на лицевую сторону

Рис. 135. Заполнение варежки пухом

 

 

Из шкурок нутрии можно сшить меховые варежки. Из шкурки средней длины получится пара детских или женских варежек. Для мужчин на варежки потребуется либо две шкурки средней длины, либо одно большая шкурка нутрии.

У шкурки нутрии четко просматривается линия на спине, от неё симметрично и надо выкраивать варежки. Мех со спинки нутрии лучше применить для внешней стороны варежек, а мех с живота на внутреннюю часть варежек.

Сделаем выкройку варежки по руке:

измерим длину окружности ладони в полусогнутом состоянии не сдавливая её, например 20 см и разделим на 2, получим 10 см;

измерим расстояние от запястья до вершины среднего пальца — 17, 5 см.;

измерим расстояние от запястья до вершины мизинца — 13 см.;

начертим прямоугольник со сторонами 10 см и 17, 5 см;

отметим с двух сторон по 13 см. и закруглим к середине вершины;

от запястья продлим стороны на 3-5 см — вот вырисовывается варежка, точнее её внешняя часть;

для внутренней части варежки нужен вырез для большого пальца, для чего чертим два перпендикулярных, пересекающихся в середине отрезка со сторонами 5 см . и 4 см., концы отрезков соединяем овалом;

овал размещаем на 1 см выше запястья и на 1 см от бокового края;

вырезав овал, получим выкройку варежки.

Сделаем выкройку для большого пальца:

самое радикальное — это обвести большой палец от изгиба и до конца выступа перед запястьем;

соединить все вершины плавной линией, получилась высота 10 см.

Не забыть припуски на швы с каждой стороны по 0, 5 см.

Прикладываем выкройки к мездре шкурки нутрии по направлению мехом вверх, обводим. Помним, что вырезы под большие пальцы должны быть симметричны. Вырезаем со стороны мездры острым ножом или лезвием, соблюдая предосторожность.

При сборке детали сшиваем петельным швом или через край, затем выворачиваем мехом наружу. К краю пришиваем бейку петельным швом, вырезанную из материала по косой, шириной 2 см.

По этой же выкройке кроим внутреннюю утепляющую варежку из любого материала. Сшиваем, не выворачивая, одеваем на руку, а сверху одеваем меховую варежку. Край внутренней варежки пришиваем к отогнанной бейке потайным швом. Варежка готова! Аналогично шьём вторую варежку и лютые морозы не страшны!

Источник: http://www.medn.ru/statyi/VarezhkiizmexanutriiMaste.html

У вас есть старая потертая кожаная дубленка? Предлагаю сшить из нее теплую домашнюю обувь.

Итак, первым делом строим стельку. Начинаем с контура ступни. Ставим ногу на бумажку и обводим ее.

После этого нам желательно подумать, какой формы обувь мы хотим.

На рис. 1 показан удлиненный, тупой, слегка скругленный носок. Обувь практически всегда длиннее стопы, потому что форма носка не соответствует форме пальцев. В остальном повторяем контур за тремя исключениями, в которых наша стелька будет уже ноги: 1. Большой палец; 2. "Пучки" (самое широкое место ноги, в котором она изгибается); 3. Подъем (самое узкое место ноги). Почему? Либо поверьте мне на слово, либо скажу, что в первых двух местах кожа просто потянется, а в подъеме форма ступни такова, что уходит под углом внутрь.

Длина стельки показана на рис. 2. Спереди она выступает за стопу, сзади чуть-чуть не доходит до конца. Строим верх. Для этого промеряем ширину стопы в нескольких местах - W1, W2, W3 (показаны приблизительно, можно промерять больше мест) (рис. 3). Удобнее всего мерять гибким портновским сантиметром, но можно и веревочкой.

