Еще до нашей эры плоды вишни везли с Черноморского побережья Кавказа или из Крыма в Рим. А в 1 веке нашей эры ее стали выращивать уже по всей Европе. На Руси вишню возделывали вплоть до Новгорода, а в 18-19 веках эта культура продвинулась далеко на север.

   По морозостойкости вишня равноценна яблоне, но лучше ее переносит засуху. Плодоносить начинает на 2-5-й год после посадки. Ежегодно дает высокие урожаи.  Надо лишь помнить, что для перекрестного опыления в каждом саду необходимо выращивать не менее 3-4 сортов вишни.

   По характеру роста и плодоношения вишни делятся на кустовые и древовидные. Кустовые вишни очень зимостойки, их долговечность 15-20 лет. К ним относятся такие известные сорта, как Владимирская, Любская. Древовидные вишни - это деревья высотой 5-7 метров. Они менее морозостойки. Живут 20-30 лет. Лучшие сорта Аморель розовая, Подбельская.

   Вишня хорошо растет в хорошо освещенном месте, на песчаной, супесчаной и суглинистой, дренированных почвах. Не растет в низинах, где где докучают ей холодные северные ветра.

   Сильнорослые деревья размещают по схеме 3 Х 2,5 м, невысокие - 2 Х 2,5 м. При уходе за вишневыми посадками почву вокруг деревьев следует не перекапывать, а рыхлить. Иначе можно поранить корни, а это вызовет появление поросли.

   Проще всего размножать вишню порослью. Саженец лучше предварительно подготовить к пересадке. Для этого поросль отделяют лопатой от материнского растения (не ближе чем в 20 см от  штамба) и оставляют на месте для доращивания. Через год саженец пересаживают на место. Можно использовать поросль для прививки сеянцев.

Серия сообщений "Вишня":
Часть 1 - Чудо-вишня
Часть 2 - Шпанка (Млеевская) ранняя
...
Часть 6 - Вишня Евгения (Императрица Евгения)
Часть 7 - Владимирская (Владимирка, Вязниковская вишня, Родителева вишня)
Часть 8 - Вишня

   Предки яблони, считают ученые, появились еще в меловом периоде истории нашей Земли. Основным путем возникновения первичных яблонь была, по-видимому, многократная гибридизация различных видов яблони: ранней, восточной, лесной, сиверса.

   По мере токо как человек непосредственно пользовался плодами дикорастущих яблонь, зарождается и развивается ее культура. Человек в начале малосознательно отбирает, а затем более целеустремленно, сохраняя более ценные деревья.  Начинает применять прививки растений. История введения этого приема в культуру уходит в глубокую древность.

   Сейчас яблоню возделывают почти по всему земному шару. Среди фруктовых растений она занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов.

   Среди множества сортов можно выбрать яблоки на любой вкус - и это их основное достоинство. Ценят яблоки за способность храниться довольно продолжительное время. Хотя набор витаминов у яблок довольно широк: A, B1, B2, B3, B6, C, E, PP, основные ценные вещества этих плодов - сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная, лимонная).

   Но есть в яблоках и основные вещества - пектиновые. Их много. Содержатся они в межклеточных перегородках и соке. Это не питательные вещества, но ценность представляют чуть ли не первостепенную. Сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют (собирают) ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма.

   Есть у яблок и другие замечательные достоинства: они содержат довольно много солей железа и тем самым очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку зимой, когда в питании в основном бывает более "тяжелая", обильная белками пища.

   А плодов с одного дерева, конечно, если за ним ухаживают по всем правилам, можно собрать до 200, а иногда и 400 кг.

Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Аскольда
Часть 2 - Айдаред
...
Часть 30 - Фуджи (Fuji, Beni Shogun)
Часть 31 - Кальвиль Донецкий
Часть 32 - Яблоня
Часть 33 - Рояль Ред Делишес

   Оригинаторы - Т. Риверс и его сын (Англия). Они пустили этот сорт в свет в 1893 году.

   Дерево даже на айвовом подвое хорошей силы роста, образует всокопирамидальную крону, очень рано и щедро плодоносит.

   Плод красивый, средней величины или большой (140-180 г), характерно бутылковидной формы; на дереве держатся очень прочно. Кожица несколько жесткая на ощупь, зеленовато или соломенно-желтая, с рассеянными по всему полю мелкими и крупными желтыми точками; иногда на ней видны и довольно многочисленные пятнышки ржавого цвета, которые местами сливаются в значительные однотонные пятна, на солнечном боку принимающие довольно теплый оранжевый оттенок. Мякоть душистая, розовая, у кожицы желтоватая, у семенного гнезда слегка зернистая, очень нежная и сочная, тающая, весьма сладкая, со слабой дозой кислоты во вкусе.

   Созревание: при условии сбора урожая в начале сентября плоды начинают улеживаться в середине этого месяца и держатся чуть не до 15 октября. Плоды же очень ранней съемке в лежке несколько вянут и морщатся и созревают значительно позже - с конца второй половины октября, причем менее крупные экземпляры можно потреблять в течение всего ноября месяца.

1.

   Это растение больше известно под названием японская айва. Оно очень распространено, поскольку растет на любых почвах, как на солнце, так и в тени, весной красиво цветет, а осенью приносит золотистые плоды.

   Выращивают под прикрытием стены или в живой изгороди.

   Место и почва: Любой тип почвы. Лучше растет на открытых местах, хорошо переносит также полутень.

   Обрезка: Кусты не нуждаются в обрезке; растения, которые пускают вдоль стены, летом прореживают.

   Размножение: Отводками или зелеными черенками летом или укоренившимися побегами.

1.


2.


3.

   Старинный французский сорт. Он возник, как полагают, где-то в окрестностях Парижа, где сейчас этот персик больше всех других сортов культивируется. Впервые упоминает о нем Мерле в 1667 г.

   Плод красивый, большой или крупный, не всегда правильной шаровидной формы и по длине пересекается хорошо выраженной бороздкой. Кожица душистая, очень тонкая, покрытая нежным шелковистым пушком; основной ее фон зеленовато-желтый, на солнечной же части плода разлит широкий карминно-красный румянец, а в менее освещенных местах рассеяны многочисленные пурпуровые точки. Мякоть зеленовато-белая, слегка розовая у косточки, нежная, тающая во рту, весьма сочная, очень сладкая, с приятным винным вкусом. Косточка свободная, относительно небольшая, яйцевидно-заостренная с притупленным основанием.

   Созревание: плоды поспевают дружно во второй половине августа.

   Дерево средней силы роста, здоровое, рано вступает в пору плодоношения и весьма урожайное.

Серия сообщений "Персик":
Часть 1 - Гринсборо
Часть 2 - миньон большой (гросс миньон)

   Плод средней величины или довольно большой, неизменной, почти шаровидной формы и пересекается довольно глубокой и широкой бороздкой. Кожица тонкая, желтовато-зеленая, в состоянии полной зрелости темно-желтая, а солнечный бок усеян красными точками; все поле плода подернуто слоем синевато-белого налета. Мякоть зеленовато-желтая, нежная, очень сочная, очень или весьма сладкая. Косточка средней величины, эллипсовидная, более или менее плоская, почти свободная.

   Созревание: плоды поспевают в середине августа.

   Дерево холодостойкое, развивает сильный рост т образует большую широкую крону. Рано вступает в пору плодоношения, но регулярно и щедро родит только на юге.

   В пору плодоношения вступает на 5-6 год после посадки; урожай наращивает быстро. В лесостепной полосе Украины деревья 7-8-летнего возраста приносит по 20-25 кг, а в возрасте 9-10-ти лет - по 40-50 кг плодов.

   Сорт самоплодный, но для получения высоких урожаев желательно высаживать с такими сортами, как Анна Шпет, Ренклод Альтана.

Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Анна Шпет
Часть 2 - Венгерка обыкновенная
Часть 3 - Ренклод Альтана
Часть 4 - Ренклод зеленый
Часть 5 - Слива
Часть 6 - Венгерка Донецкая
Часть 7 - Венгерка Ажанская
Часть 8 - Стенли
Часть 9 - Голливуд

   Оригинатор - Й. Прохазка (Чехия). Он вывел эту отличную сливу из косточки Ренклода большого зеленого.

   Плод красивый, отлично окрашенный, большой, иногда крупной, шаровидной формы, несколько притупленный у обоих полюсов; по длине пересекается широкой, но не глубокой бороздкой. Кожица тонкая, но плотная и легко сдирается; она зеленовато- или светло-желтого цвета, но в большей своей части умыта буро-красным румянцем, разрисована такими же прожилками и усеяна желтыми точками.Мякоть душистая, золотисто-желтая, в белых прожилках, плотная, очень сочная, сладкая, с винным привкусом. Косточка относительно небольшая, свободная. 

   Созревание не дружное, начиная с конца августа и почти до середины сентября.

   Дерево образует густую и высокую крону, рано вступает в пору плодоношения, родит регулярно и очень благодарно. дерево любит теплое местоположение и достаточно свежую почву; нуждается в периодических прочистках скоро сгущающейся кроны.

   Ренклод Альтана - высококачественный крупноплодный (средний вес плода 40-60 г) десертный сорт среднего срока созревания. Отличается засухоустойчивостью и не плохо переносит засоленность почв. Древесина его очень хрупкая и ломкая.

   В пору плодоношения вступает на 4-5 год после посадки. Урожаи наращивает быстро и считается одним , из самых высокоурожайных сортов с плодами десертного качества. 7-8-летние деревья уже дают по 30-40 кг плодов.

   Сорт самобесплодный. Лучшие опылители - Ренклод зеленый, Венгерка обыкновенная, Анна Шпет.

Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Анна Шпет
Часть 2 - Венгерка обыкновенная
Часть 3 - Ренклод Альтана
Часть 4 - Ренклод зеленый
Часть 5 - Слива
...
Часть 7 - Венгерка Ажанская
Часть 8 - Стенли
Часть 9 - Голливуд

   Плод, в зависимости от почвенных условий, средней величины или довольно большой, неправильной яйцевидной или эллипсовидной формы; шов, который пересекает плод по длине, широкий и более или менее глубокий. Кожица легко сдирается, довольно плотная, черно-синяя, в белых точках и нередко  в ржавого цвета пятнышках; вся поверхность плода обволакивается густым слоем матово-фиолетового налета. Мякоть зеленоватая, в желтых прожилках, плотная, довольно сочная, сладкая, с приятной кислотой. Косточка относительно небольшая, с заостренными концами и свободная.

   Созревание: плоды поспевают во второй половине сентября.

   Дерево хорошей средней силы роста, образует негустую довольно высокую, почти пирамидальную крону, рано вступает в пору плодоношения и в питательной и достаточно свежей почве удивительно щедро родит.

   В пору плодоношения сорт вступает на 5-6 год после посадки. Урожайность высокая и почти ежегодная. В приднестровских районах с дерева 13-15-летнего возраста снимают в среднем по 145 кг.

   Сорт частично самоплодный. Лучшие опылители - Анна Шпет, Ренклод Альтана, Ренклод зеленый.

Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Анна Шпет
Часть 2 - Венгерка обыкновенная
Часть 3 - Ренклод Альтана
Часть 4 - Ренклод зеленый
...
Часть 7 - Венгерка Ажанская
Часть 8 - Стенли
Часть 9 - Голливуд

   Оригинатор - Л. Шпет (Германия). Он вывел этот сорт из косточки в начале 70-х годов XIX ст.

   Плод красивый, большой, нередко крупный, то почти шаровидной или боченковидной формы, то яйцевидной; по длине пересекается от одного до другого полюса хорошо выраженной линией шва.

   Плоды завязываются густыми гирляндами, прочно держатся на дереве, в дождливую погоду растрескиваются, а также часто и сильно гниют. Кожица тонкая, плотная, темно-синяя, в многочисленных весьма мелких и более крупных серых точках и в немногих ржавого цвета прожилках. Все поле плода бывает припушено красивым матовым налетом. Мякоть прозрачная, желтовато-зеленая, в светлых прожилках, нежная, тающая, сочная и весьма сладкая, а у косточки кисловатая. Косточка небольшая, продолговато-овальная; она довольно хорошо отделяется от мякоти только у плодов, достигших полной зрелости.

   Созревание: плоды поспевают около середины сентября.

   Дерево прочное, морозостойкое, быстро и сильно развивается, рано вступает в плодоношение, которое отличается регулярностью и весьма большой щедростью.

   Анна Шпет  - красивая и очень вкусная венгерка, пригодна для стола в свежем виде. Пригодна также и для всевозможных заготовок (сушки, варенья, маринадов).

   В пору плодоношения вступает на 4-6 год после посадки и быстро наращивают урожай.

   Деревья в возрасте 8-10 лет дают по 25-40 кг, в возрасте 10-12-ти лет - до 60 кг, ы в возрасте 15-20-ти - по 150-250 кг.

   Сорт частично самоплодный, поэтому лучшие урожаи дает при совместной посадке с сортами Ренклод зеленый, Ренклод Альтана, Венгерка обыкновенная.

Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Анна Шпет
Часть 2 - Венгерка обыкновенная
Часть 3 - Ренклод Альтана
...
Часть 7 - Венгерка Ажанская
Часть 8 - Стенли
Часть 9 - Голливуд

   Это случайный сеянец, возникший во Франции около 1822 г у А. Жабуле в Уллене близ Лиона (Франция). Черешня Жабуле весьма распространена не только в садах Лиона, но и в других местностях Франции, где существуют большие промышленные сады,.насажденные одним лишь этим сортом. Повсюду Жабуле пользуется репутацией прекрасного экспортно-промышленного сорта.

   Плод красивый, хорошей средней величины или большой, тупосердцевидной формы, с несколько бугристой поверхностью. Мякоть густо окрашенная, плотная, но нежная, сочная, умеренно сладкая, с легкой кислотой во вкусе. Косточка большая, яйцевидной формы, с выпуклыми щеками.

   Созревание: плоды созревают в начале июня.

   Дерево быстророслое и очень сильное; оно образует почти шаровидную, широкую, но не густую крону с несколько отвисающими ветвями. В плодоношение вступает на 4 год после посадки. Урожайность высокая и регулярная.

   Сорт самобесплодный. Лучшие опылители - Гедельфингенская, Франц Иосиф, Ранняя Кассина, Ранняя Марки и Южнобережная красная.

Серия сообщений "Черешня":

Дико растет в южной Европе, на Кавказе, в Малой Азии. Окультурена в этих местах в доисторические времена. Расселилась по многим странам. Дерево черешни живет до 100 лет. Плодоносить начинает с 4-7 лет. Теплолюбиво, требовательно к влажности почвы, но не переносит застоя вод. Светолюбивая порода, в тени деревья растут слабо, вытягиваются, плохо плодоносят. Лучше плодоносит при перекрестном опылении. Для посадки черешни надо выбирать место, защищенное от холодных северных ветров.

Часть 1 - Ярославна
Часть 2 - Валерий Чкалов
...
Часть 5 - Дончанка
Часть 6 - Дрогана желтая (Бигарро Дрогана, Желтая черешня Дрогана)
Часть 7 - Жабуле (Бигарро Жабуле)

   Плод средней величины или большой, шаровидной формы, с усеченным верхним полюсом и тупо заостренным нижним. Кожица тонкая, но плотная, черно-красная, а в пору полной зрелости плода становится черной. Вся поверхность плода подергивается легким слоем серебристого матового налета. Мякоть черно-красная, плотная, но не грубая, сочная, сладковато-кислая. Косточка свободная, довольно большая, эллипсовидной формы.

