Наполнение для шкафа купе должно предусматривать достаточно много нюансов и иметь много полезного места для хранения одежды, белья и даже всей дребедени, которую необходимо спрятать. Стандартная ширина шкафа составляет 60 см., таким образом для хранения остается 50 см. Планировка должна совпадать с количеством раздвижных дверей. Не желательно устанавливать раздвижные двери длиннее 1 метра. Если планируется 2 двери, то и секций должно быть желательно 2.

Несколько советов:

• Штангу для одежды следует делать больше нежели отделение с полочками. Специалисты рекомендуют делать штангу длинной 90 см., а полки - 60 см.
• Для удобного доступа начинка шкафа должна располагаться на правильной высоте друг от друга. Проем между полками для одежды должен быть минимум 35-40 см., а вот для книг - 20-35 см.
• Чтобы хранить короткую одежду на плечиках, удобнее сделать проем 80-100 см., чтобы хранить длинные вещи подойдет проем 150-160 см. Чтобы точно и правильно рассчитать проем для штанги, рекомендуют прибавить к длине самой длинной одежды 20 см.
• Верхние полки (антресоль) обычно отводят под хранение ненужных крупных вещей. 40-60 см. - самая оптимальная высота для таких полок.
• Для тех, у кого много одежды на плечиках, удобнее будет сделать ширину шкафа от 70 см. и больше. Таким образом, у вас останется 60 см. полезного места, за вычетом ширины дверей.
• Для нижнего белья и носочков лучше предусмотреть выдвижные ящики.
• Ручки для выдвижных шкафчиков лучше сделать утопленными внутрь.
• Для штанг и длинных полок необходимо продумать перегородки, которые будут поддерживать их.
• Продумайте подсветку с выдвижным козырьком, чтобы при открытии двери автоматически включался свет.

Варианты начинки для шкафа-купе:

Если Вы хотите видеть у себя видеть надёжную и функциональную кухню  со всем необходимым, то перед тем как заказывать мебель, Вы должны прикинуть и хорошо продумать всё нюансы , связанные с мебелью. Комплектация кухонь  она прежде всего зависит от размеров помещения и  самой планировки. Выбор шкафов по размеру  и комплектация кухонь- это разные вещи и подходить к ним надо серьёзно, чтобы, действительно, Ваша кухня была для Вас функциональной и удобной во всём. Если же Вы будете учитывать все детали касающиеся и дизайна и самих фасадов кухонь, только тогда Вы получите стильную кухню в своей квартире или доме. Хочу в помощь предложить посмотреть несколько советов и рекомендаций по выбору мебели для кухонь.  

А теперь посмотрите  ещё примеры комплектации кухонь. Есть неплохие варианты, которые смогут Вас заинтересовать и при заказе кухонной мебели, может быть Вам они и пригодятся.

Как Вы считаете, у Вас функциональная кухня? Ведь кухня - это то место, где хозяйка проводит большую часть времени дома и поэтому, надо свою кухню сделать, как можно больше функциональней. Она не только должна быть красивой, т.е кухонная мебель, а и очень удобной. Ведь кухня ещё является и тем местом, где готовят, подают пищу и даже хранят продукты. Хорошо, когда кухня большая, а вот у кого она маленькая, там, конечно, тяжеловато создать функциональность кухонь, какую бы хотелось. Надо просто правильно подойти к  этой задаче. Следует правильно разделить зоны. Рабочая зона должна быть устроена из самой рабочей поверхности / столешницы/ плиты и мойки. Это есть у всех , да ? А вот как их расставить, тут уже всё будет зависеть от самой планировки кухни. Она может быть выстроена  в одну или две линии, углом, П-образно или островом. Вот где то так:

Кровать двуспальная с лифтом и двумя отделениями для вещей (1400х2000) делаем сами.

Пришло понимание того, что спать на раскладывающемся диване-уголке уже нет сил. Диван – старенький (8 лет!!!), наполнитель местами промялся, спина чувствует твердые неровности и по утрами болит.

