Планов по осмотру достопримечательностей Генуи у нас не было, мы просто бродили по улицам и открывали для себя узкие итальянские улочки. И, не планируя заранее, зашли на кладбище Стальено. Кладбище, с которого долго не могли уйти. Потому что это, в буквальном смысле слова, скульптурный музей. Уже потом, ища о Стальено информацию, узнали, что это одно из знаменитых кладбищ мира. Знаменитым его сделали скульптуры и надгробия, аналогов которым мы не встречали нигде. Хотя по кладбищам в своей путешествующей жизни побродили немало.









История кладбища восходит к временам оккупации Италии Наполеном, который в 1804 году распорядился в санитарных целях вынести все кладбища за городские стены (Википедия). И к концу XIX века Стальено считалось самой главной достопримечательностью Генуи. Марк Твен сказал, что будет помнить это кладбище даже тогда, когда забудет дворцы.

Из Стальено не уйти. Потому что каждое надгробие – это потрясающие скульптурные композиции. В них – сцены жизни покойников. Ребенок плачет у смертного одра отца, мать вытирает слезы над погибшим на войне солдатом, жена стоит у двери в потусторонний мир и ждет своего часа, чтобы воссоединиться с мужем…






Читать далее...

► Tomba Serra. 1885 г.




► Tomba Giuditta Varni.




► Tomba G. B. Lavarello. 1914 г. Sculptor Demetrio Paernio.



► Tomba Famiglia Scala.



► Tomba Casanova.

Читать далее...

►Tomba Julia Morison Bentley.



Мы идем по галерее, рассматриваем мраморные памятники справа и слева, рядом с нами никого нет, и в тишине гулким эхом отзываются наши шаги. С улицы, с открытого участка кладбища, раскинувшегося под голубым небом, доносится неумолчное пение птиц и цикад. От этого пения ещё страшнее кажется тишина, ещё безнадежнее молчание. Мы чувствуем себя одинокими среди этих молчащих неподвижных фигур. Эти люди когда-то жили полнокровной жизнью. Но и сегодня, запечатленные в мраморе, они не мертвы. Они скорбят, тоскуют, снова и снова переживают свою утрату. Единственные живые среди мертвых, мы идем, а они стоят словно призраки, поднявшиеся из своих ям. Мертвые, напоминающие нам о том, что жизнь быстротечна.

►Tomba Carlo Celesia.
На высоком пьедестале установлен бюст усопшего. У основания монумента – мужская фигура с молотом в руке (аллегория труда), и хрупкий, изображённый сидящим, гений-подросток, рассматривающий какие-то страницы – метафора учёбы. В композицию включены символические предметы (метр, циркуль и угольник), указывающие на профессию погребённого Карло Челезиа. Датированное 1899 годом надгробие относится к эпохе буржуазного реализма.



►Tomba Enrico Amerigo. 1890 г. Sculptor G. Moreno.
Монумент, датированный 1890 годом, был возведён в память об Энрико Америго по заказу его сестёр. Заслуженный гражданин, администратор и благодетель Института слепых, а также других благотворительных организаций, он оставил после своей смерти значительные средства детским приютам. Скульптор разработал памятник, который олицетворяет великодушие умершего и в то же время выражает благодарность нуждавшихся. По обе стороны пьедестала, на котором установлен бюст погребённого, расположены фигуры, воплощающие главных получателей пожертвований – слева преклонивший колено, опирающийся на трость слепой человек, а справа осеняющая себя крестом девочка, в которой, по традиционной приютской одежде, можно распознать сироту. Произведение относится к течению реализма, особенно популярного в 80-90 годы ХIХ века, когда в изображении осиротевших, бедных, больных и всех тех, кто жил, благодаря щедрости других, требовалась конкретность.




Читать далее...

►Tomba Famiglia Fassio.



► Tomba Famiglia Rivara. 1896 г.
Скульптор Вилла изобразил саркофаг с телом усопшего, у которого дежурят брат, невестка и племянник. Скульптор с предельной точностью изобразил каждую деталь одежды скорбящих, стараясь передать даже качество различных тканей: переливчивость шёлка на юбке женщины, нарядность камзола мальчика, толщину ткани пальто, на котором преклонив в молитве колени стоит подросток. С той же достоверностью художник изобразил лица, душевное состояние родственников. В верхней части композиции изображена Богородица, выступающая в роли «Consolatrix afflictorum» («Утешительницы страдающих»), она поднимается с трона, чтобы благословить присутствующих.


Снова дадим слово Марку Твену, который рассказал о своих странствиях по Европе с изрядной долей иронии и юмора, но о Стальено отозвался хоть и кратко, но с должным почтением: «Это огромная мраморная колоннада, квадрат внутри которой ничем не занят; широкий пол сложен из мраморных плит, и на каждой – надпись, ибо каждая плита скрывает могилу. Когда идешь посередине колоннады, по обеим сторонам тянутся памятники, гробницы, статуи чудесной работы, полные изящества и красоты. <...> Нам эти уходящие вдаль ряды прелестных скульптур понравились гораздо больше попорченных, грязных статуй – уцелевших обломков античного искусства, которые выставлены в галереях Парижа для всеобщего поклонения».

► La tomba di famiglia Badaracco. 1878 г. Sculptor Giacomo Moreno (Ceriale, 1835-1910).





►Tomba Drago.



Разумеется, далеко не каждый, кто писал о Стальено, был высокого мнения о качестве этих скульптур. Например, русский писатель А. Амфитеатров (1862-1938) в своем мистическом романе «Жар-цвет» (1895) отозвался о кладбище Стальено так: «Если вы читали о Генуе, то, я полагаю, знаете и о Стальено – этом кладбище-музее, где каждые новые похороны – предлог для сооружения статуй и саркофагов, в большинстве довольно пошлых, так что мрамора жалко, но иногда замечательной красоты».

Но после этих презрительных слов автор, противореча самому себе, рассказывает о том, как один из героев его романа заблудился и уснул на Стальено, а к ночи очнулся «перед спящею девою над склепом фамилии Эрба», перед мраморной красавицей, которая вот-вот оживёт («Ее ресницы трепетали; губы вздрагивали в неясной улыбке, а по целомудренному лицу всё гуще и гуще разливался румянец радостного смущения...»), и подумал: «Ты хороша, как лучшая надежда человека – мечта о любящем и всепрощающем забвении и покое! Я поклоняюсь тебе, я тебя люблю».
Читать далее...