   Созревание: плоды поспевают в начале июня.

   Дерево средней силы роста, неприхотливое, безусловно морозостойкое, образует густую шаровидную крону, отличается регулярной и весьма щедрой урожайностью. Морозостойкость высокая.

   Урожайность в период полного плодоношения составляет 12-18 кг с дерева.

   Плоды созревают неодновременно и при созревании осыпаются.

   Лучшие опылители – Лотовка, Полевка Немировская, Ширпотреб черная.

Серия сообщений "Вишня":
Часть 1 - Чудо-вишня
Часть 2 - Шпанка (Млеевская) ранняя
...
Часть 5 - Чернокорка
Часть 6 - Вишня Евгения (Императрица Евгения)
Часть 7 - Владимирская (Владимирка, Вязниковская вишня, Родителева вишня)
Часть 8 - Вишня

   Этот сорт возник в 1845 г случайным сеянцем в хозяйстве Варенна (Франция).

   Плод большой, иногда крупный, шаровидной формы, с усеченными полюсами и глубокой продольной бороздкой делится на две ровные половины. Кожица блестящая, нежная, тонкая, светло-красная, а в период полной зрелости плода она становится темно-пурпурной. Мякоть желтовато-белая, под кожицей розоватая, нежная, сочная, сладкая, с приятной легкой кислотой во вкусе. Сок очень слабо окрашенный. Косточка небольшая и почти шаровидной формы.

   Созревание: плоды поспевают в начале июня.

   Дерево слаборослое, образует негустую сжатопирамидальную крону. В плодоношение вступает рано. Родит весьма регулярно и щедро.

Серия сообщений "Вишня":
Часть 1 - Чудо-вишня
Часть 2 - Шпанка (Млеевская) ранняя
...
Часть 4 - Любская
Часть 5 - Чернокорка
Часть 6 - Вишня Евгения (Императрица Евгения)
Часть 7 - Владимирская (Владимирка, Вязниковская вишня, Родителева вишня)
Часть 8 - Вишня

     Весной, когда дневная температура поднимается выше 0°С, начинают обрезку плодовых деревьев. Цели обрезки многообразны: формирование кроны, обрезка на плодоношение, омолаживающая и санитарная обрезка. И все это сводится к прореживанию (вырезке ветвей) и укорачиванию ветвей (подрезке).

     Кроны плодовых деревьев могут быть объемными, близкими к естественной форме, или плоскими, когда крона представляет собой плодовую стену толщиной 1,5 м. В этом случае часто используют пригибание ветвей.

     Чтобы раны после обрезки скорее зарастали, их следует тут же покрывать садовым варом или масляной краской (охрой, железистым суриком, густотертыми или разведенными на натуральной олифе). Нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие краски применять нельзя – они обжигают ткани растений и ухудшают их зарастание.

     От посадки до вступления в плодоношение. Такая обрезка необходима, чтобы создать прочную крону, способную выдерживать большие урожаи без подпор и отлома ветвей. В этот период обрезка должна быть умеренной, иначе задержится плодоношение дерева. Однолетний саженец весной кронируют, то есть обрезают верхнюю часть на несколько почек.

     Если саженец двух- или трехлетнего возраста, то на стволике выбирают 3-4 боковых побега, направленных по кругу, остальные удаляют. Из остальных побегов смотрят, какой слабый. Его не обрезают, а все остальные укорачивают так, чтобы они оканчивались на одной с ним высоте от поверхности почвы. Побег, который отходит от стволика под острым углом, близким 90°С, его укорачивают над почкой, которая расположена на внутренней стороне побега.

     Центральная ветвь (проводник) должна быть на 20-25 см выше самой верхней боковой ветви. Так формируется первый ярус ветвей. По такому же принципу нужно формировать второй и третий ярусы. Расстояние между ярусами должно быть 30-50 см.

     Главное внимание при обрезке в этот период надо обращать на соподчинение всех ветвей, составляющих крону дерева. Ветви каждого яруса должны быть соподчинены друг другу, то есть оканчиваться на одной высоте от уровня почвы. Ветви верхнего яруса надо соподчинить еще и побегу продолжения центрального проводника. При дальнейшем формировании кроны для каждой отдельной ветви соблюдают все тот же принцип соподчинения: центральный побег каждой ветви должен быть развит сильнее, чем боковые. Это достигается таким образом: центральному побегу дают свободно развиваться, а у всех остальных после образования 5-6 листьев прищипывают верхушки.

     После обрезки крона деревца должна иметь эллипсовидную форму, и каждая ветвь тоже.

     При укорачивании однолетнего побега или ветви срез делают под углом 45° непосредственно над почкой. Нельзя оставлять пенек, он затрудняет зарастание ран. Загнивший пенек приводит к образованию дупла. Если при обрезке секатор держать широкой щекой к оставляемому на дереве срезу, пенька не будет.

     Надо запомнить, рана должна быть снизу или сбоку ветви, нанесенная сверху ветви, ухудшает рост ее побега продолжения. Нельзя оставлять побеги, которые появляются на скелетных ветвях ближе 30 см от места отхождения их от ствола. Такие побеги сильно растут и в дальнейшем очень загущают крону дерева.

     В пору вступления в плодоношения. В этот период обрезка необходима для получения регулярных хороших урожаев. В первую очередь удаляют больнее, поломанные, переплетенные и загущающие ветви внутри кроны. Нужно ограничить высоту кроны до 2-2,5 м. Для этого центральный проводник обрезают над слабой боковой веткой. Обрезкой достигают того, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе были одинаковой силы.

     У ветвей, мешающих обработке почвы, обрезают свисающие концы на боковую ветку, расположенную на верхней стороне скелетной ветви.

     В период полного плодоношения нужно формировать наибольшее количество плодовых образований. При хорошем плодоношении дерево уже не может иметь сильные однолетние просты. Крона загущается, и плодоношение перемещается на периферию дерева. обрезка должна поддержать рост и хорошее плодоношение. Удаляют сухие, загущающие и трущиеся ветви. Скелетные ветви всех ярусов срезают над ветками, у которых наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3,5 м. В верхней части кроны часть слабых обрастающих веток вырезают, чтобы свет проникал внутрь дерева. Удаляют волчковые побеги в верхних частях кроны, которые появились в результате ее снижения.

     Формирование кроны вишни и сливы по сравнению с яблоней и грушей затруднено тем, что на месте крупных ран начинается сильное камедетечение. Поэтому все ветви, которые не подходят для формирования кроны, нужно удалять в молодом возрасте.

1.


2.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Почва
Часть 2 - Питательные вещества и удобрения
...
Часть 4 - Уход
Часть 5 - Подготовка к зиме
Часть 6 - Обрезка

     Перекопка почвы. Готовить плодовые деревья к зиме и будущему сезону нужно задолго до наступления холодов. После сбора плодов деревья необходимо внести органические и  минеральные удобрения. Если в это время при перекопке и будет повреждена часть мелких корней, то они быстро восстановятся.

     Вокруг молодых деревьев яблони и груши почву перекапывают: возле штамба на глубину 10-12 см, в метре от штамба – 18-20 см. вокруг сливы и вишни глубина перекопки почвы 10-12 см. работу эту следует проводить специальными садовыми вилами, которые меньше повреждают корни. Чтобы не перерезать крупные корни, лопату или вилы ставят ребром по отношению к дереву.

     Внесение удобрений. Если почву держат под черным паром, то удобрения равномерно распределяют по всей площади проекции кроны плодового дерева перед перекопкой. Когда сад содержится под задернением, удобрения вносят по границе проекции кроны дерева в скважины или траншеи.

