Такие личности, как Anna Dello Russo, не нуждаются в нашей оценке и комментариях. Ее стиль можно принимать или не принимать, но внимание и безусловный успех эта харизматичная женщина заслужила. Для меня Anna Dello Russo - больше литературный персонаж, вымышленный герой, личность "где-то там", но однозначно не "здесь", не в среде мещан и обывателей. Как героиня романа "Шмотки": а кто, как не литературная героиня способна променять мужа на гардероб (читайте интервью Anna Dello Russo для глянца)? Почти как в романе, только в романе наоборот: героиня Дарлинг променяла гардероб на любимого мужчину. В жизни оказывается не всегда побеждает любовь. Хотя любовь к моде - это ведь тоже любовь:) Фото: Giampaolo Sgura

В 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории человечества облетел земной шар, а модельер Андре Курреж открыл дом моды в Париже. Через несколько лет космическая тема в мире моды, благодаря его усилиям, прибретет привкус гламурности. Короткие сапожки заменяли поклонникам Куррежа лунные ботинки, солнцезащитные очки в форме теннисных мячиков превращали их владельцев в занимающегося спортом инопланетянина, а белоснежные платьица детского фасона притягивали внимание окружающих, искрясь разноцветными пайетками причудливых форм. Для космической одежды натуральные ткани – шерсть, шелк, хлопок – не годились, здесь требовалось сделать акцент на рукотворности, искусственности изделия. Поэтому огромной популярностью в качестве материалов будущего пользовались синтетика, пластик, винил. Из этих материалов делалось буквально все – от каблуков из люцита, украшавших сапоги-чулки Бет Ливайн, до шлемов-пузырей, которые носили стюардессы у Пуччи. Впрочем, подобная одежда привлекала скорее визуально, а не как что-то пригодное для повседневной жизни. Ведь платить бешеные деньги за виниловое платье от Бетси Джонсон, чтобы надеть его один раз и затем повесить в шкаф, могла позволить себе далеко не каждая женщина. Одежда из синтетических материалов была своего рода выражением мечты об отсутствии условностей, о свободе от пола, иными словами, частью утопии. Руди Гёрнрайх отделывал подолы своих мини-платьев виниловыми планками; их же он использовал для скрепления частей купальных костюмов. Фаворитом бутиков стал блестящий майлар, полимерный материал, напоминающий о костюмах астронавтов. Впрочем, металл в качестве материала был даже более популярен, чем ткани “металлик”. Его использовали и Пьер Карден, и Руди Гёрнрайх, и Пако Рабанн. Но самым революционным стилем одежды космической эры стал унисекс. В научно-фантастических фильмах и телевизионных шоу космонавты обоих полов носили одинаковые трико, комбинезоны, туники и легинсы. Карден предлагает и мужчинам, и женщинам круглые шлемы, плоские пластиковые щиты для глаз, прорезиненные трико и комбинезоны с грубыми молниями. Его модели будущего не знают различий по половому признаку вроде цветочной вышивки для женщин и костюмов в полоску для мужчин. Одежда астронавтов должна быть функциональной – модные серебряные украшения и аксессуары здесь не свосем уместны. Ее предназначение – защищать человека от перепадов температуры, перегрузок при взлете и посадке и т. д. Если человек сможет ходить по Луне и питаться сухими или замороженными продуктами, то он сможет всё. Мода космической эры встречала будущее с распростертыми объятиями.

