Мотив «розетка» — построение узора и выполнение мотива.

Для первого упражнения понадобятся 7 плоских блесток размером 6 мм, 6 блесток-чашечек размером 5 мм, 18 бусинок размера 10 и одна бусинка другого цвета для серединки. Для построения модели цветка с шестью лепестками положите на бумагу одну плоскую блестку, а остальные шесть расположите вокруг, чтобы они соприкасались друг с другом. Пометьте центры всех блесток, чтобы получить точки по внешнему кругу и в центре «розетки». С помощью копировальной бумаги перенесите точки на ткань. Игла ИЗ — в одной из внешних точек, далее нанизывается с обратной стороны плоская блестка, бусинка, блестка-чашечка тоже с обратной стороны и две бусинки. Игла В — отступив 2 мм от центральной точки. Повторите эту операцию по кругу и нашейте в центре бусину другого цвета (рис. 6.1).

Для второго упражнения используйте 5 блесток-чашечек размером 5 мм, 10 бусинок размера 10 и жемчужину величиной 3 или 4 мм. Узор цветка с пятью лепестками строится очень легко. Для этого нужно положить на лист бумаги одну из блесток и, отступая 2 мм от ее края, расставить вокруг на равном по возможности расстоянии друг от друга 5 точек, отметив центр блестки (рис. 6.2). Лепестки обычно немного находят друг на друга. Игла ИЗ водной из внешних точек, затем нанизывается с обратной стороны блестка-чашечка и две бусинки, игла В в 2 мм от центра. Вышейте цветок полностью и поместите в центр жемчужину. «Розетками» можно оформить кайму, либо вышить на одежде вразброс или соединенными вместе, либо замаскировать пятно. А если группу «розеток» дополнить стебельками и листьями, получится цветочная композиция (рис. 6.3).

Третье упражнение. Это менее точное построение. Начертите окружность по размеру И, в заключение, более сложное упражнение. Это «розетка» из 8 блесток размером 6 мм. Для построения узора понадобятся циркуль, карандаш, бумага, плоская дощечка, чтобы острие циркуля не испортило стол, транспортир для измерения углов и одна из блесток.

Для выполнения мотива нужны: 8 плоских блесток по 6 мм и столько же блесток-чашечек по 5 мм, 24 бусинки размера 10, девять жемчужин по 2,5 мм, а также нить с иглой для бисера. Для упражнения цвет нити не имеет значения, но обычно его подбирают в тон бусин или блесток либо под цвет ткани.

Начертите циркулем окружность диаметром 4 см. Она больше, чем требуется, но так будет удобнее производить деление. С помощью транспортира разделите окружность на 8 углов (по числу блесток во внешнем ряду) по 45° каждый. Поместите блестку в один из секторов и двигайте к центру, пока ее края не коснутся сторон угла. Отметьте центр блестки карандашом или булавкой. Проделайте то же самое в остальных секторах, чтобы получить 8 точек (рис. 6.5). Отметьте центр круга. Перенесите точки на ткань.

Выполняется мотив в следующем порядке. Игла ИЗ на 1 мм дальше одной из внешних точек. Нанизывается плоская блестка с обратной стороны, бусинка, блестка-чашечка с обратной стороны, бусинка, жемчужина и еще одна бусинка. Игла В приблизительно на расстоянии 3 мм от центра. Завершите мотив. Каждый стежок будет приподнят. В центр пришейте жемчужину (рис. 6.6).

СОВЕТ: Если у вас нет циркуля, можно начертить круг диаметром 4 см и другим способом. Возьмите полоску плотной бумаги длиной 5 см и шириной 1 см. Проведите по центру линию во всю длину полоски. Отступив от края по линии I см, поставьте точку и в 2 см от нее проделайте маленькое отверстие, чтобы прошло острие карандаша. В точку, как в центр, втыкается булавка, и вставленным в отверстие острием карандаша вычерчивается окружность.

Можно также начать с центральной жемчужины и продолжить работу вокруг нее. Чтобы приподнять внешний ряд, нанижите бусинку перед плоской блесткой — потребуется дополнительно восемь бусинок. В зависимости от размера «розетки» и желаемого эффекта могут быть составлены самые различные композиции (рис. 6.7). Вот один из вариантов. Нанизывается плоская блестка с обратной стороны, бусинка, блестка-чашечка с обратной стороны, бусинка, еще одна блестка-чашечка с обратной стороны и стеклярус размера 1. В центр можно поместить страз или блестку, закрепленную бусинкой.

СОВЕТ: Эффектно будут выглядеть «полурозетки» и сегменты «розеток», составленные в кайму.

Общее знакомство

Помимо украшения вышивка бисером и блестками порой выполняет и другую роль: она может удачно скрыть пятно на одежде; освежить строгую классику «маленького черного платья»; придать особый шик безукоризненно сшитому элегантному жакету. Эффект, создаваемый бисером и блестками, зависит от угла наклона, под которым они пришиты, от точки, с которой смотрят на вышивку, от освещения и движения ткани.

Наши указания даются для правшей, а в скобках (когда это необходимо) указываются соответствующие пометки для левшей. При необходимости левши могут смотреть на отражение схемы в зеркале или аккуратно и внимательно «пройтись» по схеме и выполнить ее в зеркальном отображении.

Иглы для вышивания бисером

Чем длиннее и тоньше игла, тем лучше она должна гнуться. Выбирайте иглу, которая свободно проходит в отверстие бусинки, с тем расчетом, что в некоторых случаях игла должна пронизать одну и ту же бусинку не один раз. Лучше всего подходят иглы для бисера № 10, 11 и 23. Никогда не оставляйте иглу лежащей без нити.

Если, уколовшись иголкой, вы запачкали ткань, смочите водой уголок белого носового платка или шарик, скатанный из белых хлопчатобумажных ниток. Положите участок с пятнышком крови на чистую белую ткань и промокните хорошо увлажненным уголком платка или нитяным шариком. Если необходимо, передвиньте ткань с пятном и повторите процедуру. Пятно должно сойти.

Бусинки (бисер), стеклярус и жемчужины

Бусины — понятие широкое, предполагающее различные формы и размеры. Далее в книге речь идет о мелких бусинках, используемых для вышивания, — бисере. Обычно бисер бывает круглой или слегка приплюснутой формы, а также овальный, который называют «зернышки» или «рисинки». Особый вид бисера — стеклярус — представляет собой трубочки разной длины.

Как стеклярус, так и круглый бисер бывает гладким или граненым и может различаться характером блеска.
В прозрачном стеклянном бисере и стеклярусе отверстия бывают круглыми или квадратными. Если стенки бисера или стекляруса изнутри посеребрены или позолочены (что менее типично), то они блестят уже по-другому. При квадратных отверстиях блеск искрящийся (рис. 1.1), при круглых — более ровный (рис. 1.2). Бусинки изнутри могут иметь матовое покрытие, но стеклярус такого вида не встречается.

Если серебристое покрытие внутри потемнело, бисер можно сделать прозрачным с помощью отбеливающего средства. На рис. 1.3 прошитый красной нитью бесцветный прозрачный бисер кажется красным в середине. Не встречается бисер розового и розовато-лилового цветов с посеребренной серединой. Бывает бисер с поверхностной окраской. Если вы покатаете по ладони несколько таких бусинок, краска отойдет. Внутренность отверстий также будет окрашена.
Бисер продается расфасованным по весу или количеству либо нанизанным на нитку. Бисер бывает самых разнообразных размеров. Часто в пределах одной размерной группы встречаются некоторые различия в величине как самих бусин, так и отверстий в них. Материалы для изготовления бусин применяются любые: стекло, пластмасса, дерево и так далее. Бисер выпускается блестящий и матовый, а также с отливом: перламутровым, радужным и металлическим.

