Дефицитность многих видов орхидей заставляет любителей предпринимать попытки вырастить их из одной задней, часто безлистной, бульбы. Задача довольно трудная, но выполнимая, и данная статья должна оказать помощь в этом не легком деле.

Из задних бульб можно выращивать практически любые орхидеи, не имеющие жёсткого периода покоя. А применив к ним интенсивную культуру, в течение нескольких лет, можно получить полноценное растение. Хуже обстоит дело с орхидеями, имеющими жёсткий период покоя. В настоящее время проводится опыт с Одонтоглоссумом гранде, и результаты обнадёживают. Автор проверил этот метод на онцидиумах, каттлеях, стангопеях, а так же на теплолюбивой целогине не определенного вида (похоже фласцида, но полной уверенности нет).

Первое, на что необходимо обратить внимание, это наличие и состояние запасных почек на бульбе. В зависимости от вида орхидеи они могут располагаться как непосредственно на бульбе, так и на корневище и быть скрыты остатками листьев или пленочных влагалищ. Если почки почернели не всё потеряно. Дело в том, что почка покрыта большим количеством чешуек, защищающих её от воздействия внешней среды. Нужно очень осторожно плоским острым инструментом удалить темную поверхностную часть, не повредив, находящейся внутри, почки. Если потемнел лишь кончик почки, то можно все так и оставить. Сохранившаюся почка, должна быть светло зеленой или чуть желтоватой.

Инструментом для удаления сгнивших частей может быть небольшая отвертка, например часовая. Можно так же использовать сломанное и затем плоско заточенное шило или что-нибудь похожее. Вся процедура требует аккуратности и внимания. Место операции необходимо затем просушить несколько дней. Остальную часть бульбы можно обернуть, на это время, влажной ватой, для сокращения поверхностного испарения и периодически смачивать. Некоторые старые бульбы могут быть повреждены, например, слизнями или иметь подгнившие места. Места повреждений нужно подчистить, покрыть серой и высушить. Покрывать садовым варом их не надо, часто начинается повторное гниение. Опрыскивать такую бульбу так же нельзя.

Второе, на что необходимо обратить внимание, это состояние той части корневища, с которым отрезана бульба. Оно должно быть плотное, на срезе светлое, часто желтое, но не темное. Потемнение корневища на срезе свидетельствует о загнивании(иногда это потемнение проявляется не сразу, а через 20-30 минут после разреза). Обычно инфекция в корневище проникает через старые, вовремя не удаленные корни, и потемнение начинается с перефирии корневища(по периметру). Следует удалить потемневшую часть (лучше с некоторым запасом), а места среза присыпать активированным углем и подсушить в течение нескольких дней(для большого куска корневища это не страшно, а для маленького нужно уменьшить время подсушки). Для гарантии лучше осмотреть все корневище на предмет наличия остатков старых почерневших корней. Если такие есть, то потемнение тяжа корня обычно проникает всего на несколько мм вглубь корневища, и его можно удалить каким-нибудь острым предметом. Все места, где производилась такая операция надо подсушить и обработать серой или активированным углем. Когда срезы на корневище полностью высохнут, уголь можно удалить, а срезы замазать садовым варом. Избегайте заменителей - садовых замазок на основе нефтепродуктов!!! Строго говоря садовый вар не гарантирует сохранность остатка корневища, и иногда под ним начинается повторное гниение. Однако если почка на корневище, то альтернативы нет. Корневище просто высохнет, а незащищенное корневище увлажнять нельзя. Результат часто зависит от состояния корневища на момент отделения от растения. Если материнское растение было слабое, то может быть и большое разочарование. Далее придётся периодически осматривать срезы для контроля. Быстрое потемнение места среза свидетельствует о продолжении процесса гниения в корневище. В этом случае процедуру придётся повторить. Задняя часть старого корневища иногда может быть темной и твердой как дерево. Эту часть лучше не обрезать, а оставить, как есть - гниения там обычно не бывает, но со временем эта часть корневища трухлявеет.

Если бульба сморщена, можно попробовать напитать её влагой. Для этого делают однопроцентный раствор аммиачной селитры с небольшим добавлением микроэлементов и опускают в него бульбу на несколько дней. Результат не всегда гарантирован, но часто бульба всасывает достаточное количество раствора, если с корневищем все впорядке. Лучше это получается с бульбами из середины растения или конечными. Естественно, перед посадкой корневище надо подсушить.