     Траншею делают в ширину лопаты и глубиной 2 штыка лопаты, длина зависит от количества органического удобрения и хорошо перемешивают их с почвой. Дерн снимают, землю осторожно кладут на пленку или рубероид. Дно траншей рыхлят лопатой, вносят калийные удобрения и хорошо перемешивают их с почвой. Затем заполняют траншею органическим удобрением, уплотняют ее, засыпают сверху землей и укладывают дерн. Лишнюю землю уносят. Дерн поливают.

     Скважины делают в том случае, если вносят только минеральные удобрения. По границе проекции кроны на расстоянии 1 м друг от друга садовым буром делают скважины на глубину залегания основной массы горизонтальных корней: у яблони и груши – 60, для других плодовых – 50 см.

     Минеральные удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и смесью заполняют скважину. В чистом виде минеральные удобрения закладывать нельзя – их концентрация должна снизиться под действием почвенной влаги, тогда они станут доступными для корней растений.

     Сколько надо удобрений. До 6-летнего возраста плодовым деревьям достаточно тех удобрений, которые были внесены в посадочную яму. В возрасте 7-12 лет под яблони и груши на семенном подвое на 1 м² площади проекции кроны необходимо внести 2/3 граненого стакана суперфосфата,1/3 граненого стакана хлористого калия и 4 кг органического удобрения. Удобрения вносят в приствольные круги, разбрасывая вокруг дерева и заделывая их перекопкой.

     Под деревья 13-20 лет вносят граненый стакан суперфосфата, ½ граненого стакана хлористого калия и 6 кг органического удобрения. Под деревья старше 21 года – 1,5 граненого стакана суперфосфата, 2/3 граненого стакана хлористого калия, 8 кг органических удобрений. Если вместо приведенных удобрений вносят нитрофоску или древесную золу, то дозы применяют те же, что и суперфосфата.

     Из органических удобрений применяют компост, перегной, перепревший навоз. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые – раз в 3-4 года.

     Яблони и груши на слаборослых подвоях, вишни, сливы и другие плодовые культуры удобряют так же, как яблони и груши на семенном подвое в возрасте 12 лет. Только желательно хлористый калий заменить сернокислым.

     Применяя минеральные удобрения, нужно учитывать, что дозы их должны зависеть от наличия в почве элементов минерального питания и потребности в них растений. Органические же никогда не помешают, так как они не только источник элементов питания, но являются и средством улучшения физических свойств почвы. В каждом конкретном случае нормы внесения удобрений могут и должны меняться.

     Пользоваться минеральными удобрения нужно осторожно. Нельзя увлекаться кормлением растений и перенасыщать почву каким-нибудь одним элементом, потому что существуют элементы-антагонисты, такие, как азот – калий, азот – бор, фосфор – цинк и т.д. Это значит, что, например, при избытке азота в почве затрудняется или даже вообще прекращается поступление в растение таких важных элементов, как калий, магний, кальций, бор.

     Кроме того, чрезмерное внесение удобрений в почву может привести к увеличению содержания питательных веществ до уровня, который окажется вредным для растений, а впоследствии и для человека, съевшего перенасыщенные химическими элементами плоды.

     Очень важно научиться на вид определять, в каких удобрениях нуждается растение, и вовремя оказать ему помощь.

     Затягивать нельзя. Не следует задерживаться с перекопкой почвы и внесением удобрений, иначе затянется окончание ростовых процессов, понизится зимостойкость плодовых деревьев.

     В августе месяце основная задача садовода – добиться прекращения роста в длину побегов текущего года у яблони, груши, вишни, сливы. Если август стоит дождливый, а в почву с весны было внесено много органических и азотных удобрений, то рост побегов может продолжаться. Формирование конечной почки, вызревание побегов – очень важно для хорошей перезимовки растений. Чтобы остановить рост побегов, нужно: удалять мульчу с приствольных кругов, дать возможность расти естественным травам или посеять сидераты; если сад содержится под задернением, не косить траву, не рыхлить почв, внести в зону активной корневой системы простые калийные и фосфорные удобрения. При жаркой и сухой погоде часто несвоевременно начинают опадать листья. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно подкашивать траву в саду под задернением и умеренно орошать почву и крону, стараясь не вызвать возобновления роста побегов, что возможно при орошении после сильного сброса листьев.

     Защита сада от четвероногих вредителей. Хороший забор вокруг сада – серьезная преграда для зайцев и мышевидных грызунов. Для его сооружения необходима мелкоячеистая сетка 50 см высота, заглубленная не менее чем на 25 см в почву, а сверху дорощенная другой, более крупной сеткой до высоты 1,5 м. еще лучше предохраняет от незваных гостей бетонное основание, утопленное в почву. На металлических опорах, устанавливаемых на этом основании, будет держаться сетка.

     Кору молодых яблонь, груш повреждают мышевидные грызуны: лесная мышь и обыкновенная полевка. Чтобы они не могли подобраться к дереву, его нужно обернуть толом, рубероидом, мульчбумагой, бинтом из стекловолокна. Вокруг штамба можно поставить металлическую сетку или закрыть его вырезанными ветками малины, ежевики, камыша, полыни, подсолнечника. Любые укрытия должны плотно прилегать к коре штамба (кроме сетки). Нижнюю часть обвязки нужно присыпать почвой, чтобы мыши не пробрались к коре дерева снизу.

     Высота снежного покрова обычно бывает около 70 см. Мыши от дерева к дереву продвигаются в толще снега, поэтому в тех местах, где его выпадает много, укрытие нужно делать выше.

     В оттепель снег вокруг стволов надо отаптывать. Уплотненный, он непреодолимая преграда для мышей.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Почва
Часть 2 - Питательные вещества и удобрения
Часть 3 - Посадка
Часть 4 - Уход
Часть 5 - Подготовка к зиме
Часть 6 - Обрезка

     Побелка. В конце зимы, когда солнце днем начинает сильно пригревать, а ночью температура воздуха опускается ниже 0°С, возможны солнечные ожоги на стволах деревьев, если они не были побелены с осени. Для побелки используют раствор извести (на 10 л воды берут 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса). Если нет извести, штамб и основания скелетных ветвей обвязывают светлой бумагой, можно использовать газеты в 2-3 слоя. Намокшие газеты быстро высыхают, поэтому кора под ними не подопревает, даже если весной запоздали снять обвязочный материал. От солнечных ожогов в первую очередь защищают деревья моложе 15-17 лет.

     Мульчирование. Покрытие приствольных кругов торфом, перегноем, гнилой соломой, сеном, листьями, свежей травой слоем в 6-10 см дает возможность сохранить почву в хорошем состоянии, влагу в ней, тормозит развитие сорняков, улучшает доступ воздуха к корням, что так необходимо для микробиологических процессов в почве, увеличивающих накопление питательных веществ. Перекопка и мульчирование приствольных кругов очень важны до наступления жаркой погоды. В конце лета мульчирующий материал снимают и переносят в компостную кучу.

     Полив молодых деревьев. В первые годы после посадки плодовые деревья очень нуждаются в воде. В течение весны и первой половины лета деревья поливают 4-5 раз, в засушливые годы 6-8 раз. Водой почву надо пропитать на глубину не менее 50 см. Под каждое дерево яблони и груши выливают за 1 полив 2-3 ведра, под вишню и сливу 1-2 ведра. Взрослые деревья поливают из расчета 2-3 ведра на каждый год жизни.

     Для лучшего сохранения влаги в почве удобно делать специально кольцевые канавки  и борозды. После того как вода впитывается в почву, канавки засыпают, приствольные круги выравнивают.

     Если деревьям не будет хватать влаги, начнется преждевременное опадение плодов, снизится их качество, плоды не вырастут крупными, слабо будут завязываться плодовые почки. Почва должна быть влажной, но не сырой, иначе корни задохнутся, они не могут быть без воздуха. Стобы почва хорошо удерживала влагу, в ней должно быть достаточно органического вещества.

