БОЛТУШКА ОТ ПРЫЩЕЙ — КАК СДЕЛАТЬ БОЛТУШКУ ОТ ПРЫЩЕЙ

Одним из высокоэффективных средств является болтушка от прыщей, которая значительно улучшает состояние кожного покрова. Иногда при лечении угревой сыпи или прыщей бессильными становятся даже самые модные и дорогостоящие средства, а обыкновенные болтушки от прыщей, рецепт которых достаточно прост, буквально творят чудеса.

Назначение процедур по уходу за проблемной кожей с использованием болтушки должно осуществляться исключительно дерматологом, поскольку данное лекарственное средство подходит не в каждой ситуации и не каждому пациенту.

Если вам была назначена специалистом болтушка от прыщей, купить ее можно в любой аптеке, причем изготавливают её там же. Цена болтушки также вас приятно удивит, ведь все компоненты, входящие в её состав, довольно просты.

Состав болтушки зависит полностью от ваших индивидуальных особенностей, поэтому дерматологи и подбирают его индивидуально для каждого пациента.

Читать далее...

Грузия. Часть четвертая – Тбилиси. Памятники города.

Сегодня сложно представить себе, что некогда в Тбилиси не было ни одного скульптурного сооружения. А между тем, это так. Первый памятник был установлен в Тифлисе наместнику на Кавказе Михаилу Воронцову в 1867 году, то есть, 146 лет назад. А поскольку Михаил Семенович появился на свет 231 лет назад, возможно, возведение памятника было приурочено к его 85-летию.


Тот самый самый первый памятник в Тбилиси...

В самом начале 1853 года Михаил Воронцов обратился к государю с просьбой об отставке в связи с ухудшением здоровья, и уже весной оставил Тифлис. Он умер в Одессе в ноябре 1856 года, за два месяца до того удостоившись звания генерал-фельдмаршала. Вскоре после этого жители Тифлиса обратились к Александру Барятинскому, сменившему Михаила Воронцова на наместническом посту, с просьбой о разрешении установить памятник Воронцову в знак признания его заслуг в строительстве и развитии города. Барятинский не возражал. Был объявлен сбор денежных средств, в котором приняли участие представители всех городских сословий. За короткое время было собрано 36 104 рубля. Причем, пожертвования колебались от тысяч рублей до нескольких копеек, что, несомненно, было свидетельством глубокого уважения и признательности к бывшему наместнику со стороны горожан с разным уровнем достатка. Памятник заказали потомственному петербургскому скульптору, академику Николаю Пименову. Тот принял предложение. Однако в декабре 1864 года он скоропостижно скончался в возрасте 52 лет, и работу над памятником завершил его ученик Вячеслав Крейган. Бронзовую статую отлили на заводе «Когун и Ко» в Санкт-Петербурге и доставили в Тифлис в конце 1866 года. Архитектором выступил известный тифлиский зодчий, один из творцов нового облика города Отто Симонсон. Пьедестал изготовили из алгетского камня. Общая высота монумента составляла 3,5 метра. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 25 марта 1867 года. Но простоял он недолго, около 55 лет. После советизации Грузии памятник был снесен, а Воронцовская площадь переименована в площадь Карла Маркса. Сейчас она носит название немецкого города Саарбрюккен.




В общем, как мы поняли, этого памятника в наше время нет, зато в Тбилиси есть другие. В этом посте я расскажу лишь о тех, которые видел своими глазами.

Наверное, стоит начать пост с памятника Матери Грузии.



Это «Мать Картли» - монумент, ставший одним из символов Тбилиси. Он был построен на вершине холма Сололаки в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей. Автором монумента высотой 20 метров является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели. Первоначально, в 1958 году монумент был выполнен из дерева, но в 1963 году он был заменён на алюминиевый. За скульптуру «Мать Картли» Элгуджа Амашукели был удостоен в 1965 году Государственной премией Грузинской ССР им. Ш. Руставели

Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.



Элгуджа Амашукели родился 22 апреля 1928 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Учился в 1950—1955 годах в Тбилисской академии художеств у Н. П. Канделаки.

Элгуджа Амашукели автор не только скульптуры «Мать Грузии», но и барельефов на станции тбилисского метро «Площадь Руставели» (1966), памятника Вахтангу Горгасалу (1967) в Тбилиси же, монумента Победы в Гори (1979) и мемориала Славы героям-морякам в Поти (1979).

Элгуджа Амашукели умер в марте 2002 года. Похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.




Не менее важный памятник в Тбилиси – это памятник Вахтангу Горгасали работы все того же Элгуджи Амашукели.




Этот памятник был установлен в 1970 году на метехской скале, которая находится на скалистом левом берегу реки Куры. Он удивительно органично вошел в пейзаж центра старого Тбилиси. Памятник словно слит со средой. Пьедестал - черный базальт. Статуя установлена на каменной площадке рядом с древним храмом Метехи.

Вахтанг I Горгасал (ок. 440—502) — царь Иберии во второй половине V века, один из основоположников грузинской государственности. Сын Мирдата V из династии Хосроидов. Его прозвище «Горгасал» переводится с персидского как «волчья голова» (намёк на форму его шлема).

Родственник и данник персидских Сасанидов, Вахтанг принимал участие в их войнах с греками и эфталитами. В отношениях с Византией добивался признания автокефальности Грузинской церкви. Он провёл мероприятия по укреплению грузинских крепостей и вступил в союз с армянскими Мамиконянами, а в 482 году возглавил крупное восстание против персидского владычества.

Когда антиперсидская борьба грузин и армян потерпела поражение, Вахтанг I был вынужден искать спасения в Эгриси. Обещая покорность Сасанидам, вернулся в Иберию и то ли основал, то ли перестроил Тбилиси, в который рассчитывал перенести из Мцхеты столицу государства. Он отказался принимать участие в персидских войнах с Византией и погиб в битве с карательным отрядом Сасанидов.

Грузинский народ на протяжении веков хранит память о царе Вахтанге I. Он стал излюбленным героем народных сказаний, а грузинская церковь причислила его к лику святых. Орден Вахтанга Горгасала является одной из высших государственных наград Грузии. Останки его покоятся в соборе Светицховели.






Другой важный памятник для всех грузин – это памятник Шота Руставели. Камень, мрамор. 1942 год. Скульптор К. Мерабишвили, архитектор Ш. Тулашвили. Он находится на одноименном проспекте.