Для начала решили с женой проехать – посмотреть по магазинам и ярмаркам кровать + ортопедический матрас. С размером спального места определились – 1400 х 2000. Это подходит и для последующей планировки комнаты.

Спальный гарнитур (кровать, шкаф, тумбочки и прочее) нам не подходит, т.к. спальня маленькая – 9м². Остаётся – просто кровать.

Цены были разные  - от 6500 руб. (ЛДСП+фанера) до 50000 и выше.

Понравилось что-то похожее:

только без изголовия. (Мягкие борта без острых углов + простота… короче понравилось!)

Цена такой кровати (без подъемного механизма) – порядка 15000 руб. Можно поставить лифт в понравившуюся кровать (еще + 12000). Итого – 27000 руб.

Подъемный механизм был нужен, т.к. квартира малогабаритная и наличие дополнительных отсеков для разных вещей – вопрос решенный.

Решил сам делать кровать (опыта никакого, но с инструментом работать умею).

Ортопедическое основание нашли за 4500 руб. 

Система трансформации – лифт: 1200 руб.

Набросал эскиз, продумал – как все будет устроено. Просчитал приблизительно пиломатериал и поехал на поиск досок для боковин и ножек. (Важно: Цельных досок необходимого размера нет. Нужно покупать шпунтованную доску (подоконник или что-то подобное). Не зная этого, купил половую доску со шпоном под склейку (толщина – 35 мм, ширина - 150 мм) из расчета по три доски на сторону. Для ножек взял брус 100 х 100 мм. При покупке все доски и брус напилили по размерам.

Дома подобрал и склеил (Клей столярный на основе ПВА) по три доски: Длинная сторона – 2010 мм, короткая сторона – 1420+35+35=1490 мм. (Предварительно прикинул, с каким зазором работает газ-лифт – около 10 мм от подъемной планки до стенки кровати, к которой крепится газ-лифт. Отсюда 1420мм). 35мм - толщина доски.

Минус половой доски в том, что она имеет небольшую кривизну – «пропеллер» (берите подоконник – он прямой). По этому долго выбирал и подгонял – какие доски как встанут.

В итоге подобрал и склеил 4 доски. Размер досок: L1=L2=2010мм, L3=L4=1490мм.

Т.к. ортопедическое основание опирается на 4 угла и продольную плоскость посередине, склеил еще одну доску, которая послужит опорой для основания. L5=2010мм

Размер ножек: L1=L2=L3=L4=450мм. Брус был сырой и по этому слегка растрескался пока сох. Но на процесс и качество это не повлияло. Важно дать дереву высохнуть. Кровать делал не спеша, по этому было время ножкам подсохнуть.

Борта кровати надо было скруглить. Делалось в два приема: 1 – электрическим лобзиком под углом 45°; 2 – ленточной шлифмашинкой (на глаз).

Далее собирались все стороны кровати с помощью уголков и саморезов. Сложность заключалась в том, что три доски получились почти прямыми, а одна из сторон (предполагалась ставить этой стороной к стене) была «прпеллером». По этому сначала крепились «прямые» стороны:

Выйдя на 4-й угол, имеем вот такую кривизну:

Доска с усилием сдвигалась в размер и скрепилась длинным саморезом в торец доски:

Внизу этого угла тоже не всё хорошо:

Из-за того, что низ доски из-за «пропеллера» увело в сторону – ставился клин. С внешней стороны выступающую доску просто срезал.Углы скругливал по той же технологии: (видны отверстия для крепления ножек)

Так как в углах внутри основания кровати находятся металлические уголки, была необходимость дополнительной обработки ножек (пазы ленточной шлифмашинкой):

Вымерялись и сверлились отверстия крепления ножек. Высота ножек такая же как и ширина боковин. Смещение ножек вниз на 60мм.

Пробная установка ножек: 

Все винты на своих местах: (Сверху остается место для ортопедического основания + бортик для устойчивости матраса)

На торцы ножек (сверху и снизу) были приклеены куски линолеума. Снизу чтобы не царапать пол, а сверху для ортопедического основания:

После приклеивания накладок, проклеил и обернул ножки обивочным материалом, степлером закрепил края. Вырезаны отверстия под винты крепления:

Далее идет финишная установка всех ножек. Стыки материала и скобки планировал так, чтобы их не было видно.