Бесспорно, стиль 60-х годов - это гимн молодости с ее динамизмом, оптимизмом, раскрепощенностью, независимостью! Впервые в истории костюма появилась молодежная мода, захватившая подиумы и мысли дизайнеров: мода "От кутюр" реально была под угрозой гибели. На смену женственному образу 50-х годов от Кристиана Диора пришел новый эталон красоты - худенькой угловатой девочки - подростка. Стиль 60-х годов в одежде В моду вошли мини-юбки. Как известно, юбки выше колена были уже в моде в 1927 году, но вряд ли их можно назвать мини, глядя на одежду 60-х годов: они почти целомудренны! В мини-юбках 60-х годов нельзя было наклоняться: открывающаяся при этом картинка часто потом эксплуатировалась в кинокомедиях. Не очень удобно было в них и по лестницам ходить, особенно если внизу стояли мужчины. Но модниц это не смущало. Считается, что мини-юбку изобрела британская владелица модного бутика Мери Куант, однако на самом деле она ее просто запатентовала. Первым ее предложил в своих коллекциях молодой парижский кутюрье Андре Курреж. Как бы там ни было, но мини-юбка родилась в 60-е годы и заняла прочные позиции в моде последующих десятилетий. 60-е годы - период смелых новаторских разработок в моде: именно в это время начали свою деятельность на ее поприще такие креативные дизайнеры, как Андре Курреж, Пако Рабанн, Пьер Карден, Руди Гернрайх. Вдохновленные полетом Юрия Гагарина, они создавали костюмы для астронавтов - покорителей космоса: из серебристых и необычных синтетических материалов, с фантастическими головными уборами, напоминающими шлемы, с очками необычного вида. Андре Курреж предложил стиль "Лунная девушка" - получился образ практически инопланетянки! Натуральные ткани типа хлопка, шелка, шерсти были не в почете, нужны были необычные материалы для человека космической эры, поэтому актуальность приобрели всевозможные синтетические ткани и кожзаменители. Кроме того, синтетические материалы отлично стирались, не требовали глажки и были недорогими, что нравилось молодежи. Естественно, в космосе - не до дамских штучек, поэтому женские и мужские костюмы все меньше отличались друг от друга и были максимально функциональными. Итогом стало появление вещей "унисекс", а женский брючный костюм к концу десятилетия был на пике популярности. В этом - заслуга Андре Куррежа, предложившего ансамбль, состоящий из прямых брюк и короткого жакета в сочетании с обувью на низком каблуке: в эти модели оделся весь мир, а автор разорился и закрыл свой бутик в середине 60-х годов, потому что не запатентовал свое изобретение. Руди Гернрайх для отделки платьев использовал планки и декоративные детали из винила, а Пако Рабанн в 1965 году создал коллекцию, в которой одежда была изготовлена из металлических пластин, пластмассы и целлофана. Это было просто потрясающе! Космическая тема была очень популярна в кино: Пако Рабанн разрабатывал эскизы к культовому фантастическому фильму 60-х годов - "Барабарелла" с Джейн Фонда в главной роли, которые до наших дней считаются одними из самых сексуальных. В 1961 году открылся Дом моды Ив Сен Лорана - гениального дизайнера XX века. Уже первая его коллекция под названием "Мондриан" имела оглушительный успех: модели платьев были созданы по мотивам произведений известного художника-абстракциониста и крашены "цитатами" из его картин - полосами, прямоугольниками. При создании своих моделей Ив Сен Лоран больше обращался к искусству как к источнику творчества, стремясь совместить новаторство в костюме с вечной классикой. Коко Шанель как-то посоветовала ему помнить о том, что "внутри платья находится женщина". Этот совет он помнил всегда, создавая свои шедевры: одежда была красивой, модной и удобной одновременно! Силуэт "трапеция" был чрезвычайно популярен в эпоху 60-х годов: он прекрасно сочетался с геометрическими мотивами в костюме этих лет. Его создатель - Ив Сен Лоран. Очень актуальны были костюмы, внешне напоминающие униформу стюардесс. В 1966 году Ив Сен Лоран разработал коллекцию одежды в стиле "Поп - Арт" с огромными аппликациями в виде губ, сердец, геометрических фигур и др. Эти мотивы потом не раз будут использованы в моде последующих лет. Ив Сен Лоран, считающийся преемником Коко Шанель, создал сначала женский смокинг, затем нарядное черное платье - смокинг, стерев окончательно границы между женской и мужской модой. Асксессуары и прически в стиле 60-х Еще один характерный штрих - стрижки и прически в стиле 60-х. В начале десятилетия актуальны были прически с начесом, как у Бриджит Бордо, под названием "Бабетта", а к концу 60-х годов наибольшую популярность приобрели стрижки, более созвучные образу девочки-подростка. В 1962 году московский модельер В.