Одна из самых знаменитых скульптур на Стальено – памятник Катерине Камподонико. Чехов после посещения кладбища описал статую так: «Есть статуя одной старушки-помещицы, которая держит в руке два сдобных хохлацких бублика».

► Tomba di Caterina Campodonico. Sculptor Lorenzo Orengo (1838-1909).


Катерина Камподонико родилась в 1804 году. Это была некрасивая, безграмотная и бедная женщина, но, тем не менее, очень решительная, предприимчивая и энергичная. Она пекла canestrelli и ciambelle (канестрелли – итальянское печенье в виде цветочков; чьямбелле – выпечка в форме кренделя) и продавала на дороге, на рынках и во время праздников. Популярным было и другое лакомство – reste – нанизанные на нитку орешки (фундук). Считалось, что если какой-нибудь парень купит на рынке такое ореховое «ожерелье», его брак будет счастливым и долгим. Самой же Катерине продажа reste не принесла супружеского счастья. Её муж Джованни был лентяем и пьяницей, и, чтобы избавиться от такой обузы, Катерине Камподонико пришлось выплатить ему значительную сумму – около 3000 франков.

В конце концов Катерина Камподонико стала местной знаменитостью. На премьерах опер Д. Верди она восседала в первом ряду театра: так городские власти выразили ей признательность за то, что бедным студентам она отдавала свой товар даром.



В 1880 году она тяжело заболела, но родственники не предприняли ничего, чтобы вылечить ту, кого за глаза называли «la zia ricca» (богатая тётка). И первое, что сделала Катерина, когда встала на ноги, – отправилась к знаменитому скульптору Лоренцо Ореньо (1838-1909), чтобы заказать надгробие на собственную могилу.



Ореньо изобразил Катерину в её самом дорогом наряде – в кружевной блузке, в парчовой юбке, в окантованном затейливой тесьмой переднике, в накинутом на плечи платке с крупной бахромой; не забыл и о серьгах из филиграни и массивных кольцах на обеих руках. Когда мастер закончил работу, Катерина выглядела как живая: перед ним стояла хорошо одетая старая женщина, которая держала в руках несколько вязанок фундука и пару чьямбелле, напомнивших Чехову «хохлацкие бублики». Камподонико была жива, когда в 1881 году её памятник появился в западном крыле галереи и занял своё законное место под номером 23.



Весь город любовался работой мастера. В газетах охотно писали о Катерине – простой селянке, которая, разочаровавшись в своих родственниках, решила потратить деньги на то, чтобы остаться в благодарной памяти чужих людей. А вот церковь и городские власти назвали её поступок «абсурдным», считая, что появление памятника на могиле ещё не умершего человека – это осквернение священного места. Но они возмущались недолго. 7 июня 1882 года Катерина Камподонико умерла. Город торжественно попрощался с ней в церкви святого Стефана; огромная процессия провожала её на кладбище. Так простая торговка орехами заняла приготовленное ею самой место рядом с могилами знатных семейств Ломеллини, Тальяферро, Рокка, Конти, Паганелли, Пеллегрини и Орсини...



Работа Лоренцо Ореньо стала знаменитой. Рассказывают, что некоторые женщины выигрывают в рулетку только потому, что ставят на цифру, соответствующую дате смерти Катерины. Сюда приходят азартные игроки, чтобы попросить у покойницы удачи. Иногда бабушки приводят сюда внучек, и те читает возле памятника стихи. Люди несут Катерине Камподонико цветы и свечи. Они считают, что это «свечи надежды»... И только её наследники по-прежнему сердятся, потому что все деньги, которые она собирала много лет, ушли на холодное мраморное изваяние.
Читать далее...

Марк ТВЕН в своей книге «Простаки за границей, или Путь новых паломников» отозвался о кладбище Стальено коротко, но эмоционально: «Последнее, что мы посетили, было кладбище (место погребения, рассчитанное на шестьдесят тысяч могил), и мы ещё будем помнить его, когда уже забудем дворцы».



История основания знаменитого кладбища в городе Генуя восходит к временам наполеоновских войн, то есть к началу ХIХ века. По указанию Бонапарта, кладбища в завоёванных европейских городах надлежало переносить за пределы городских стен. Это решение было продиктовано соображениями санитарно-гигиенического характера, и было по-своему достаточно прогрессивным.

Так или иначе, городские архитекторы Генуи, во главе с Карло БАРАБИНО (1768-1835), разработали план обустройства нового кладбища. По их замыслу, в центре оливковой рощи должен был расположиться настоящий Пантеон – в уменьшенных размерах, конечно. Проект кладбища утвердили в 1835 году, но как раз в это время в Генуе вспыхнула эпидемия холеры, унесшая жизнь многих жителей города, в том числе и самого Барабино. Дизайном кладбища Стальено занялся его ученик Джованни Батиста РЕСАСКО (1798-1871). Лишь в 1844 году началось строительство, а первые четыре погребения состоялись 1 января 1851 года.

► Tomba Rolla. 1865 г. Sculptor Giovanni Isola.



В центре Стальено возвышается статуя Веры работы скульптора Санто-Варни (Santo-Varni, 1807-1885): молодая женщина в лёгкой тунике, устремив глаза вдаль, держит в левой руке книгу, а правой прижимает к себе высокий крест. Этот же скульптор сделал более 40 надгробий для кладбища. За спиной Веры построен Пантеон, или Часовня Заступничества (копия римского Пантеона): большой купол, портик с дорическими колоннами, по бокам – мраморные скульптуры пророков Иова и Иеремии. А за Пантеоном зеленеют кипарисы и пинии...



Со временем кладбище расширялось, на его территории появились захоронения многих известных и неизвестных политических деятелей, художников, артистов, музыкантов. На этом кладбище похоронена Констанс (Констанция) Ллойд (1859-1898), жена Оскара Уайльда. Сюда перенесли прах участника итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, Героя Советского Союза Фёдора Андриановича Полетаева (1909-1945).

► Могила Констанс (Констанции) Ллойд.

Читать далее...