Размеры блесток, бисера, стразов и жемчужин указываются обычно в метрических единицах.
В зависимости от производителя размеры бисера могут различаться. Но следует иметь в виду: чем меньше цифра, обозначающая размер, тем крупнее бисер. В предлагаемых в этой книге упражнениях использован большей частью бисер наиболее популярного размера — 10. Ряд из десяти бусинок этой группы, плотно уложенных отверстиями кверху, соответствует примерно 1,7 см. Бисер размера 7 крупнее, и длина ряда из него составляет 3,5 см.

Что касается стекляруса, то здесь зависимость обратная: чем меньше обозначение размера, тем мельче стеклярус. Длина ряда из 10 сложенных концами трубочек стекляруса размера 1 равна приблизительно 2,5 см, размера 2 — 4,7 см, размера 3 — 7 см, размера 4 достигнет 9,25 см. Выпускается и более крупный бисер и стеклярус.

Блестки бывают разных форм, размеров, цветов и с различными отливами (рис. 1.4). Они могут быть бесцветными, прозрачными, цветными, а также матовыми с металлическим блеском и с радужным отливом. Наибольшее применение находят блестки круглой формы с отверстием в центре, но существует и много других вариантов. Блестки бывают плоскими с едва различимым ободком с обратной стороны или вогнутыми (в виде чашечки) с гранями. Сторона с углублением считается лицевой, однако в зависимости от желаемого эффекта блестки-чашечки нашиваются и выпуклой стороной вверх.

Блестки могут быть расфасованы в пакетики либо продаваться на метры (так называемые «ленты»). В этом случае они прикреплены к шнуру, вместе с которым пришиваются к ткани. Иногда блестки поступают в продажу по 1000 штук на каждой (рис. 1.5).
Работайте с такими блестками внимательно, так как их обратная сторона иногда менее блестящая (рис. 1.6). Плоские блестки дают более ровный блеск по сравнению с блестка-ми-чашечками (рис. 1.7). Блестками обоих видов можно вышивать длинные линии узора, заполнять пространства внутри фигур, нашивать их россыпью (рассеивать) и составлять из них розетки. Все эти приемы вместе с упражнениями к ним предлагаются в последующих главах.

Для проверки размеров круглых жемчужин нанижите на нитку десять штук одной величины, приложите эту цепочку к линейке и полученное число разделите на десять, определив таким образом размер жемчужины в миллиметрах. Если длина цепочки из десяти жемчужин равна 3,5 см, то размер каждой — 3,5 мм. В продаже имеются жемчужины грушевидной формы (отверстия расположены горизонтально или вертикально). Подробнее об этом читайте в главе 5 «Другие приемы вышивания».

Нитки

Для вышивания бисером и блестками могут использоваться различные нитки, однако предпочтительнее хлопчатобумажные мерсеризованные нити (обработанные концентрированным раствором щелочи). Нить должна быть не длиннее 40 см, если вы шьете одинарной нитью, и 80 см, если нить складывается вдвое. Слишком длинная нить легко путается, кроме того, по ней будет скользить большее количество бусинок, отчего нить быстрее перетирается и может порваться. Трение уменьшают вощением нити пчелиным либо свечным воском. Если вышивка выполняется на одежде или предметах, используемых часто, пришивайте блестки одинарной нитью, а бисер — двойной. Панно вышивают одинарной нитью. Так как бисер выступает над тканью и может цепляться, всегда начинайте работать ниткой с завязанным узелком. Если не имеется в виду специальный эффект, подбирайте нитки в тон бисера и блесток.
Вам понадобится крышка от коробки (лучше из пластмассы и гладкая) или что-то подобное глубиной 1 см и размером не меньше 10 х 5 см. Она используется тогда, когда нужно набирать на иглу по нескольку бусинок сразу. Еще потребуется неглубокая крышка, куда следует плотно вложить кусочек фетра, чтобы бисер меньше раскатывался и было удобнее накалывать блестки.

Чистка, мытье, глажение

Как правило, хорошо чистятся и моются стеклянный и фарфоровый бисер, жемчужины и стразы в металлической оправе. С крашеных бусин краска может сойти вся или местами. Отдельные виды пластмассового бисера и блесток не переносят некоторые жидкие чистящие средства. Часть блесток моют теплой водой. Сначала обязательно попробуйте вымыть несколько бусин, блесток, стразов, жемчужин, чтобы посмотреть, каким будет результат. Гладить вышитые бисером изделия следует с обратной (изнаночной) стороны на подстилке из одеяла в три слоя, покрытой чистой гладкой тканью, например простыней. Утюг должен быть только теплым.

Особенности хранения
Бисер с цветным покрытием внутри выгорает от долгого пребывания на ярком свете. Посеребренный внутри бисер и вышитые им изделия нельзя хранить в сырых помещениях или закрытых наглухо пластиковых мешках, в которые могла попасть влага. Серебро под действием влаги темнеет, и первоначальный блеск его восстановить не удается. Если же бисер потемнел не на изделии, а в россыпи, его можно сделать прозрачным. Для этого залейте потемневший бисер отбеливателем и дайте постоять сутки, периодически встряхивая емкость. Большая часть серебряного покрытия сойдет, и бисер станет прозрачным. Те бисеринки, в которых чернота останется, нанижите на нитку, сделайте на ней несколько узелков и протащите через нанизанный бисер. Вам могут потребоваться нити разной толщины. Очищенный бисер промойте в чистой воде и высушите в теплом месте. Он пригодится для изготовления бахромы абажуров, а если нашивать его цветными нитками, получатся разноцветные украшения.

Пятна жира
Если на ткани появилось пятно жира, посыпьте его густым слоем талька, а если талька нет, запудрите испачканное место портновским мелом. Оставьте ткань в таком виде на несколько часов, после чего впитавший жир порошок нужно осторожно счистить.

В инструкциях используются следующие сокращения:

ЛС — лицевая сторона ткани

ИС — изнаночная сторона ткани

В (внутрь) — игла идет с ЛС на ИС

ИЗ (наружу) — игла идет с ИС на ЛС

ВС и НС — верхний стежок и нижний стежок объясняются ниже

Для выполнения упражнений вам понадобятся: светлая однотонная платяная ткань; игла для низания бисера и обычная, чтобы пришивать одиночные блестки; темная нить, чтобы выделялась на фоне светлой ткани; контейнер с выложенным фетром дном; пчелиный воск или кусочек белой свечи; ножницы, карандаш и линейка.
Приготовьте также: приблизительно по 200 штук плоских блесток и блесток-чашечек размером 5 или 6 мм контрастного с нитью цвета; приблизительно 30 штук стекляруса одного цвета размера 3 или 4; около 70 штук бусинок размера 10 другого цвета; несколько жемчужин (если у вас они есть) размера 3 или 4 мм, контрастирующие с цветом нити.

Проведите на ткани на расстоянии 1 см друг от друга три параллельные линии по 10 см длиной. На верхней линии через 0,5 см расставьте четное количество точек (рис. 3.1). Для этого упражнения вам не понадобятся ни бисер, ни стеклярус, ни блестки. Вденьте иглу в навощенную нить, сложите ее вдвое и завяжите узелок. Ткань держите в левой (правой) руке. Шейте справа (слева) палево (направо). Первая точка: игла идет ИЗ, во второй точке игла идет В — образовался ВС. В третьей точке игла идет ИЗ — образовался НС. Продолжайте до конца линии. В конце игла на ИС. ВС удерживает на месте бусинки или блестки, а НС регулирует расстояние между ними. Для закрепления рабочей нити переверните ткань и с ИС, отступив 0,5 см, захватите по линии шва 2—3 нити ткани (рис. 3.2) и пройдите под ними иглой. Получился закрепляющий стежок. Над ним сделайте еще один такой же стежок, но, перед тем как протаскивать иглу, навейте на нее дважды рабочую нить (рис. 3.3), чтобы образовался так называемый «французский узел». Протащив иглу, сделайте еще один стежок через узел, после чего крепко затяните рабочую нить и обрежьте ее. Закрепляйте нить всегда под бусинкой или блесткой, чтобы закрепляющие стежки не были видны на ЛC.

