Когда впервые видишь эти портреты, которым без малого две тысячи лет, кажется, что столкнулся с настоящим чудом. Как это? за 5 веков до византийских ликов? за 10 веков до романского искусства? за 15 веков до Возрождения? Они же совсем живые!




Открытие

В 1880-х годах грабители древнеегипетских могил нашли близ оазиса Эль-Фаюм необычные портреты на деревянных досках, с поразительной достоверностью передававшие черты умерших людей. Каждый был вставлен в покровную ткань мумии на место лица, а под бинтами лежала табличка с указанием имени человека, его возраста и занятий. Расхитители вырвали портреты, таблички же были ими брошены и почти все погибли.

Предприимчивый венский антиквар Теодор Граф приобрел часть найденных досок у египетских перекупщиков и в 1887 году показал их на выставках в Берлине, Мюнхене, Париже, Брюсселе, Лондоне и Нью-Йорке. Так мир узнал о портретах, получивших название фаюмских. Впоследствии похожие живописные работы стали находить и в других районах Египта, но всех их продолжают назвать по имени далекого оазиса на границе ливийской пустыни.

Несколько портретов из коллекции Теодора Графа находятся в Венском музее истории искусств. Вот один из них, изображающий смуглого мужчину с вьющимися волосами и пронзительным взглядом:

Мужской портрет. Фаюм, Египет, 161-192 гг. н.э. Музей истории искусств, Вена


В том же 1887 году в Хаваре, на южной оконечности Фаюмского оазиса, работала экспедиция английского археолога Флиндерса Питри. Ему удалось обнаружить еще 80 портретов, некоторые из которых можно смело отнести к шедеврам мировой живописи, настолько они выразительны:

Женщина в красной тунике. Хавара, Египет, 110-130 гг. н.э. Национальный музей Шотландии, Эдинбург



Следует сказать, что фаюмские портреты, найденные в конце XIX века, не были первыми египетскими погребальными образами, ставшими известными в Европе. В далеком 1615 году итальянский путешественник Пьетро делла Валле привез из Египта три мумии, две из которых были с портретами. Затем в 1820-е годы через Генри Солта, британского консула в Каире, в Европу попали еще несколько портретов, один из которых был приобретен Лувром:

Женский портрет. Фивы, Египет, 2я половина II в.н.э. Лувр, Париж


Этот портрет находился в зале египетских древностей Лувра с 1826 года, все посетители его видели, но... мало кто замечал. Понадобился перелом в изобразительном искусстве последней трети XIX века, появление новых живописных течений, в особенности импрессионизма, чтобы сознание современников оказалось готово к принятию фаюмских портретов не как забавного курьеза, но как явления мировой культуры.

Одной из важных точек в этом процессе стало открытие Ричардом фон Кауфманом так называемой Могилы Алины. Это произошло в 1892 году в Хаваре. В небольшой гробнице археолог обнаружил восемь мумий, три из которых - женщина и два ребенка - были с портретами. Из греческой надписи стало известно, что женщину звали Алиной и скончалась она в возрасте 35 лет. Реалистичность этого портрета поражает, а техника исполнения такова, что не зная даты создания, его вполне можно было бы отнести к XIX веку.

Портрет Алины. Хавара, Египет, 24 г.н.э. Египетский музей, Берлин


Читать далее...

В Стамбуле осталось много культурно-исторических памятников доосманского периода. О некоторых из них я уже рассказывал в предыдущих постах, а сегодня расскажу об остальных, не всех, но наиболее интересных и значимых.



Голова Медузы Горгоны, расположенная в основании колонны в Цистерне Базилике – крупнейшем подземном водохранилище Константинополя, а затем и Стамбула. Находится рядом с собором Святой Софии.




2. Цистерна Базилика строилась еще в античные времена, окончательный вид приняла при Юстиниане Великом в 6-м веке. Никакой цистерны в нашем привычном понимании этого слова здесь нет, просто так по-гречески называется водохранилище. Помещение огромно (145 метров в длину и 65 в ширину) и своей внутренней архитектурой напоминает дворец.




3. Сводчатый потолок поддерживается 336 колоннами, привезенными сюда, в основном, из различных античных храмов. Поэтому они отличаются между собой. Емкость же Цистерны – около 80 000 кубометров воды. Это был резерв на случай засухи или осады города.




4. Водохранилище прослужило до 16-го века и потом было заброшено. В 1987 году оно было отреставрировано и стало музеем. Сейчас здесь поддерживается небольшой уровень воды, над которой проложены дорожки для туристов. Между колонн плавают рыбы.

Читать далее...

Всего 103 фото

Мы находимся с вами в месте направления главного удара по взятию Константинополя османским султаном Мехмедом II. В первой части этой истории мы осмотрели Стены Великого Константинополя - Стену Феодосия от Бульвара Adnan Menderes, от станции метро Топкапы-Улубатлы до улицы  Turgut Özal Millet Cd (имени президента Халила Тургут Озала). Сейчас же мы с вами вновь находимся у станции метро Топкапы-Улубатлы, в долине древней реки Ликос (каковой уж давно нет) и теперь повернем направо - в сторону Бухты Золотого Рога. К сожалению здесь Константинопольские крепостные стены не так впечатляющи как у Мраморного моря и все потому, что именно в этом месте Мехмед II сосредоточил весь свой военный потенциал чтобы захватить Великий Город. И именно поэтому этот участок Стен Феодосия не столь эффектен внешне из-за давнего тяжелого массированного артиллерийского обстрела городских стен. Они были в результате сильно разрушены и представляют сейчас не столь эстетический вид для глаз туриста. Но завершающая доблестная воинская история города, его Последняя битва, его Падение случились именно здесь.

Фото ниже снято с противоположной стороны бульвара Adnan Menderes. Стены Феодосия в перспективе уходят в сторону Шестого холма Константинополя к Золотому Рогу.
02.


Для ориентировки на карте держитесь русла реки Ликос. Стена Феодосия отрисована внешней сплошной двойной линией "с квадратными точками" и идет снизу вверх от Мраморного моря к бухте Золотого Рога. Старая стена Константина выделена пунктиром. Мы двигаемся "выше" вдоль стен Феодосия в сторону Пятых Военных ворот и далее...
03.


Выйдем за стены, чтобы увидеть их извне.
04.


Здесь нгекогда находилась крепостная башня.
05.


Это все что от нее осталось.
06.

Читать далее...

Всего 91 фото

Стены Константинополя! Давно же я мечтал их увидеть воочию. Этим летом эта самая мечта исполнилась наконец. Вместе с тем впоследствии я осознал, что Стамбул - нынешний преемник великого христианского города, некогда столица Священной Римской Восточной империи - не исчерпаем как исторический памятник человеческой цивилизации. И дело даже не в том, что исторических памятников древнего Константинополя бесчисленное множество и не в том, что эта земля полна еще не открытых миру археологических сокровищ, - но в том, что этот удивительный город полон непередаваемой словами удивительной атмосферы сопричастности, нахождения в поле Истории, понимания великих смыслов человеческих судеб. Стены Феодосия меня непреодолимо влекли как своим непередаваемым образом человеческих страстей, жажды жизни, амбициозным величием, так и живым напоминанием о бренности нашей земной жизни, что все проходит, что у каждого процесса без исключения есть начало, подъем, процветание и неизбежный конец. Крепостные стены Константинополя на западе города как раз и являются таким масштабным живым примером, символом  в камне, когда мы можем прикоснуться к ним, ощутить это течение жизни, понять, что они говорят нам сегодня, - о величии Поступи Истории и бесконечности Времени вообще.