На Замковой горе в Ницце находится протестантское кладбище Шато. Вообще, надгробия на этом кладбище больше похожи на музейные экспонаты - шедевры скульптуры. Давайте пройдёмся в тишине и посмотрим на них. Так как кладбище находится на горе, то все могилы находятся буквально друг над другом

01.


На этом похоронен "отец русской революции" Александр Герцен. Его похоронили согласно завещанию рядом с супругой Натальей Захариной, которая умерла при родах. В этой же могиле погребены трое детей Герцена, которые родились в гражданском браке с Натальей Тучковой. Интересно, что она была женой друга и соратника Герцена Огарева. Двойняшки Алексис и Элен умерли в возрасте трёх лет от дифтерии, а 17-летняя Лиза покончила с собой из-за несчастной любви. В 1909 и в 1912 годах на могилу Герцена приезжал В.И.Ленин. 7 апреля 1912 года в церемонии в честь 100-летия Герцена приняли участие его внук и Г.А.Плеханов. А надгробную статую установили в 1875 году. Скульптор - П.Забелло

02.


03.


04.


05.

Читать далее...

Читать далее...

1.
Обычно кладбища я стараюсь обходить стороной. Даже мемориальные, не ценитель я кладбищенской скульптуры и громких имен. Мне всегда неуютно там как-то, как будто нарушаешь чей-то покой, хотя вечный покой уже нельзя нарушить...
Но разве можно остановиться за пару метров до вершины холма, с которого вот-вот должен открыться потрясающий вид на залив? Я не смогла:) И оказалась, неожиданно в месте, пронизанном солнечным светом, красотой и ощущением жизни вокруг. А на пороге вечности жизнь чувствуется еще острее. Пока я гуляла там, я думала о Ремарке и его героях, вечно устраивавших пирушки на кладбищах. Кажется, я наконец начала понимать, как такое вообще могло прийти ему в голову, всегда казалось нонсенсом:) Но вот здесь эта идея обретала какой-то иной смысл.

В 9 веке Оттон, граф Вентимилья основал на этом холме замок. Но постепенно город разросся, замок потерял оборонительное значение и остался в прошлом. Потом Ментона, благодаря необычайно мягкому, целебному климату, привлекала больных туберкулезом со всей Европы, бывали здесь и многие русские. Кто-то обретал силы и здоровье и возвращался в свои далекие страны, а кто-то оставался на вершине холма, увы...
На самой вершине холма католическое кладбище, а ниже русское, где похоронены русские и англичане, тоже частые гости Ментоны. Вскоре после появления русского кладбища здесь была построена православная церковь иконы Божией Матери Всех скорбящих радости.

2.


3.


4.


5.


6.
Читать далее...

Фото 1. На кладбище было одно захоронение, которое я хотела посетить целенаправленно.




Фото 2. И, конечно же, это могила Александра Дюма - сына.


Фото 3. На этом же кладбище похоронена "Дама с камелиями", Мари Дюплесси, любовница писателя. Но ее могилу будем искать в другой раз.


Фото 4. Некоторые склепы обзавелись пышными шевелюрами)))))


Фото 5. Фамильное захоронение Дидсбюри (Didsbury).


Фото 6. Снова склеп с гербами. Пожалуй, в следующий раз я целенаправленно по всему кладбищу буду коллекцию гербов собирать))))

Читать далее...

Фото 1. Я наконец посетила старинное кладбище Монмартра. Первый раз. И это было только ознакомительной прогулкой, потому что туда надо идти явно без транспортного средства в виде коляски))))




Фото 2. Во-первых, кладбище появилось после вынесения постановления о переносе кладбищ за пределы города в 1796 году, после закрытия кладбища Невинных. Да-да, эта информация интересна тем, кто называет Монмартр центром и сердцем Парижа))))) В конце XVIII века это еще даже не территория города!


Фото 3. Во-вторых, кладбище находится у подножия холма Монмартр, поэтому расположено ниже уровня улиц, город надстраивался сверху.


Фото 4. Ну и в-третьих, такого скопления захоронений деятелей культуры, как тут, мало где встретишь.
Но меня заинтересовали не только могилы писателей, композиторов, танцоров и т.д., но и старинные склепы с гербами.


Фото 5. Любопытство прям свербит - кто это такой, что за семья, что значат эти гербы?

Читать далее...

Ваганьковское кладбище - одно из старейших кладбищ города. Название Ваганьково произошло от слова "ваганы" (схоже с западно-европейскими "вагантами"), означающего веселый народ, странствующих артистов, бродячих поэтов, шутов и скоморохов.
Сейчас это место известно многим как последнее земное пристанище многих знаменитых артистов, спортсменов, архитекторов, художников, писателей, поэтов и других известных людей. Но наша экскурсия была посвящена не заслуженным деятелям светского мира, а церковному некрополю кладбища.

Годом основания кладбища считается 1771 г. После эпидемии чумы императрица Екатерина II запретила любые захоронения в черте города. Село Новое Ваганьково находилось в 1 км от границы Москвы. Первыми на новом кладбище стали хоронить умерших от эпидемии безымянных москвичей. На протяжении долгого времени здесь хоронили небогатых горожан.
Экскурсию для нас проводил иерей Сергей Матюшин, который много лет служит клириком в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.
2.

Храм Андрея Первозванного - это единственный дореволюционный храм в Москве, освященный в честь апостола Андрея. При постройке в 1821-1824 году храма Воскресения Словущего изначально здесь были два флигеля. В одном из них разместилась богадельня, а в другом - гостиница для приезжих и чуть позже церковно-приходская школа. Эта школа была перестроена в храм Андрея Первозванного в 1916 году. Первоначально строительство храма здесь не предполагалось, поэтому была допущена одна исключительная особенность. Алтари православных храмов обращены на восток, а алтарь храма Андрея Первозванного смотрит на юг. Вот такое совершенно не типичное для православных церквей исключение.
3.


Но идти службам в этом храме было суждено недолго, и спустя два года церковь была закрыта. В ней устроили общежитие и помещение для кладбищенских служб. Богослужения вновь возобновились в храме после 1989 года, когда он был возвращен РПЦ.
4.


Небольшая часовня на фото сейчас находится на реставрации. Она интересна надписью о захоронении здесь Марии Васильевны Вешняковой в 1706 году, т.е. намного раньше основания самого кладбища. Можно предположить, что она была одной из тех "вагантов", проживающих здесь ранее.
5.