1.


2.

     Начало плодоношения. При благоприятных условиях на 1-3 год после посадки начинают плодоносить скороплодные сорта яблони, груши на  3-4 год, привитые на слаборослые подвои. Сорта, привитые на сильнорослые подвои, вступают в пору плодоношения на 7-8 год. Черешни и сливы на 4-5 год после посадки.

     Приживаемость саженцев. Показателем является длина прироста. Если прирост побегов ниже 40-50 см, то появившиеся цветки на молодых деревцах следует обрывать, чтобы дать возможность им окрепнуть. Хорошему росту корневой системы саженцев способствует внесение фосфорных удобрений. Азотные удобрения, наоборот, ухудшают условия укоренения, поэтому их не рекомендуется вносить сразу после посадки дерева.

     Задернение почвы. В плодоносящем саду почву под деревьями и иногда в междурядьях можно задернять. При таком содержании почвы улучшается окраска и лежкость плодов, увеличивается содержание витамина С, сахаров. При задернении почвы в саду рекомендуется скашивать траву не реже одного раза в 10 дней. Траву следует оставлять на месте для перегнивания. В сухие периоды нужно проводить обильное дождевание и вносить азотные удобрения.

     Для задернения пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например, мятлик луговой, овсяница луговая, клевер белый. По перекопанной и тщательно выровненной почве высевают семена трав, слегка боронуют обратной стороной грабель и накрывают пленкой.

      Сидерация - запахивание свежей травы. Для обогащения почвы азотом и органическими веществами в конце июля в почву, которая содержалась под черным паром, можно высевать сидеральные травы: люпин, донник, горчицу,.фацелию.

     Посев сидератов одинаково полезен на участке молодого и старого сада. На переувлажненных почвах сидераты хорошо растут, чем немного иссушают почву и  благотворно влияют на приостановку ростовых процессов у плодовых деревьев, а это важно для хорошей перезимовки.

     Однолетние сидераты запахивают в год посева, многолетние - через 1-2 года.

     Удобрение плодовых весной. Если однолетний прирост был менее 15 см, то как только почва просохнет весной, под всей кроной дерева вразброс вносят мочевину 1,5 спичечного коробка на 1 м², на задерненных участках мочевины вносят вдвое больше. Почву поливают.     

     Летние подкормки. Перед цветением плодовые деревья желательно подкормить раствором навозной жижи, птичьего помета или мочевины. На каждый м² площади проекции кроны нужно внести 1 ведро раствора органических удобрений. При подкормке мочевиной на каждый метр приствольного круга дерева до 12-летнего возраста вносят спичечный коробок (15 г) мочевины, от 12 до 20-летнего возраста – 1,5 коробка, старше 20 лет – 2 коробка. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поливом.

     В первую половину лета, во время интенсивного роста плодов, когда плодов много растения нуждаются в подкормках.

     В сухую погоду необходимы поливы. Перед поливом вносят подкормку из раствора навозной жижи или птичьего помета. На каждый м² площади проекции кроны вливают по ведру раствора. В органические подкормки на каждое ведро желательно добавить 50-60 г суперфосфата и 100 г древесной золы, которую можно заменить 14 г калийной соли. Если нет органических удобрений, то на 1 ведро воды растворяют одно из сложных удобрений: нитрофоску – 20 г, нитроаммофоску – 18 г, плодово-ягодную смесь.

     Питательные скважины-колодцы. Их устраивают в садах, где почва содержится под задернением. Не повреждая дернины, внести удобрения на глубину 20-60 см, где расположена основная масса горизонтальных корней плодовых деревьев, трудно даже в виде раствора.

     Скважины-колодцы хорошо применять и в саду, где тяжелые глинистые почвы. Делают их садовым буром в тех местах, где у плодового дерева находится наибольшее количество мелких корней – по границе проекции кроны, на расстоянии 1 м, глубиной 50-60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Почва
Часть 2 - Питательные вещества и удобрения
Часть 3 - Посадка
Часть 4 - Уход
Часть 5 - Подготовка к зиме
Часть 6 - Обрезка

     Одна из самых ответственных работ, которые проводятся на участке, - посадка растений. Высаживать их надо в период их покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Плодовые растения можно сажать и осенью и весной. Осеннюю посадку нужно закончить не позднее чем за месяц до наступления заморозков. При более поздней посадке новые корни не успевают образоваться. Нужно помнить, что в зимнее время влага у саженца испаряется. А если с осени она не пополнялась в растении, то саженец погибнет. В холодную ветреную погоду саженцы не столько вымерзают, сколько высыхают. Весной плодовые деревца, высаживают до распускания на них почек.

     В Нечерноземной полосе более удачными бывают весенние посадки. И приживаются и растут саженцы лучше. Поэтому приобретенные поздно осенью плодовые деревца лучше прикопать на зиму, а на постоянное место высадить весной.

     Для этого на самом высоком месте, где меньше застаивается вода, выкапывают канаву. Северная стенка канавы - вертикальная, южная - пологая. Глубина канавы у вертикальной стенки - 50-60 см.  Саженцы укладывают в канаву и присыпают землей или песком. Потом основательно поливают водой, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и еще добавляют землю, укрыв корни. С наступлением заморозков всю канаву заполняют землей, оставив на поверхности лишь кончики веток. Очень важно прикопанные саженцы уберечь от мышей. Для этого используют лапник, или участок с саженцами огораживают невысокой изгородью из рубероида. Либо постоянно очищают снег вокруг саженцев на расстоянии 2 метров.

     Рост плодового дерева в первый год посадки зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами. Для весенней посадки ямы копают с осени, а для осенней - за 2-3 недели до посадки. Почва в них должна осесть.

     Яму обычно делают круглой формы с отвесными краями, а величина ее зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.

     На суглинистых и супесчаных почвах при залегании грунтовых вод на глубине 2 метров следует копать такие ямы.

     На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые деревья следует делать более широкими (120-150 см) и более мелкими (40-50 см), так как осенью и весной в глубоких ямах на таких почвах будет долго застаиваться вода, а это вредно для роста корней.

     На почвах, где грунтовые воды проходят от поверхности в 1,5-2 метрах, плодовые деревья высаживают без посадочной ямы. Землю перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические и минеральные удобрения, делают небольшую ямку, в которой должны разместиться корни саженца, и засыпают их землей.

     Если грунтовые воды залегают на глубине от 1 до 1,5 метра от поверхности земли, плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 50-70 см и диаметром в основании до 2 метров.

     Перед началом копки ямы следует отметить места, где будут размещены саженцы. Ряды должны быть прямыми. Лучше, если они будут располагаться с севера на юг. Места расположения саженцев отмечают колышками. Облегчит работу посадочная доска длиной 2 м, шириной 12-15 см, толщиной 3-4 см. По краям доски ставят два контрольных колышка, чтобы потом по ним можно было установить центр посадочной ямы.

     При размещении кустарников следует отступать от границ участка на 1 м, а плодовые деревья нужно сажать на расстоянии 3 м. В ряду деревья яблони и груши на сильнорослых подвоях следует размещать через 3-4 м, а вишни и сливы - через 2-3 м. Яблони на слаборослых подвоях - через 1,5-2 м.

     После заполнения посадочной ямы землей в середину вбивают очищенный от коры кол длиной 130-140 см. После посадки саженца кол должен находиться не выше нижней ветви деревца. Вокруг кола насыпают холмик земли, заправленной удобрениями, а сверху насыпают плодородную землю из междурядья. Удобрения не должны касаться корешков саженца. Вершина холмика - на уровне почвы.

1.