Поначалу я недооценил масштабы Стены Феодосия как сухопотного фортификационного сооружения. Оказалось, что они около 6 км в длину и чтобы осмотреть стены целиком и соответственно отснять, необходим как минимум один день. Я фотографирую по обыкновению довольно скурпулезно поэтому просто пройти и снять 5-10 кадров участка стены кажется мне ужасающим расточительством той возможности которая открывается перед путешественником. Те восемь неполных дней, что я был в Стамбуле и тот плотный график осмотра достопримечательностей просто не дали возможности исследовать Стены Феодосия досконально и увидеть к примеру Золотые ворота Константинополя. Однако мне удалось осуществить две последовательные съемки этих стен - фактически эпизодические вылазки - вечером 16 июня и утром 17-го перед впечатляющим осмотром удивительных фресок монастыря Хоры. Так что будет две части моего рассказа о Стенах Феодосия как маршрутов - первый маршрут от Бульвара Adnan Menderes, от станции метро Топкапы-Улубатлы до улицы  Turgut Özal Millet Cd (президента Халила Тургут Озала) и второй маршрут - от той же станции метро до площади Edirnekapı Kavşağı и Харисийских ворот. В общей сложности я прошел тогда около двух километров. Имеем ввиду, что эта цифра только лишь безликая дистанция на карте - мы ведь должны осмотреть это величайшее фортификационное сооружение как за стенами так и вовне, а иногда и побывать на них самих. Так что мы увидим с вами около трети всех Стен Феодосия, однако отмечу еще раз, что это будет подробный репортаж в деталях насколько он был возможен и я уже сейчас понимаю что мне явно потребуется как минимум еще раз вернуться в Стамбул для осмотра оставшихся двух значительных участков сухопутных стен Феодосия - крепостных стен Великого Константинополя. В этом же материале будет вводная, краткие исторические выкладки, отрывки истории падения Святого города и мои личные впечатления.

Было уже около восьми вечера, сумерки быстро сгущались, в небе преобладала рваная серая облачность, да и на следующий день метеорологи (в лице работников отеля) обещали ураган, который правда начался только в десять вечера 17-го к моему великому облегчению и удовольствию. Так, что в этом посте Стены Константинополя предстанут перед нами в драматическом вечернем свете. Заодно мы и увидим на что способна матрица фотокамеры Sony A7R при последующей обработке RAW-файлов в плане "вытягивания сумеречных теней")

При выходе из метро мы оказываемся сразу у стены Феодосия. Здесь проходит мощная транспортная артерия Стамбула - Бульвар Adnan Menderes, а когда то здесь была долина реки Ликос. На таким образом карте вы легко можете сориентироваться. Пунктиром обозначена Старая Стена Константина. Таким образом если смотреть на карту в долине Ликоса - мы поворачиваем налево.
01.


Мы в долине некогда протекавшей здесь реки Ликос.
02.


Стены Константинополя наверное самый впечатляющий уцелевший по своим масштабам архитектурный объект Восточной Римской Империи и впоследствии византийской. Через сто лет после основания города в Константинополе проживало более 500 000 человек, и первоначальные городские стены Константинв Великого уже не могли вместить быстро растущее население. Феодосиевы стены длиной 5630 метров были воздвигнуты для защиты Константинополя от варваров при императоре Феодосии II. Сам Феодосий был в то время еще подростком. Так что строительство осуществлялось под руководством префекта Анфимия с 408 по 413 годы. Ирландский историк-византинист Джон Багнелл Бьюри даже назвал Анфимия за этот труд «вторым основателем Константинополя».

Это внутренняя часть стены Феодосия.
03.


Феодосиевы стены были укреплены после того, как часть их обрушилась при землетрясении 740 года. Тогда же перед стеной был вырыт широкий ров. Внутренняя стена высотой 12 метров и шириной 5 метров через каждые 55 метров была укреплена шестиугольной либо восьмиугольной башней высотой в 20 метров, общее количество которых доходило до ста. Нижний ярус башен был приспособлен под склад продовольствия.

Сейчас мы проходим мимо внутренней стены чтобы увидеть ее и другие ярусы стен с внешней стороны, как ее видели турки при осаде.
04.

Читать далее...

Я уже ранее упоминала, что Афродизиада славилась своей школой ваятелей, которые были известны во всем античном мире. Подписи местных мастеров – aphrodisieus, aphrodisieis («афродизийский», «из Афродизиады») находят на огромном пространстве, начиная от форума Септимия в Лептис-Магне в современной Ливии и заканчивая Pax Julia в Лузитании (совр. город Бежа в Португалии). Афродизийские мастера работали и в самом Риме, а равно и присылали туда образцы своего искусства.

Скульптурные изображения из Афродизиады можно встретить в Стамбульском Археологическом музее, музее Бурдура, куда они привезены из древнего Сагаласса; что-то, как обычно, попало заграницу, и теперь выставлено в Лувре и других именитых музеях. Но, чтобы как следует познакомиться с мастерством древних ваятелей, нужно, конечно, отправиться в музей Афродизиады, где мы сейчас виртуально и находимся.

Саркофаги из коллекции музея.









Саркофаг супругов.





Особенно удавались местным мастерам саркофаги с гирляндами.



Уже знакомые по снимкам Ары Гюлера артефакты.



Часть мозаики, первоначально изображавшей Галену – божество спокойного моря и Афродиту. Изображение самой Афродиты не сохранилось. 2-й в. н.э.



Очень ценились искусно сработанные статуи и рельефы мастеров Афродизиады, с применением сложных для своего времени техник. Изображения мифических и реальных персонажей поражают реалистичностью, с которой переданы черты лица, характер и эмоциональное состояние, а также строение тела и одежда.

Ника, несущая трофей
Читать далее...

Сарды (Sardis) – один из самых крупных городов древнего мира. Ездили мы туда уже достаточно давно, но я до сих пор помню, с каким чувством мы гуляли по развалинам этого города, представляя, каким могущественным он когда-то был…



«Богат как Крёз» - всем знакомое выражение. Царь Сардов был известен уже в древние века своим богатством. Но оно не сделало его счастливым…

Давайте же посмотрим на столицу Лидийского царства, что она представляет из себя сейчас.

Развалины Сардов находятся примерно в 80 км к востоку от Измира, в провинции Маниса у подножия горы, которая сейчас именуется Боздаг, а когда-то была известна как Тмол.