Читать далее...

Заголовок у меня вышел, честно признаться, так себе, но что есть то есть...

Бродя по разным монументальным кладбищам замечаешь не только особенности местной "моды" на оформление могил, но и на эволюцию кладбищенских персонажей, таких как ангелы, скорбящие, или, конечно же, смерть. Про ангелов я уже писала в одном из первых постов на эту тематику. Изображения именно смерти, не черепа "Mementō morī", встречаются не так уж часто. Тем интереснее наблюдать по ним эволюцию общественного сознания. В этом посте я собрала свою личную фото-коллекцию скульптурных изображений Смерти, и разместила их в хронологическом (более менее) порядке.
Тот самый, привычный нам, образ скелета в черном балахоне с косой на перевес, пожалуй, самый примитивный по смысловой нагрузке. Стоит ли говорить, что изображения смерти в том или ином обличии можно обнаружить в любой культуре, каждая из которых имеет свою легенду и соответствующий образ. На фоне египетского Анубиса, или греческого Танатоса, скелет-косарь - это "новодел" католической церкви зародившийся и укрепившийся с середины XIV века. Прообразом являлись многочисленные рисунки "пляски смерти", которые вполне успешно использовались средневековыми священниками для устрашения народных масс, и привлечения их к церкви. Танцующие скелеты с жуткими зубастыми ухмылками незатейливо доносили смысл концепта . Со временем образ усложнялся, к нему добавилась коса. Мне не удалось найти достоверный источник, где описывалось бы появление косы. Однако, ножницы или меч  как символ пресекания жизни, встречаются во многих культурах. В любом случае, скелет, пусть даже с косой - это очень прямолинейно.
Вероятно поэтому, "скелет с косой" практически не встречается на монументальных кладбищах, которые были построены уже в 19 веке. А на редких скульптурах где он все же изображен, он предстает далеко не пугающим, а скорее жалким и побежденным бессмертием души. Очень контрастирует с запугивающими плясками.Читать далее...

Вторая часть рассказа про кладбище Пер-Лашез будет посвящена известным людям, здесь похороненым, и разным мемориалам.
  Чтобы кого-то найти на кладбище нужно обязательно идти с картой. Карту можно купить в киоске у метро Пер-Лашез или взять бесплатно в информационном домике недалеко от входа на кладбище. И уж точно не надо пытаться запомнить, где кто похоронен или пытаться сфотографировать большой план у входа на телефон (как я сначала делала). На кладбище 97 девизионов (участков).
   На плане на листе А4, который раздают бесплатно, отмечены 85 известных личностей, но больше половины имен из них мне были незнакомы. Однако, большинство тех, кого я знала, я смогла найти. Искать захоронения очень трудно, участки большие и их долго надо исхаживать в поиске знаменитого человека. Но есть один верный ориентир - если где-то стоит толпа - значит там похоронен кто-то известный. А часть могил, которые я фотографировала как интересные и необычные - оказались в итоге известными людьми! Еще прикол. Что в 2015 г., что в этот раз я встречала на кладбище странного мужчину, который при виде меня показывал на меня пальцем и восклицал: "Russia!" и перечислял, кто из русских здесь похоронен. Он там добровольно водит эккурсии туристам и знает о кладбище всё.


Итак, начнем. Как вы думаете, чьё захоронение самое популярное на этом кладбище? Эдит Пиаф, Оскара Уальда, Мольера или может Шопена? Нет. Все ходят по кладбищу как зомби и ищут только одного человека...
Фото 2. "Вы не знаете, где похоронен Джим Моррисон?" - этот вопрос задают все друг другу на кладбище в разных его частях. Я сама с 1го раза его не нашла, но когда поняла, что он тут популярен, я решила его отыскать тоже, в конце. Второй раз тоже искала его долго, пока не увидела огромную толпу и не поняла, что он там! Мне пришлось отстоять очередь и ждать когда все рассосутся. Все еще там фотографируются на фоне его могилы. (Джим Моррисон (1943-1971) - американский певец и композитор). Говорят, его могила находится на 5м месте в списке самых посещаемых достопримечательностей Парижа. Её даже обнесли оградой по нескольку метров со всех сторон. Потому что раньше здесь собирались его фанаты, пили, курили, пели песни и мусорили.


Фото 3. Самое красивое захоронение - у Абеляра (1079-1142) и Элоизы (1101-1164). Про их трагическую историю любви я писала здесь.


Фото 4.


Фото 5. Одна из погибших в теракте в Батаклане 15.11.2015 г.


Фото 6. Гувион Сен-Сир (1764-1830). Маршал Империи, военный министр Франции.

Читать далее...

Крупнейшее кладбище Парижа - Пер-Лашез расположено на землях, с XVII в. принадлежавших ордену иезуитов. Названием оно обязано духовнику Людовика XIV отцу Лашезу. В 1803 г. городские власти приобрели эти земли и устроили здесь кладбище. Спустя год прошла торжественная церемония открытия. К этому событию приурочили перенос праха Мольера и Лафонтена. Чуть позже к ним добавились останки Лемарше, а в 1816 г. прах Элоизы и Абеляра. Сейчас здесь более миллиона захоронений, среди которых много известных людей.
  Первый раз я побывала на этом кладбище еще в декабре 2015 г., но тогда я ходила без карты, походила там час, да еще на каблуках, устала, не нашла никого из известных и ушла ни с чем. В прошлом году повторно так и не дошла, а дошла наконец-то в этом. Ежегодно кладбище Пер-Лашез посещают более двух миллионов человек.
  Я думала похожу там пару часов и потом еще зайду в музей курения, который там рядом. В итоге я провела на кладбище около 5 часов, навернула там 10 км и сил потом хватило только дойти до церкви через дорогу и доехать до дома.


  Рассказ и прогулку по кладбищу я поделю на 2 части. В первой части - наиболее интересные захоронения, которые мне встретились.
Фото 2. Монумент умершим.


Фото 3. Часовня.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6. У многих захоронений встречаются изображения собак. У меня есть подозрение, что собак здесь хоронили вместе с людьми.

Читать далее...