     Чем моложе саженец, тем лучше он приживается. При посадке, особенно в ясную погоду корни саженца надо предохранять от подсыхания: из прикопа брать по одному и сразу сажать. Если саженец только куплен, корни его надо завернуть во влажную ткань, а затем в пленку. Если у саженцев сохранились листья, то их следует оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму на 1-2 дня помещают в ведро с водой, так чтобы и часть стволика была в воде. Перед посадкой внимательно осматривают корни саженца и обрезают поломанные и больные.

     Сажать плодовое деревце удобнее вдвоем. Один устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик, расправляет корни, чтобы они отходили равномерно во все стороны, другой подсыпает землю.

     Корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна находится выше поверхности почвы у саженцев яблони и груши на 6-7 см, у вишни и сливы - 4-5 см. Нельзя путать корневую шейку с местом прививки, она расположена выше корневой шейки н 5-10 см. При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, поздно вступает в плодоношение, нерегулярно плодоносит. Недопустима и мелкая посада, это приводит к подсушиванию корней в летний период.

     При засыпке корней саженец надо слегка потряхивать, земля должна заполнить пустоты между корнями. В этой земле тоже не должно быть удобрений. Когда корни засыпаны, землю уплотняют ногой: пятка должна быть обращена к краю ямы, носок - к штамбу саженца. Потом надо еще подсыпать землю, сделать во всю ширину ямы лунку и обильно полить деревце вне зависимости от погоды. На саженец - 2-3 ведра. Затем лунку замульчировать торфом, перегноем или просто почвой. Это предохранит почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу свободной восьмеркой.

     При посадки вишни, сливы и саженцев яблони и груши на карликовых подвоях на глинистых почвах оставлять лунку после полива не следует. Во время дождей в осенний период в ней будет скапливаться вода и кора может подопреть. Саженцы на слаборослых подвоях на постоянное место рекомендуется высаживать весной. Осенняя посадка приводит к значительному их подмерзанию и даже гибели.

     Высаживая слаборослые деревца, нельзя заглублять место прививки в почву. Иначе дерево перейдет на  корни привоя, а это усилит рост дерева. Дерево на слаборослом подвое хорошо растет и плодоносит, если уровень грунтовых вод расположен не ближе 1,5 м от поверхности почвы. В противном случае их нужно высаживать на холмике высотой в 50-70 см и диаметром до 2 м в нижней части. Так как у деревьев на карликовых подвоях корневая система расположена поверхностно и корни хрупкие, нужна постоянная для них опора - прочный деревянный кол или отрезок металлической трубы.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Почва
Часть 2 - Питательные вещества и удобрения
Часть 3 - Посадка
Часть 4 - Уход
Часть 5 - Подготовка к зиме
Часть 6 - Обрезка

     Углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо - без этих элементов растения не могут расти и развиваться. Они необходимы им в значительных количествах, потому и называются макроэлементами. Список дополняется множеством микроэлементов, необходимых в очень малых дозах растениям, но оказывающих сильное действие на их жизненные процессы. Это медь, бор, марганец, цинк, молибден, кобальт и другие. Углерод и кислород растения получают из воздуха, остальные питательные вещества - из почвы. 

     Одним из важнейших элементов для растений является азот. Потребность в нем велика. Его нужно регулярно вносить, но чрезмерная подкормка азотными удобрениями приводит к буйному росту листьев, что уменьшает сопротивление растений болезням. Кроме того, листья долго не опадают и деревья не успевают подготовиться к зиме. Поэтому плодовым растениям следует давать азотные подкормки лишь до конца июля, чтобы древесина успела как следует вызреть.

     Наиболее распространенные азотные удобрения - аммиачная селитра, сульфат аммония сульфат аммония-натрия, мочевина (карбамид), кальциевая селитра, натриевая селитра.

     Весной с началом роста побегов, листьев, корней растениям необходимы подкормки азотными удобрениями, и как можно раньше. Осенью можно вносить лишь аммиачные удобрения (они не вымываются) и только на глинистых почвах.

     Азотные удобрения нужно вносить поверхностно, равномерно рассеивая их по участку, а потом заделывать в почву.

     Иногда при благоприятных погодных условиях, при достаточной влажности почвы растения все-таки плохо растут - побеги короткие, листья мелкие, бледно-зеленой или желтоватой окраски, особенно на нижних побегах, плоды твердые, мелкие, преждевременно опадают. Все это говорит о недостатке азота в почве.

     Фосфор совершенно необходим для созревания плодов. Он больше всего нужен растениям во время образования завязи. Фосфор, в противоположность азоту, сокращает вегетационный период.

     При недостатке фосфора у плодовых растений весной задерживается раскрытие почек и цветение, листья мелкие, тусклые (особенно нижние), появляется бронзовый оттенок между темными жилками, бывают светлые пятна, иногда отмирают ткани по краям. При сильном фосфорном голодании листья узкие, черешки их и стебли побегов в красно-фиолетовые. Листья преждевременно опадают.

     Наиболее распространенное фосфорное удобрение - суперфосфат (простой, гранулированный, обогащенный, двойной).

     Преципитат и томасшлак растворимы в слабой кислоте. Эти удобрения особенно эффективны на кислых почвах. Труднорастворимая фосфоритная мука подщелачивает почву, но чтобы она лучше усваивалась растениями, ее нужно хорошо измельчить и смешать с почвой. Костная мука тоже плохо растворяется в воде.

     Фосфорные удобрения следует вносить под глубокую обработку почвы - перекопку. Осенью лучше вносить фосфорную муку, весной - суперфосфат.

     Калий - элемент, который способствует общему хорошему состоянию растений. Молодым растениям особенно много требуется калия. При его недостатке астения плохо переносят засуху, снижается у них морозоустойчивость. По листьям можно определить, когда недостает калия: края нижних листьев желтеют, потом становятся коричневыми. Появляется ободок, так называемый краевой ожог листьев. Междоузлия у побегов укороченные. Плоды мелкие, плохо окрашенные.

     Из калийных удобрений наиболее распространены хлористый калий, сульфат калия, калимаг, калимагнезия, калий углекислый (поташ), древесная зола. Большинство плодовых и ягодных растений плохо переносят хлор, поэтому лучше использовать те удобрения, которые его не содержат.

     На глинистых и суглинистых почвах из-за того, что они мало водопроницаемы, калийные удобрения слабо проникают с водой в более глубокие слои, поэтому их нужно вносить осенью и глубоко заделывать в почву. На супесях и торфянистых почвах эти удобрения вносят весной.

     Хорошее щелочное калийное удобрение - древесная зола. Кроме калия, в ней содержится известь, фосфат, бор, марганец и др. Хранят древесную золу в крытых помещениях, куда не попадала бы вода, иначе из нее вымываются элементы питания и в первую очередь калий.

     Магний непременный элемент в образовании хлорофилла. При его недостатке листва бледнеет, желтеет. На старых листьях между зелеными жилками появляются светло-зеленые, желтые, а затем бурые пятна. У таких деревьев даже летом может начаться листопад, причем опадают листья сначала с нижних побегов. Осыпаются плоды. Магния часто недостает на легких песчаных почвах.

     В большинстве случае магний вносят при известковании почв, используя магний содержащие удобрения. В таком случае растения на длительное время обеспечиваются этим удобрением. При внесении таких калийных удобрений как калимаг и калимагнезия, почва одновременно обогащается и магнием.

     Железо необходимо при образовании хлорофилла. Включается оно и в другие жизненно важные процессы. Но растениям обычно бывает достаточно его естественного содержания в почве. Бледные листья указывают на недостато железа, иногда это бывает из-за избытка кальция в почве. В таких случаях фруктовые деревья можно полить однопроцентным раствором железного купороса.

     Микроэлементы. По внешнему виду растения можно судить, в достатке ли они имеются в почве.