Шота Руставели - великий грузинский поэт-гуманист, живший в конце XII и начале XIII веков. Биографические данные о Руставели очень скудны: неизвестны точные даты его рождения и смерти, почти нет достоверных исторических данных о главных событиях его жизни, не сохранились другие произведения, им написанные. Даже его настоящее имя вызывает споры. Руставели – не фамилия, это слово указывает, что человек, называющий себя так, был как-то связан с географическим пунктом, называвшимся Рустави. В Крестовом монастыре в Иерусалиме обнаружена фреска первой половины XIII века, сановник в светской одежде, а в надписи там же упоминается «Руставели». Надпись и портрет были известны грузинским паломникам и путешественникам средневековья, а в 1960 году грузинская научная экспедиция расчистила портрет, закрашенный после того, как монастырь перешел во владение греческого патриархата. Народные легенды называют безответную любовь к царице Тамаре причиной пострижения Руставели в монахи; согласно преданиям, он отправился в Иерусалим, где и похоронен, но предания эти не подкреплены фактами.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» – единственное произведение Руставели, дошедшее до нас, и то в поздних списках; отдельные строфы встречаются в рукописях XIV и XV вв., два четверостишия – на стенах монастыря Вани в Южной Грузии, но полные списки имеются лишь, начиная с XVI–XVII веков, а первая датированная рукопись – 1646 года.
Нередко (вплоть до наших дней) всю поэму знали наизусть, переписывали от руки: отдельные ее выражения, в особенности афоризмы, прочно вошли в обиходную грузинскую речь.




Коль заговорили о литераторах, то стоит отметить, что в Тбилиси есть памятник не менее известному поэту. Это памятник Николозу Бараташвили (скульптор Б. Цибадзе, архитектор Ш. Кавлашвили).



Грузинский поэт, родился в Тифлисе в 1917 году в некогда богатой дворянской семье, но впоследствии разорившейся. Короткая жизнь Бараташвили (историки литературы по праву ставят его в один ряд с великими поэтами-романтиками Шелли, Китсом, Лермонтовым, Петефи, не дожившими до тридцатилетия) была мучительна, из-за отсутствия каких бы то ни было надежд и перспектив. Упав с лестницы, Бараташвили повредил ногу, и неизлечимая хромота помешала поступить на военную службу, хотя он страстно мечтал о военной карьере. Не удалось ему продолжить и образование в университете: единственный кормилец в семье, он вынужден был поступить в судебное ведомство на скромную чиновничью должность.

Все это не могло не отразиться на тональности поэзии Бараташвили и его восприятии мира. Внешне производивший впечатление гуляки, остроумца, чуть более, чем нужно, злого на язык, он испытывал глубокое внутреннее разочарование и одиночество.

Одиночество еще оттого, что безумно влюбленный в дочь знаменитого грузинского литератора Александра Чавчавадзе красавицу Екатерину (впоследствии царицу Менгрелии), не мог рассчитывать на ее взаимность.

Он скончался в 1845 году, заболев злокачественной лихорадкой в возрасте 28 лет. Он похоронен в Пантеон на горе Мтацминда, где покоятся великие деятели грузинской культуры (о Пантеоне я писал ранее).

Хотя творческое наследие Бараташвили очень невелико (оно включает всего тридцать семь стихотворений и одну поэму «Судьба Грузии»), значение его для грузинской литературы трудно переоценить. Совершенным образцом лирики Бараташвили является его стихотворение «Мерани» — одно из любимых стихотворений грузинского народа.

В русскую культуру творчество Бараташвили пришло только при советской власти, в 1922 году, с переводами Валериана Гаприндашвили. Популярным же он стал после переводов Борисом Пастернаком его стихов.






Вспомним и о таком тбилисском феномене, как Иетим (Этим) Гурджи. Это был человек, впитавший в себя культуру и менталитет всех, сегодня дерущихся друг с другом народов Закавказья, хотя и от названия не осталось ничего, сегодня это Южный Кавказ.



Предлагаю вашему вниманию отрывок из предисловия, к изданию его стихов, подготовленного к печати Андро Тезадзе:

«… Иетим-Гурджи скончался в 1940 году, не в таком уж и преклонном возрасте, 65-и лет. Одним из безошибочных свидетельств популярности его стихов было большое количество народу на его похоронах, тело Иетим-Гурджи на руках пронесли от района Исани, до нового кладбища Ваке. Многочисленную процессию сопровождал оркестр восточных инструментов. Выполнили и слова Иетим-Гурджи «сверху гроб покройте чёрной буркою моей» — и гроб действительно был покрыт его чёрной буркой. Солнце уже давно зашло, когда процессия дошла до кладбища. У края могилы, вокруг Иетим-Гурджи сгрудились многочисленные почитатели, а группы музыкантов, по очереди, исполняли его мелодии вместе с душераздирающей декламацией его стихов.

Эти проводы ашуга (народного поэта) довольно-таки затянулись, но несмотря на то, что давно уже наступила ночь, все в молчании слушали его поэтическое слово, и сердце горевало о смерти такого таланта и народного поэта…».

Человек, люби равно
И грузина, и еврея,
Ибо мы живем, старея,
И на всех на вас на грешных
Смерть глядит давным-давно
Парой глаз кромешных,
Человек, люби равно
Армянина, осетина.
Если бы любить друг друга
И беречь мы не могли-
Верь пророку Иэтиму-
Нас бы сбрило, как щетину,
Опалило, как щетину,
Прочь с лица земли!

Иетим Гурджи - народный певец-ашуг и поэт Грузии. Он пел свои песни и баллады на грузинском, армянском и азербайджанском языках, пел он о жизни, о любви и о вечном. Он был любимцем тбилисцев всех национальностей, любимцем и богатых, и бедных. Его первая книга «Поэма Анабаджи» была издана в 1909 году, сборник стихов «Новые стихи и песни» — в 1911-ом. Выходили также «Новые стихи Иетима» (1913), «Танго» (1914), «Избранные стихи» (1928).




Про памятник Сергею Параджанову я напишу в ближайшее время (о нем будет отдельный пост).




Но это не единственный памятник в Тбилиси, который поставили как «работнику киноиндустрии». Есть еще памятник Софико Чиаурели - великой грузинской актрисе. В центре композиции ее бюст, по четырем сторонам самые великие ее роли.



Софико Чиаурели — советская и грузинская актриса, народная артистка Грузинской ССР (1976), народная артистка Армянской ССР (1979). Сыграла более чем в ста фильмах. Единственная из советских актрис, семь раз удостоенная приза «За лучшую женскую роль» на международных конкурсах.

Софико Чиаурели родилась в Тбилиси 21 мая 1937 года в семье легендарной актрисы Верико Анджапаридзе и кинорежиссёра Михаила Чиаурели.

С отличием окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1960, мастерская Б. Бибикова). По окончании вернулась на родину. В 1960—1964 и с 1968 — актриса академического театра им. К. Марджанишвили в Тбилиси, в 1964—1968 — академического театра им. Ш. Руставели.


Умерла 5 марта 2008 года и похоронена в пантеоне Дидубе в Тбилиси рядом с мужем Котэ Махарадзе. В этот же день, в день ее смерти, было принято решение одну из улиц Тбилиси назвать именем Софико Чиаурели.

Стоит отметить, что Софико - двоюродная сестра известного кинорежиссёра Георгия Данелии (Верико Анджапаридзе — сестра его матери). Была замужем за Георгием Шенгелая и Котэ Махарадзе. Сыновья — Николай (Нико) и Александр Шенгелая.