В пригороде Парижа, в г. Сент-Женевьев-де-Буа находится самый большой в мире некрополь русских имигрантов. На кладбище этого города похоронены 15 тысяч россиян. Я о его существовании даже не знала, т.к. о нем не пишут в путеводителях. Однако много русских туристов его посещают.
  В 1927г. в Сент-Женевьев де Буа был открыт Русский дом для бежавших от революции русских дворян. С тех пор появились и первые русские захоронения на местном кладбище. Среди мигрантов, похороненных там, много российских военных, артистов, писателей, художников, танцоров. Самые известные из них - И. Бунин, Р. Нуриев, А. Тарковский, А. Галич, Д. Мережковский, Т. Тэффи и мн. др. Также очень много захоронений представителей княжеских семей - Романовых, Юсуповых, Шереметьевых, Оболонских.
   По правой и левой стороне кладбища идут французские захоронения, а по центральной - русские. И те, и другие, очень аккуратные. Хотя и немало уже старых могил, на которые никто не приходит. Также при кладбище есть православный храм. Но когда мы пришли, он был закрыт. Есть еще несколько мемориалов и памятников. При входе на кладбище можно посмотреть схему с указанием фамилий и номеров участков захоронений наиболее известных людей.
Читать далее...

Вторая часть рассказа про кладбище Пер-Лашез будет посвящена известным людям, здесь похороненым, и разным мемориалам.
  Чтобы кого-то найти на кладбище нужно обязательно идти с картой. Карту можно купить в киоске у метро Пер-Лашез или взять бесплатно в информационном домике недалеко от входа на кладбище. И уж точно не надо пытаться запомнить, где кто похоронен или пытаться сфотографировать большой план у входа на телефон (как я сначала делала). На кладбище 97 девизионов (участков).
   На плане на листе А4, который раздают бесплатно, отмечены 85 известных личностей, но больше половины имен из них мне были незнакомы. Однако, большинство тех, кого я знала, я смогла найти. Искать захоронения очень трудно, участки большие и их долго надо исхаживать в поиске знаменитого человека. Но есть один верный ориентир - если где-то стоит толпа - значит там похоронен кто-то известный. А часть могил, которые я фотографировала как интересные и необычные - оказались в итоге известными людьми! Еще прикол. Что в 2015 г., что в этот раз я встречала на кладбище странного мужчину, который при виде меня показывал на меня пальцем и восклицал: "Russia!" и перечислял, кто из русских здесь похоронен. Он там добровольно водит эккурсии туристам и знает о кладбище всё.


Итак, начнем. Как вы думаете, чьё захоронение самое популярное на этом кладбище? Эдит Пиаф, Оскара Уальда, Мольера или может Шопена? Нет. Все ходят по кладбищу как зомби и ищут только одного человека...
Фото 2. "Вы не знаете, где похоронен Джим Моррисон?" - этот вопрос задают все друг другу на кладбище в разных его частях. Я сама с 1го раза его не нашла, но когда поняла, что он тут популярен, я решила его отыскать тоже, в конце. Второй раз тоже искала его долго, пока не увидела огромную толпу и не поняла, что он там! Мне пришлось отстоять очередь и ждать когда все рассосутся. Все еще там фотографируются на фоне его могилы. (Джим Моррисон (1943-1971) - американский певец и композитор). Говорят, его могила находится на 5м месте в списке самых посещаемых достопримечательностей Парижа. Её даже обнесли оградой по нескольку метров со всех сторон. Потому что раньше здесь собирались его фанаты, пили, курили, пели песни и мусорили.


Фото 3. Самое красивое захоронение - у Абеляра (1079-1142) и Элоизы (1101-1164). Про их трагическую историю любви я писала здесь.


Фото 4.


Фото 5. Одна из погибших в теракте в Батаклане 15.11.2015 г.


Фото 6. Гувион Сен-Сир (1764-1830). Маршал Империи, военный министр Франции.


Фото 7. Swami Vijayananda (1914-2010) - индуистский духовник.

Читать далее...

Крупнейшее кладбище Парижа - Пер-Лашез расположено на землях, с XVII в. принадлежавших ордену иезуитов. Названием оно обязано духовнику Людовика XIV отцу Лашезу. В 1803 г. городские власти приобрели эти земли и устроили здесь кладбище. Спустя год прошла торжественная церемония открытия. К этому событию приурочили перенос праха Мольера и Лафонтена. Чуть позже к ним добавились останки Лемарше, а в 1816 г. прах Элоизы и Абеляра. Сейчас здесь более миллиона захоронений, среди которых много известных людей.
  Первый раз я побывала на этом кладбище еще в декабре 2015 г., но тогда я ходила без карты, походила там час, да еще на каблуках, устала, не нашла никого из известных и ушла ни с чем. В прошлом году повторно так и не дошла, а дошла наконец-то в этом. Ежегодно кладбище Пер-Лашез посещают более двух миллионов человек.
  Я думала похожу там пару часов и потом еще зайду в музей курения, который там рядом. В итоге я провела на кладбище около 5 часов, навернула там 10 км и сил потом хватило только дойти до церкви через дорогу и доехать до дома.


  Рассказ и прогулку по кладбищу я поделю на 2 части. В первой части - наиболее интересные захоронения, которые мне встретились.
Фото 2. Монумент умершим.


Фото 3. Часовня.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6. У многих захоронений встречаются изображения собак. У меня есть подозрение, что собак здесь хоронили вместе с людьми.

Читать далее...

Словацкий город Банска Штиавница. К слову, он исключительно интересен. Пышнотелая дева прилегла, думаю, в Ренессансную эпоху.



Рыцарь на наружной стене храма в словацком городе Кошице.



Сен-Жермен, Париж.



Аббатство Сен-Реми, Реймс



Србор св. Тома, Страсбург.



Там же.



Там же. Фрагмент. Всё не уместилось.



Вюрцбург, Часовня Девы Марии


Читать далее...

Императорский склеп (склеп Капуцинов) в под церковью Капуцинов.

B этой скромной и едва заметной церквушке покоятся останки императоров Священной Римской империи, Австрийской империи, Австро-Венгрии, а также другие представители Габсбургов.
Первыми захоронениями  в церкви капуцинов были захоронения императрицы Анны императора Матвея в 1618 и 1619 году.
B склепе действительно покоятся только тела венценосных особ, по местной традиции сердца Габсбургов в серебряных урнах хранятся в "Склепе сердец" при Августинской церкви, а их внутренности в медных урнах - в "Герцогском склепе" под собором Святого Стефана.


