В первой развилке главного стебля всегда раскрывается «коронный», или «королевский» цветок. Если его удалить и не дать сформироваться плоду, растение будет лучше ветвиться, следовательно, будет выше и его продуктивность. Можно также прищипывать главный стебель над 5-8-ым листом (перед бутонизацией). Это активизирует рост боковых побегов, на которых, как правило, образуется много дружно созревающих плодов. После прищипки урожай повышается как минимум на 30%. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля, это ослабляет их перегрев и снижает увядание растений, а главное — предохраняет плоды от солнечных ожогов.
А потребность в воде определяют по самому перцу. Точнее, по его листьям: если они потемнели на всем растении, пора отправляться за лейкой.
До цветения перцы можно поливать дождиком. В период цветения и плодоношения воду льют только под корень.
Появившаяся завязь у перца вначале растет в длину, потом в ширину и только в самом конце начинают утолщаться стенки. Если именно в этот момент не обеспечить перец нужным количеством влаги, плоды могут получиться тонкими, сухими и мелкими.
Обилие влаги в этот период привлекает слизней, способных (если не принять меры) моментально испортить урожай. Простое средство от этого скользкого вредителя – 0,5 стакана 9%-ного уксуса на 10 л воды. Растения и почву под ними опрыскивают вечером, когда слизни и направляются на кормежку.
2. НЕ ДАТЬ ОБРАЗОВАТЬСЯ КОРКЕ.
Многие огородники мульчируют почву под перцами соломой или скошенной травой. Я этого не делаю, просто подсыпаю перегной, иначе начинают сильно одолевать слизни.
3. ПОДКАРМЛИВАТЬ ПЕРЕЦ НУЖНО РЕГУЛЯРНО.
Если органики нет, подкармливаю перцы следующим раствором: на 10 л воды – 2 ч. ложки карбамида и 2 ч. ложки суперфосфата. Под каждый кустик вношу примерно 1 л смеси.
Вторую подкормку делаю во время массового цветения перца.
К 10 л раствора птичьего помета, коровяка или травяного настоя добавляю 1 ст. ложку полного минерального удобрения (лучше содержащего микроэлементы: Кемира-универсал, Агрикола №3, Растворин), расходую 1 л под растение.
Если органики нет, готовлю такой раствор: на 10 л воды – 1 ч. ложка сульфата калия, 1 ч. ложка карбамида и 2 ст. ложки суперфосфата. Дозировка – как и при первой подкормке.
Третью подкормку провожу, когда плоды становятся размером с грецкий орех. Применяю только минеральные удобрения: в 10 л воды растворяю по 2 ч. ложки суперфосфата и калийной соли. Вместо них можно использовать золу.
4. ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ СИДЯЧАЯ ЗАБАСТОВКА.
Оно и понятно: из-за холода корневая система работала слабо, перцы голодают. В таких случаях применяют внекорневые подкормки.
При отставании в росте используют мочевину (0,5 ч. л. на 5 л воды), расход раствора – 1 л на 10 кв.м посадок. Можно подкормить растения навозной жижей, разбавленной водой в соотношении 1:5.
При осыпании цветков и завязей – борную кислоту с сульфатом магния (по 2 г на ведро воды). Достаточно одного опрыскивания в начале цветения.
При слабом цветении и плохом наливе плодов -вытяжкой суперфосфата (1 ч. ложку заливают 5 л горячей воды, настаивают сутки).
Перцы хорошо отзываются на подкормку золой: 2 ст. ложки золы заливают 3 л воды, оставляют на 2-3 дня, время от времени помешивают, затем процеживают и используют.
В период роста плодов при вершинной гнили -раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л) 1-2 раза в неделю. Эффективна подкормка под корень раствором из 1 ст. ложки кальциевой селитры + 1 ст. ложки сернокислого калия на 10 л воды (по 0,5 л на растение).
5. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЦА – ПРОСТОЕ.
удаляю все пасынки ниже первого плода да регулярно вырезаю отплодоносившие и бесплодные побеги. У кубовидных сортов убираю еще и королевский цветок (иначе растение отдаст все свои силы на формирование одного-единственного плода), а также все уродливые плоды.
Первые плоды, чтобы не перегружать растения убираю в стадии технической спелости. Тогда вторая, более мощная волна урожая успевает дозреть на кустах.
В августе, примерно за месяц до конца вегетации, прищипываю все точки роста, оставляя по два листа над каждой завязью. Семена заготавливаю из понравившихся мне перцев. Стараюсь посадить как можно больше разноцветных.
Перец
Выбор сорта и сроки посева
Правила посева
Пикировка рассады
Пересадка рассады в теплицу или грунт
Подкормка и полив
Формирование и фазы развития перца
Заболевания и проблемы
Типичные неудачи при выращивании перца
Кулинарные рецепты
В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября вы получите много плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.
В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество-ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то следует оставить этот плод и брать семена именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше, при этом плоды будут не очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало крупных плодов, или много мелких.
Перец, как и томат, многолетник, к сожалению у нас не зимующий, именно поэтому мы и растим его в однолетней культуре. Но его можно в конце лета пересадить в большую трехлитровую емкость и увезти домой. В этом случае с него можно не обрывать бутоны и цветки в конце июля. Дома он доцветет и будет плодоносить до конца ноября, если вы обеспечите ему достаточное освещение. Потом он сбросит листву, в этот период подкармливать его не надо, поливать следует очень мало. В феврале перец оживет и снова покроется листвой, быстро зацветет. На участок вы его перевезете и высадите в теплицу уже с плодами