Поставил кровать и прикинул, как встанет ортопедическое основание:

Примерно так будет открываться на лифтах. Под серединой основания пока нет доски-опоры. Она смещается вниз как и ножки – на 60 мм.

Приступаем к обтягиванию бортов кровати. Сначала поролон S-10мм:

Это нижняя сторона борта кровати. Поролон идет от края доски, т.к. внутри основания будут рейки для поддержки фанерного основания ящиков. Поролон приклеивается к бортам.

Это один из углов. Поролон поворачивается, обрезается и прибивается степлером.

Сверху поролон прибивается с напуском примерно 3-4 мм.

Стыкуя поролон, использовалась вставка по месту и на глаз (заметна не будет):

Далее идет обивка кожзамом. Без клея, просто с разглаживанием рукой. Заменитель кожи покупался качественный. На ощупь мягкий и, как выяснилось, вполне износостойкий. 

Так отделывался борт вокруг ножки. Вид снизу: (Это как раз та ножка, в кривом углу. Это утолщение и есть деревянная вставка).

Снизу кожзам подбивался с напуском, без подворота. Ширина напуска равна ширине рейки, которая будет держать фанерное дно. Сверху – подбивался с подворотом для красоты. Углы пока не придумал, как завести… 

Углы завел и закрепил. Была бы кожа, может быть натянул красиво с мелкими складками.

Так выглядит снаружи:

Завел все углы. Получилось мягко и скруглено. На этом этапе клеил полоску линолеума на доску-опору.

Некрасивые уголки средней доски обил остатками кожзама:

Проверяю плотное прилегание всех четырех ножек и доски-опоры к ортопедическому основанию. (Примечание: Среднюю доску трудно подогнать с одного раза. Не спешите прикручивать все саморезы в уголки, приверните по 2-4 и проверьте прилегание основания).

Следующий этап – рейки для фанерного дна. По всему внутреннему периметру прикрутил рейки сечением 25х40. В рейке отверстия для саморезов сверлить большим размером.

Сын Андрей помогает. Он смазывает саморезы в мыле, ставит в рейку и бьет молотком, чтобы саморез вошел в доску. А я просто закручиваю :

Почти готово…

Весь периметр изнутри окантован рейкой.

Отступив на глазок, установил газ-лифты на основание:

Ближний к краю болт получился между 1-й и 2-й ламелями основания (Примечание: Это далеко, т.к. при открывании, основание упиралось в ножки и не поднималось).

Не рабочий вариант :

Пришлось сдвигать как можно ближе к ножкам сами газ-лифты.Исправленный, рабочий вариант. 

Устанавливаем сами газовые амортизаторы.  

Потом приобрел фанеру S=6мм с одной стороны шлифованную. Вырезал по месту и положил сверху на рейки. И даже частично заполнил ящики. Места – вагон.

Так как получившийся сверху борта валик чуть перекрывает ортопедическое основание, то в опущенном состоянии основание держится и не взлетает кверху.

Газовые амортизаторы подбираются в зависимости от веса ортопедического основания + матраса. Мои газовые амортизаторы рассчитаны на 80 кг.

Заказывали матрас, и наконец его привезли. Сверху влагостойкий чехол:

Матрас лежит высоко и видна щель между матрасом и основанием.

ВЫВОД: Надо сдвигать ножки и среднюю доску-опору не на 60 мм, а на 90 мм. Это даст возможность лечь матрасу плотнее в основание.

Поднимаем кровать. Придерживать не надо – все сбалансировано. Вверх поднимается сам.

В поднятом состоянии матрас немного сдвигается под своим весом вниз.

Смещение матраса можно устранить установкой ограничителя к ортопедическому основанию:

Все. Кровать готова. Ориентировочная стоимость материалов (без матраса): 9 – 10 тыс. руб. Матрас брали дорогой из-за проблем со спиной.

http://sdelay-sam.su/