Самые первые находки здесь относятся к 13-му в. до н.э. Изначально поселение занимало лишь акрополь, позже разрослось, спустилось ниже, в долину, и в 7-м в. до н.э. сделалось столицей могущественного Лидийского царства. Здесь впервые в истории стали чеканить первые монеты - из сплава золота и серебра.



Могуществу и процветанию немало способствовала золотоносная река Пактол, в которой, по преданию, фригийский царь Мидас омыл свои руки, обращавшие в золото все, к чему прикасались. В настоящее время это мелкая речушка, которая носит название Сарт-чай.


(Фото из интернета)

Сейчас мы находимся у византийских лавок, мимо них мы идем к гимнасию, что показан на заглавной фотографии.



Вид на гимнасий сзади.
Читать далее...

>

В музее Бандырмы собраны находки из расположенных рядом древнего Кизика, Даскилея (о них я писала немного вот здесь) и других пунктов на полуострове Капыдаг.

На этот раз мы начнем наш осмотр с музейного двора, т.к., чтобы дойти до самого здания музея, нужно преодолеть путь по склону наверх, и на этом пути под открытым небом выставлено немало любопытных артефактов.



Вот такой интересный саркофаг тут находится – вроде бы совсем простой, но, тем не менее, какой-то даже изящный.





Рельефы, античные и византийские, в виде архитектурных элементов и кладбищенских стел.








Читать далее...

Олимпос (правильнее на русский язык будет передаваться как Олимп) – еще одно из самых облюбованных туристами мест на Анталийском побережье. Сказать о нем что-то новое трудно, поэтому просто еще один взгляд на древний город.

В первый раз я познакомилась с этим местом в 1996 г., во время первой поездки в Турцию. До сих пор помню, как трудно было до него добираться – по грунтовой дороге, вздымая на жаре столбы пыли, петляя по всем окрестностям. Встретившаяся на пути в каком-то подобии придорожного кафе турчанка, похоже, даже не слышала ни о каком Олимпосе и ничем не могла помочь. В итоге, когда город был-таки найден, я по нему просто проплелась из последних сил, уже не в состоянии как следует обратить на что-то внимание. По прошествии многих лет захотелось получить уже другие впечатления от города, без столь острых дорожных ощущений. Впрочем, когда-то туда дороги не было вообще, и муж в свое время добирался до античного города на автомобиле прямо по руслу реки.

И вот перед нами снова Олимпос. Он вроде бы такой же, и в то же время не такой – в проемах развалин появились укрепляющие их конструкции, да и народу гораздо больше, чем тогда.





Мы идем вдоль развалин к бухте, где в море впадает протекавшая через город река Олимп (нынешняя Акчай). А по пути я расскажу немного об истории города.

Олимпос был основан в 3-м в. до н.э. и был известен своим храмом Гефеста, к которому стекались паломники. Город входил в Ликийский союз с правом трех голосов.



Около 80-го г. до н.э. Олимпос, а также Фаселида и некоторые другие прибрежные города были захвачены пиратом по имени Зеникет, который стал править целым регионом. К тому времени и Олимпос, и Фаселида уже были исключены из Ликийского союза – вероятно, за свои связи с пиратами, и чеканили свою собственную монету.



В 77 г. до н.э. римский полководец Сервилий Ватия, прозванный Исавриком, пришел сюда, чтобы навести порядок. Зеникет храбро оборонялся и погиб, защищая свои владения. Считается, что он сжег себя и свою семью, чтобы не сдаться. В 43-м г. н.э. Олимпос официально вошел в состав Римской империи.
Читать далее...

Продолжаем нашу прогулку и знакомство с Сиде.

Пока мы гуляем по Сиде, кто-то летает над ним на парасейле.



Виды им сверху открываются замечательные – Сиде расположен на живописном полуострове длиной около 1 км и шириной 400 м, и все достопримечательности с воздуха видны как на ладони (фото можно увеличить по клику).


Фото найдено в интернете

В самом узком месте полуострова расположился римский театр, это следующий объект, который мы посетим.



Театр был построен в середине 2-го в.н.э. вместо находившегося здесь эллинистического.



Театр Сиде считается самым большим в Памфилии.











Отсюда можно разглядеть находящуюся на небольшом отдалении государственную агору.


Читать далее...

Сиде, наверное, знаком многим. Место одно из самых известных и посещаемых на Анталийском побережье, привлекающее знаменитыми развалинами храма Аполлона на берегу. И, тем не менее, решила рассказать немного о нем.

Я, признаться, люблю Сиде. Очень уж он живописный со всеми своими руинами. Но, прежде всего – за то, что в нем ты оказываешься как бы в самой истории. Ходишь по тем же улицам, что существовали в древности, проходишь через те же ворота… Вместе с тобой так же проезжает мимо или через развалины транспорт. Пожалуй, я даже могла бы сравнить в этом Сиде с Изником-Никеей, где точно так же, знакомясь с городом, как будто попадаешь в прошлое… Разве что в Изнике отсутствует такая развитая коммерческо-туристическая составляющая, как здесь. А еще Сиде не надоедает, и в него можно приехать не один раз и с удовольствием прогуляться по его улочкам. Надеюсь, что и я не надоем своим читателям, потому что быстро его не покажешь – рассказ придется разбить на несколько частей.





Итак, добравшись до Сиде, мы оставили нашу машину на парковке напротив стен античного театра, и отправляемся от него до городских стен к мемориальному фонтану, а потом вернемся назад и осмотрим другие достопримечательности этого города.




Фасад театра

На истории города я не буду особо останавливаться – о нем много написано в интернете, скажу лишь, что Страбон считал его основателями кимейцев – жителей эолийского города Кимы, что находится приблизительно в 60 км от современного Измира. На самом деле город, конечно, гораздо более древний, о чем свидетельствует само его название «Сиде», которое на местном языке, так и называемом сидетским, означало «гранат».



Сейчас мы находимся у внутренних ворот и памятника Веспасиану, который одновременно являлся и фонтаном.
Читать далее...

Есть места, которые как будто тебя зовут. Сколько бы раз там не побывал, все равно хочется вернуться снова, и еще раз вобрать в себя все детали, звуки и атмосферу. Для меня одним из таких мест является античный Пергам.

Таким в первый раз предстал когда-то давно акрополь Пергама нашим глазам (скан со старого фото).



Видимый на вершине холма с проезжей части дороги, он манит, как далекая звезда – физически ты тут, внизу, а мысленным взором уже там, рядом с этими сверкающими на солнце колоннами из белого мрамора. И, сколько бы ни проезжал мимо, всякий раз тянет туда, наверх, как магнитом. Время от времени, не в силах совладать с притяжением этого места, мы заезжаем в древний Пергам, чтобы вновь прогуляться среди его развалин и напитаться им без остатка.

Пергам (или, как его еще называют, Пергамон) находится приблизительно в 100 км к северу от Измира, рядом с современным городком Бергама. Его название выводят из лувийского языка, где оно обозначает «высокое место», «башня», «крепость». Это же происхождение имеют и названия таких античных городов, как Баргаса, Баргилия, расположенная рядом с Анталией Перга (Perge) и многих-многих других.

