Эрмитажная коллекция древнеегипетских памятников, насчитывающая около 7500 предметов, невелика по сравнению с собраниями Лувра, Британского музея или музея Метрополитен однако она охватывает все основные периоды истории Египта и включает ряд интересных и важных вещей от додинастики (4-е тысячелетие до н. э.) до времени римского господства. История ее своеобразна, поскольку изначально в Эрмитаже не проявлялся интерес к древневосточным, в частности египетским, Академия наук в 1825 году приобрела коллекцию Франческо Кастильоне (около 1200 памятников), на основе которой был создан Египетский музеум в составе Кунсткамеры. В Эрмитаже в это время находилось лишь несколько случайных египетских предметов и около 250 скарабеев, купленных у того же Кастильоне. После открытия в 1852 году здания Нового Эрмитажа как универсального публичного музея, в него была передана большая часть памятников из Египетского музеума, собрание которого к этому времени заметно пополнилось за счет даров и приобретения вещей из частных коллекций; в 1881 году были переданы остальные памятники из Кунсткамеры.



Часть фотографий – моего любимого блогера


Статуя богини Мут-Сохмет Древний Египет Середина XIV в. до н.э. Новое царство, XVIII династия гранит Храм Мут-Сохмет в Фивах

Огромная храмовая статуя богини Мут-Сохмет, высеченная из черного гранита, входит в галерею шедевров эрмитажного собрания. Сохмет величаво сидит на кубообразном троне с высокой спинкой. Первоначально голову богини венчал солнечный диск со священной коброй. Грива львицы плавно переходит в пряди трехчастного парика. Тонкий стан Сохмет, затянутый в узкое, облегающее тело платье, торжественно выпрямлен. Руки богини спокойно лежат на коленях, в левой - знак жизни "анх" в виде большой петли, завязанной бантом. Спереди на троне вырезаны два столбца иероглифической надписи, содержащие титулатуру царя Аменхотепа III. Сохмет (буквально "Могучая") занимала почетное место среди богов. Грозная львица почиталась как богиня палящего солнца и ярости войны и считалась дочерью бога Ра. В ее власти было напустить на людей болезни и излечить от них. Она была покровительницей врачей


Статуя богини Мут-Сохмет Древний Египет Середина XIV в. до н.э. Новое царство, XVIII династия гранит Храм Мут-Сохмет в Фивах

В связи с перенесением во II тысячелетии до н.э. столицы Древнего Египта из Мемфиса на юг в Фивы, богиня Сохмет была отождествлена с местной Мут (древнеегипетск. "мут" - мать), изображавшейся как коршуница. Фиванская Триада божеств включала бога Амона-Ра, его супругу Мут-Сохмет и их сына - бога луны Хонсу. Местом пребывания этой Триады считался комплекс в Фивах, который в наши дни называют Карнакским храмом. Статуя происходит из храма Мут-Сохмет, первоначально украшенного 574 двухметровыми изображениями богини. Известный русский путешественник, писатель А.С. Норов (1795-1869) нашел эту статую Мут-Сохмет в руинах святилища и купил ее. Высота изваяния достигает двух метров. Сотрудники музея уверяют, что на коленях статуи может появляться кровь, как предзнаменование тяжелых событий в жизни страны. Последний раз работники Эрмитажа наблюдали это в 1991 году, в преддверии распада СССР.


Градоначальник Аменемхеб с женой и матерью Древний Египет Конец XIV - начало XIII вв. до н.э. Новое царство, XVIII - XIX династия гранит Гробница Аменемхеба в Дра Абу эль-Нага Фиванского некрополя Поступил в 1852 г. Дар М. Лейхтенбергского

Изображение градоначальника Фив с женой и матерью - единственная в Эрмитаже монументальная семейная группа Нового царства. Она представляет постамарнское искусство времени правления преемников царя-реформатора Эхнатона или более позднее. Из одного блока серого гранита высечены три сидящие на скамье фигуры с большими головами в париках. В центре представлен, судя по иероглифической надписи на одежде, "верховный писец царя, любимый им... начальник житниц Амона, покойный князь Города (т.е. Фив), Аменемхеб, рожденный Кало". На нем характерное для этого времени парадное одеяние - рубашка с широкими в складках рукавами и длинный передник.