По результатам промеров сооружаем форму, показанную на рис. 4. С формой вам наверняка придется помучиться, подбирая методом тыка и экстраполируя - в качестве помощи можно воспользоваться выкройками, которые я уже давала. Также промеряем высоту задника h. Внешняя длина О1 и внутренняя длина О2 верха должны точно совпадать с длиной внешнего и внутреннего контура стельки (рис. 4). Вырез строим также на глаз, предварительно померяв желаемую глубину от носка в направлении подъема.

В процессе работы прикладывайте бумажные выкройки на ногу - это даст вам общее представление о том, в правильном ли направлении вы двигаетесь. Мы получили базовую выкройку (рис. 5). На этой основе можно построить выкройку ботинок (рис. 6) или сапог (рис. 7). Для сапог аналогично W1...W3 замеряем ширину голенища в нескольких местах, с учетом застежки. Стелька подошвы будет повторять форму затяжной стельки, но на 1-2 мм шире.

Всегда полезно рассмотреть готовую обувь. Если вы строите, например, ботинки на куклу - пропорции отдельных деталей можно просто "передрать" с готового изделия с учетом масштаба. Я люблю делать плотно сидящую по ноге обувь, особенно помня о том, что натуральная кожа растягивается. Кроме того, меня умиляют такие натуралистические детали, как проступающий рельеф пальцев и т.д.)) Если ваши вкусы совпадают с моими - уменьшайте выкройку верха по ширине на пару миллиметров. Стельку при этом не кантовать - как построили, так и должно быть! Если нравится обувь более жесткой формы - делайте чуть более свободную выкройку. Кожу верха в таком случае полезно посадить на подкладку.

Текст взят с http://bjdclub.ru/viewtopic.php?f=19&t=13646

http://nastiin-studio.livejournal.com/149173.html

Выкройку прикладываем линией сгиба к сгибу ткани по длине ткани (по долевой нити), обводим и вырезаем. Задние надставки пришиваем к изделию с припуском 0,7 см. Стачиваем вытачки, затем сшиваем центральный шов сзади наперед (снизу вверх через всю шапку), совмещая вытачки и надставки и раскладывая припуски на швы в разные стороны, чтобы не создавать утолщений.
Лучше всего сшивать оверлоком или строчкой "зигзаг". Если сшиваете обычным швом, чуть растягивайте ткань, чтобы шов при натягивании не лопнул.

Если ткани много и хватает - можно шить цельным куском без надставок. Если ткани мало и приходится комбинировать - следим чтоб швы не попадали на лицевую часть шапки включая уши - будут натирать при носке.

http://cobrasss.blogspot.com/2013/01/blog-post_18.html

Балаклава - интересное название простой и нужной вещи для тех кто ездит зимой на горнолыжное курорты, ездит на велосипедах в холод и хотят защитить свое лицо от ветра ... в интернете море вариантов, но имеют, как по-мне, завышенную цену ... Для пошива для головы 57 см в обхвате мне понадобилось: флис черного цвета размером 70х35 см, серого цвета 70х35 см (можно чуть побольше если хотите подлиннее) кусочек резинки до 10 см, нитки в цвет, ножницы и иголка :) нужные замеры: Обхват головы - 57 см высота лба ( я ее мерила от макушки до предполагаемого верхнего края выреза) - 19 см ширина и высота отверстия для глаз - я делала 16х5 см, можно было не 5, а 3,5 делать спокойно обхват шеи - 45 см высота от макушки до плеча (для ориентировочной длины балаклавы) - 25 см расстояние от края разреза (верхнего) через макушку до конца шеи (у меня вышло 47 см) - это будет длина прямоугольной вставки Строим прямоугольник. Где длина - это предполагаемая длина балаклавы(у меня 25 см), ширина - это окружность головы минус 14-10 см (прямоугольная вставка) разделенная на 2. в моем случае 57-14= 43см/2 = 21,5 см. Вверху закругляем углы по форме головы. и намечаем середину ( это будет макушка). от этой точки откладываем ( по закругленной траектории высоту лба) у меня это было 19 см. вниз от этой новой засечки откладываем высоту выреза 3,5-5 см сразу делим пополам и откладываем половину ширины выреза. прямоугольник. закругляем 2 угла. Дальше я приложила к мужу выкройку и поняла что нужно чуток добавить для носа и вот что у меня вышло в итоге:

и еще вырезала полоску длиной 50 см и шириной 10 см для вставки (на фото сложенная пополам) :

Если вы не хотите шов посередине носа - значит крепите на сгиб. Далее пришиваем полоску таким образом:

Потом другую ее сторону к второй половине. Точно так же шьем второй слой, у меня он серый. Выворачиваем теперь одну и вторую так, чтобы приложить лицом к лицу вырез под глаза.

Сшиваем. и выворачиваем на лицевую сторону. я Прошила снаружи еще раз шов выреза, т.к. серый флис вылазил и было не красиво (на фото верх не прошитый, низ уже прошила):

И в конце мы зашиваем низ. Балаклава двухсторонняя готова.

Тибетский кефирный грибок. Замораживание

Источник - http://lyolyochek.diary.ru/?tag=4294453

Как хранить Тибетский кефирный гриб в морозилке.

И так,вы обладатель замечательного целителя-кефирного гриба.
Очень часто обладатели этого гриба сталкиваются с проблемой его хранения, т.к. он разрастается и не всегда есть возможность кому-то его передать.
А ещё возникает перенасыщение во время его приёма, т.к. лечебный приём этого гриба составляет 20 дней и необходимо делать 10днев. перерыв.
Доказано на практике,что тибетский молочный гриб можно засушивать и так же можно замораживать.
После засушки у гриба более длительный период восстановления от 7 дней до 10, а вот после заморозки у него более короткий период выхода из анабиоза.
Начнём.

1) Промываем порцию гриба в дуршлаге (капроновое сито)под прохладной водой,но не ледяной и не горячей,именно прохладной.



2) Поставить ситечко на полотенце,чтобы стекла лишняя вода.



3) Потом выложить порцию на бумажное полотенце.



4) И потом прикрыть то же сверху полотенцем порцию. Это нужно чтобы подсушить гриб и убрать излишнюю влагу из него. Так он должен полежать под полотенцем около 30 мин. или больше.



5) Открыть подсушенный гриб. На полотенце останется лишняя влага.



6) Переложить подсушенный гриб в стеклянную или керамическую посуду.



7) Отделить небольшую порцию около 2 ч.л. и переложить в полиэтиленовый мешочек и завязать.




8) Затем положить мешочек во второй мешочек,завязать и уже двойной мешочек положить в сухой пластиковый контейнер с крышечкой и в этом контейнере всё убирается в морозильную камеру.





В морозилке можно хранить очень долго вплоть до 1 года,при условии,что вы не размораживаете холодильник.

После того как вы вынимаете порцию из морозилки можете сразу эту порцию положить в молоко.
Молоко можно не разогревать,а сразу положить в него порцию замороженного грибка. Я беру половину стакана молока и оставляю так на сутки. Гриб будет выходить из сна и первая порция кефира может быть не удачной и её можно использовать для косметической цели,а вот повторная порция будет уже той,которую можно пить.

Он у меня благополучно размораживается в молоке и делает свою первую порцию кефира. Потом я просто процеживаю и отдаю коту этот кефирчик,а сам гриб повторно промываю и заливаю повторно уже полноценной порцией молока на то количество грибка,которое у меня имеется.

По описанию тех,кто уже воспользовался данным методом,кефир получается очень нежным и вкусным и приятным запахом и сам грибочек имеет приятных запах творога и молочной кислоты.

Подтверждаю,что это правда.
По наблюдениям очевидцев заморозка ему на пользу идёт,даже в тех случаях,когда он начинает покрываться слизью и болеть.