СОВЕТ: Контрастная нить поможет вам следить за равной длиной стежков.

Совсем не обязательно всегда выполнять верхний и нижний стежки раздельно. После ИЗ воткните иглу в ткань там, где должен завершаться ВС, и затем выведите иглу ИЗ в начале следующего стежка, протащите иглу с рабочей нитью, и у вас за один прием получатся оба стежка: и верхний, и нижний. Выведите иглу на ИС, завершая этим последний стежок (рис. 3.4).
Нашивание бисера швом «вперед иголку»

На второй линии (рис. 3.5), не проставляя точек, нашейте один за другим стеклярус. Следите за тем, чтобы ВС соответствовал длине трубочки стекляруса. На третьей линии (рис. 3.6) также без точек нашивайте стеклярус, но постепенно сокращайте длину НС, чтобы в конце строчки трубочки почти соприкасались (некоторый промежуток между ними всегда будет сохраняться). Нижние стежки всегда должны идти точно по рабочей линии, а не под углом к ней. Трубочки стекляруса начнут наползать друг на друга при слишком коротких ВС (рис. 3.7). Если же делать эти стежки чересчур длинными, стеклярус будет двигаться и может перетереть нить. Начертите еще две линии. На первой (рис. 3.8) нашейте бусинки по одной, сначала с промежутками, а затем постепенно сокращайте НС. На второй линии нашивайте бусинки по две или по три (рис. 3.9). Следите за тем, чтобы размер ВС соответствовал количеству бусинок на игле. Если ВС очень короткий, бусинки будут наползать друг на друга (рис. 3.10). Чтобы получить интересный эффект, это можно делать специально. Для создания разной фактуры (рельефа) соединяйте на игле бусинки разной величины (рис. 3.11). Располагая в ряд бисер и стеклярус и чередуя размеры, можно создавать красивую кайму разных видов. При вышивании окружностей или закругленных линий, стеклярус берется тем мельче, чем круче изгиб.
Нашивание блёсток швом «вперед иголку»

Вместо бисера и стекляруса возьмите 200 плоских блесток и 200 блесток-чашечек размером 5 или 6 мм (одного размера и цвета). Для этого упражнения подберите нить, контрастную по цвету ткани и блесток (шейте одинарной нитью). Начертите на ткани 10 горизонтальных параллельных линий длиной по 7 см. Промежутки между линиями должны равняться величине выбранных вами блесток. На верхней линии справа (слева) поставьте крестик. Работайте сначала с плоскими блестками на верхней линии, начиная от метки. Игла ИЗ, наденьте на нее блестку с обратной стороны (если можете ее отличить) и опустите блестку на ткань. У левого (правого) края блестки воткните на линии иглу в ткань и выведите на ИС (рис. 3.12). Образованный ВС равен половине ширины блестки. Сделайте дальше по линии коротенький НС. Нанижите другую плоскую блестку и повторите прием (рис. 3.13). Вторая блестка наполовину закроет первую. Продолжайте до конца строчки. Если ВС слишком длинные, блестки будут скользить по нити, а при очень коротких стежках они начнут наползать друг на друга (рис. 3.14). Следующие четыре строчки шейте так же. По остальным пяти линиям нашивайте блестки-чашечки. Насаживайте их с выпуклой стороны, чтобы вверх смотрела вогнутая сторона. Все десять линий заполняются водном направлении. У плоских блесток блеск более ровный (однородный) по сравнению с искристым блесток-чашечек. Приложите к себе ткань с нашитыми рядами блесток крестиком-меткой книзу. Обратите внимание на блеск. Переверните ткань, чтобы метка оказалась вверху. Блеск покажется не таким ярким. Вышивая вертикальные линии, начинайте работу снизу. Блестки, нашитые в противоположных направлениях, создают эффект полос. Тот же самый результат достигается чередованием плоских блесток и блесток-чашечек.
Приемы закрепления короткой нити

Для этого упражнения вденьте в иглу одинарную нить длиной около 30 см. Швом «вперед иголку» выполните несколько стежков шагом 1 см и введите иглу на ЛС. Обрежьте нить на расстоянии около 8 см от ткани. Оставшуюся нить сложите вдвое и завяжите узелок. В том месте, где должен закончиться ВС, проколите ткань с ИС ушком иглы так, чтобы игла вышла на 2 см. Пропустите коротко обрезанную нить между двойной нитью и иглой (рис. 3.15). Потяните за иглу с ИС и вытяните из ткани двойную нить, а вместе с ней и обрезанную нитку. Сделайте на ИС, где короткая нить, маленький закрепляющий стежок двойной нитью и свяжите двойную и одинарную нити. После этого все нити можно обрезать или продолжать шить, если позволяет длина нити. Если по узору вам нужно закончить блесткой, а нить короткая, проденьте игольное ушко в блестку с лицевой стороны (рис. 3.16), затем пропустите короткую нитку между двойной нитью и иглой, после чего вытяните иглу из блестки вместе с короткой ниткой и протяните короткую нить сквозь ткань (рис. 3.17). Таким же приемом можно закреплять и бисер.

Нашивание швом «вперед иголку» бисера с блестками (А)

Для выполнения упражнения вам понадобятся плоские блестки размером 6 мм одного цвета и бисер размером 10 контрастного цвета. Возьмите двойную нить в тон бисера. Начертите на ткани две горизонтальные линии по 10 см с расстоянием между ними в 1,5 см. Начинайте справа (слева) на верхней линии, нить ИЗ. Наколите блестку с ИС и наберите 2-3 бусины, чтобы они закрыли блестку наполовину (рис. 3.18). Сделайте ВС на длину бусинок, а потом коротенький НС и так продолжайте шить до конца строчки. За счет бисера блестки окажутся приподнятыми.

Нашивание швом «вперед иголку» бисера и блесток (В)

Используйте те же материалы, что и в предыдущем упражнении. Проведите пунктирную линию с расстоянием между точками, равным половине ширины блестки. В первой точке игла ИЗ, насадите блестку с обратной стороны и наберите столько бусинок, чтобы они заходили чуть дальше второй точки. Выведите иглу на ИС во второй точке (рис. 3.19). Бусинки окажутся слегка приподняты. Игла ИЗ в третьей точке. Повторите упражнение. Более рельефная выпуклость достигается за счет увеличения количества бусинок, а не размера стежка. Этим способом можно работать на тканях из эластичного волокна (стрейч), так как стежок может растягиваться.
Шов «вперед иголку» петельный