Памятник Святому Георгию Победоносцу работы Зураба Церетели (его работы не только в Москве, но и в Тбилиси!) открылся 23 ноября 2006 года. И с тех пор – один из любимых памятников Тбилиси.



Высота скульптуры 5 метров. Памятник стал завершающей частью 33-метрового монумента, который открыт на площади Свободы. Церемония открытия монумента была приурочена ко Дню Святого Георгия. По преданию, данный праздник был основан Святой Нино, просветительницей Грузии. В средние века в разных уголках Грузии во имя Святого Георгия было возведено 365 молелен, по числу дней в году. О том, что Святой Георгий особо почитаем в Грузии, свидетельствуют и сохранившиеся древние иконы. Святой Георгий Победоносец - всадник, поражающий змия, - стал составной частью грузинского сознания и православной веры.






Жителям и гостям Тбилиси нравится скульптура по имени «Тамада».



Кто такой тамада – все знают. Тамада — распорядитель пиршества, массового мероприятия, в более узком понимании — ведущий свадебной церемонии. Тамада, как правило, избирается организаторами, либо участниками мероприятия. В обязанности тамады входит установление порядка речей и тостов, организация и контроль выступлений артистов. А вот данная скульптура представляет собой увеличенную копию бронзовой фигурки, обнаруженной при археологических раскопках в Западной Грузии.




А на проспекте Руставели несколько лет назад появились забавные скульптурки.



Автор известен - это Левани Буджиашвили, но никто не знает, кого они изображают эти человечки. Может быть - это сказочные герои?! А возможно - это жители старого Тбилиси?! Некоторые и вправду похожи на горожан. Но все же они непонятные, хотя и очень забавные. Сами тбилисцы уже привыкли к этим фигуркам.

Левани Бужиашвилли родился 3 мая 1982 года. Закончил Грузинский Архитектурный Технический Университет. Во время учёбы начал творческий поиск скульптуры, и подошёл к совершенно иному, оригинальному сценарию, подключения материалов, извлечённых из природы (стекло, кость, металл, камень).




Наконец, памятник фонарщику.



Кажется, это работа Ираклия Цуладзе. Он установлен на улице Бараташвили, недалеко от музея кукол, театра Резо Габриадзе. Скульптурная композиция изображает фонарщика на приставной лестнице, зажигающего (или гасящего) свет в уличном фонаре.

На этом, пожалуй, все. Но это не все памятники, что находятся в Тбилиси. Есть и такие скульптурные композиции, как героям фильма Данелия «Мимино», персонажам книги Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», и другие. Не успел их увидеть.

Остальные памятники и скульптуры:


Памятник архитектору Шота Кавлашвили





Памятник Константину Леселидзе. Он — Герой Советского Союза, советский военачальник, генерал-полковник. Грузин. Брат Героя Советского Союза, подполковника Виктора Николаевича Леселидзе.





Памятник Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе



P.S. Да, совсем забыл рассказать об Елене Ахвледиани… Памятник грузинской художницы, театрального оформителя установлен у входа Музея Пиросмани…



В миллионном Тбилиси ее знали даже те, кто никогда не был знаком с нею лично. Потому что она была живой легендой, одинаково привлекавшей к себе и крестьянина-мацонщика, и Котэ Марджанишвили. Дружбой с ней гордились Верико Анджапаридзе, Ладо Гудиашвили, Кето Магалашвили, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер, Василий Шухаев.

В истории мировой живописи мы вряд ли найдем так уж много женских имен, действительно заслуживающих внимания. Одним из редких исключений стала выдающаяся грузинская художница Елена Ахвледиани. Женщина с очень странной, почти ирреальной судьбой, она добилась огромного мастерства и мирового признания еще при жизни.

Родившись в Тифлисe в начале прошлого столетия в семье высокообразованных родителей, она получила блестящее образование и к 18 годам уже подавала большие надежды в живописи. В это же время отец Елены решил сосватать красавицу-дочь за сына своего ближайшего друга. По обоюдному согласию назначается день свадьбы. Начинаются обычные хлопоты и приготовления, шьется красивое подвенечное платье, назначается день и время венчания в главном соборе Тифлиса. И вот, когда до главного события осталось не больше двух часов, Елена, или как ее звали домашние, Эличка, вдруг осознает, что замужество — не для нее, что она попросту не может любить мужчин, и главная потаенная ее страсть — женщины. Нет, она пока еще не может ясно представить себе кого-то конкретно, но внутренне убеждена, что не принесет счастья своему будущему супругу.

Быстрые, сумбурные, точно в лихорадке, сборы, даже краткого письма, объясняющего свой ужасный поступок, не успела родителям оставить, и — бегство на фаэтоне на вокзал, билет, поезд, Париж...

Свободно владея французским языком, Елена довольно быстро входит в круг художников, населявших в те годы Монмартр. Знакомство с Модильяни, тесная дружба со скульптором Майолем не могут не повлиять на ее творчество. Меняется палитра, появляются глубина и утонченность в манере письма. Парижский период, весьма плодотворный и насыщенный, длится несколько лет, после чего Елена все-таки возвращается в Тифлис. И главным в ее творчестве становится родной город. Тифлис весной и летом, в осенний дождь и в редкие снегопады, Тифлис с его узкими кривыми улочками, ажурными балконами и горами, опоясывающими город...

Войдя в высший свет Тифлиса, она не афиширует своих привязанностей к женщинам, хотя это уже давно ни для кого не является секретом. Таланту многое прощается. Даже в патриархальной Грузии...

Одним из важнейших событий в жизни Елены Ахвледиани стала встреча со Святославом Рихтером и его супругой Ниной Дорлиак, позже переросшая в многолетнюю дружбу. В те годы мало кто знал об увлечении Рихтера живописью. Одним из первых, кому гениальный пианист показал свои работы, была Эличка. Позже Рихтер, демонстрируя признание таланту Ахвледиани, привозит все свои живописные работы в Тбилиси и выcтaвляeт их у нее на квартире. Не было случая, когда приезжая на гастроли в Грузию, Мастер вместе с женой не останавливался в доме Элички. Благо, в гостинной Ахвледиани стоял «Stenway», на котором для узкого круга близких друзей Рихтер исполнял свои любимые вещи.

Елена Ахвледиани умерла 30 декабря 1975 года и похоронена в Тбилиси, в пантеоне Дидубе.

Уже спустя несколько лет после смерти в доме Ахвледиани открывается музей. Собрался весь художественный бомонд Грузии, было много гостей из других стран. Открывал музей министр культуры Грузии замечательный композитор и дирижер Отар Тактакишвили. Среди приглашенных был и Сергей Параджанов. Неиссякаемый на выдумку, он и здесь поразил всех своей фантазией.

Вспоминая Грузию. Уплисцихе и Вардзиа

Когда вы будете в Гори, не забудьте заехать в одно место, которое вам, наверняка, понравится. Это Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.



Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Подробности об этом «пещерном» городе вы можете найти в Интернете, например, на страничке Википедии (там довольно большая и объемная статья).










Другой пещерный город в Грузии – не менее знаменитый и не менее интересный – это монастырский комплекс XII—XIII веков Вардзиа.




Он находится на юге Грузии, в Джавахетии. Расположен в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села. В Вардзию стоит съездить, если вы остановитесь в Боржоми или, еще лучше, в Ахалцихе. Из Тбилиси можно, но дорога будет далекой и утомительной. Особенно летом, в жаркую погоду. Проверено.

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом (на подпружных арках) и украшен пилястрами, на стенах — уникальные фресочные росписи (в том числе изображения царя Георгия III и царицы Тамар, 1180-е гг., мастер Георгий). Большую историко-художественную ценность имеют фрески Успения Божией Матери, Вознесения Господня и Преображения Господа нашего Иисуса Христа.

Ансамбль монастыря Вардзиа был создан в основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары. Расположенный на юго-западной границе Грузии, монастырь-крепость перекрывал ущелье реки Куры для вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. В 1193—1195, во время войны с турками-сельджуками, царица Тамара находилась со своим двором в Вардзиа.

Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» («Ак вар, дзиа!» по-грузински). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.


В 1551 году монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

В 1828 году Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.

В советскую эпоху монашество в Грузии было упразднено; в 1938 году комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. В 1980-е Патриарх-Католикос Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзиа. В конце 80-х он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию.

В настоящее время пещерный монастырь Вардзиа является одной из главных туристических достопримечательностей южной Грузии и действующим монастырём.










Врать не буду, руины мне малоинтересны, ну, не люблю их, однако по пещерным городам я все же с большим удовольствием побродил, полазил; в последний раз так увлекался, когда в студенческие годы путешествовал по Крыму – там тоже есть похожие пещерные города.

Вспоминая Грузию. Крепость Хертвиси

Возле крепости Хертвиси
разветвляется дорога.
Возле крепости Хертвиси
две сливаются реки.
Горы тонут в синем мраке,
солнце катится далеко.
Ты одна стоишь на башне
и глядишь из-под руки.
(Хута Берулава, перевод Булата Окуджавы)


Фото не моё.. просто понравилось

Когда мы с Важей путешествовали на юг Грузии, чтобы посетить Рабат в Ахалцихе и пещерный город Вардзиа, то по пути нам встретилась крепость Хертвиси — одна из самых древних и функциональных крепостей из всего грузинского феодального периода. Она расположена в регионе Месхетия, на слиянии рек Мтквари и Паравани.

На протяжении веков проходящая на территории Грузии магистральная дорога пролегала вдоль реки Кура. Поэтому не удивительно, что правители всех времен укрепляли эту дорогу. На этой линии и теперь можно видеть развалины городов и крепостей. Между ними особое место занимает и крепость Хертвиси.

Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани. В X—XI веках она была центром региона Самцхе-Джавахети. В XII веке крепость стала городом. В XIII веке монголы разрушили его, и до XV века крепость лишилась своей власти. В XV веке она принадлежала правителям Самхце-Джавахети из династии Джакели.

В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих 3-х столетий Хертвиси принадлежит им. В конце XIX века грузинская и российская армии вернули утраченные территории, и крепость Хертвиси стала военной базой для российских и грузинских военнослужащих.

Вход в крепость свободный. Внутри ничего нет, смотреть нечего, да и вид из крепости не такой уж интересный, как, скажем, в Гори. Или в Ахалцихе. Но для «галочки» стоит посетить.

Смотрим мои фотографии:

16 цитат, которые изменят твою жизнь

16 лучших цитат, которые изменят твою жизнь:

1. Раньше я говорил: "Я надеюсь, что все изменится". Затем я понял, что существует единственный способ, чтобы все изменилось— измениться мне самому. ~ Джим Рон
2. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. ~ Томас Эдисон
3. Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро. ~ Генри Форд
4. Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно. ~ Далай Лама
5. Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин. ~ Уоррен Баффет
6. Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают. ~ Томас Эдисон
7. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. ~ Марк Твен
8. Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. ~ Дейл Карнеги
9. Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?». Вечером, прежде чем заснуть: «Что я сделал?». ~ Пифагор
10. Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый это тот, кто часто использует слово "завтра". ~ Роберт Кийосаки
11. Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет. ~ Генри Форд
12. Я этого хочу. Значит, это будет. ~ Генри Форд
13. Тяжёлый труд — это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда должны были сделать. ~ Джон Максвелл
14. Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и пытаться, и опять пытаться — но никогда не сдаваться! ~ Ричард Бренсон
15. Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут. ~ Джаред Лето
16. Если хочешь иметь то, что никогда не имел, придется делать то, что никогда не делал. ~ Коко Шанель

http://www.cluber.com.ua/

Вспоминая Грузию. Ахалцихе

Самая памятная поездка с Важей на его машине – это поездка на юг Грузии через Боржоми - в Ахалцихе.


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com




Город Ахалцихе основан в первой половине XII века н. э. С XIV века до 80-х годов XVI века Ахалцихе являлся центром культуры, политики и экономики области Самцхе-Джавахетия и резиденцией атабегов из рода Джакели. А в 1579 году город попал под власть Османской империи и с 1628 года город стал центром Ахалцихской провинции Османской империи.

В декабре 1810 года Тамаз Орбелиани участвовал в походе на Ахалцихе совместно с генералом А. Тормасовым, и после десятидневной осады был вынужден отступить в Боржомское ущелье. Там, кстати, его бойцы обнаружили боржомские минеральные источники. С тех пор всему миру известны минеральные воды «Боржоми».

В 1829 году по итогам Адрианопольского мира крепость Ахалцихе была присоединена к Российской империи.








Главная достопримечательность Ахалцихе – это, бесспорно, отреставрированная крепость Рабат. Территория Рабата охватывает около семи гектаров. В комплексе, рядом с православной церковью Святой Марины, стоит мечеть, католическая церковь, синагога и армянская церковь, замок Джакели, турецкие бани, усыпальница паши цитадель, и амфитеатр. В рамках проекта были отремонтированы и две главные улицы крепости.

Рабат - это один большой город в городе. В комплексе кроме исторических крепостей, башен, церквей, келий и мечети существуют современные учреждения различного типа, такие как отель, туристический информационный центр, ресторан, кафе, магазин сувениров и одежды, музей, комната с макетом города Ахалцихе в миниатюре, ЗАГС, винный погреб, где можно приобрести грузинское вино. Здесь представлено более 24 грузинских винных брендов.

Вся территория Рабата окружена четырьмя традиционными грузинскими башнями, на каждую из которых можно подняться по внутренним винтовым лестницам. От вида, который открывается из окон башен, голова может закружиться даже у опытного туриста. Но не от высоты, а от красоты.