Аралова привезла в Париж коллекцию моделей, в которой основным видом обуви были высокие красные сапожки на низком каблуке. Коллекция произвела фурор: оказывается, в Европе сапоги были всегда только мужским видом обуви! На следующий год на подиумах Парижа все модели были в длинных сапожках! Так в начале 60-х годов появилась мода на женские сапожки! Движение "хиппи", появившееся в 60-е годы, достигло своего апогея к 1967 году: в Лондоне, который в это время был столицей Всемирной моды, Прошел первый показ моды "хиппи". Для этих изделий характерны натуральные материалы с эффектами поношенности, этнические элементы. Благодаря "хиппи" в моде родились такие направления будущего, как "фольк", "этно", "ретро", "унисекс", диффузный стиль и джинсовая мода. Стиль 60-х годов в одежде - это каскад интересных, авангардных решений в его развитии! Мода в это период становится демократичной: не навязывая жестких правил, она позволяет каждому проявить свою индивидуальность. Ирина Шестакова для http://fammeo.ru

Мода, как известно, превыше всего. Но и космос превыше всего. Можно ли совместить два этих понятия - космос и моду - или они взаимно исключают друг друга? На заре космической эры этот вопрос даже не возникал. Экипажи всех шести «Востоков» в полете скафандров даже не снимали. А к скафандру требования предъявлялись прежде всего технические, эстетика дело десятое. Но если космонавты работают на орбите по нескольку месяцев, конструкторы обязаны думать об их комфорте и настроении. У американских астронавтов с космическим гардеробом дела обстоят незатейливо. Астронавтам предлагаются стандартные изделия разных фирм. Поскольку наша страна является лидером в области длительных космических полетов, то и по части космического обмундирования мы оказались впереди планеты всей. Для наших космонавтов вот уже несколько десятилетий одежду создает московское предприятие «Кентавр-Наука», которое работает в сотрудничестве с Институтом медико-биологических проблем. Именно это научное учреждение отвечает за здоровье экипажей и психологический климат на борту. Продукция нашей легкой промышленности высоким качеством не отличается. Но из каждого правила бывают исключения. С одеждой для небожителей у нас все в порядке. Первым американским астронавтом, который примерил на себя наш космический гардероб, был Майкл Фоул на станции «Мир». Он пришел в такой восторг, что для работы на МКС заказал себе экипировку в «Кентавре». Его примеру последовали и другие астронавты, хотя нельзя сказать, что мы перегружены иностранными заказами: американцы летают в космос теперь нечасто. Космонавты могут, как в земном ателье, заказывать себе изделия любого цвета, менять форму рукавов, горловины в соответствии с личными вкусами. Самый экстравагантный заказ сделал Джеймс Восс для второй экспедиции на МКС. «Я хочу быть как Солнце!» - мотивировал выбор ярко-желтого цвета для комбинезона Восс. А от европейских космонавтов нашим космическим модельерам достаются такие комплименты, что от них не отказались бы Пьер Карден и Карл Лагерфельд. Изящная француженка Клоди Андре-Деэ призналась: «Такого удобного белья я не видела ни в одном парижском бутике. В этой одежде можно прогуливаться по Елисейским полям». Голландский врач Андре Кейперс заказал для полета исключительно белые одежды. Бельгиец Франк де Винне так привык к космическому костюму, что появлялся в нем на многих земных приемах. При подготовке к полету космонавтам предлагают заполнить «опросный лист», в котором указывается количество, фасон и цвет белья, одежды и средств профилактики, разработанных в России, которые они хотели бы иметь на борту. Один комплект белья «Камелия» рассчитан на трое суток. В комплект входят футболка, трусы либо кальсоны и носки. Все изделия шьются из стопроцентного хлопка. Одно из условий - смягчение швов, которые могут натереть кожу и стать раздражающим фактором. Одежда перед укладкой в грузовой корабль просвечивается рентгеном, чтобы убедиться в том, что в ней не осталось иголок или булавок. Чтобы пуговица не попала в горло космонавта, на борту категорически используются только молнии. Для женщин разработан «комплект конфекции». Бюстгальтеры (в опросных листах - «лифы»), футболки, трусики-бикини имеют множество кружевных украшений, которые, как выяснили психологи, необходимы женщине в любых условиях. Женское нижнее белье также сделано из хлопка. На борту выдается недельный комплект белья и одноразовые трусики для ежедневной смены. Для принятия водных процедур попавшим в космос дамам предлагается купальник, выполненный из эластичного трикотажного полотна. В гардеробе космонавта имеется «комбинезон сменный» (два на полет), выполненный из плащевой ткани с центральной застежкой-молнией. Комбинезон приталенный, имеет кулиску для пояса и отложной