Лечение грибка:

Я развела 1 ч. л. соды в 1 стакане холодной воды из-под крана, положила грибочки на пару минут. Затем вытащила, промыла под проточной холодной водой и снова залила молоком. Результат сразу же положительный - кефир стал сладким и густой консистенции.

Узкая юбка
 

 

В- раствор вытачки
Расчет суммарного раствора вытачек: S=(1/Об+Пб)-(1/От+Пт)
Распределение величины S : в боровой срез 1/2S (+0-1см)
в вытачку на переднем полотнище 1,5-2,5 см
в вытачку на заднем полотнище 3-4 см (если эта величина больше, то проектируют две вытачки)
Припуск 1см по линии талии в прямых и облегающих юбках дают на сутюживание.

 

 

Софтбук "Ranch"

Привет!
Приход весны не календарной, а той, что светит в окошко, навеял мне создание совершенно девичьей работы, напоминающей контраст все еще холодного ветерка уходящего марта и такого яркого и теплого солнышка грядущего апреля, нашедших воплощение в сочетании джинса и кружева...

Серия сообщений "Обложки и софтбуки":
Часть 1 - Карамельный софтбук "Middle Ages"
Часть 2 - Софтбук "Ranch"

Привет! Прошел месяц с момента розыгрыша Сахарного софтбука,
и сегодня, как и обещала, я разыгрываю еще один - теперь Карамельный,
Софтбук "Middle Ages":

Поводов особых нет. Дарю сладость просто так :)

Формат страниц софтбука - А6, всего страниц 240.
Переплет страниц коптский. Корешок прошит.

Обложка мягкая (softbook (c)) из искусственной кожи двух оттенков,
маска тоже вырезана из кожи, бусины деревянные.
Закрывается софтбук на замшевый шнурок-петлю.

Пуговица деревянная, с орнаментом:

 На конце закладки бронзовый ключик:

Открывается софтбук снятием замшевой петельки с пуговицы:

Бумажная обложка крапленая белой и золотой краской, мятый принт: 

 Закладка - вощеный шнурок:

Вот такая у меня конфетка))))) 

А теперь Условия участия в Розыгрыше:

1. До 20 июня разместить информацию о розыгрыше сладости у себя в блоге отдельным постом и (если вы это делаете) поставить картинку со ссылкой на боковой панельке. На ЛиРу можете просто процитировать этот пост, но цитата должна быть общедоступной для всех, а ваш дневник не должен быть закрытым.

2. В оригинале записи в Блоггере оставить ссылочку с помощью Mister Linky. Если у вас проблемы со входом в Блоггер, оставьте ссылку здесь на ЛиРу в комментариях к моему посту о конфете, я ее учту.

3. Становиться ПЧ не обязательно, но если вам у меня понравились - добро пожаловать!

4. Если у вас не один блог, и вы хотите разместить информацию о софтбуке во всех, то можете оставить здесь столько ссылок, сколько у вас будет постов (по одному на блог). Чем больше ссылок - тем выше шансы на победу.

5. Заглянуть в блог после 20 июня и узнать результат (выбирать победителя будет Random)!

Удачи!

Серия сообщений "Обложки и софтбуки":
Часть 1 - Карамельный софтбук "Middle Ages"
Часть 2 - Софтбук "Ranch"

http://yarni.ru/shop/kak_pravilno_podobrat_spitsi.html

Что является залогом хорошо связанной вещи? Поверьте, не только качественная пряжа и правильно подобранный к ней узор. Немаловажно правильно подобрать и орудие труда - спицы. В зависимости от того, что Вы вяжете, необходимо найти оптимальную плотность вязки, выбрать тип спиц и их длину. В этой статье мы дадим немного полезной информации на эту тему.