На официальное открытие крепости, которое состоялось в конце лета 2012 года, приехал всемирно известный музыкант и актер Шарль Азнавур, который на протяжении полутора часов исполнял свои самые популярные хиты. Обращаясь со сцены к зрителям, Азнавур сказал, - «Я сейчас спою песню, которая не парижская, не грузинская и не армянская… Как знаете, мой отец родился в Ахалцихе, так что фактически я и вы - сограждане. Если бы мой отец не отправился в эмиграцию, я был бы в Грузии и жил вместе с вами».

Работы начались осенью 2011-го года и завершились лишь в августе 12-го. Открытие праздновалось 17 августа в присутствии президента. Почетным гостем был Шарль Азнавур, в Ахалцихе родился его отец, и находятся могилы деда и бабушки. В честь открытия комплекса шансонье дал большой концерт.


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com

Крепость помнит несколько крупных и жестоких сражений, как во время Русско-турецкой войны 1828-29 гг, так и позже в Крымскую войну 1853-56 гг. Чтобы оценить масштаб происходивших там побоищ достаточно посмотреть на картину Я. Суходольского «Штурм крепости Ахалцых 15 августа 1828 г.». (Сохранившаяся мечеть есть на картине, кстати.)



Кстати, недавно вокруг мечети разгорелись нешуточные страсти. Турецкая сторона попросила вынести за пределы мечети каменные стелы, на которых изображены кресты. Часть общества восприняла эту просьбу болезненно.

И снова вернемся к истории города… По данным грузинской историографии Ахалцихе был политическим и торговым центром исторического грузинского региона Самцхе. По мнению грузинского историка XIX века Вахушти Багратиони, город был основан еще в IX веке и назывался Ломсия. Под названием Ахалцихе (буквально – «новая крепость») город упоминается с XII века, когда усилиями феодального рода Джакели, атабагов (правителей) региона, отстраивается вновь и расширяется крепость Ломсия. Позже, вокруг крепости возникает собственно город Ахалцихе.

Ахалцихе, в силу своего геополитического расположения, за короткий период становится важным торговым центром южной Грузии, поскольку находится на пересечении нескольких важных торговых путей соединяющих исторические грузинские регионы Картли, Джавахети, Аджара-Имерети и Тао-Кларджети. Крепость Ахалцихе много раз подвергалась разрушениям со стороны завоевателей. В 1393 году крепость была разрушена войсками Тамерлана. В 1486 году монгольский хан Якуб разрушил не только саму крепость, но и полностью сжег весь город. Но, несмотря на это, Ахалцихе не потерял своего стратегического значения и продолжал существовать как крупный город.

В 1590 году город и весь регион отошел к туркам в результате договора между Османской Империей и Персией, а с 1628 года становится центром Ахалцихского пашалыка. Именно в этот период и возникает название «Рабат» относящееся не к крепости, а к району, прилегающему к ее стенам, населенному в основном состоятельными торговцами. На территории самой крепости находился дворец атабагов Джакели, а после захвата турками-османами – резиденция ахалцихского паши. Сам рабат был обнесен крепостной стеной, которая сохранилась лишь в виде небольших фрагментов.

Османы основательно перестроили и укрепили крепость еще в 1586 году, а в 1752 году ахалцихский паша Хаджи Ахмад построил на территории крепости мечеть. После вхождения восточной Грузии в состав Российской империи, в 1810 году была осуществлена первая попытка отбить Ахалцихе у османов, закончившаяся неудачей. Окончательно Ахалцихе был взят лишь в 1828 году объединенными силами русской и грузинской армий.











Обязательно посетите Ахалцихе и Рабат! Вам понравится!

P.S. В материале об Ахалцихе частично использован текст из http://www.liveinternet.ru/users/tantana

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть вторая – Греми, Некреси, Икалто и Алаверди



Продолжаем путешествовать по Кахети (Кахетии)… Осмотрев Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе, мы с Важей отправились в Греми... Греми сейчас – небольшая деревушка, известная своей брагой. Брагу я не пил. Не знаю, насколько она хороша.



Около VI века нашей эры на этом месте, где сейчас расположен Греми, был город, и с 1466 до 1616 гг. он был столицей Кахети. Круто. Однако шах Аббас не оставил от города ничего. Высоко на каменистом гребне у западного края деревни располагаются остатки развалин крепости, которая была построена в 1565 году, а также дворец и трехэтажная башня, построенные из красного кирпича и каменных блоков. Церковь с куполом сохранилась превосходно – ее возвели в 1575 году, расписали в 1577-ом и заново открыли в 1989 году. Цитадель в Греми представляет собой прекрасный пример того, как грузины перенимали и меняли персидскую архитектуру. При церкви есть музей.







Примерно в 9 км к востоку от Греми неровная дорога сворачивает влево и ведет через холмы к Некреси, где стоит одна из самых древних грузинских церквей – маленькая базилика, датированная третьей четвертью IV века.



В VI веке в этом монастыре жил один из сирийских отцов Абибос, которого замучили персы после того, как он залил водой священный зороастрийский огонь. В следующем веке здесь была построена трехнефная базилика, возможно, самая красивая из всех подобных грузинских церквей, около которой находится вход. На монастырь часто нападали лезгины, и в конце XVIII века они его окончательно уничтожили. От того места, где кончается дорога, до монастыря вам придется идти еще 45 минут. Правда, сейчас по этому маршруту ходит миниавтобус. Это единственное место в Грузии, где до сих пор режут жертвенных свиней, так как персидскую армию изгоняли, сбрасывая вниз с холма свиные головы, которые катились и сбивали врагов с ног. Если вы еще полчаса прошагаете на восток от Греми, то придете в городок Кварели, на родину знаменитого вина «Киндзмараули». Обожаю это вино! Люблю и «Хванчкару»! Тоже очень хорошее вино!















Отдохув в Некреси, мы отправились в Икалто… Село Икалто известно тем, что там была древняя академия, в которой учился легендарный поэт Шота Руставели. Ученики той академии держали под столами кувшины с вином и вспоминали о них, когда требовалось вдохновение. У 53-го км стоит большой указатель на руины этой самой академии. Руины как руины, ничего особенного. Однако на полпути к руинам вы увидите маленькую часовню. Она открыта, но и там ничего интересного нет. В конце дороги будут еще три церкви, все на относительно небольшом месте.



Этот монастырский комплекс – Икалтойский – один из первых в Грузии, а в Кахетии фактически самый первый - основал во второй половине VI века Святой Зенон, один из сирийских отцов, которые принесли христианство в Грузию. Главная церковь – это храм Преображения Господня (Гвтаеба), построенный в VIII-IX вв. Это самый древний в Кахетии храм, где есть центральный купол на четырех отдельно стоящих опорах. Колокольня над портиком с западной стороны появилась только в XIX веке, тогда же и внутреннее убранство храма закрашено побелкой, так что до сегодняшних дней никакой росписи не сохранилось. Но там похоронен сам Святой Зенон. На востоке стоит церковь Троицы (Самеба) VI века, маленькая базилика, построенная по необычному плану – с апсидами по сторонам от алтаря и ступеньками к помешению над портиком. Немного к югу от главного храма находится церковь Квеланминда VII века, еще одна простая, ничем не украшенная базилика.