воротник. А есть еще «комбинезон оператора» (один на полет) из эластичного трикотажного полотна со спандексом без рукавов и воротника - в этом костюме удобно выполнять энергоемкие действия. Может пригодиться «комбинезон-утеплитель» (один на полет) из объемного трикотажного полотна с длинными рукавами, воротником-стойкой - этот костюм используется, когда температура опускается ниже 20OС. Кроме того, в гардероб входит «гарнитур облегченный» (один на 14 дней), состоящий из двух рубашек-поло и шорт, а также тренировочные шорты для занятий спортом. Космическая мода, как и земная, невозможна без аксессуаров. Самый важный аксессуар - табличка с именем на груди. Многие космонавты заказывают повязку для защиты глаз от света. А для того, чтобы было удобно спать, - систему «Морфей», которая обеспечивает фиксацию тела в невесомости, имитируя эффект гравитации. «Морфей» состоит из эластичных фиксаторов на груди, бедрах и голенях. Всякая мода обходится недешево, иначе это не мода. Утепленные, сменные и операторские костюмы стоят около 350 долларов. Легкий костюм - 90- 95 долларов. «Камелия» и каждый такой комплект женского белья - от 45 до 50 долларов. Носки - 3 доллара пара. Перед отправкой на борт каждое изделие стерилизуется электронным лучом и заваривается в отдельный пакет. Стирка одежды и белья в космосе не предусмотрена. Использованные предметы гардероба укладываются в пакеты и отправляются в грузовой корабль. После отстыковки от станции они сгорают в атмосфере вместе с «грузовиком». До Земли не доходит даже пепел от образцов самой высокой моды.

 Несмотря на красочность обложек, все больше вдохновляют неяркие, порой и черно-белые фотографии. Может, в противовес провозглашенному буйству цвета как основной тенденции весны и лета, может, эти образы отсылают к прошлому, вечному, ценному, женскому... Хорошие фотосессии, как всегда, предложил Vogue. А дамы в кокошниках просто очаровательны...

Уважаю журнал Collezioni, не только смотрю этот глянец, но и часто с удовольствием читаю. Даже слово редактора. В новом номере 4/2011 Ирина Черняк в слове редактора рассуждает о конкуренции блогерства и глянца. В пользу последнего. Я согласна: пишем мы об одном и том же: о моде, стиле, тенденциях, коллекциях, дизайнерах, шоппинге, аксессуарах и т.д., но подача, а главное, идея, суть самого проекта - разные. Глянцевые журналы преследуют одну цель - продать фэшнпродукты. Глянец - это бизнес, мощный рекламный проект, начиненный профессионалами, который заставляет обывателя покупать, который стимулирует продажи, делает прививку шопоголизма наиболее податливым. Глянец - это оплот моды, чтобы быть модным, надо постоянно гнаться за модой, играть на опережение и приобретать, приобретать, приобретать. Даже журнал In Style меньше научит стилю, чем утвердит в очередной раз "будь модным, купи Это и еще Это", и нет конца этим заманчивым объектам, объектам вожделения, чаяния, страсти. Глянец рассчитан на определенную группу подтребителей, на тех, кто финансово состоятелен быть модным. Блогеры изначально преследуют иную цель (только впоследствии наиболее оригинальные и удачливые могут заработать на своем блоге), им не надо ничего рекламировать и продавать, кроме себя любимых, своих сказочных индивидуальностей и бесподобных образов. Изначально каждый блогер во главу угла ставит свой образ, свой стиль, свой гардероб, свои представления о красоте. У блогера часто нет соответствующего образования, а все, что он делает - это только в соответствии со своими желаниями и представлениями. Модному блогеру важно, чтобы публика увидела, как именно Он модный, как Он позирует перед камерой, что Он любит, как это демонстрирует. Между эгоцентричным "Я любимый" фэшнблогера и глянцевым миром навязанных продаж - большая разница. Ценность настоящего фэшнблогера - в отсутствии диктата, свободе самовыражения, незаштампованности подачи материала. Именно за порцией свежего ветра читатель заходит в блог, но за информацией, качественным художественным фото читатель пойдет в глянец. Работа профессионала всегда вдохновляет и учит, и показывает вершины, к которым надо стремиться. Именно глянец способен преподнести моду как искусство, в то время как модный блогер пишет всегда одну и ту же картину - себя. Читателю необходимы обе сферы жизни моды: и модный блогинг и модные журналы, потому как за разными ощущениями и впечатлениями он обращается в эти разные миры. Придирчивый вкус устроен так, что не сможет ограничиться ежедневным потреблением одного продукта, пусть даже "клозета Карлы" или "руки Тави". И после вечерних бдений за айподом в поисках вдохновения в дебрях мирового фэшнблогинга с утра к завтраку и чашечке ароматного кофе хочется услышать: "Ваш Collezioni, мэм".