Первым античным источником, упоминающим это место, является «Анабазис» Ксенофонта. На обратном пути после злополучного похода греческое войско прошло и через Пергам. Далее об этом городе нет сведений вплоть до смерти Александра Македонского, когда он отходит к одному из его соратников - Лисимаху. Лисимах доверил огромную сумму в 9000 талантов на укрепление города служившему ему Филетеру, сделав его комендантом Пергама. Когда же Лисимах погиб, Филетер объявил себя царем Пергама и стал основателем Пергамского царства. Из-за несчастного случая, произошедшего с ним в детстве, он не мог иметь детей и перед смертью передал власть своему племяннику Эвмену. Так возникла династия Атталидов, процарствовавшая 150 лет, на протяжении которых Пергам развивался и стал одним из известнейших культурных центров, а само царство расширялось и укрепляло свои позиции. (Кстати, столь милый многим туристам город Анталия был основан пергамским царем Атталом II, и изначально его название звучало как Атталия). Но через полтора века история этого процветающего царства подошла к концу. Последний царь, Аттал III, завещал свое царство Риму, и на его месте в 133 г. до н.э. была образована римская провинция Азия.

Такова вкратце история Пергама, места, известного прежде всего своим знаменитым алтарем Зевса и вырабатываемой здесь кожей животных для изготовления рукописей, получившей название пергамент. Ну, а теперь пройдемся по «верхнему» городу, акрополю Пергама, что так призывно смотрит на нас с вершины холма.



На акрополь можно попасть на машине или подняться с помощью телеферика.



Здесь находились храмы, театр, библиотека, агора и дворцы правителей Пергама.



Макет пергамского акрополя:




Читать далее...

Одной из главных достопримечательностей греческих Салоников является римская агора. Туда мы и направились после прогулки по городу, которая не принесла мне особого эстетического удовольствия. Помня свой опыт поездки в Сиде, я буквально бежала к агоре, в надежде хоть там найти позитив и душевный комфорт. Памятник архитектуры находится буквально в двухстах метрах от площади Аристотеля, что делает его весьма популярным местом среди туристов. Но нам повезло, среди посетителей оказались только мы.







Попадая за ржавые ограждения, кои окружают все более менее значимые достопримечательности Греции, вы оказываетесь на рыночной площади времен Римской империи. Агора находится гораздо ниже уровня дорог и современных зданий, тем самым грязные многоэтажки, постоянно попадая в поле зрения, создают давящее и угнетающее впечатление. Стараясь не обращать на них внимания, мы прогулялись по периметру небольшой полянки с ровненьким газоном, где раньше располагалась сама площадь. С одной её стороны скромно присоседился небольшой театр. «Уж римский то театр, не может не произвести на меня хорошего впечатления!», думалось мне. Тихонечко зайдя внутрь и усевшись на скамейку, я собралась подождать трепет, который вот-вот должен меня настигнуть. Но этот капризный товарищ, так и не навестил меня в тот день. Видимо потерялся среди переполненных мусорных баков, повсеместно натыканных по улицам, что ж его можно понять. Ладно, трепета нет, но акустика, которая испокон веков селится в театрах, тут определенно должна быть. Поискали на сцене, пошарились по трибунам, нет её. Всё понятно, место это уже давно мертво и не оживет никогда.


Читать далее...

Статья Александра Петровича Каждана, опубликованная 45 лет назад, но полностью сохраняющая научную актуальность.


Фрагмент фрески из католикона монастыря Ватопеди. Афон, 1312 г. via

Сколько ели византийцы?

По прочтении известной книги Ф. Кукулеса "Византийская жизнь и культура" создается впечатление, что византийцы были необыкновенными гурманами: они поглощали огромное количество разнообразнейших блюд из дичи, мяса, рыбы, овощей, фруктов, дикорастущих трав [1]. Впрочем, составленный Кукулесом перечень включает в себя блюда, съеденные всеми византийцами на протяжении более чем тысячелетней истории империи.


2.

Натюрморт с рыбой. Роспись монастыря, Метеоры, 16 век. via

Существуют, однако, свидетельства, что рацион отдельного человека и даже отдельных социальных групп был и более однообразным и более скромным.


3.

Деталь мозаики, 5 век. Церковь Умножения Хлебов и Рыб. Табха, Галилея, Израиль / Byzantine Mosaic Floor, detail. Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes, Tabgha, Isreal. A 5th century mosaic from The Church of Multiplication at Tabgha, on the northwest shore of the Sea of Galilee in Isreal, near the traditional site where Jesus is said to have. Tabgha. Mosaic in the Church of the Multiplication of the Loaves and the Fishes Source

Дж. Тилл, опираясь на житийные Памятники и на стихи византийского поэта Феодора Продрома (XII в.), пришел к выводу, что византийцы питались преимущественно хлебом, рыбой и овощами и что хлеб скорее всего являлся главным элементом их каждодневной пищи [2].


4.

Напольная мозаика, изоражающая персонификацию Осени с ее дарами. Аргос, Греция, 300-е годы нашей эры. Мрамор, известняк, стекло. Археологический музей Аргоса / Floor Mosaic with a Personification of Autumn, Greek, A.D. 300s, from Argos; marble, limestone, and glass. Image courtesy of the Archaeological Museum of Argos. Source

Вывод Тилла, правда, обоснован крайне скудными и отрывочными свидетельствами. Между тем источники, вышедшие из-под пера современников Продрома, позволяют получить гораздо более отчетливое представление о рационе и рядового и именитого византийца. К их рассмотрению мы и обратимся.


5.

via

Разумеется, пиры, которые устраивали император или высшая знать, были обильными. По словам Никиты Хониата, на столе у Исаака II Ангела (1186-1196 гг.) громоздились холмы хлебов, леса зверей, проливы рыбы и моря вин [3]. Византийский писатель первой половины XII в. Михаил Италик с восторгом описывает обильные трапезы в Филиппополе: тут и куры, и журавли, и гуси, и зайцы, и куропатки [4]. И Евстафий, митрополит Солунский, наслаждался в гостях у Никифора Комнина удивительно вкусно приготовленной птицей [5]. К роскошной трапезе подавались дичь и отборная рыба, и скуповатый Кекавмен, писатель-моралист XI в., ужасается, как дорого стоили подобные яства [6]. Кое-кто из византийской знати XII в. славился своим обжорством, например, Иоанн Каматир или Алексей Аксух.

Читать далее...

Глядя на то, как выглядят развалины древнего города Джераш, никогда не подумаешь, что еще 200 лет назад он целиком был скрыт под пустынными песками
Помните кадры из первой части "Мумии", когда охотники за сокровищами и археологи искали затерянный город Хамунаптру, и вдруг в какой-то момент пески разверзлись, отрывая перед пораженными людьми величественные храмы и развалины, полные истории и загадок?
Наверное примерно то же самое видели участники экспедиции Ульриха Зеетцена в 1806 году, когда обнаружили в песках Иордании огромный затерянный римский город, который в наше время часто сравнивают с Помпеей.
В далеком 749 году разрушительное землетрясение очень сильно разрушило процветающий город и похоронило его в песках более, чем на 1000 лет.
Сегодня Джераш -  одна из самых популярных достопримечательностей Иордании уступает по посещаемости разве что знаменитой Петре.