В XII веке при царе Давиде Строителе был построен Успенский храм и пристроен корпус академии, о которой я написал выше. Эта академия вошла в историю тем, что в ней учился Шота Руставели, и это я тоже упоминал выше. По этому случаю где-то в ноябре (в выходные) здесь отмечается локальный праздник Шотаоба. В 1616 году шах Аббас сжег академию и тем самым поставил точку в ее истории. С этого момента монастырь почти прекратил свое существование и был восстановлен только в XIX веке. А академия так и осталась в руинах.

В настоящее время монастырь обнесен невысокой стеной и засажен деревьями, мешающими его фотографировать. Около монастыря – парковка, стенд со схемой, и вообще все сделано прилично – руку приложила компания Джеосел (правильно ли я написал название?!).




В Икалтойском монастыре мы надолго не задержались, и отправились в Алаверди. 13 км пути.

В Алаверди находится кафедральный собор первой четверти XI века (собор Святого Георгия) и монастырский комплекс. Высота собора около 50 м, высота внутреннего пространства свыше 42 м. До строительства Цминда Самеба, что в Тбилиси, собор Алаверди был высочайшей церковной постройкой Грузии. В соборе сохранились росписи XV века.

Собор Алаверди представлен на включение в список Всемирное наследие ЮНЕСКО.



Монастырь Алаверди - творение ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского, который пришел сюда в середине VI века, построил храм и умер в 570 году, и был похоронен в этом же храме, причем могила существует и по сей день.

А Алавердский собор построил кахетинский царь Квирике III Великий, который унаследовал Кахетию в 1010 году. Однако Кахетию почти сразу же завоевал Баграт III, но он умер в 1014 году, и Кахетия снова добилась независимости. С 1014 по 1037 гг. Квирике правил Кахетией и это были лучшие года этого края. Именно в этот период и был построен собор Алаверди.

Сейчас монастырь стоит прямо у трассы и представляет собой периметр стен, внутри которого находится собор Святого Георгия, жилые постройки и винохранилище. В настоящее время (2013) основная территория закрыта для посещения, а подойти можно только к собору с западной стороны.

Несмотря на все катаклизмы, собор сохранил свою первоначальную форму. Пропала только галерея, которая окружала его с трех сторон - остался только западный ее фрагмент. Наверное, именно поэтому сейчас не видны могилы кахетинских царей (Александра I, Александра II или Теймураза I) - они могли находиться в этой пропавшей галерее.

Внутри сохранились некоторые фрески. Они разных эпох и сохранились в нескольких слоях, некоторые закрывались штукатуркой или забеливались. То, что видно, производит впечатление поздних работ.

Больше я ничего не могу рассказать. Подробно об этом храме (и монастыре) вы можете найти в Интернете.







На этом, пожалуй, все. Глубоким вечером мы с Важей отправились в ресторан под открытым небом и ели, ели, ели, и пили, пили, пили. Из еды мне запомнились шашлык из свинины и жареный форель. Ммм… вкуснятина! Так что… в Тбилиси вернулись ночью.

Вспоминая Грузию. Кахети (Кахетия). Часть первая - Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе

Я сам не знаю, что со мной творится:
другой красы душа не понимает,
и холм чужбины в зрении двоится,
и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым
средь звезд и лун, при ветреной погоде.
Есть похвала тому, что изумляет:
о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.
Смотрю, от обожания немею
и все, что в этом мире несравненно,
я сравниваю с Грузией моею.
(Белла Ахмадулина, «Я сам не знаю, что со мной творится...»)



Прекрасная винодельческая область Кахети (Кахетия) расположена к востоку от Тбилиси, куда лучше всего ездить на простые экскурсии на пару дней (или в однодневные поездки из столицы). Лично мы с Важей уложились на один день, совершив такой маршрут: Тбилиси – Сигнаги – Бодбе – Греми – Некреси – Икалто – Алаверди – Тбилиси. В Кахети есть и другие места, куда стоит съездить, - это Давид-Гареджа и Тушети, но это более сложные маршруты по весьма неровным дорогам, зато они стоят того, если, конечно, у вас достаточно времени. У нас с Важей времени не было. Не нашли время и на посещение Цинандали, где жил Александр Чавчавадзе и где прошла свадьба Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили.

Самая лучшая пора для визита в Кахети – сентябрь-октябрь; в эти месяцы проходит праздник сбора винограда, и называется этот праздник - Ртвели. Сам же я посетил Кахети в конце августа.





Итак, мы с Важей отправились в Кахети. Первая большая остановка – это Сигнаги (Сигнахи). Что можно рассказать об этом городе?!



Сигнаги – небольшой городок; всего 2 тысячи человек. Этот город знаменит тем, что с 2007 года здесь начались работы по превращению городка в «лицо грузинского туризма». Спасибо... Михаилу Саакашвили. Да, ему спасибо. Сейчас это одно из самых посещаемых мест Грузии, но при этом, что удивительно, одно из самых малоизвестных – в том смысле, что про него практически ничего не написано. Даже в путеводителях.



Сигнаги называют древним городом, хотя он построен лишь во второй половине XVIII века царем Ираклием II. Непонятно, когда точно началось строительство, и кто этим занимался, и для чего это было нужно. И непонятно, почему именно в таком необычном месте – высоко в горах. Такие города встречаются чаще всего в горной Италии, поэтому Сигнаги называют «итальянским» городком. Говорят, что для населения города сюда переселяли армян. Также говорят, что строился он для защиты от лезгинских набегов. А еще говорят, что он выдержал многочисленные осады иноземных захватчиков, но это уже мифология. И другая история.



Необычнее всего в Сигнаги, на мой взгляд, - это Сигнахская крепость. Это замкнутый периметр стен, идущий по полукольцу высот, внутри которого – ущелье. Строить здания внутри сигнахских стен непросто даже при современных технологиях. Вопрос – зачем это было сделано, как это должно было выглядеть по плану?! Вышло то, что вышло – город начал застраиваться вне периметра стен, с южной стороны.


Та самая Сигнахская крепость...

Часто говорят, что Сигнахи отреставрирован. Полностью. На самом деле – наполовину. Еще говорят, что здесь много вина. Если честно, то это миф. В маркетах его негусто. Винотек тбилисского типа я не встречал. Сам я кахетинское вино покупал как раз в Тбилиси. И выбора больше, и дешевле. Дома мы с женой выпили все, практически в первый же день. Все вина хорошие. В московских супермаркетах, типа «Перекресток», «Пятерочка», «Билла», если честно, вина не очень, или вообще никакие, хотя некоторые марки очень даже ничего. Практически все вина перепробовал. Из интереса. Пить можно. Но все это не то. Самое лучшее вино, на мой взгляд, - это разливное, домашнее, и только в Грузии. Белое вино и овечий соленый сыр... ммм... поэма! Кстати, красное вино ничуть не хуже. С шашлыком. Фантастика! Думаю, и вы согласитесь со мной.