Так вот, в этом скромном месте можно изучать историю Австро-Венгрии, которой долго и в общем успешно правила императорская династия. Нет, не так. Династия - с большой буквы. Сильная и великая.

В крипте церкви покоятся останки 12 императоров (включая императора Мексики Максимилиана, брата Франца Иосифа I), 19 императриц (включая Марию-Луизу, вторую жену Наполеона I) и многие другие члены фамилии Габсбургов (всего 137 человек). кроме Габсбургов, в Императорском склепе погребена графиня Каролина Фукс-Моллард, любимая воспитательница Марии Терезии, которая пожелала покоиться с ней рядом.
последнее погребение в склепе Капуцинов произошло 16 июля 2011 года, когда в нём был похоронен умерший в 2011 году последний кронпринц из дома Габсбургов Отто фон Габсбург.

Императорский склеп делится на 9 меньших склепов, а также капеллу (Gruftkapelle), где покоится жена Карла I императрица Цита Бурбон-Пармская, пережившая мужа на 67 лет, и один из их сыновей, умерший в 2007 году. С художественной точки зрения примечательны склеп Карла VI (основан им в 1720) и склеп Марии-Терезии (1758), декорированный в стиле рококо.


Когда спускаешься по простым, скромным ступенькам вниз, в крипту, появляются странные мысле. Тихо играет траурная музыка, надписи предупреждают о необходимости соблюдать тишину (как будто кому-то может прийти в голову орать тут песни), каждый шаг гулко отдается под сводами, а сердце начинает биться быстрее от важности момента. Как здесь, на этой малюсенькой площади перед церквушкой, поместились все те кареты и экипажи, сопровождавшие тело императрицы Сиси? Или Зиты? Где и как разместилась императорская семья и как происходили их ритуальные посещения дорогих могил? Странно, и ведь не первая императорская крипта в моей жизни... Еще пара ступенек. На цыпочках и не дыша.

Много разных титулов носили представители Дома Габсбургов, были короли и императоры, эрцгерцоги и престолонаследники. Одни «прожигали» свою жизнь в императорской роскоши, как несчастная дочь Марии-Терезии, обезглавленная французской Революцией в 1793 году. Другие, по примеру великого Александра, считали что нищими они пришли в этот мир, нищими и уйдут из него. Но всех уравняла гробовая доска габсбургских саркофагов в императорской усыпальнице Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche) на Новом рынке (Neuer Markt). Императорская усыпальница с начала 17 века находится под опекой так называемого «нищенствующего» Ордена Капуцинов, одной из ветвей Ордена св. Франциска, Ordo Fratrum Minorum Capucinorum.

История склепа начинается с завещательного распоряжение императрицы Анны, супруги императора Маттиаса. Оба похоронены в  законченном в 1633 и отделенном решеткой "склепе  учредителей". В течение следующих столетий крипта расширялась неоднократно, так что она отражает различные стилевые эпохи, от барокко через стилъ бидермейер и модерн до современности. Не так давнов 60-е годы, проводилась реконструкция, позволившая разгрузить главный зал, выглядевший как склад гробов и расположить захоронения хронологически.

Здесь имеются разнообразные саркофаги, которые демонстрируют развитие «моды» в похоронном деле, начиная от скромных гробниц в стиле ренессанс, как у основателей усыпальницы, и заканчивая современными саркофагами, как, например, у последней императрицы дома Габсбургов — Зиты Бурбон из Пармы и её сына, эрцгерцога Карла Людвига.
Читать далее...

Читать далее...

Есть что-то необъяснимо притягательное в старинных кладбищах. Во всех этих покосившихся каменных ангелах, на засыпанных прелыми листьями холмиках; В полузаброшенных склепах - олицетворениях вечного богатства и могущества... Какая ирония!? Где как не на старинных кладбищах так отчетливо осознается время? То самое, которое стремительно мчится куда-то день за днем и не угнаться...


01.Викторианское кладбище Хайгейт, расположено на севере Большого Лондона. Добраться сюда легко, доехав на метро до станции Hightgate.


02. Одноименный район считаться респектабельным, престижным и дорогим пригородом. Здесь очень много парков, холмов покрытых зеленью;  Абсолютная тишина и покой,


03.  как на кладбище...


04. Территория "вышних ворот" (high gate) была основана здесь в 1839 году, когда жизнь старого Лондона стремительно бурлила и расширялась.


05. А поскольку понятия "жизнь" и "смерть" в нашей грешном бытии не отделимы, росло и кладбище.


06. Пропуская через свои "вышние ворота" всех без исключения и не взирая на лица.

Читать далее...

В суетном курортном каталонском Ллорет де Маре можно найти место удивительное по красоте и спокойствию - это так называемое "модернистское" кладбище: "cementeri modernista" -  настоящий музей архитектуры и похоронного искусства ХХ века под открытым небом.



Кладбище было заложено в 1896 г., и большая часть  его захоронений относится к началу  XX в.. Архитектурное "лицо" кладбищу создал стиль модерн, отличительными особенностями которого выступает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных («природных»), стремление сочетать художественные и утилитарные функции художественных  произведений, а также  вовлечение в сферу искусства всех сфер деятельности человека, в данном случае - и загробной жизни.



До XVIII в. Ллорет де Мар был небольшим поселком и только в 1778 г., когда король Карлос III издал указ о разрешении свободной торговли Испании с американскими колониями, каталонцы, и жители Ллорета в том числ,е развернули оживленную торговлю с Америкой, которая и принесла городу процветание.Постепенно жители города стали уезжать на заработки в Америки.Те, кто вернулись на родину, получили прозвище "индианос". Именно эти  "индианос", в основном, и вложили деньги не только в развитие отечественной экономики, но и в собственную загробную жизнь, взяв для этого за основу модный на конец XIX- начало XX вв. стиль модерн.



В центре кладбища стоит действующая часовня Св. Кирика, где проводятся богослужения.





Кладбище разделено на 6 частей и вымощено аллеями.
Многие захоронения на территории кладбища являются многоярусными комплексами с большим количеством ячеек.
В одной ячейке нередко "размещается" целое семейство.


Читать далее...

«Почему я все ночи здесь полностью?!» (Из песни)
Читать далее...