После такой подготовки, бульбу надо посадить следующим образом. Берется стаканчик от сметаны, и раскаленным гвоздем в дне делаются отверстия для слива лишней воды. На 2/3 стакан заполняется крупными кусками коры, в которые помещается бульба таким образом, чтобы почка выступала над корой примерно на 1см. Остальная часть стаканчика заполняется сфагнумом. Бульбу от каттлеи желательно закрепить мягкой проволокой, чтобы не шаталась. Сфагнум надо не поливать, а опрыскивать. Этим достигается оптимальный микроклимат. С одной стороны пробуждаемая почка находится во влажной атмосфере, а с другой стороны корневище находится в относительно сухой коре и не гниет.

Стаканчик с бульбой лучше поместить в теплое место. Пробуждение почки у орхидей без периода покоя происходит в течение месяца. Размножение лелий и их гибридов таким способом лучше проводить весной или летом, но не зимой из-за наличия периода покоя. То же относится и к Одонтоглоссуму гранде. При пониженных температурах во сфагнуме может образоваться плесень. На время проростания почки растение надо держать в самом теплом месте. Если вы имееете электополотенце, то можно создать импровизированную тепличку из дух-пяти литровой пласмассовой бутылки с отрезанным дном. В крайнем случае можно тепличку сделать из электроплитки запитав ее от понижающего трансформатора. Температуру нужно держать в пределах 25 градусов. Этого хватает для пробуждения. Бутылка хороша тем, что открыв пробку можно вентилировать эту импровизированную тепличку. Если делать так, то сфагнума вокруг почки много не надо. И опрыскивать растение часто не нужно. Лучше изнутри опрыскивать саму бутылку и пусть влага со стенок испаряется. А можно поставить горшок на блюдце и все это накрыть бутылкой, а в блюдце подливать по мере надобности немного воды для испарения.

Особо следует отметить специфику содержания растений на начальной стадии развития. Так как корней нет, то поливать их бессмысленно. Растения следует опрыскивать, но по-разному. Например, у каттлей, молодой лист из чехла выходит плотно сжатый и полное опрыскивание ему на начальной стадии развития не вредит. А вот листья стангопей и одонтоглоссума гранде в чехле многократно сложены и за счет этого имеют капиллярный эффект. Попадание влаги на лист недопустимо. Может пропасть весь молодой рост. Это относится так же и к онцидиумам, молодые листья, которых очень нежны. Попадание влаги между молодыми листьями или внутрь сложенного листа может привести к загниванию. Поэтому опрыскивать надо только поверхность мха и старую бульбу, если на ней нет повреждений и больших темных пятен.

В начальной стадии старая бульба или молодой рост могут вырастить несколько коротких корешков, даже если по биологии этому виду следует растить корни после окончания развития нового побега. Эти корни играют вспомогательную роль на начальном этапе развития и не долговечны. После того как молодой побег окрепнет, он даст нормальные корни.

В практике автора был случай, когда каттлее для развития вполне хватало двукратного ежедневного опрыскивания в течение года, и она не желала развивать корни. Пришлось лишить её опрыскивания на две недели, чтобы корни начали развиваться. Для быстрого получения взрослого растения необходимо применить интенсивную культуру. То есть растить растение некоторое время без соблюдения периодов покоя. Достигается это поддержанием достаточной для развития конкретного вида орхидеи температуры, влаги и освещения. Зимой приходится применять люминесцентную лампу для получения приемлемого уровня освещения. Первые два побега будут очень маленькие. Это нормально. Они и их корни послужат фундаментом дальнейшего развития растения. Обычно четвертый или пятый побег будет нормального размера, а на следующий год растение зацветёт.

Подкармливать удобрениями первый год не желательно, так как корней у таких растений мало и можно испортить субстрат. Лучше изредка делать внекорневые подкормки.

http://www.orhide-i.info/orh823.php

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":
Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 32 - Лепка орхидей
Часть 33 - Мастер-класс - орхидея cattleya от тайских мастеров
Часть 34 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 35 - Орхидеи: вегетативное размножение
Часть 36 - "Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Серия сообщений "ЦВЕТЫ":
Часть 1 - мастер-класс по керамофлористике
Часть 2 - Цветочная магия.
...
Часть 7 - МК орхидея Фаленопсис
Часть 8 - Уроки Фимо. Цветы
Часть 9 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 10 - Как слепить пион
Часть 11 - Как приготовить Холодный фарфор для цветов
...
Часть 26 - Как слепить пион
Часть 27 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 28 - МК лепка Калифорнийский мак