Используйте плоские блестки по 6 мм, блестки-чашечки по 5 мм и бисер размера 10. По горизонтальной линии расставьте точки на расстоянии ширины плоской блестки (6 мм). Начинайте работу справа (слева). Игла ИЗ, наколите плоскую блестку с обратной стороны и наберите достаточно бусинок, чтобы покрыть расстояние до следующей точки, плюс две бусинки дополнительно. Теперь наколите еще одну плоскую блестку, но на этот раз с лицевой стороны. Игла В во второй точке, и в следующей точке игла ИЗ (рис. 3.20). Сделайте еще несколько стежков (при желании можете брать бусинки разного размера). Бусинки должны оказаться приподнятыми. Возможны и другие варианты набора. Например, после первой плоской блестки и первой бусинки наколите с обратной стороны блестку-чашечку, затем наберите нужное количество бусинок, исключая одну. Дальше с лицевой стороны набирается блестка-чашечка, потом идет последняя бусинка, и плоская блестка нанизывается с лицевой стороны. После этого набора игла В в следующей по порядку точке. Еще один вариант предполагает замену средних бусинок жемчужиной, занимающей столько же места. Если выполнить в этом стиле три-четыре ряда, используя жемчужину величиной 6 мм, то получится эффект крупного рельефа. Такой вариант подходит для отделки высокого воротника или манжет длинных рукавов. Все эти варианты могут с успехом использоваться для составления каймы (рис. 3.21 и 3.22). На рисунке 3.23 выполнение всех рядов начинается сверху, за счет чего создается эффект, показанный на рис. 3.24. Если ряды блесток нашивать по кругу в разных направлениях (рис. 3.25), то узор приобретает вид спирали (рис. 3.26). Внешний и внутренние ряды начинаются снизу, а начало промежуточного ряда — вверху. Эффект полос создается, если нашивать одинаковые блестки рядами, направленными в противоположные стороны (рис. 3.27). Интересного результата можно достичь, если проделать это же упражнение с блестками-чашечками (рис. 3.28). Перед каждым новым рядом поворачивайте работу на 180°. Чтобы создать эффект оттенка, блестки надо нашивать так, чтобы они смотрели в четыре разные стороны (рис. 3.29). Нашивая плоские блестки и блестки-чашечки чередующимися группами, можно создать на большой площади (участке) эффект шахматной доски (рис. 3.30).

Приемы заполнения площадей фигур

Существуют много способов заполнения площадей фигур. Некоторые участки заполнены произвольно нашитым стеклярусом или стеклярусом с жемчужинами. Другие участки покрыты прилегающими друг к другу рядами стекляруса, нашитого швом «за иголку».

Контур цветка-аппликации (см. следующую главу) был обозначен блестками, затем ряд за рядом заполнялось пространство внутри (рис. 4.14). На снимках представлены различные приемы, используемые для заполнения фигур. На рис. 4.15 приведен пример стежка «пирамидка», техника его выполнения объясняется ниже. На рис. 4.16 показан шов «за иголку», а на рис. 4.17 — шов «вперед иголку».

Вот еще один популярный прием. Игла выводится из ткани на линии контура, нанизывается с обратной стороны блестка, и выполняется стежок в направлении основания лепестка или центра цветка (рис. 4.18). Так вышивается контурная линия по всей длине.

В следующем ряду прием повторяется. Игла выходит на линии внутреннего края блесток предыдущего ряда, так что стежки первого ряда оказываются прикрытыми. Все стежки направлены к центру. В качестве варианта нанижите блестку и две бусинки размера 10 либо трубочку стекляруса размера 2, чтобы закрыть нить. Этот прием используется при вышивании цветочного мотива наплечного узора. Меняя цвет бисера, можно создать эффект оттенка.

Гладь

Этот прием выполняется бисером или стеклярусом либо их сочетанием. Для примера возьмем узор листа (рис. 4.19). Игла ИЗ на центральной жилке. Наберите достаточно бусинок, чтобы они закрыли промежуток до основного контура, игла В. Располагайте стежки вплотную друг к другу, чтобы между ними не просвечивала ткань (рис. 4.20). Поскольку бисер различается по величине, его надо подбирать таким образом, чтобы точно заполнить нужную форму (рис. 4.21).
Лучше начинать работу с середины листа по одну сторону жилки, чтобы получить нужный угол наклона, затем продвигаться к кончику листа и уже в конце вышивать нижнюю часть. В такой же последовательности следует заполнить и другую сторону.

СОВЕТ: Заполнить форму можно и с помощью такого приема, как «россыпь», когда бусинки, стеклярус или блестки располагаются хаотично (рис. 4.24).

Чтобы получить выпуклую гладь, пришейте к ткани один ряд бусинок или стекляруса, а затем сверху настилайте ряды бусинок поперек этого ряда и под прямым углом к нему (рис. 4.22). Для более выпуклого рельефа проложите вплотную друг к другу не один, а два или три ряда основы (рис. 4.23).

Шов «вперед иголку»-зигзаг

Им можно вышивать кайму, полосы, изогнутые линии, орнамент в форме ромбов и другие композиции. Как правило, этот вид шва выполняется между двумя линиями (рис. 4.25). Его можно использовать при вышивке на эластичных (тянущихся) тканях. Для упражнения возьмите стеклярус размера 4 или по четыре бусинки размера 10 на каждую трубочку стекляруса. Если ваша швейная машина шьет зигзагом, установите нужную длину и ширину стежка, после чего прошейте узор на бумаге иглой без нити. Сквозь образовавшиеся дырочки можно перевести узор на ткань с помощью копировального порошка.
Для ускорения работы, например, при вышивке одежды прострочите узор на машине зигзагом, используя нить в тон фона, а затем вышивайте по ней либо делайте строчку нитью цветной или с металлическим блеском, а затем дополните вышивкой.

Вышивать можно и на одной линии. Начните справа (слева), игла ИЗ, нанижите две трубочки стекляруса размера 4 и сделайте стежок ВС на полторы длины трубочки стекляруса, затем вшейте очень маленький НС (рис. 4.26). Стеклярус поднимется «домиком». Сделайте еще несколько таких же стежков и закрепите работу. Снова начиная справа (слева), укладывайте каждую пару стекляруса и мелкими стежками прикрепляйте стеклярус к ткани за нитку между трубочками.

«Вереск» и «лист папоротника»

Для этого образца потребуются бусинки, бисер и блестки-чашечки. Начертите зигзагообразную линию, каждое звено которой равно половине длины стежка (на рис. 4.33 это толстые линии). Продолжите толстые линии штрихами, как показано на рисунке. Это линии для «вереска»; основной стебель можно прибавить позднее или вышить его сначала. Игла ИЗ в точке А, затем наберите столько бусинок, чтобы хватило до точки В — на всю длину стежка. Потом нанижите блестку с лицевой стороны или — как вариант — с обратной. Игла идет с ЛС на ИС в точке В и затем на ЛС в точке В1, на половине длины сделанного стежка. Следите за правильным расположением бусин по линии АВ. Наберите достаточно бусинок, чтобы достичь точки С, затем нанижите блестку. Игла идет В в точке С и выходит на ЛС в точке C1 — на половине сделанного стежка. Продолжайте работу до конца узора (рис. 4.33).

«Лист папоротника» выполняется бусинками бисера (рис. 4.35), однако в зависимости от размеров листа можно использовать и разного размера стеклярус. Располагайте боковые стежки соответственно желаемому эффекту.

«Лепесток маргаритки»

Для выполнения «лепестка маргаритки» потребуется бисер размера 10. Из 7—8 равноудаленных друг от друга точек образуйте круг в 1 см. Игла ИЗ в любой точке. Нанижите 12 бусинок, но сначала убедитесь, что сквозь первую и седьмую бусинки игла сможет пройти дважды. Опустите на ткань первую бусинку и пройдите сквозь нее еще раз. Уложите нанизанные бусинки петлей, вытянутой по направлению от центра, а затем пришейте центральную бусинку лепестка (седьмую). Повторите прием на остальных точках.
Центр заполните по своему выбору. Существует много вариантов лепестков, как и возможностей их использования.

Чтобы лепесток приобрел заостренную форму (рис. 4.38), нашейте сначала пять овальных жемчужин. Игла ИЗ у кончика лепестка, затем нанижите достаточно бусинок, чтобы почти достать до центра, игла В. Через первую бусинку игла должна будет пройти дважды. Выведите иглу на ЛС у кончика лепестка и пройдите через первую бусинку, нанижите достаточно бусинок, чтобы почти достать до центра, игла В.