Уважаю журнал Collezioni, не только смотрю этот глянец, но и часто с удовольствием читаю. Даже слово редактора. В новом номере 4/2011 Ирина Черняк в слове редактора рассуждает о конкуренции блогерства и глянца. В пользу последнего. Я согласна: пишем мы об одном и том же: о моде, стиле, тенденциях, коллекциях, дизайнерах, шоппинге, аксессуарах и т.д., но подача, а главное, идея, суть самого проекта - разные. Глянцевые журналы преследуют одну цель - продать фэшнпродукты. Глянец - это бизнес, мощный рекламный проект, начиненный профессионалами, который заставляет обывателя покупать, который стимулирует продажи, делает прививку шопоголизма наиболее податливым. Глянец - это оплот моды, чтобы быть модным, надо постоянно гнаться за модой, играть на опережение и приобретать, приобретать, приобретать. Даже журнал In Style меньше научит стилю, чем утвердит в очередной раз "будь модным, купи Это и еще Это", и нет конца этим заманчивым объектам, объектам вожделения, чаяния, страсти. Глянец рассчитан на определенную группу подтребителей, на тех, кто финансово состоятелен быть модным. Блогеры изначально преследуют иную цель (только впоследствии наиболее оригинальные и удачливые могут заработать на своем блоге), им не надо ничего рекламировать и продавать, кроме себя любимых, своих сказочных индивидуальностей и бесподобных образов. Изначально каждый блогер во главу угла ставит свой образ, свой стиль, свой гардероб, свои представления о красоте. У блогера часто нет соответствующего образования, а все, что он делает - это только в соответствии со своими желаниями и представлениями. Модному блогеру важно, чтобы публика увидела, как именно Он модный, как Он позирует перед камерой, что Он любит, как это демонстрирует. Между эгоцентричным "Я любимый" фэшнблогера и глянцевым миром навязанных продаж - большая разница. Ценность настоящего фэшнблогера - в отсутствии диктата, свободе самовыражения, незаштампованности подачи материала. Именно за порцией свежего ветра читатель заходит в блог, но за информацией, качественным художественным фото читатель пойдет в глянец. Работа профессионала всегда вдохновляет и учит, и показывает вершины, к которым надо стремиться. Именно глянец способен преподнести моду как искусство, в то время как модный блогер пишет всегда одну и ту же картину - себя. Читателю необходимы обе сферы жизни моды: и модный блогинг и модные журналы, потому как за разными ощущениями и впечатлениями он обращается в эти разные миры. Придирчивый вкус устроен так, что не сможет ограничиться ежедневным потреблением одного продукта, пусть даже "клозета Карлы" или "руки Тави". И после вечерних бдений за айподом в поисках вдохновения в дебрях мирового фэшнблогинга с утра к завтраку и чашечке ароматного кофе хочется услышать: "Ваш Collezioni, мэм".

Vogue отследил тенденции будущего зимнего сезона. И в фотосессии апрельского номера представил читателям своего "ночного портье", которого мы уже лицезрели в коллекции Louis Vuitton (смотреть здесь). Оттенки садо-мазо в кожаных ремнях, провокации подтяжек на обнаженное тело - открытая призывная сексуальность, возведенная в культ классикой кинематографа. Но этот мрачный декаданс уже не вдохновляет: фуражка+подтяжки+обнаженная грудь - устоявшееся клише, к которому обращаются в разных вариациях и с разными намерениями. Последние годы мода все чаще "вымучивает" изношенные образы, вытаскивает их из пыльных архивов прошлого, из-за чего они теряют свою привлекательность. Хорошо, что Vogue выбрал черно-белую стилистику фотографий, словно подчеркивая, что не претендует на новизну созданного фетишистского сюжета.