Летом 1848 года парижская общественность, повидавшая немало, была шокирована актами вандализма на кладбище Монпарнас. По ночам неизвестный раскапывал мертвецов из могил. Он насиловал покойниц, а потом расчленял тела лопатой. Перепуганные парижане говорили, что на кладбище ночью бродит вампир. Другие обвиняли во всем оборотня.


Старинное аристократическое кладбище Монпарнас появилось в 1824 году. Поначалу носило название «Южное кладбище». Сейчас современные строгие надгробия соседствуют с памятниками прошлой эпохи.

Вандалистом-извращенцем оказался 26-летний сержант Бертран, в жизни ничем не отличавшийся от других своих сослуживцев. Маньяк был отправлен на год в тюрьму, а потом на принудительное лечение в дом сумасшедших. Бертран утверждал, что на кладбище совершал некий ритуал.

История сержанта Бертрана, имя которого стало нарицательным, вызвала интерес скучающего высшего общества. У господ появилось новое пикантное развлечение.

Дама, набелив лицо пудрой, ложилась в гроб, изображая покойницу. Кавалер наряжался в траурные одежды, ходил вокруг гроба со свечой, читая заупокойные тексты. Потом пара предавалась любовным утехам прямо в гробу.



Сам сержант Бертран объяснял свое поведение необходимым ритуалом, который он должен был совершить, иначе его охватывали безумные головные боли. В припадке он отправлялся на ближайшее кладбище Монпарнас.

Поначалу вандализм Бертрана ограничивался расчленением мертвецов, но потом он глубже опустился на дно своего безумия. Сержант рассказал, как однажды он раскопал тело 16-летней девушки, и тут началось: «…Я покрыл его поцелуями и бешено прижимал его к сердцу. Все, что можно испытать при сношении с живой женщиной, ничто в сравнении с полученным мною наслаждением. Через четверть часа после этого я по обыкновению рассек тело на куски, вынул внутренности, а затем опять закопал труп…»


Читать далее...

Читать далее...

Эта композиция работы известного местного скульптора Пьетро Делла-Ведова.
Из гроба, окруженного четырьмя ангелочками, поддерживаемая ангелом, возносится молодая Жозефина Гарбилетти. Девушка подносит руку к губам, чтобы отправить последний поцелуй тем, кто остается. Слева и справа два мужских бюста - ее отец и муж - провожают девушку глазами, надеясь что они еще когда-нибудь где-нибудь встретятся.


Печальный и уставший седовласый ангел сидит у подножия колонны, увенчанной бронзовым бюстом молодого мужчины. Это ангел времени и смерти, у его ног коса, в одной руке он держит песочные часы, в другой свиток на котором написаны строки знаменитой сонеты Петрарки "Cosa bella e mortal passa e non dura" . В русском литературном переводе это звучит, как
"Оставя худших, лучших отобрав,
Фраза для эпитафии взята из сонета Петрарки под номером 248. Оригинал сонета с английским переводом можно найти здесь. Русских переводов существует как минимум два - тут и тут. Как ни странно, ни в одном из переводов использованная в эпитафии фраза не фигурирует в ее более менее оригинальном виде. В попытке найти что-то наиболее подходящее по смыслу, мы обнаружили только фрагмент стихотворения О. Хайяма
Читать далее...

">Читать далее...

Австро-Венгрия славилась особенным отношением к смерти. Мария-Тереза, которая в обязательном порядке водила в дидактических целях детей к гробам предков  - высшая точка  Memento Mori!

И вот и мы в эту поездку были теми самыми прохожими, которые бодрыми шагами, гуляли между  гробами Центрального венского кладбища, читая надписи вокруг.

Рынок и кладбище - сжатая суть жизни - из праха в прах. Потому считаю, что такие прогулки, действительно, полезны для выстраивания своих отношений с миром в целом - ничего не заканчивается, и в любой ситуации есть место красоте.

ЦВК  - кладбище большое, разбито на сегменты, всё снабжено крайне достойной навигацией. И, елки-зеленые, как-то вот негрустно совсем!
Главная достопремичательность ЦВК  - уголок музыкантов. Без комментариев.

 










Можно дать комментарий к отсутствующей фото надгробия Моцарта -- паломничество устраивать не нужно - перезахоронили в могиле что-то, что решили условно считать остаками Вольфганга. Так что это mock-up.



Хоть и ожидаемое, но поразившее - часть с захоронениями советских воинов.



Их очень много. И вот тут было грустно, тем более, что попали мы на ЦВК где-то 12 мая, когда еще венки и цветы были свежи у памятников.







На кладбище есть и церковь, пример ар-деко - сецессиона, так и хочется сказать "пламенеющего".








Читать далее...

В 1837 году этот остров (вернее, их два) выделили под кладбище. До этого венецианцев хоронили возле церквей.

Есть православный участок, где похоронены Сергей Дягилев и Игорь Стравинский (умерли в США, как и Бродский, но завещали похоронить себя в Венеции).
Пуанты от поклонников на могиле С. Дягилева. Надпись: "Венеция – постоянная вдохновительница наших успокоений".







Могила Игоря Стравинского и его жены Веры.




Младенец баронесса Надежда Кене (1875-1876)




Церковь




Католический участок

Читать далее...

На кладбище Пасси похоронено много лётчиков и военных.











Читать далее...

Кладбище Пасси небольшое по сравнению с Пер-Лашез и Монпарнасским - 2 500 захоронений. Благодаря своему расположению - M Trocadéro - посетителей всегда хватает.







Вход построен в 1935 году архитектором Berger в стиле арт-деко.





Одна из достопримечательностей - склеп Марии Башкирцевой - художницы и автора популярного в начале ХХ века дневника. Склеп занесен в Список исторических памятников.

Умерла от туберкулёза в 24 года.
Читать далее...

На Монпарнасском кладбище похоронены многие артисты, художники, скульпторы, которые жили на Левом берегу.
Например, Сезар (настоящие имя и фамилия Сезар Бальдаччини). Даже люди, совсем не интересующиеся скульптурой, слышали о нем, в честь скульптора названа французская кинопремия Сезар и победившим вручается небольшая копия его статуэтки.



Такой же кентавр, только большого размера, стоит на одной из парижских площадей. В чертах лица можно узнать Пикассо и самого Сезара, Сезар был другом Пикассо.