СОВЕТ: Чтобы лепесток получился более узким, наберите дополнительную бусинку и у конца лепестка нашейте не одну бусинку, а две (рис. 4.37).

Нашла вот такое интересное решение проблемы спутавшихся и переплетенных ниток при вязании несколькими цветами:

Украшения так же как и люди нуждаются в заботе и бережном уходе. Самоцветы и металлы все имеет свой срок жизни, но всегда хочется чтобы любимое сокровище радовало как можно дольше...
Советы по уходу:

Общие Лечебные минеральные или радоновые ванны лучше принимать, сняв все ювелирные изделия. Стоит снять украшения, если вы пользуетесь щелочными моющими средствами или отбеливающими кожу кремами, мазями, содержащими ртутные соединения. Ртуть, даже в мельчайших количествах воздействует на сплавы золота и серебра. При занятиях спортом и сильных физических нагрузкам так же лучше снимать ювелирные украшения, так как кожа каждого человека имеет свою индивидуальную кислотно-щелочную среду, к которой особенно чувствительны серебро, жемчуг, бирюза.

Серебро, как известно, темнеет. Посеребренная посуда и столовые приборы из серебра при соприкосновения с пищей, содержащей кислоты, теряют блеск. То же самое происходит и при хранении таких изделий в упаковке, бумаге, картоне, в футлярах с вискозным шелком. Поэтому эти изделия нуждаются в периодической чистке. Этот налет можно удалить несколькими способами. Серебряное ювелирное украшение промывается теплой мыльной водой. Затем приготавливается смесь нашатыря и мыла (или зубного порошка) и мягкой тряпочкой чистится серебряное изделие. Затем нужно прополоскать украшение горячей водой и протереть полотенцем.

Для очистки серебра подойдет и полоскание в содовом растворе (50 г питьевой соды на 1 л горячей воды) или теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта (1 ст.л. спирта на 1 л воды).
Если в серебряном ювелирном украшении драгоценные камни, то постарайтесь, чтобы порошок на них не попал. Для камней это совсем не полезно, даже может повредить.
Самый удобный и безопасный способ ухода за ювелирными украшениями с драгоценными камнями - это использование специальной "ювелирной косметики". Сейчас выпускается широкий ассортимент различных чистящих средств (жидкости, пенки, салфетки), предназначенных для ухода за всеми видами натуральных камней и золотыми, платиновыми и серебряными сплавами. Как правило, приобрести их можно в ювелирных салонах вашего города или заказать через интернет.


Изделия с самоцветами

Очистка: Украшениям с кораллами, бирюзой или жемчугом мыльная вода вредна. Таким изделиям не подойдет и просто горячая вода, так же нужно избегать попадания на них духов. Например, бирюза может позеленеть. В коралловом гарнитуре не следует посещать сауну.

В перстнях больше всего пыли скапливается под камнем. Справиться с этим можно довольно просто. На спичку наматывается кусочек ваты (можно воспользоваться готовыми ватными палочками, продающимися в любой аптеке), смачивается в одеколоне, глицерине или смеси магнезии с нашатырным спиртом, и камень вместе с оправой аккуратно протирается сверху и снизу. Затем кусочком фланели или замши кольцо полируется. Ни в коем случае не чистите оправу камня острыми предметами – так ее можно повредить. Так можно обновлять изделия с топазом, бериллом, аквамарином, аметистом, цитрином, хризолитом, гранатом, турмалином, хризопразом. Украшения с эмалью очищают смесью зубного порошка с несколькими каплями нашатырного спирта.

Кроме этого существует множество специализированных составов для чистки и полировки ювелирных украшений из золота с драгоценным камнями и жемчугом.

Бриллиант, сапфир, изумруд, рубин, кварц, топаз, обычный берилл, аквамарин и некоторые другие камни имеют коэффициент твердости не ниже пяти. Поэтому изделия с ними можно чистить в растворе любого стирального порошка с помощью мягкой щетки, но только при условии, что металл изделия - золото или платина, но никак не серебро. Затем украшение промывают в дистиллированной воде.

Золотые украшения, вставки которых не подвержены разрушающим реакциям химикатов, например, алмазы, рубины, сапфиры и их синтетические аналоги, хорошо очищаются путем погружения на короткое время в подогретый раствор, состоящий из 120 граммов питьевой соды, 50 граммов хлорной извести, 30 граммов поваренной соли и пол-литра воды. После промывки украшения обязательно нужно прополоскать в холодной воде, а потом высушить.

Чтобы удалить с бриллиантов жировой налет, в миску с теплой водой добавьте моющее средство и, поместив туда украшения, аккуратно прочистите их зубной щеткой. Замечено, что лучше всего в таких случаях пользоваться жидким мылом или шампунем, так как хозяйственное мыло снижает блеск золота или платины, в которые обычно бриллианты бывают оправлены. Затем, нанизав украшения на проволоку, сполосните их в проточной теплой воде. Протирать изделия с бриллиантами нужно салфеткой из мягкой ткани, не оставляющей на поверхности камня ворсинок.

Еще чистить бриллианты можно так. В кружку с холодной водой капните нашатырного спирта, и опустите туда украшение на 30 минут. Затем щеточкой прочистите вокруг и с тыльной стороны оправы. Снова ненадолго опустите в раствор и, не споласкивая, промокните бумагой.

Хорошо сказывается на бриллиантах аммиак и обычная водка, которыми тоже чистят эти украшения.

Избегайте контакта бриллиантовых ювелирных изделий с хлоркой. Самому бриллианту это не повредит, но может обесцветить оправу.

Но помните: прежде, чем мыть украшение, проверьте, не на клею ли закреплены в нем камни. Если это так, мойте очень осторожно.


Изделия без вставок из драг металлов

Очистка: Золотые украшения, например, то же обручальное кольцо, браслет, брошь, погрузите в мыльную воду и осторожно протрите мягкой щеточкой. Можно использовать детскую зубную щетку, как правило, она мягче обычной. Если на ювелирном изделии есть застежки, особо тщательно протрите около них. Цепочку удобней мыть в бутылке, слегка встряхивая, пока грязь не сойдет. Потом цепочку нужно обсушить полотенцем.
Советы по хранению: Ювелирные изделия лучше хранить в шкатулке или коробочке с мягкой обивкой внутри и плотно закрывающейся крышкой, во избежании попадания яркого света. Золото – очень мягкий металл (особенно 750 пробы) и быстро царапается. Чтобы украшение не стало матовым, не бросайте его на стол и не задевайте посторонние предметы.

Жемчуг берегите от царапин и храните отдельно от других украшений, иногда протирая бархоткой. Бусы из натурального жемчуга каждый год рекомендуется перенизывать.

Не стоит держать украшения на свету постоянно. Топаз выгорает, жемчуг может помутнеть и потерять блеск.

Давайте ювелирным изделиям отдохнуть, постоянное ношение им вредно.

Относитесь к своим украшениям с ЛЮБОВЬЮ и они прослужат вам много лет.

Вышивка - вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются на тканях, коже и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми, металлическими нитями, а также волосом, бисером, жемчугом или блестками. Вышивка выполняется вручную или посредством вышивальной машины.


Counted Cross Stitch - счетная вышивка крестом - самая обычная вышивка крестом с использованием схемы и ткани для вышивки на которой не напечатаны символы, крестики, границы, но может быть напечатан фон.

Assisi - вид счетной вышивки, родом из итальянского города Assisi. Особенность заключается в том, что крестом вышивается фон, а рисунок остается незашитым, только обычно очерчивается стежком Back Stitch.