Вязальные спицы производят из металла, пластмассы, дерева (в частности - бамбука) или кости (весьма дорогой материал), они должны быть легкими, хорошо отполированными или никелированными. Кроме того концы спиц не должны быть слишком острыми, иначе можно повредить пальцы. Даже малейшие шероховатости на вязальных спицах мешают скольжению нити и осложняют вязание.

В цилиндрических вязаниях; носках, варежках и прочих изделиях используют 5 вязальных спиц длиной от 20 до 25 см. При плоскостных вязаниях используют две длинные прямые спицы или короткие прямые вязальные спицы с капроновой леской, которые при вязании прямых изделий удобнее и выгоднее, чем длинные прямые спицы, — руки не так устают, держа связанное полотно, ибо оно мягко складывается на капроновой леске, и к тому же вязание занимает меньше места. Для вязания юбок и кофт от горловины необходимы кольцевые спицы с капроновой леской.

Большое значение при выборе круговых спиц имеет место крепежа лески (или другого материала) к непосредственно самим спицам. Если леска слишком тонкая, а переход к ней не достаточно плавный, вязанное полотно будет постоянно цепляться при движении по спицам. Также следует обратить внимание на саму перемычку между спицами (леску). Она не должна перекручиваться и пружинить, иначе это опять же будет затруднять вязание.

Номер спицы определяется ее диаметром. Можно найти такие номера: от 1 до 12 мм с шагом 0,5 мм. Не у всех производителей есть спицы всех номеров. Кроме того не делают спицы всех размеров из одного материала: бамбук толщиной 1 мм очень хрупок, а стальная спица диаметром 12 мм будет очень тяжела для рук вязальщицы.

Обычные прямые спицы могут быть разной длины: 30, 35 или 36 см.
Чулочные спицы обычно выпускают длиной 20 см, а их диаметр может быть от 1 до 6 мм.
Круговые спицы бывают 2-6 мм в толщину, а соединяющая их гибкая часть может быть длиной 60, 80 или 100 см.

Номер вязальных спиц подбирают исходя из толщины пряжи. Часто на этикетках пишут рекомендованные размеры спиц, но мы знаем: доверяй, но проверяй! Диаметр вязальной спицы должен почти в два раза превышать толщину нити пряжи. Номер вязальных спиц можно определить следующим образом: сложить нить вдвое и слегка скрутить — толщина этой нити должна равняться диаметру необходимых вязальных спиц. Но здесь есть еще несколько подводных камней.

Первый: что мы вяжем? Если это сумка, которая должна держать форму,  то логичнее всего вязать ее номером спиц меньшим, чем указано на этикетке выбранной пряжи. А если это легкая и воздушная шаль из кид мохера, то она должна быть, наоборот, более воздушной, чем любая другая вещь.
Второй: для кого мы вяжем? Под этим вопросом подразумевается нюанс при вязании детям. Важно не только подобрать правильную пряжу, но и не сделать из нее жесткую, некомфортную для ребенка вещь. Особенно это актуально при вязании из хлопка, т.к. он весьма плотен в полотне.
Третий: отпаривание или отстирывание изделия. Здесь мы можем дать только один совет. Обязательно отпаривайте и отстирывайте образцы! Ведь после стирки большинство пряжи ведет себя совсем иначе и может преподнести множество сюрпризов.

У каждой вязальщицы со временем вырабатывается индивидуальная манера исполнения работы — вязать немного туже или слабее средней плотности. в связи с этим следует менять номера спиц в соответствии с умением вязальщицы. Неправильно подобранные спицы делают вязание слишком плотным, жестким или, наоборот, слишком рыхлым,. и в том и в другом случае не получают эластичного вязаного полотна средней плотности.

Совет от yarni.ru: Если в руках спицы, на которых нет заводской маркировки размера, возьмите лист в клетку из школьной тетради, проколите его спицей. Это поможет узнать Вам приблизительный размер спицы. Плюс этого метода - он очень прост, минус - есть определенная погрешность.

http://tamica.ru/page/azhurnaja-shapka-s-kosami