2. Джераш считается одним из самых больших и наиболее сохранившихся на сегодняшний день городов греко-римской архитектуры. Названный греками "Антиош на золотой реке", в эпоху римлян город принял название "Гераса".
До сегодняшнего дня на удивление хорошо сохранились колоннированные улицы, купальни, театры, башни, храмы, площади и фонтаны, арка Адригена, ипподром, Храм Зевса, Храм Артемиды. Среди сохранившихся городских стен археологи обнаружили доказательства того, что в этом месте жили люди еще 2500 лет тому назад.
История Джераша - это смешение греко-римского стиля с древними традициями Арабского Востока.
Наивысшим пиком развития города можно назвать третий век н.э., когда он был возведен в ранг Римской колонии. Во время этого "золотого века" население Джераша составило 20 000 человек. Тогда город был довольно крупным административным, культурным и торговым центром. Ну а потом была серия сильных землетрясений, похоронивших Джераш...


3. Несмотря на то, что немецкий ученый обнаружил город в 1806 году, полноценный археологические раскопки Джераша начались только в 1925 году и продолжаются до настоящего времени.
Если сравнить план римского города с реальным рельефом, можно обнаружить, что раскопана и расчищена только половина города. На другой же стороне бежавшие в 1878 г. с Кавказа черкесы успели построить новый, вполне современный поселок. Можно четко проследить перепад высот грунта, уходящие в сторону улицы и стены. Ну и, конечно же, впечатляет соседство древних развалин и современных домов, в которых живут обычные жители


4. Тысячелетнее погребение под песками в какой-то мере оказалось полезным для древнего города, ведь все сохранившиеся после землетрясений постройки оказались буквально законсервированными.ю
Во многом благодаря именно пескам очень хорошо сохранились храмы, амфитеатр и целые кварталы.


5. Первым, что видит любой турист, приехавший в Джераш, это арка Адриана. Она была построена по случаю визита императора Адриана в Джераш в 129 году нашей эры. Арка выглядела очень роскошно и являлась южными воротами для въезда в город.

Читать далее...

По итогам поездки я еще раз убедилась, что все же по духу я геолог, а не археолог - люблю камни в виде разнообразных природных творений (как на картинке выше к примеру, снято по дороге из автобуса), но в виде развалин человеческой деятельности камни меня интересуют значительно меньше (если только это не нечто типа Сфинкса, великих пирамид и подобного). Но обо всем по порядку...

Карфаген

Еще пара видов по дороге из окна автобуса.


Сначала нас повезли в баню, ну или термы Антония Пия.

1


2


3


4


5


6 Стена понравилась, хочу домой хотя бы на одну стену такую отделку.
Читать далее...

Цитадель Аммана – это исторический памятник, расположенный на холме, в самом центре столицы Иордании. В цитадели найдены артефакты времен неолита, что делает Амман одним из старейших непрерывно населенных поселений планеты. Помимо этого здесь сохранились следы пребывания нескольких цивилизаций: Римской, Византийской и Омейядов. В этих местах с первой половины XX века ведутся археологические раскопки с участием многих европейских ученых, однако большая часть цитадели до сих пор остается скрытой под землей и не исследованной.



У входа в цитадель стоят три плиты с именами, которые носил Амман в прошлом и важными датами в истории цитадели.



Храм Геркулеса, датируется во времена римского пребывания в цитадели Аммана во втором веке нашей эры. Наиболее уцелевшими элементами храма являются массивные колонны







Через дорогу виден древний амфитеатр.


Читать далее...

Амфитеатр являлся, пожалуй, главным городским сооружением античного города Иераполиса, основанного во 2-м веке до нашей эры. Ныне на этом месте современный турецкий город Памуккале. Это один из самых крупных античных театров на территории Турции.

Размер театра поражает и сегодня, 15 тысяч зрителей, не в каждом областном центре есть футбольный стадион на такое количество зрителей. Амфитеатр множество раз пострадал от землетрясений, и, как минимум один раз был разрушен полностью. Однако, сохранность большинства деталей весьма впечатляет.


Современный этап раскопок берет начало в 50-х годах прошлого века. Работы продолжаются по сей день и конца этому еще не видно.


Но то, что мы видим сегодня представляет из себя более или менее цельную картину.


Здесь все собрано по крупицам. Большинство деталей оригинальны, подавляющее большинство.


Часть деталей все же отсутствует. Здесь видно, что реконструирована целая колонна.


Зрительный зал разделен на два яруса. Нижний ярус в настоящее время огорожен и закрыт для посещения, о чем гласят таблички. Русская надпись самая крупная и броская, а английская содержит недвусмысленный символ )) А люди, общающиеся на турецком, стало быть, самые дисциплинированные.

Читать далее...

Читать далее...

В душе человека заложено стремление к прекрасному, иначе не объяснить тот факт, что в любые времена люди стремились к красивым пейзажам, которые радовали глаза, а не только к тем, что разум призывал выбрать в целях удобства защиты от противников и диких зверей. Жизнь в мегаполисе, таком, каким был в начале первого тысячелетия Рим, была похожа чем-то на жизнь в столице сейчас, неудивительно, что богатый римлянин стремился иметь еще виллу на Рублевке у моря или в горах, где тишина, красивые виды и чистый воздух восстанавливают душевное равновесие. В общем, можно тут процитировать Бродского:"Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря."
 Стоит вспомнить, что в Древнем Риме двести лет отмечали 1 мая День капусты, потому что император Диоклетиан 1мая 305 года отказался от престола, чтобы тихо сидеть на своей вилле и выращивать капусту.

Тиволи, место в 24 километрах от Рима стало одним из излюбленных мест для строительства вилл благодаря своим чудесным пейзажам. Во времена романтизма, когда живописцы путешествовали в поисках дивных видов для картин, оно привлекло многих.
Ван Виттель. Вид Тиволи.



Якоб Хаккерт. Вилла Мецената.



Якоб Хаккерт. Большой каскад в Тиволи.



Тиволи встречает полями маков.





Самой большой была вилла императора Адриана. Какой она была, можно увидеть по макету-реконструкции. Раскопки древних вилл начались в 16 веке, на вилле Адриана было найдено много античных статуй, именно здесь были найдены Дискобол, Антиной, Капитолийские кентавры, Версальская Диана. Многое было отвезено отсюда позже на виллу кардинала Д.Эсте, которую мы увидим далее.
Громадное хозяйство с дворцами, библиотеками, домиками для гостей, общественными банями и двумя театрами занимало долину, которая расстилается под холмом, где стоит город. Император Адриан правил в конце своей жизни Римской империей прямо отсюда.



Вилла была построена между 118 и 134 гг. на краю известняковой террасы, тянущейся от Тибуртинских гор до римской равнины. На сегодняшний день сохранилась лишь пятая часть из 300 гектаров первоначальной площади виллы.