     Нехватка бора в почве - начинают засыхать верхушки побегов, наблюдается слабое цветение, опадение цветков и плодов. Листья желтеют, жилки становятся красноватыми. Недостаток бора в почве вызывает такие заболевания растений как, например, черная гниль яблок и каменистость.

     При нехватке марганца у листьев нижних побегов начинается побеление. Сначала бледнеют у них края. Цинковое голодание вызывает розеточность - мелколистность, листья яблони на побегах узкие, волнистые, собраны пучками, побеги и ветви ломкие.

     Микроэлементов растениям надо совсем немного, и и бывает вполне достаточно их естественного содержания в почве. Но в тех садах, где ведется интенсивное выращивание различных культур и расход питательных веществ повышен, целесообразно время от времени их вносить. Микроудобрения в саду и на ягоднике целесообразнее применять в виде некорневых подкормок в период вегетации.

     Комплексные удобрения. Их много, они разные по составу, с различными соотношениями двух, трех и более элементов питания - азота, фосфора, калия, магния, отдельных микроэлементов. В зависимости от соотношения элементов питания выпускают различные марки этих удобрений, например, нитрофос марки А или нитрофос марки Б. Это очень важно учитывать при использовании таких удобрений. Иногда необходимо бывает для внесения требуемой дозы NPK (азот, фосфор, калий) добавлять недостающее количество того или иного компонента.

     Большинство комплексных удобрений содержат азот, поэтому вносить их лучше весной, чтобы не вымывался.

     Действующее вещество, или действующее начало - та часть удобрений, которая усваивается растениями. Выражают его в процентах. Его обычно указывают на упаковках удобрений и обозначают химическими знаками: азот - N, фосфор - P₂O_5, калий - K₂O, магний - MgO и тд. 

     Некорневые подкормки. Их действия на растения сказывается очень быстро. Опрыскивать растения питательным раствором нужно рано утром или вечером,чтобы раствор на листьях быстро не высыхал. Можно применять такие подкормки и в пасмурные дни, но не в дождь.

     Ранней весной нужно применять более слабые растворы, так как молодую листву можно обжечь удобрением.

     Органические удобрения. Они очень хорошо влияют на качество почвы, улучшают содержание в ней питательных веществ.

     Они могут быть и животного происхождения. Навоз, навозная жижа, птичий помет. Фекалии, кроме главных питательных веществ содержат и микроэлементы. И все это, как правило, в приемлемой для растений форме.

     Органические удобрения животного происхождения. Обычно перед использованием предварительно готовят: либо в виде компоста, либо как жидкую подкормку.

     В таком виде растения лучше их усваивают.

     Лучше применять полуперепревший или перепревший навоз, а не свежий. При внесении на тяжелых и влажных почвах его следует заделывать мелко, на легких - глубже. Оставленный на поверхности, навоз теряет много азота.

    Жидкая подкормка. Коровяк закладывают в бочку до половины, доливают почти доверху водой и оставляют на две недели для брожения. Необходимо его периодически помешивать. Перед внесением в почву раствор коровяка разбавляют водой в 2-4 раза. Чем суше почва, тем больше надо добавлять воду.

     На 1 м² площади обычно вносят ведро раствора.

     Птичий помет. Одну его часть разводят в двух частях воды и оставляют бродить на 10-14 дней, периодически помешивая.

     Перед удобрением полученную массу надо еще разбавить водой в соотношении 1:10.

     Органические удобрения растительного происхождения служат в первую очередь для улучшения физических свойств почвы, разрыхляют ее.

     К ним относятся сосновая и еловая кора, опилки, торф, солома, зеленая масса различных растений, которая используется в качестве так называемых зеленых удобрений.

     Компост - перепревшее органическое удобрение, однородное, темного цвета, хорошо рассыпающееся.

     Для приготовления  компостов можно использовать различные отходы, мусор, сухие листья, ботву овощей и картофеля, сорняки после прополки, скошенную траву. Нельзя класть в компост зараженные растения, сорняки с уже образовавшимися семенами и устойчивые сорняки: пырей, обыкновенная сныть, вьюнок - их надо компостировать отдельно.

     Идеальным дополнением к компосту является навоз и торф, который поддерживает в массе необходимую влажность.

     Место под компостную кучу выбирают в близи хозяйственного блока. Оно должно быть ровным, размером не менее 2 х 1,5 м. По размеру компостной кучи в почве  делают небольшое углубление с земляным валиком на границе, чтобы жидкие отходы из нее не растекались. Компостная масса должна быть все время влажной. В жаркую погоду ее поливают чтобы ускорить разложение растительной массы, в нее периодически добавляют навозную жижу, раствор птичьего помета. Положенные сверху слой свежих сорняков устраняет запах. Ускорят разложение растений и периодические поливы компостной кучи раствором пищевой соды (2 ст. л. на ведро воды).

     Качество компоста улучшится, если в него добавлять фосфорные удобрения или костную муку.

     Хотя бы один раз в год компост надо перелопатить, чтобы он как следует перемешался и проветрился. Это ускорит его созревание. Срок компостирования зависит от его компонентов - он может быть от 3-4 месяцев до 1-2 лет. Торфофекальный компост нужно выдерживать не менее 2 лет, така как фекалии могут содержать яйца гельминтов и они должны быть обезврежены.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Почва
Часть 2 - Питательные вещества и удобрения
Часть 3 - Посадка
Часть 4 - Уход
Часть 5 - Подготовка к зиме
Часть 6 - Обрезка

     Одним из многочисленных факторов, от которых зависит урожай плодово-ягодных растений, являются плодородие почв, их достаточная влажность и хорошая водо- и воздухопроницаемость.

     Почве надо уделять большое внимание, стремиться повышать и длительно сохранять ее плодородие. Структура почвы зависит от ее механического состава, количества перегноя, от способности впитывать и удерживать воду, подавать ее по капиллярам к поверхности.

     Мелкокомковатая, зернистая структура, когда частицы бывают слеплены в комки диаметром 1-10 мм, наиболее благоприятна для растений. Такая почва хороша впитывает влагу, в ней много воздуха, корни растений легко проникают вглубь. Сохранению зернистости почвы способствует внесению перегноя.

     Тяжелые почвы с плотной, слитной структурой, содержащие значительную долю глинистых частиц, менее пригодны для хорошего роста растений. Тяжелая почва почти не пропускает воду, в нее с трудом проникают корни. После сильных дождей, или при неправильной поливке чрезмерно большой струей вода разбивает комочки почвы, и она заплывает. После высыхания на поверхности образуется корка, которую обязательно нужно каждый день разрушать, разрыхляя ее. Обычно глинистые почвы называют тяжелыми. Эти почвы холодные, их трудно обрабатывать, при перекопке образуются большие комки. В то же время глинистые почвы хорошо удерживают питательные вещества.

     При затяжных дождях, если нет стока, плодовые растения на тяжелых почвах страдают от избытка влаги и недостатка кислорода. Особенно чувствительны к недостатку кислорода вишня, малина, затем земляника. Эти почвы необходимо систематически рыхлить, обильно удобрять навозом, вносить известь, золу, крупный зернистый песок, торф. Глинистые почвы требуют систематического рыхления (культивации).

     Малоблагоприятна для роста растений пылевая структура. В такой почве отдельные частицы не слеплены в комки, она сыпучая. Корни в земле держатся плохо, а вода тотчас уходит в нижние слои, унося питательные вещества.

     Песчаные почвы отличаются преобладанием песка и малой долей перегноя. Обычно такие почвы называют легкими. В них много воздуха, но так как они плохо задерживают воду, их приходится часто поливать, чаще вносить органические удобрения. Ведь в таких почвах удобрения быстро разлагаются, а вода постоянно уносит их в подпочвенный слой. Для улучшения песчаных почв нужно регулярно вносить компост и много торфа. Минеральные удобрения следует использовать главным образом быстродействующие, внося их часто, небольшими дозами.