Blackwork - вид счетной вышивки, в которой используется только один цвет нити - черный - на белой или другой светлой ткани.
Мулине – это вышивальные нитки, которые состоят из нескольких тонких ниток.

Tweeding - вышивка двумя или более цветами нитей, вставленных одновременно в иглу. Создает интересный эффект в работе, который обусловлен тем, что нити в крестиках ложаться каждый раз по-разному, и тем самым цвет получается очень живым и естественным. Очень часто используется в дизайнах Dimensions.

Crewel - вышивка гладью.

Монохромная вышивка - вышивка одноцветного предмета или сюжета, нарисованного с помощью различных оттенков одной краски.

Английский метод - способ вышивки крестом, при котором каждый крестик вышивают сразу и только после этого приступают к следующему крестику. Существует также Датский метод.

Датский метод - способ вышивки крестом при котором сначала прокладываются нижние стежки, а затем, возвращаясь назад, верхние стежки. Существует также Английский метод.

Waste canvas - вид канвы, нити которой склеены специальным водорастворимым клеем. Используется при вышивке крестом на ткани, не предназначенной для этого. Waste canvas накладывается на другую ткань и вышивается рисунок, затем ткань увлажняется (при этом клей растворяется) и нити канвы аккуратно вытаскиваются. Вышитый рисунок остается на ткани.

Мулине (floss) - специальные нитки для вышивки, которые изготавливаются из 100% мерсеризированного хлопка. Нить состоит из шести тонких ниточек, которые и используются при вышивке. Продаются обычно в моточках, т.н. пасмах по 8 метров, но встречаются и другие упаковки и другие метражи.

Мерсеризация - процесс в ходе которого нить подвергается специальной обработке концентрированным йодным раствором с целью придания ей блеска, повышения способности окрашиваться и увеличения прочности.

Check list - это, так называемый, контрольный лист, который удобно использовать при покупке мулине и для контроля за тем какие номера мулине у вас есть, а каких нет.

Metallic thread - металлизированные нити - используются как отдельно, так и вместе с мулине для придания вышитой картине особых эффектов и текстур.

Textured threads - текстурированные нити - нити с самой различной текстурой, которые используются в вышивке крестом для придания особых эффектов. При использовании подобных нитей главное - это мера.

Variegated thread - разноцветное мулине, в котором на протяжении всей длины нити в пасме цвет меняет свой оттенок от светлого до темного и обратно ( в variegated thread DMC, например, цвет возвращается к тому же оттенку приблизительно за 1,8 м.)

Пяльцы - круглая рамка, выполненная из дерева или пластмассы, которая состоит из внешнего и внутреннего колец. Ткань для вышивки натягивается между ними. Стежки при использовании пяльцев (а также других подобных устройств) обычно получаются более ровными и красивыми.

Flexi-hoop - пяльцы для вышивки, которые можно впоследствии можно использовать как рамку для вышитой работы. Именно для этого на каждой такой рамке имеется петелька. Бывают различных размеров и форм - круглые, овальные, квадратные.

Полотно (linen) - это ткань для вышивки, изготовленная из льна. Нити, из которых изготовлена ткань могут быть неравномерной толщины, но это не столь заметно на готовой работе. Зато вышивка на полотне выглядит очень благородно. Так же как и на тканях типа evenweave, вышивать нужно через две нити полотна.

Канва – это трафарет или основа для вышивания, используемая для изготовления, как отдельных изделий, так и для украшения одежды, обложек книг, полотенец и других вещей. Это не ткань для вышивки (Aida или какая-либо иная) как это принято считать или называть, а именно основа. Она может по окончанию вышивки удаляться (Waste Canvas), может быть как двуниточной (Double Thread Canvas), например - Penelope Canvas Zweigart или Tapestry Canvas Zweigart, так и однониточной (Mono Canvas), например - Mono Deluxe Zweigart.

Aida - это общее название для тканей, используемых в вышивке крестом, которые сотканы из так называемых блоков (blockweave). Выпускаются в широкой цветовой гамме и бывают разных счетов (6", 8", 11", 14", 16", 18", 20", 22"). Считается, что для первых работ лучше использовать именно эту ткань, но при этом нужно иметь ввиду, что если на вашей схеме встречаются неполные крестики (3/4, 1/2 или 1/4), то лучше использовать ткани evenweave или linen. Так как в этом случае достоинства и удобства ткани Aida превращаются в значительные недостатки. Среди продукции Zweigart к тканям этого типа относятся: Aida, Brenda, Damask Aida, Hardanger, Hearthstone Aida, Herta, Oslo, Regina, Rustico Aida, Yorkshire Aida, Wool Hardanger.

Пластиковая канва – канва, применяемая в качестве основы для вышивки, ее не нужно удалять после вышивки.

Накладная канва – канва, которая наметывается на ткань и выдергивается после работы.

Плотная канва – иначе говоря «рогожка», используется для постоянного назначения.

Страмин – материал, используемый для счетной вышивки, в основном при изготовления гобелена.

Лен – ткань с толстыми нитями. Чаще всего используется для вышивки крестом.

Хлопчатобумажная ткань – прочная и мягкая ткань, используемая для глади, ришелье, креста и контурной вышивки.

Мешковина – ткань с редкой структурой. Используется реже других видов тканей.

Evenweave - общее название для тканей, которые могут быть использованы в вышивке крестом кроме ткани Aida и полотна. Вышивка на ткани этого типа выполняется, как правило, через две нити полотна. Сама ткань намного мягче, чем Aida. Может быть изготовлена из любых естественных волокон (как правило, кроме льна), искусственных волокон или их смешения.

Перфорированная бумага - бумага с отверстиями, напоминающая ткань Aida - используется в качестве основы для вышивки крестом вместо ткани. 14 count (или 54 клеточки в 10 см.) - это обычный размер для такой бумаги. Для вышивки лучше использовать три нити мулине. И еще: необходимо довольно осторожно обращаться с ней - может порваться. Использование этой бумаги вполне уместно, например, при вышивке книжных закладок или новогодних украшений.

Гобеленовая игла - это игла с тупым концом, который проходит между нитями ткани не повреждая их, и довольно большим ушком, в которое удобно вставлять нити мулине. Используется при вышивке крестом практически на всех тканях. Бывает разных размеров (наиболее часто используемые - от 18 до 26, при этом как и в счете ткани, чем больше номер, тем меньше и тоньше игла). Необходимо внимательно подходить к выбору размера, т.к. слишком толстая игла будет сильно раздвигать нити полотна и тем самым искажать работу, а слишком тонкая будет способствовать обтрепыванию нити мулине.

Двусторонняя игла - позволяет делать стежки по лицевой и изнаночной стороне работы не переворачивая иглы. При некоторой сноровке позволяет увеличить скорость вышивания. На иллюстрации показано использование подобной иглы.

Beading needle (бисерная игла) - длинная, очень тонкая, чаще острая игла с маленьким круглым ушком. Используется в работе с бисером. Бывают с тупым или острым кончиком. В вышивке удобнее использовать первые.

Позолоченная игла - игла, которая имеет специальное покрытие, которое защищает ее от окисления и ржавчины.

Счетный крест – метод отсчитывать крестиков при вышивке. Используется при наличии схемы вышивки, по которой сначала отсчитываются крестики одного цвета, затем такое же количество крестиков переносится на ткань, и располагается в том же порядке, что и на схеме.

Несчетный крест – метод, при котором нет подсчета стежков. Когда на вышивальное полотно сразу нанесены контуры каждого фрагмента рисунка. Необходимо только определить по схеме цвет, число нитей и вид стежка, а затем заполнить фрагмент нитками внутри контура.