Названия многих частей виллы были даны императором Адрианом в честь наиболее запомнившихся ему мест Римской империи. Их перечень был помещён в книге «Августовская история» Элио Спарциано.


Читать далее...

Этот микро-опус не столько обширный историческо-фотографический очерк, сколько повод поделиться потрясающим переживанием.
В испанской Эстремадуре (это такое испанское «в нигде», самая бедная провинция страны) в городке Мерида чудесным образом сохранился античный театр. Причем не просто вот эта вогнутая чаша с каменными сиденьями, которой «везде полно», а именно с задником – двухярусным каменным сооружением позади сцены. Такого как раз нигде вообще нет. Это обещает невероятную и наиболее аутентичную акустику.
Как ни крои маршрут испанской поездки, в Эстремадуру заезжать – немалый крюк. В частности, для нас в недавней августовской поездке это означало лишние 1200 километров. Но очень уж хотелось послушать.
А тут уже, когда приехали, выяснилось, что нам особенно повезло – ровнехонько в августе шел театральный фестиваль. И прямо сейчас давали «Царя Эдипа» Софокла.
Так что мы получили потрясающее и невероятное впечатление. Тем более сильное, что неожиданное.
Об этом и микро-опус





Эдип на Википедии
текст трагедии Софокла «Царь Эдип»
сайт фестиваля: http://www.festivaldemerida.es/


Итак, вроде бы театр в Мериде обычный такой театр римского времени (конкретно – II века), которого везде полно. По всему Средиземноморью через город плюнь – будет с театром. Однако до наших времен эти театры почти повсеместно дошли в разрушенном состоянии. Вроде бы все как положено – амфитеатр, сиденья, сцена.

Вот, как в Лионе, например:

Читать далее...

Итак, если бы не Везувий, того и гляди мы и знать бы ничего не знали о Помпеях. Однако он есть, и от него не отмахнуться.



Собачку жалко! Действительно жалко. Сейчас будет вообще одна из эмоционально-тяжелых частей очерка.


Извержение 79 года н.э., которое и превратило город в уникальный памятник, не было единственным в истории города. В 62 году город перенес сильное землетрясение, сильно повредившее город. Иные здания так и не были восстановлены даже к 79-му году.
Везувий – действующий вулкан. Был им тогда, остается и сейчас.


Вот он, в главной роли окрестного пейзажа

Вообще место вокруг крайне сейсмически активное. Так, к западу (юго-западу) от Неаполя находятся Флегрейские поля.


Как видно на спутниковом фото, это не поля вовсе, а целый букет древних вулканов.

Иные исследователи рассматривают Фрегры как супервулкан. И полыхнуть он может в любой момент. Мог всегда. Как образно говорят ученые, в этом месте магма подходит к земной поверхности невероятно близко и все эти города и села буквально «плавают» над бездной расплавленного камня. Больше того – периодически все это поднимается и опускается, как на волне. В том же первом веке нашей эры, то есть примерно тогда же, когда и погибли Помпеи, старый центр и портовый район города Путеолы (теперь Поццуоли, Pozzuoli) буквально опустился под воду. Сейчас этот район показывают туристам с помощью прогулочных лодок с прозрачным дном. Называют «подводные Помпеи». Так что вся округа Везувия – крайне опасное место.



Но вулканическая почва считается крайне плодородной. Люди считают, что успеют спастись и продолжают тут жить и строить. И чаще всего действительно спастись удается. Вулкан обычно просыпается постепенно, предупреждает заранее, само по себе извержение может длиться несколько дней. Конкретно извержение 79 года длилось около суток и дало достаточно времени для спасения. Порой даже во время извержения селениям у подножья ничего не грозит – потоки лавы застывают на склонах и не доходят до жилья. Собственно, в Помпеях из оценочных 20 тыс жителей погибло «лишь» около 2 тыс человек.



При «обычном» извержении могли бы и эти остаться в живых. Помпеи (а также Геркуланум и Стабии) погубила не магма, а (это предположение считается сейчас наиболее обоснованным) пирокластический поток – огромного объема смесь раскаленных газов и раскаленного пепла и камней.


Пример такого потока, вулкан Майон, Филиппины. Фото с Википедии.

Температура – от 100 до 800 градусов, скорость – до 700 км/час. С этой чудовищной скоростью он скатывается по склону вулкана и мгновенно уничтожает все живое. Кроме того, скорости достаточно чтобы смести крыши и разрушить верхние этажи.


Руины города Сен-Пьер, Мартиника и один из двух выживших. Город разрушен в 1902 году. Фото с Википедии, скан из книги Welt im Umbruch. 1900-1914.Verlag das Beste:- Stuttgart,Zürich,Wien.

Можно сравнить с руинами Помпей:


Сен-Пьер погиб почти мгновенно, все 28 тыс. его жителей погибли, выжили только двое. Так что Помпеям еще «повезло».
Тем не менее, гибель оставшихся в городе людей была моментальной. Пепел и газы затопили все, проникли в здания и в каждый уголок. Облепили каждого, сжигая плоть.


Читать далее...

Во всяких телевизорах на познавательных каналах очень любят делать сюжеты о Помпеях. Со временем начинаешь даже недоумевать – ну понятно, что это отлично сохранившийся город, но чего ради прямо такое-растакое внимание и почет? Так вот надо все-таки лично побывать тут, чтобы осознать и убедиться – Помпеи невероятны и крайне замечательны. Стоят множества месс и гимнов, восхваляющих и прославляющих.
Так вперед же! Прогуляемся со мной по его улицам!


Помпеи не просто так давно в лидерах туристической отрасли еще и потому, что являются заслуженным ветераном отрасли. Во-первых, открытие города началось еще в 1592-м году. Архидревность. Систематические раскопки ведутся с 1748 г. Правда, тогда изымались ценные предметы, которые передавались в музей королевского дворца Портичи. Все остальное выбрасывалось (а иногда и уничтожалось!), руины засыпались снова.


Вид «из базилики» на форум

Интересно, что эта практика была прекращена не просто так, а из-за протестов сознательных представителей научной общественности. И это в середине XVIII века! Немногим позже при новом управляющем раскопок Ф. ле Вега (он работал с 1760 до 1804 годы) у города началась совсем другая жизнь. Самое вкусное по-прежнему вывозили в музеи. Но кое-что стали оставлять на месте, а руины реставрировать. Самое же интересное: стали разрабатывать маршруты для туристов! Вторая половина XVIII века, а уже маршруты для туристов!


Форум и Везувий в роли фона.

Правда, тогда были раскрыты лишь пригородные виллы, треугольный форум и театр с одеоном. А вот в последующие годы до 1860 раскопали основную часть того, чем до сих пор взахлеб восхищаются путеводители и телепередачи – и весь комплекс сооружений форума и одни из самых известных усадеб, включая и ту, что с мозаикой про Александра Македонского.


Фавн из «дома фавна», того самого, как раз что с упомянутой мозаикой.