     Наиболее подходящие для выращивания сада супесчаные почвы, так как они задерживают воду и хорошо связывают минеральные питательные вещества. Их легко обрабатывать, они быстро просыхают после дождя, на них не образуется корка.  В эти почвы, как и в песчаные, тоже целесообразно минеральные удобрения вносить часто, небольшими порциями, необходим торф и навоз.

     Промежуточными между песчаными и глинистыми можно считать суглинистые почвы. Они отличаются подходящей зернистой структурой, обладают большим запасом питательных веществ, доступных растениям, легко обрабатываются. Их обычно называют средними почвами. Они пригодны для разнообразных садовых посадок, но нужно постоянно пополнять в них запасы питательных веществ. При желании, приложив усилия, хороший сад можно вырастить на любой почве.

     Почвы в зависимости от того, какие химические элементы в них преобладают, могут быть кислыми, нейтральными и щелочными. Показатель кислотности почвы принято обозначать латинскими буквами pH и цифрой. Нейтральные почвы имеют pH 6-7 pH сильнокислотных почв равен 4 и менее, а сильнощелочные почвы имеют pH 8-9.

     Эти свойства почв можно изменить, внеся соответствующие органические и минеральные удобрения.

     Точно кислотность почвы определяют в агрохимических лабораториях. Ориентировочно можно установить и самим, используя лакмусовую бумажку. Промыв образец почвы дистиллированной водой, опустить в нее бумажку - при кислой реакции она покраснеет, при щелочной - посинеет.

     Кислые почвы можно определить и по внешнему виду: у них маломощный темно-окрашенный гумусовый слой, под которым проходит белесый, похожий на золу, подзолистый горизонт толщиной 10 см и более. По растениям тоже можно судить о химическом составе почвы: на кислых в изобилии растут лютик ползучий, хвощ, щавель, щучка, на менее кислой хорошо растет клевер.

     Повышенная кислотность почвы вредна растениям. Она сдерживает и угнетает рост растений, так как питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями.

     У разных растений различные требования к химическим свойствам почвы. Для большинства растений необходима нейтральная или слабокислая почва (pH в пределах 5-7). На таких почвах хорошо растут и плодоносят яблоня, груша, слива, вишня, облепиха, черная смородина. Черноплодной рябине, крыжовнику и землянике подходят и более кислые почвы.

     Для известкования почв в основном используют молотый известняк, применяют гашеную известь (пушонка), молотый мел, доломитовую муку, известковый туф, торфяную золу и др. При одной и той же кислотности доза извести, вносимой на тяжелых глинистых почвах, должна быть выше, чем на более легких - суглинистых и супесчаных.

     Вносить известь следует при перекопке и хорошо ее перемешивать с почвой. Нужно учесть, что чрезмерно высокие дозы извести вредны. В таких случаях растения хуже усваивают из почвы калий и многие микроэлементы, а это ухудшает перезимовку растений.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Почва
Часть 2 - Питательные вещества и удобрения
Часть 3 - Посадка
Часть 4 - Уход
Часть 5 - Подготовка к зиме
Часть 6 - Обрезка

   Сорт получен в Германии (Саксония) и назван в честь оригинатора Дрогана. Происхождение не установлено. Один из наиболее старинных и широко распространенных сортов.

   Дерево сильнорослое развивается быстро и довольно сильно, с густой широко-округлой или округло-пирамидальной, хорошо облиственной кроной. Оно рано вступает в плодоношение, родит исправно, но сравнительно умеренно.

   Плоды выше средних размеров (средняя масса 6,5 г, максимальная 8 г), округло-сердцевидные с округлой верхушкой, воронка глубокая, широкая. Покровная окраска желтая, мякоть светло-желтая, плотная, сладкая, хорошего качества, сок прозрачный, бесцветный. Косточка удлиненно-яйцевидная с округлыми вершиной и основанием, светло-бежевой окраски, среднего размера, от мякоти отделяется плохо. Плоды универсального использования, при переработке на компоты дают продукцию высокого качества. Хороши для варенья, сушки, для замораживания не пригодны.

   Сроки цветения и созревания поздние, плоды созревают практически одновременно, в конце июня.

   В плодоношение вступает на 3-4 год после посадки, период высокой продуктивности до 25 лет. 

   Самобесплоден. Лучшие опылители - Сердцовка, Южнобережная красная, Францис, Гоше, Бигарро белая Гролля, Дениссена желтая, Наполеон розовая, Багратион, вишня - Гриот остгеймский.

   Зимостойкость генеративных почек высокая, цветки благодаря позднему развитию редко попадают под весенние заморозки. Многолетняя древесина и однолетние побеги повреждаются очень редко. Засухоустойчивость достаточно высокая. Против основных грибных болезней устойчив, но при дождливой погоде плоды растрескиваются.

Серия сообщений "Черешня":

Дико растет в южной Европе, на Кавказе, в Малой Азии. Окультурена в этих местах в доисторические времена. Расселилась по многим странам. Дерево черешни живет до 100 лет. Плодоносить начинает с 4-7 лет. Теплолюбиво, требовательно к влажности почвы, но не переносит застоя вод. Светолюбивая порода, в тени деревья растут слабо, вытягиваются, плохо плодоносят. Лучше плодоносит при перекрестном опылении. Для посадки черешни надо выбирать место, защищенное от холодных северных ветров.

Часть 1 - Ярославна
Часть 2 - Валерий Чкалов
...
Часть 4 - Донецкий Уголек
Часть 5 - Дончанка
Часть 6 - Дрогана желтая (Бигарро Дрогана, Желтая черешня Дрогана)
Часть 7 - Жабуле (Бигарро Жабуле)

Сорт Донецкой опытной станции, получен от посева семян Дроганы желтой, которая росла среди мелитопольских сортов в Новоселидовском ГСУ. Автор Л.И. Тараненко.

Дерево сильнорослое, с округлой кроной. Плодоносит на букетных веточках и однолетних побегах.

Плоды розовые, с плотной мякотью, округлые, массой до 9 г, цвет желто-розовый. Косточка округлая, среднего размера, хорошо отстает от мякоти. Мякоть светло-желтая, плотная, хрящеватая. Вкус хороший, сладкий, с приятным ароматом. Сорт универсального назначения.

Опылители: Дрогана желтая, Донецкий уголек, Ярославна, Донецкая красавица, Валерий Чкалов, Валерия, Аннушка, Аэлита, Ранняя розовинка, Сестренка, Этика.

Дерево скороплодное, плодоносит с 4-5-летнего возраста. Урожайность высокая.

Срок созревания среднепоздний.

Достоинства сорта: повышенная морозостойкость и засухоустойчивость, высокая урожайность, отличный тип плодоношения, легко формируется округлая крона, почти не нуждающаяся в сокращении роста, плоды универсального назначения.

Серия сообщений "Черешня":

Дико растет в южной Европе, на Кавказе, в Малой Азии. Окультурена в этих местах в доисторические времена. Расселилась по многим странам. Дерево черешни живет до 100 лет. Плодоносить начинает с 4-7 лет. Теплолюбиво, требовательно к влажности почвы, но не переносит застоя вод. Светолюбивая порода, в тени деревья растут слабо, вытягиваются, плохо плодоносят. Лучше плодоносит при перекрестном опылении. Для посадки черешни надо выбирать место, защищенное от холодных северных ветров.

Часть 1 - Ярославна
Часть 2 - Валерий Чкалов
Часть 3 - Бигарро Бурлат
Часть 4 - Донецкий Уголек
Часть 5 - Дончанка
Часть 6 - Дрогана желтая (Бигарро Дрогана, Желтая черешня Дрогана)
Часть 7 - Жабуле (Бигарро Жабуле)