Гобеленовый шов – метод зашивания фрагмента рисунка так, чтобы не оставалось просветов ткани. Гобелен выполняется на ткани полотняного переплетения по счету ее нитей.

Неполные стежки - общее название для стежков 1/4, 1/2, 3/4, которые используются для придания более естественного вида вышитой картине. Стежок 1/2 обычно обозначается отдельным символом в ключе, а стежки 1/4 и 3/4 - более мелким значком по сравнению с обозначением полного стежка.

"Петля" - способ закрепления нити в начале вышивки, который используется для того, чтобы избежать образования узелков. Удобнее использовать, когда в иглу вставлено четное количество нитей.

Back Stitch - стежок "назад иголку" - в вышивке крестом это, как правило, контурный стежок, который используется, чтобы придать завершенный вид вышивке. Прокладывается поверх вышивки.

Half cross stitch - половинный стежок - стежок 1/2.

No Count Cross Stitch - несчетный крест - все как обычно, только каждый стежок вам не придется сверять со схемой! На ткань нанесены границы участков. И каждый из них вышивается каким-то одним цветом - очень удобно и просто. В прилагаемой схеме указывается каким именно цветом следует заполнять тот или иной участок. Взгляните на иллюстрацию, и вам сразу станет ясен принцип этой вышивки.

Stamped Cross Stitch - печатный крест - крестики напечатаны на ткани, которая совсем не обязательно будет привычного для вас качества. На иллюстрации вы можете увидеть ткань с напечатанными на ней крестиками (в данном случае о столь удобных дырочках приходится только мечтать) и схему.

French knot - "французский узелок" - стежок, который довольно часто можно встретить в схемах для вышивки крестом (иногда даже чаще, чем хотелось бы!), который скорее напоминает узелок. Этим стежком можно с натяжкой заменить бисер, если он используется в дизайне.

Орнамент – в переводе с латинского означает «украшать». Орнаментом может быть украшена вся поверхность предмета (например, ковёр) или какая-либо его часть (края салфетки или середина наволочки) и т. д.

Lanarte - голландский производитель наборов для вышивки

Kreinik - американский производитель некоторого ассортимента товаров для рукоделия. В основном, это металлизированные нити, а также шелковые нити и аксессуары.

Zweigart - немецкий производитель качественных и разнообразных тканей для вышивки.

Спектр – цветовая полоса, разложенная на составные части.

Цветовая гармония – это согласованность в сочетании цветов, их основные свойства и взаимодействия между собой.

Цветовой тон - цветность, по которой отличают один цвет от другого.

Очень часто для создания определенного восприятия вышитой работы необходимы особенные материалы.

Сейчас во всем мода на витраж. И в настоящее время стали очень популярны дизайны, которые рекомендуется вышивать на ткани равномерного плетения с разнообразным цветовым фоном.

Проще простого взять и купить в магазине канву нужного цвета, но также не менее интересно попробовать создать желаемый цвет ткани своими руками.

Эффекта прекрасного золотого заката или характерной привлекательности «старенькой» вещи из бабушкиного сундука добиться не сложно, нужно лишь обработать исходную канву. Как это сделать поможет нам нынешний мастер-класс.

Фактически все имеющиеся сейчас разновидности канвы замечательно прокрашиваются. Красить канву для того, чтобы изменить ее характер и производимое ею впечатление, можно чем угодно.

Основных методов состаривания ткани два: погружения в тот или иной раствор и окрашивание кистью.



Метод погружения.


Подбираете нужный раствор, погружаете в него на то или иное время ткань, а затем споласкиваете ее или оставляете так как есть, в зависимости от того, устроил ли вас полученный результат. Полоскать ткань лучше в том случае, когда оттенок кажется слишком темным. Здесь надо так же не забывать о том, что если уже готовая вышивка будет стараться вновь, часть естественного пигмента смоется.

На рисунках представлены разные варианты составов и выдержки в них распространенной канвы Aida №14.



Весьма удачный эффект получается при окрашивании смесью гранатового сока и дешевого красного вина для готовки (в пропорции 1:1)

Изо всех средств для окрашивания тканей – чай наиболее благодатный. Во-первых, он всегда имеется в кухонном шкафу, во-вторых, почти полностью смывается под проточной водой, причем ситуацию надо спасать быстро и не давать «прочаенной» ткани высохнуть.

Эксперименты с разными марками чая дают разные оттенки и густоту цвета при одних и тех же условиях настоя. Более горячий чай даст более насыщенный цвет, менее горячий – наоборот. Хотя, при окрашивании методом погружения это не имеет особого значения, так как на образце можно заранее подобрать нужные вариации.



Окрашивание кистью.




Этот метод используется для создания эффекта пятен, какие возникают на старой ткани. Для этого необходимо заваривать крепкий чай и наносить его на канву широкой плоской кистью (№8 или №9), но за неимением таковой можно взять и обычную. Также хорошо использовать малярную кисточку, которая если наносить ею красящую жидкость, может дать эффект полос.

Чтобы пятна были более выраженные, требуется сделать следующее:
- подложить под окрашиваемую ткань мятую хлобчатобумажную тряпицу, тогда часть жидкости впитается в нее, а после, по мере высыхания, выйдет на поверхность;
- посушить окрашенную ткань феном для волос;
- оставить на ткани чаинки, под которыми ткань дополнительно прокрасится и потемнеет.

Для получения эффекта полос или квадратов определенные участки канвы нужно заклеить обычным лейкопластырем, желательно не бактерицидным, поскольку он слишком пропускает влагу, а простым катушечным.

Добиться создания орнамента на ткани можно, если закрыть выбранные места вырезанными из бумаги листочками.

Чтобы вещь выглядела не только приятно старенькой, но и при этом так же приятно пахла, достаточно погрузить ткань в крепко заваренный кофе (лучше не растворимый, он может дать неестественный цвет), предварительно разведя в нем несколько капель ванильной эссенции или добавив при варке корицу. После чего, выстелить противень в несколько слоев бумажными полотенцами, разложить на них ткань и держать в разогретой до 90-100 градусов духовке 20-30 минут. Проверено, что чистый хлопок в духовке начинает гореть лишь после температуры 220-250 градусов или если забыть его очень надолго.

Здесь следует сразу учесть, какой результат хочется получить. Ровно расправленная ткань ровно и прокрасится. Если ее слегка скомкать и заложить складки, то по местам складок и заломов цвет получится более темным, в идеальном варианте можно добиться эффекта мрамора.

Как правило этот эффект покраски подходит для тонких тканей, плотную и жесткую канву трудно будет мелко смять. Затем канву можно слегка потереть наждачной бумагой, делать это очень осторожно, дабы не разрушить структуру волокон. Это тоже даст эффект приятной старины.

Хороши для эффекта окрашивания акриловые краски для текстиля. Приобрести их можно в канцелярских магазинах или художественных салонах. Лучше всего воспользоваться теми, которые «закрепляются» на ткани после проглаживания горячим утюгом. Если наносить акриловую краску в несколько слоев, то можно получить нужную интенсивность цвета. Процесс покраски не сложен, но требует определенного опыта, поэтому для начала желательно потренироваться на небольших кусочках ткани.

1. Круглые пяльцы примерно 20-25 см в диаметре очень удобны в работе. Для того, чтобы канва сохранялась в туго натянутом виде и на ней не появились сгибы, заломы, обмотайте оба кольца узкими полосками х/б ткани.

2. В первую очередь вышивайте более темные участки рисунка, затем более яркие и в концу — более светлые.

3. Вышивать удобно нитью длиной 25-З0 см. Для этого из пасмы (бниточек переплетенных вместе) вытащите 2ниточки. Потом эти две ниточки отделите друг от друга и соедините вновь, это поможет сохранить ваши стежки гладкими и предохранить нити от скручивания и запутывания.