Получается, что про Помпеи знают с середины XVIII века и у широких кругов общественности выработалась стойкая привычка рассуждать об античности именно на материале Помпей. Именно этот город уже к середине XIX века дал базу знаний о структуре и устройстве древнеримского города. Немудрено, что звезда этого места поднялась так высоко.


Аве! (славься!) надпись на месте дверного коврика у входа все в тот же «дом фавна».

К слову сказать, к 1960-м годам было раскопано почти 75% города и после этого времени новых раскопок практически не ведется. На нераскопанных участках по-прежнему сады и огороды. Работы же сосредоточены на сохранении, реставрации и оборудовании экспозиции. Какая-то часть вилл или улиц постоянно закрыты на восстановительные работы, так что далеко не всегда точно знаешь, что удастся увидеть из числа раскрученных достопримечательностей.
Читать далее...

Раскопки здесь начались в 1860-м году, руководил ими француз по имени Эрнест Ренен. Но большая часть работ была выполнена в двадцатом веке также французами.

2.


3.


4.


Чтобы оценить масштаб работ, посмотрите на этот дом, который археологи умышленно оставили на краю архитектурного парка. Построен он был арабами в XVIII веке, и по нему отлично видна глубина культурного слоя, которая была снята археологами, так что из когда-то одноэтажного, он превратился в двухэтажный особнячок, да ещё и с подвалом.

5.


Тонны грунта вывозились с территории раскопок по железной дороги, на вагонетках, фрагменты этой дороги и перевернутые вагончики можно встретить здесь же. Странно, что их не убрали, а оставили ржаветь под открытым небом. Как будто археологи, работающие здесь, удалялись в спешке, да в такой, что и сами найденные памятники остались не законсервированными, не защищенными от палящих лучей солнца, ветров, дождей. А это уже гораздо печальнее ржавых вагонеток. Тем не менее, видно, что за парком ухаживают, везде стоят урны, сделаны дорожки и мостики, как-никак под защитой ЮНЕСКО.

6.


7.


8.


Ну а теперь перейдем непосредственно к величественным руинам. Эпохи, культуры, религии сменяли друг друга на протяжении тысячелетий, и каждая стремилась оставить после себя упоминание в виде изобретений, открытий, произведений искусства и, конечно же, архитектуры.

9.


Первое на что падает взгляд, когда вы попадаете в парк, это замок крестоносцев.

Читать далее...

2.


3.


4.


5.


Акрополь Баальбека на фоне гор даже в руинах производит неизгладимое впечатление.

6.

Читать далее...

Одной из главных достопримечательностей греческих Салоников является римская агора. Туда мы и направились после прогулки по городу, которая не принесла мне особого эстетического удовольствия. Памятник архитектуры находится буквально в двухстах метрах от площади Аристотеля, что делает его весьма популярным местом среди туристов. Но нам повезло, среди посетителей оказались только мы.







Попадая за ржавые ограждения, кои окружают все более менее значимые достопримечательности Греции, вы оказываетесь на рыночной площади времен Римской империи. Агора находится гораздо ниже уровня дорог и современных зданий, тем самым грязные многоэтажки, постоянно попадая в поле зрения, создают давящее и угнетающее впечатление. Стараясь не обращать на них внимания, мы прогулялись по периметру небольшой полянки с ровненьким газоном, где раньше располагалась сама площадь. С одной её стороны скромно присоседился небольшой театр. «Уж римский то театр, не может не произвести на меня хорошего впечатления!», думалось мне. Тихонечко зайдя внутрь и усевшись на скамейку, я собралась подождать трепет, который вот-вот должен меня настигнуть. Но этот капризный товарищ, так и не навестил меня в тот день. Видимо потерялся среди переполненных мусорных баков, повсеместно натыканных по улицам, что ж его можно понять. Ладно, трепета нет, но акустика, которая испокон веков селится в театрах, тут определенно должна быть. Поискали на сцене, пошарились по трибунам, нет её. Всё понятно, место это уже давно мертво и не оживет никогда.


Читать далее...

Сиде в переводе с некоторых древних языков Анатолии означает «гранат». Город был заселен эолийцами, греческой народностью, примерно в 600 г. до н.э. С населением 60 тысяч человек, это был самый большой и самый богатый порт в Памфилии. Когда Александр Великий в 333 г. до н.э. вторгся в город, его жители говорили на незнакомом захватчикам языке, он и до сих пор остается нерасшифрованным. Первоначально богатство Сиде было основано на работорговле и пиратстве, Тортуга средиземноморского разлива, веселье прекратилось, когда город попал под контроль Рима. Входя в состав Византийской империи, Сиде был достаточно важным городом, и даже имел своего собственного епископа. В 7 веке нашей эры арабские набеги очень сильно разорили город, и он был окончательно покинут после землетрясения в 1150 году. В 19 веке на развалинах Сиде поселились мусульмане с Крита. Нас будет больше интересовать период римского правления, именно в это время были созданы строения, которые хоть и в руинизированном состоянии, но все-таки дошли до нас.

Тем временем, мы уже вышли из гостиницы и направились в центр старого города, пройдя по безлюдным улочкам города.



Подошли к первому объекту, привлекшему внимание еще в момент выхода из автобуса, им оказался амфитеатр, его мы посетим на следующий день, когда музей будет работать, а пока можно полюбоваться снаружи, тем более он так красиво подсвечен прожекторами.
Читать далее...

Анталия запомнилась не только ночной прогулкой по старому городу, поездкой на катере вдоль берега под осенним, но еще достаточно теплым солнцем, но и походом в археологический музей. О нем и пойдет речь, он является третьим по значению в Турции после Стамбульского и того, что находится в Анкаре. Очень богатая коллекция экспонатов, скорее всего, привлечет внимание на несколько дней, ибо все 13 залов и галерею в саду обойти за один день очень сложно, не говоря уже о трудностях восприятия такого количества информации.



Вот мы и у кассы, заплатили по 20 лир (10 лир вход, 10 лир аудиогид), надели наушники и отправились покорять представленные в залах эпохи. Медленно переходя от витрины к витрине, в залах доисторического, протоисторического и античного периода, слушали небольшие треки по 3-5 минут о наиболее ценных экспонатах. Мимо пробегали стайки туристов, но, уже подходя к залу богов мы, кажется, остались совсем одни, оно и к лучшему, в рассуждения об искусстве, хоть и дилетантских, лучше пускаться без суеты, в полной тишине и спокойствии.



В этом зале представлены скульптуры, найденные на месте руин древнего города Перге, и принадлежат они эпохе древнеримской империи. О градостроительстве этого полюбившегося мне периода, я писала чуть раньше, пришло время искусства и портретной скульптуры в частности.