Но вернемся к Сигнаги… Главная ценность города – это пейзажи. Виды на Алазанскую долину тут сказочные, этого не отнимешь.

Про сам город говорят, что в нем делать нечего. Это так. Хотя могу ошибиться. Сигнахи – результат хорошей работы инженеров и дизайнеров, он сделан красиво и талантливо, но сама городская жизнь здесь еще не зародилась. Думаю, европейскому туристу город понравится – здесь есть все, что положено европейскому городку – чистота, дизайн и фишки. В Германии, например, по своему опыту, таких городков много. Например, Мюнстер. Итальянские уже отличаются – они немного живее.

И все же в Сигнахи стоит приехать. Он удобен для проведений свадеб, бизнес-переговоров, корпоративов, выгулов девушек. Он интересен и с точки зрения градоустройства, и городского дизайна. Сюда стоит возить европейцев. Но с точки зрения изучения грузинской жизни он малополезен.









Рядом с Сигнаги есть не менее интересное место, по-моему «всего» 3 км от города. Это Бодбе. Там расположен Бодбийский монастырь.



В нём покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества. Храмовой праздник отмечается 14 января. Бодбе – вторая наша остановка.



Святая Нина — христианская просветительница Грузии. Почитается в лике равноапостольных. Родилась, согласно восточно-православной житийной литературе, около 280 года в городе Коластры в Каппадокии; её отец Завулон был родственником великомученику Георгию, мать Сусанна была сестрой Иерусалимского Патриарха.

По преданию, отправилась в Иверию (территория современной Грузии), чтобы найти Хитон Господень. Её воспитательница Нианфора рассказала ей о том, как Хитон Господень был перенесён из Иерусалима во Мцхету. Нина захотела отправиться в ту страну, где находился Хитон Господень, найти гробницу Сидонии, поклониться Ризе Христа и затем посвятить себя проповеди Евангелия жителям Иверии. Господь являлся святой Нине в видениях и благословил её на апостольский подвиг, а Дева Мария чудесным образом вручила ей крест из виноградных лоз.

Согласно «Житию св. Нины», в 303 году, спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана, святые Нина, Рипсимия, Гаиания и несколько девушек-христианок бежали в Армению. По приказанию армянского царя Трдата все беглянки были жестоко замучены, а св. Нина, спасаясь, оказалась на севере, в Картли.

Её проповедь привела к христианству всю Грузию.

В годы перед Второй мировой войной исследованием жизни святой Нины занимался видный грузинский учёный, эмигрировавший в начале XX века в Европу и ставший там католическим монахом — Михаил Тархнишвили (1897–1958). Результатом этого исследования стала статья (1940) в «Византийском журнале». В статье, озаглавленной «Легенда о святой Нине и история грузинского национального самоощущения», учёный, в частности, высказал предположение, что «св. Нина была отвергнута просвещённым ею народом за то, что она была женщиной и бедной пришелицей».



Продолжение следует…

Вспоминая Грузию. Военно-грузинская дорога. Часть вторая – Гудаури, Гергети и Казбек

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав, прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
(А. С. Пушкин, «Монастырь на Казбеке»)


Продолжаем путешествовать по Военно-грузинской дороге… В первой части я рассказал вам о крепости Ананури и Жинвальском водохранилище. А сегодня речь пойдет о других достопримечательностях. Это Гудаури, Гергети и Казбек.



Итак, после посещения Ананури, Важа, мой гид по Грузии, повез меня в Гудаури. Гудаури — это посёлок, а также небольшой центр туризма и горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в муниципалитете Степанцминда (бывший Казбекский район), неподалеку от Крестового перевала (2379 м над уровнем моря). В 1987 году в посёлке проживало «всего» 10 человек.



Сейчас зима, и как раз именно сейчас там, в Гудаури, не просто здорово, а очень здорово! Не верите?! Вот, посмотрите пару «зимних» фотографии (снимки не мои; спёр из Интернета, за что ранее извиняюсь).




Расстояние от Гудаури до Тбилиси составляет около 120 км, и занимает около 2 часов на автомобиле. Проверено. По рассказу Важи, лыжный сезон в Гудаури начинается в декабре, и длится до апреля, средняя толщина снежного покрова зимой достигает 1.5 метров. Трассы, как я успел заметить, оборудованы подъемниками, нижняя станция на высоте 1990 метров, а верхняя на высоте 3307 метров (высшие точки гора Садзеле и гора Кудеби).

Упоминания Гудаури и Крестового перевала встречаются в источниках уже с XVIII—XIX веков (Николай Нефедьев, Михаил Лермонтов, Александр Дюма и другие) в связи с прохождением здесь важнейшей транспортной магистрали ещё с древнейших времен. По мнению литературоведов, Гудаури упоминается, как один из возможных источников происхождения придуманного Михаилом Лермонтовым имени князя Гудала в «Демоне». А Александр Дюма в своих записях описывает извилистый Млетский серпантин.

Кстати, развитие горнолыжного курорта Гудаури началось в 1975—1985 гг. и продолжается по настоящее время.

На этом наш маршрут не заканчивается. На высоте 2 170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда расположена Троицкая церковь (Гергетис Цминда Самеба). Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.




Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нины. В советское время церковь была закрыта, ныне возвращена Грузинской православной церкви. Церковь очень популярна среди туристов. Лично мне эта достопримечательность понравилась. Понравится и вам. Рекомендую. Не верите?! Смотрите мои фотографии!






Ну и, наконец, Казбек — потухший стратовулкан, ради которого мы и совершили тур. Казбек - самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Последнее извержение произошло в 650 году до н. э. Высота в Балтийской системе высот 5033,8 м.

«В начале XIX в. при проходе селения у подножия горы владел князь Казбек, его имя и стало названием аула Казбеги, по аулу русскими принято название горы», — пишет исследователь В. А. Никонов.

Осетинское название Казбека — Урсхох — дословно означает «белая гора». Другое название Чырыстийы цъупп — «пик Христа». Грузинское название — Мкинварцвери — переводится как «гора с ледовой вершиной». А ингушское название этой горы — Башлам — «тающая гора».

Первое восхождение на вершину Казбека совершил в 1868 году 23-летний англичанин Д. Фрешфельд. Первым исследователем, покорившим вершину Казбека и выполнившим там геологические и метеорологические исследования, был русский геодезист А. В. Пастухов (1889). Вершины вместе с ним достиг 60-летний проводник-осетин Царахов Тепсарико. Исследователи воздвигли на вершине красное знамя, которое в хорошую погоду было видно во Владикавказе.