Могила скульптора А. Бартольди


Вторая на этом кладбище скульптура Ники (Niki de Saint Phalle) на могиле ее друга с надписью: "Моему другу - птице, которая улетела слишком рано".





"Поцелуй" (1910) скульптора румынского происхождения Constantin Brancusi на могиле Танюши Рашевской (так и написано по-русски), студентка в 23 года покончила с собой из-за несчастной любви. Ее родители, кстати, остались недовольны этим памятником, а теперь скульптура под видеонаблюдением и указана как достопримечательность во всех путеводителях. Сам скульптор под простой плитой тоже лежит на этом кладбище.





Могила скульптора Осипа Цадкина

Читать далее...

одно из самых известных кладбищ Парижа, расположено в 14 округе.
Попадаются надгробья, созданные известными скульпторами, например, Бартольди.





С тех времен, когда на месте кладбища были поля, сохранилась мельница, только крыльев больше нет..



Похоронены многие известные люди. Певец Серж Гейнсбур. Билетики - это в память о песне про контролера.



Поэт Бодлер. Похоронен вместе с матерью и отчимом-генералом, которого он ненавидел.



Чемпион Александр Алeхин


Эту статую "Разлучение пары" перенесли из Люксембургского сада в 1965 году. Посетители сада  подписали петицию, что эта скульптура слишком фривольная...



Общие виды






Читать далее...

На небольшом кусочке земли, что на склоне холма Кокад, который давным-давно был куплен императорской Россией для установки артиллерийской батареи (но ни одного выстрела так и не прозвучавшего) находится второе по величине (на первом Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем) Русское кладбище во Франции. Хоронить здесь начали активно еще в конце XIX века, но больше всего наших соотечественников – это конечно первая волна иммиграции. Начинается кладбище вот так:






Ничего не буду писать про фамилии и имена покоящихся тут, в рамки поста все равно не влезу. Кто заинтересуется, найдет все в открытой печати или в интернете. Фотки и короткие пояснения:

Николай Николаевич Юденич, белый генерал, Главнокомандующий войсками Каквказского фронта 1914-1917 гг.


Виды на море очень красивые.........




министр путей сообщения, председатель Совета Министров (1916—1917)



Читать далее...

Итак, перед нами кладбище, с которого все и началось, когда в 1278 году Генрих, аббат цистерцианского монастыря в Седлеце, пригороде Кутна-Горы, был послан чешским королём Отакаром II в Святую землю. Обратно он привёз немного земли с Голгофы и рассыпал её по кладбищу аббатства. После этого кладбищенская земля стала считаться частью Святой земли. С тех пор многие представители знатных родов из Чехии, Польши, Баварии и Бельгии желали быть похороненными на этом кладбище. Средневековые войны и эпидемии, в частности эпидемия чумы в середине XIV века и гуситские войны в начале XV века, пополняли кладбище, которое в итоге сильно разрослось. Здесь же были похоронены 500 монахов, погибшие при сожжении монастыря гуситами.

К 1400 году места на кладбище стало не хватать и было решено построить готический собор с усыпальницей. Усыпальница должна была служить складом костей, извлечённых из могил. Освободившееся место могло быть использовано для новых погребений или для строительства. Согласно легенде, после 1511 года работу по извлечению скелетов из могил и складированию их в усыпальнице выполнял полуслепой монах цистерцианского ордена.


В 1784 году часовню и монастырские земли покупает семья Шварценбергов. В 1870 году Шварценберги нанимают резчика по дереву Франтишека Ринта (František Rint) для того, чтобы он привёл в порядок груды сложенных костей. Сейчас посмотрим что он подразумевал под "порядком"))



Читать далее...

Предлагаю вам подборку фотографий, сделанных на этом кладбище:

 

 
Один из самых интересных памятников - отцу и сыну Пуколовым:
 
 
 
На памятнике стихотворная эпитафия:
 
 
 
Памятник капитану лейб-гвардии саперного батальона Завалевскому:

---

Читать далее...

Те кто был в Чехии, наверняка посещали знаменитую Костницу, думаю с уверенностью можно сказать, что как минимум 90% посетителей были шокированы увиденным, сегодня я хочу рассказать о церквях, храмах или склепах аналагов Костницы в других странах.




В былые времена было принято использование костей в религиозных традициях, чтобы почтить усопших. Именно для этого в храмах церквей и их подземельях появились склепы. Позже такие пещеры оказались весьма кстати, поскольку во время чумы на кладбищах уже не хватало места для захоронений.

На фото ниже вы увидите тонны костей, которыми выложены стены, колонны, башни, алтари и даже люстры. Кости принадлежали монахам, знати, жертвам эпидемий и даже девственницам! Однако, чаще всего единственной сохранившейся частью скелета оставался череп.

Хотя многим кажется странным, что склеп называют “туристической достопримечательностью”, посещение подобного места необязательно вызовет у вас чувство нездорового восхищения. Такая экскурсия может стать потрясением или отрезвлением; однако смысл жизни и причастность к высшему находятся за пределами жуткого противопоставления судьбе, которое в нас происходит, когда мы смотрит на эти кости.

Если вы побывали еще в каких-то склепах, которые здесь не представлены, без колебаний добавляйте свои фото!

Склеп в Седлеце, Кутна Гора, Чешская республика





Часовня с черепами, Чермна, Польша

Часовня была построена в 1776 году приходским священником Вацлавом, который следил за тем, чтоб кости 3 000 человек располагались ровно по стенам. Под полом этой часовни находится захоронение 21 000 человек, погибших во время Тридцатилетней войны (1618-1648), из-за холеры и голода.




Читать далее...

Некоторые из захоронений находились здесь изначально, а позднее экспозицию дополнили памятниками и их фрагментами, принесенными из других мест.
Самое известное захоронение этой усыпальницы - могила Суворова (автор бюста - известный скульптор Демут-Малиновский):

Интересно, что первоначально на плите была другая надпись с полным перечислением титулов Суворова, а тот вариант, который хотел сам Суворов, был реализован в советское время (но со старой орфографией):

Стихотворная эпитафия одного из сподвижников Суворова по Итальянскому и Швейцарскому походам - генерала Повало-Швейковского (он командовал у Суворова одной из дивизий):

Еще один полководец - фельдмаршал А. М. Голицын:

Читать далее...