Однажды мне на глаза попалось интересное сравнение Древней Греции и Рима с правым и левым полушарием Античности, где, естественно, правое – это эллинский мир, а левое – латинский. Безусловно, и греческая, и римская эпохи в совокупности создали социокультурный фундамент современной Европы. До сих пор не угасает интерес к именам, мифологии, драматургии, философии, праву, берущих свое начало в Античности. Каждая из двух эпох имела свое историческое призвание, внесла свой уникальный вклад. Если положиться на авторитет Уайтхеда считавшего, что «вся современная философия есть лишь комментарий к Платону», тогда я, пожалуй, возьмусь утверждать, что западная культура в целом это комментарии к Античности. Вклад Римской империи очевиден в области юриспруденции, архитектуры и всего, что, так или иначе, может способствовать укреплению государственности, однако, искусство, особенно изобразительное, было чуждым и считалось недостойным ремеслом для римского гражданина, особенно во времена республики. Положение дел изменилось с приходом к власти Цезаря Августа, статус республики был упразднен, и воцарилась империя. Век Августа и его ближайших приемников был отмечен рассветом искусств, которые находили не только вдохновение, но и массу примеров для подражания, в греческой классике.




Читать далее...

«Так как Мамурра чувствовал себя очень плохо, то об этом известили его сына Марка, не замедлившего явиться. Его голос немного оживил больного, который сделал усилие, чтобы снять с себя кольца и передать их сыну, – этой передачей по римскому обычаю указывался будущий наследник. Такое усилие истощило Мамурру, и он снова впал в беспамятство. Марк едва успел прильнуть к губам старика и получить от него последний вздох. Когда он вполне убедился в его смерти, то закрыл ему глаза».



Мамурра ждет обряд погребения, и к нему мы еще вернемся. А пока продолжим экскурсию по Анталийскому археологическому музею и зайдем в зал римских саркофагов, которые датируются вторым веком нашей эры. Никогда бы не подумала, что однажды заинтересуюсь этим мрачным действом. Муж, периодически заглядывая в монитор, говорит: «Ты все еще про похороны читаешь?!», еще бы, это оказалось достаточно интересным, особенно если речь идет о полюбившихся мне древних римлянах. В этой публикации я постараюсь собрать воедино то, что удалось найти по данной тематике на просторах интернета и на полках домашней библиотеки.



Итак, если буквально переводить sarkophбgos с греческого, то это пожиратель мяса; первоначальное название породы известняка, который уничтожал трупы (впитывал в себя останки, ужас, конечно). Проверка данного факта дала скудные результаты, якобы троадский известняк, просто способствовал гниению, а вовсе не «пожирал мясо». Именно из этой породы первоначально изготавливались гробницы, затем уже стали использовать порфир, мрамор, базальт, терракоту. Особенно терракотовые очень красивые, в таком бы и сам полежал, только недолго…

Римский обряд погребения интересен тем, что нашел в себе отражение множества чувств, понятий, убеждений, а также заимствований, как у этрусков, так и у греков, создав весьма стройный конгломерат обрядовых действий, часть из которых вошла и в христианские похороны.



В Древнем Риме, как и в Греции к погребению относились очень серьезно, эта обязанность ложилась не только на родственников усопшего. Путник, встретивший не погребенное тело, обязан был устроить символические похороны, трижды осыпав тело землей. Обязательное требование предать тело земле, было основано на вере, что душа не погребенного не может попасть в загробный мир, и не зная покоя, скитается по земле.

Сам обряд на протяжении всей древнеримской истории претерпевал значительные изменения, от этрусков и греков было перенято сожжение, которое сменилось захоронениями в каменных саркофагах. Их помещали в пещерах, высеченных в скалах, или зарывали в могилу, в подземелье родового мавзолея, в поместьях или в саду городского дома. Подтверждением того, что римляне крайне серьезно относились к похоронам, может считаться отдельный свод законов (Таблица X), регламентирующий весь процесс.



Но вернемся к нашему усопшему…
Читать далее...

Читать далее...

Тюрьма для ВИП-персон или Золотые Ворота ЦарьградаЧитать далее...

Фрески из Национального римского музея (Museo Nazionale Romano), находятся в палаццо МассимоЧитать далее...

Мозаики из Национального римского музея (Museo Nazionale Romano), находятся в палаццо МассимоЧитать далее...

О Колизее уже столько писали, что добавить уже практически нечего:) Это же одно из самых знаменитых мировых сооружений и кстати, можно сказать, построен он на наши еврейские денежки. Не то чтобы мы добровольно финансировали этот проект, а просто Тит с Веспасианом поправили свою финансовую ситуацию за счет награбленного в побежденной Иудее. Не умели в те времена государства иначе зарабатывать большие деньги. "Как государство богатеет, И чем живет, и почему. Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет" (с) А.Пушкин. "Маленькая победоносная войнушка" решала все проблемы государства.




Опять же, вернусь к Арке Тита, где победители увековечили шествие с военной добычей, которой было очень много и которая дала возможность построить Колизей для развлечений римского народа.
Есть даже камень в Колизее, на котором на латинском языке написано: "Император Цезарь Веспасиан Август построил этот амфитеатр из трофеев войны".
Кроме того, они пригнали огромное количество пленных из Иудеи и их руками построили "символ Рима".


Умный император Веспасиан сделал умелый популистский шаг - озеро возле дома императора Нерона, ненавидимого народом, засыпали и построили амфитеатр, предназначенный для народных же развлечений. Веспасиан понимал, что народ надо чем-то занять, и если не войной, так хоть гладиаторскими боями и прочими представлениями. Колизей был не единственным развлекательным местом в Римской империи, он был самым большим.


Начал строить Веспасиан в 72г. н.э., а закончил его сын Тит, достойный наследник своего папы.


Сооружение поражает своей грандиозностью до сих пор, хотя сейчас-то при современных технологиях и технике тоже есть склонность к гигантомании. Но сейчас никто не думает о вечности, строя даже самые грандиозные сооружения. А вот римляне думали. Именно по этому до нас дошло довольно много их сооружений, которым почти 2000 лет.

Колизей здорово помогает ощутить время. Именно своей какой-то первозданной мощью и принципиально другим подходом к строительству. Это то, что мне хочется передать и вам:)
Читать далее...

Начнем с той части Гланума, который в одном источнике называют Лез Антик. Рядом с самими хорошо сохранившимися аркой и мавзолеем написано Гланум.
Античный город Гланум, его раскопки находятся на окраине современного Сен-Реми-де-Прованса. Он долгое время (с 6 века до н.э. и до 2 века н.э.) был одним из влиятельных и богатых населенных пунктов в этом районе. Но на раскопки мы не пошли - они платные и за забором. А то, что я вам покажу, находится рядом с монастырем и больницей Сен-Поль, в которой год провел Винсент Ван Гог. Мы прошли дорогой Ван Гога и просто вышли к этим интереснейшим сооружениям, которые видны с дороги. Я сначала и не поняла, что это такое.


Это кенотаф - мавзолей, посвященный двум племянникам императора Августа, Каю и Луцию, погибшим в юном возрасте в сражении. Он построен в 1 в.н.э., но прекрасно сохранился.

Высотой мавзолей 30 м, он украшен барельефами на мифологические сюжеты: сражение амазонок, смерть Адониса, схватка греков и троянцев у тела Патрокла. Барельефы, конечно же, поело время, но все равно сюжеты хорошо читаются.







Читать далее...