4. Если вы хотите вышить ленточку, бант, дорожку на ленточной канве, то закрепите ленту как можно тщательнее на пяльцах или гобеленовой рамке, так как ленточная канва менее накрахмалена, чем в лоскуте.

5. Если возникла необходимость прогладить канву утюгом, поместите её лицевой стороной вниз на мягкое белое полотенце и осторожно прогладьте с изнанки в режиме среднего нагрева утюга.

6. Секрет аккуратных и ровных стежков "назад иголка"заключается в том, что их надо выполнять после завершения всего рисунка. Используя острую вышивальную иглу, вплетите нитку в изнаночную сторону выполненных стежков и пропустите иглу с ниткой с изнаночной стороны на лицевую сторону канвы в начальную точку. Выполняйте стежок "назад иголка" на одной клеточке канвы АЫа. Его можно выполнять горизонтально, вертикально или по диагонали, в зависимости от направления, указанного на схеме. Выведите иглу на лицевую сторону на расстоянии одной клетки канвы от предыдущего стежка, затем проткните иглу вниз так, чтобы она оказалась рядом с предыдущим стежком, и продолжайте дальше до конца рисунка.

7. Для скорости вышивания наиболее значимым является и отметка отшитых участков вышивки. Можно отмечать на схеме отшитые участки маркером или фломастером, простым или цветным карандашом, можно использовать и липкую бумажную ленту (стик). Не зачеркивайте вашу схему шариковой ручкой. А вдруг схема отшитая много лет назад вам понадобится вновь, или ваша подруга захочет повторить ваш "шедевр"? Одним из способов сохранить схему в чистом виде: снять с неё ксерокопию. И главное, если у вас проблема со зрением, увеличивайте схему как можно с большим масштабом, берегите свои глазки, они вам еще пригодятся!

8. При вышивании участков с часто меняющейся палитрой цветов мулине, используйте метод "парковки".Заранее проденьте требуемое количество нитей мулине нужных цветов в иголки и закрепите на держателе для иголок, магните или по краю канвы.


9. Девочки, совсем необязательно покупать дорогостоящий держатель для игл! Можно его сделать самостоятельно. Отрежьте полоску не очень толстого пенопласта. Посередине его, приклейте полосу бумаги со значками, согласно ключа вашей схемы. А теперь можно смело воткнуть иглы с мулине в свободное место от значка. Вышивайте с удовольствием! Свободные нити, необходимые для работы, оставьте на картонном органайзере с обозначением номера мулине. Органайзер или планшет для хранения нужных вам ниток легко изготовить: для этого на полоске картона дыроколом проделайте отверстия, над каждой дырочкой напишите сверху номер мулине, символ, а затем нити проденьте в отверстия.

10. Как можно тщательнее, а главное правильно, выбирайте иглу для вышивания. Игла выбирается в зависимости от типа канвы и непременно должна ей соответствовать. Чем плотнее переплетение канвы, тем тоньше должна быть игла. Большинство игл имеют номера (япон. голланд, англ), соответствующие двум разным шкалам -швейные и вышивальные нумеруются с № 1 по № 12, а иглы для гобелена и трикотажа с № 13 но № 28. Чем больше номер, тем тоньше и короче игла. Если игла слишком велика для выбранной ткани, она будет расширять расстояние между нитями канвы. Если игла слишком тонкая - это приведет к быстрому истиранию нитей мулине.

11. Изнаночная сторонабудет выглядеть опрятно, если выполнять стежки рядами и блоками одного цвета: сначала неполные крестики в одну сторону, а покрывающий их стежок - в другую.

12. Используйте скотч для снятия ворса и волокон с ткани. С его помощью можно содержать канву в чистом и свежем виде. Во время перерыва в работе прикрывайте вашу вышивку оберточной пленкой или тканью х/б, это не позволит вышивке запылиться.

13. Белая канва легко грязниться. Лично я не расстраиваюсь по этому поводу, а просто аккуратно стираю готовую вышивку в мягком моющем средстве, даю высохнуть и глажу тёплым утюгом, положив лицевой стороной на мягкое полотенце.

14. Сэкономит время работы чёткая отметка середины канвы: пометьте центр ткани маленьким узелкоми ведите счёт крестиков от этой точки.

15. Как известно, бисер и нити металлик могут увеличивать весовую нагрузку на вышитые стежки. Еще одной причиной провисания вышивки, является ослабевание ткани со временем. Советуюдля укрепления изнанки, придания жесткости вашему полотну с вышивкой использовать термоклеевую прокладку(паутинка, флизелин). Кроме того, для закрепления вышивки в рамке, использовать метод натяжки шнуром или нитью х/б №10.

16. Очень важно избегать протягивания тёмных ниток по изнанке там, где канва не зашита совсем. Избегайте сильного натягивания нити, иначе канва заметно деформируется, а при стирке еще и "скукожится" в этих местах.

Помните, что работу которую вы отшиваете бисером, стирать не рекомендуют!!! Потому как может оказаться краска не стойкой, которой окрашен бисер. Для определения стойкости окрашивания бисера, можно влажной нитью х/б белой потереть в отверстии бусинки.
Ткань должна быть прочной, размер Аиды должен совпадать с бусинками, (на фото я для примера взяла канву большего размера чем бисер, для наглядности!). При отшиве работы, между бисером не должно быть зазоров, ткань не должна сбориться. Используйте в работе пяльца!!!
Еще один важный момент. Длина нити должна быть длиннее ряда, который вы будете отшивать в 2раза!

И главное: не начинайте работать с бисером сразу на готовом полотне (для меня это было большой ошибкой!) Попробуйте отшить небольшой участок на любой другой ткани, потренируйтесь! Ведь потом очень обидно видеть огрехи в своей работе!

Удачных бисеринок и прекрасных творений рук ваших!!!

Если вы хотите вышивать по схеме и самостоятельно подбирать бисер, то вам необходимо прочитать эти рекомендации:

1. Как бы вы ни старались, вышивка не будет хорошей, если бисер некачественный! Конечно, идеально круглого бисера не бывает (обидно!), однако хороший бисер вы должны найти, он должен быть ровным, округлым и однородным!!!

2. Обратите внимание на края бисера и отверстие, чем оно шире, тем удобнее нанизывать на иглу, а края должны быть ровными, без сколов и выпуклостей!!

3. Бисер продается в пакетиках (как правило), возьмите пакетик в руки и внимательно осмотрите его. В пакете не должно быть отлетевших кусочков бисера, крошек, краски!!! Мутный пакетик? Бисер не стойко окрашен, сыплется краска, грубо окрашен, значит работа полиняет!!!

4. Если вы присмотрели бусинки/бисер «под жемчуг», обратите внимание на перламутр, которым они покрыты, потрите, иногда вместо стеклянного бисера продают пластмассовый!!! Самым качественным считается чешский бисер, он спокойных тонов, японский – яркий, нарядный. Есть в продаже и таиландский, тайванский, индийский (комментарии излишни), даже Российский (г.Клин).

5. Возьмите в магазин с собой иглу, и проверьте, как нанизывается бисер. В некоторых бусинках могут отсутствовать отверстие, это брак, такие бусинки видны, не попадитесь!!!

Еще в магазине вам могут предложить стеклярус, рубленный бисер, пайетки и многое другое пригодное для творчества. Не ошибитесь в выборе!

Начало в верхнем левом углу. Вытащите иглу на лицевую сторону в 1 -й стежок. В петельке 20 шариков. Через 1 см новая петелька и так до конца ряда. В следующем ряду иглу вывести в середину низа петельки снова набрать 20 шариков.