С Казбеком связано много старинных легенд. Примерно на высоте 3800 м на 80-метровой скальной стене в пещере находится старинный грузинский монастырь Бетлеми (Вифлеем). По летописи «Картлис Цховреба», этот монастырь был хранилищем святынь и церковного клада, в который в древние века монахи поднимались по навешенной железной цепи. По сведениям, святой Иосиф, по воле Божьей взошедший в Бетлемский монастырь, преподнёс царю Ираклию кусок от шатра Авраама. С монастырём связана древняя легенда, поэтично описанная известным грузинским писателем Ильёй Чавчавадзе в сборнике «Картлис Цховреба». Падение святого монаха, приютившего заблудившуюся пастушку — как кара за грехопадение, над монастырём, по воле Божьей, и была воздвигнута вершина Казбек.

По чеченской легенде, к горе был прикован Пхармат (Прометей). Согласно данной легенде, Пхармат был нартом (великаном), похитившим для людей огонь, за что боги покарали его, приковав к горе железными цепями. Но на этом наказания для Пхармата не закончились — каждый вечер прилетает птица Удод и клюёт его сердце.

Ингуши, жители села Гвилети, ежегодно приносили жертвы своим языческим богам, близ Казбека. По верованиям гвилетцев на вершине якобы находится таинственная пещера, в которой лежит юноша Куркъа, прикованный богами к скале за попытку похитить с неба для людей огонь. Он стонет от боли, потому что хищная птица клюёт его сердце.




Ну что?! Вам понравился этот маршрут?! Тогда смело езжайте по нему!

Вспоминая Грузию. Военно-грузинская дорога. Часть первая – Ананури и Жинвальское водохранилище

Этим летом, как я уже писал ранее, путешествовал по Грузии. Если вы пропустили мои «грузинские» посты, пожалуйста, посмотрите сюда:

Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Грузия. Часть вторая – Тбилиси. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post293438815/

Грузия. Часть третья – Тбилиси. Смотровые площадки: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294124831/

Грузия. Часть четвертая – Тбилиси. Памятники города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294717371/

Грузия. Часть пятая – Тбилиси. Цминда Самеба: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295145803/

Грузия. Часть шестая – Тбилиси. Памятник Сергею Параджанову: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295617861/



Один из самых интересных маршрутов, который нравится русским туристам, в том числе и мне, - это путешествие по Военно-Грузинской дороге. Спасибо Лейле, что она посоветовала мне совершить этот тур, спасибо и Важе, который на своей крохотной, но симпатичной машине, повез меня по этому маршруту. Этот тур, пожалуй, один из самых запоминающихся. Фотографии всей красоты, что я увидел в этом кусочке Грузии, не покажут; все это надо видеть своими глазами!

Итак, Военно-Грузинская дорога — это историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км. Дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.

Контрольно-пропускные пункты на российско-грузинской границе — Верхний Ларс (Северная Осетия, Россия) и Дариали (до 2008 года — Казбеги) (Грузия).

Из истории я знаю, что начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье.

Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году. После присоединения Грузии к России (1801) началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1863 году дорожное полотно дороги было шоссировано.

Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский и … автор этих строк – Роман Скрябин.

Какие встречаются достопримечательности по этой дороге?! А их немало. По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. На Военно-Грузинской дороге расположены Мцхета (древняя столица Грузии), храм-монастырь Джвари (конец VI — начало VII вв.), Земо-Авчальская ГЭС.

А также:

- «Ермоловский камень» — «Махмад кхера» — гигантский гранитный валун в пойме Терека неподалёку от селения Верхний Ларс на российско-грузинской границе, принесённый с гор во время ледниковых обвалов Девдоракского ледника — одного из ледников Казбека.

- Гора Казбек (5033 м), одна из высочайших вершин Кавказа, а у её подножия — живописнейшая Троицкая церковь в Гергети.

- Дарьяльское укрепление, построенное в 1804 в Дарьяльском ущелье для охраны дороги.

- «Замок Тамары» — развалины старой башни на противоположном берегу Терека.

- Средневековые сигнально-сторожевые башни.

- Сионская роща — зелёный оазис среди снежных вершин Кавказа.

- Крестовый перевал — высшая точка Военно-Грузинской дороги, самый удобный проход в центральной части Главного Кавказского хребта.

- Гудаурская пропасть и самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге селение Гудаури, за которым дорога по извилистому Земомлетскому спуску довольно круто (на 1000 м) спускается в ущелье реки Арагви. Спуск состоит из 6 ярусов, вырубленных в лавовых породах, и представляет собой замечательный образец инженерного искусства середины XIX века. Этот участок был открыт для движения лишь в 1861 году.

- Замковый ансамбль позднефеодальной эпохи — крепости XVI—XVII веков в селении Ананури.

Сам я все эти достопримечательности не видел, видел только Мцхету и Джвари, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Гудаури, Троицкую церковь в Гергети и, конечно же, Казбек. О них и расскажу кратко.

Сегодня начну с Ананури и Жинвальского водохраниища.

Жинвальское водохранилище расположено в 40-50 километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви. Оно обеспечивает грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина - четыреста метров.




Жинвальское водохранилище по праву считается одним из красивейщих мест Грузии. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.

Но мало кто знает, что под водой водохранилища оказались деревни и церкви. Если верить Интернету, строительство ГЭС повлекло за собой уничтожение семи храмов и храмовых построек. Недавно на донной части ГЭС были обнаружены основания четырех храмов. Летом, после спада вод, можно будет увидеть один из этих храмов, почти не пострадавший от времени.

Вот так увидел хронику строительства Жинвальской ГЭС советский грузинский график Д. М. Нодия:



А на берегу Жинвальского водохранилища расположена еще одна интересная достопримечательность – это средневековая крепость Ананури, построенная в шестнадцатом веке для защиты окрестных земель. До нынешних дней уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории крепости.



Крепость Ананури расположена в 60-70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края. К сожалению, как я уже писал выше, в настоящее время от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель.


Крепость относится к ранней феодальной эпохе, и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам.

Арагвские эриставы были могущественными тавадами позднефеодальной Грузии. Они во многих случаях вершили большие государственные дела, а иногда даже вопросы воцарения на престоле того или иного царя. Они часто вели беспощадную борьбу, как против царей, так и против феодалов соседей, и достаточно жестоко обращались с населением. Именно по этой причине почти ни один из эриставов не умер собственной смертью.

О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до двадцатых годов XVIII века. Известно, что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.

Первые сведения о событиях, касавшихся Ананури, можно найти у историка Вахушти, в описаниях вражды эриставов друг с другом в XVIII веке. Ананури играет немалую роль и в начальные годы XIX века, после присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.

В 1812 году горцы подняли восстание, однако овладеть крепостью им не удалось. Высланное подкрепление из Тбилиси жестоко подавило восстание.

В дальнейшем Ананури некоторое время еще служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан даже проект, который так и не был осуществлен. После ухода русских военных частей крепостные сооружения остались без присмотра, и крепость пришла в запустение.

В настоящее время крепость Ананури предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.









Продолжение следует …