Градоначальник Аменемхеб с женой и матерью деталь Древний Египет Конец XIV - начало XIII вв. до н.э. Новое царство, XVIII - XIX династия гранит Гробница Аменемхеба в Дра Абу эль-Нага Фиванского некрополя Поступил в 1852 г. Дар М. Лейхтенбергского

По правую руку Аменемхеба сидит его мать - "певица Амона, госпожа дома, покойная Кало...". По левую руку градоначальника Фив - его жена, верховная жрица храма богини Хатхор, "певица Амона", "покойная Таисеннеферт". Женщины обнимают Аменемхеба за плечи - жест, передающий родственную привязанность. Согласно традиции, все три широких, круглых, чуть уплощенных лица совершенно одинаковы. Чтобы передать складки тонких прозрачных плиссированных тканей нарядных одежд, резчики используют глубокую гравировку, разрушая цельность поверхности камня. Гробница градоначальника Аменемхеба находится в Дра Абу эль-Нага на западном берегу Нила в Фивах. На скульптурной группе сохранились тексты, восходящие к "Книге мертвых".
Читать далее...

Когда впервые видишь эти портреты, которым без малого две тысячи лет, кажется, что столкнулся с настоящим чудом. Как это? за 5 веков до византийских ликов? за 10 веков до романского искусства? за 15 веков до Возрождения? Они же совсем живые!




Открытие

В 1880-х годах грабители древнеегипетских могил нашли близ оазиса Эль-Фаюм необычные портреты на деревянных досках, с поразительной достоверностью передававшие черты умерших людей. Каждый был вставлен в покровную ткань мумии на место лица, а под бинтами лежала табличка с указанием имени человека, его возраста и занятий. Расхитители вырвали портреты, таблички же были ими брошены и почти все погибли.

Предприимчивый венский антиквар Теодор Граф приобрел часть найденных досок у египетских перекупщиков и в 1887 году показал их на выставках в Берлине, Мюнхене, Париже, Брюсселе, Лондоне и Нью-Йорке. Так мир узнал о портретах, получивших название фаюмских. Впоследствии похожие живописные работы стали находить и в других районах Египта, но всех их продолжают назвать по имени далекого оазиса на границе ливийской пустыни.

Несколько портретов из коллекции Теодора Графа находятся в Венском музее истории искусств. Вот один из них, изображающий смуглого мужчину с вьющимися волосами и пронзительным взглядом:

Мужской портрет. Фаюм, Египет, 161-192 гг. н.э. Музей истории искусств, Вена


В том же 1887 году в Хаваре, на южной оконечности Фаюмского оазиса, работала экспедиция английского археолога Флиндерса Питри. Ему удалось обнаружить еще 80 портретов, некоторые из которых можно смело отнести к шедеврам мировой живописи, настолько они выразительны:

Женщина в красной тунике. Хавара, Египет, 110-130 гг. н.э. Национальный музей Шотландии, Эдинбург



Следует сказать, что фаюмские портреты, найденные в конце XIX века, не были первыми египетскими погребальными образами, ставшими известными в Европе. В далеком 1615 году итальянский путешественник Пьетро делла Валле привез из Египта три мумии, две из которых были с портретами. Затем в 1820-е годы через Генри Солта, британского консула в Каире, в Европу попали еще несколько портретов, один из которых был приобретен Лувром:

Женский портрет. Фивы, Египет, 2я половина II в.н.э. Лувр, Париж


Этот портрет находился в зале египетских древностей Лувра с 1826 года, все посетители его видели, но... мало кто замечал. Понадобился перелом в изобразительном искусстве последней трети XIX века, появление новых живописных течений, в особенности импрессионизма, чтобы сознание современников оказалось готово к принятию фаюмских портретов не как забавного курьеза, но как явления мировой культуры.

Одной из важных точек в этом процессе стало открытие Ричардом фон Кауфманом так называемой Могилы Алины. Это произошло в 1892 году в Хаваре. В небольшой гробнице археолог обнаружил восемь мумий, три из которых - женщина и два ребенка - были с портретами. Из греческой надписи стало известно, что женщину звали Алиной и скончалась она в возрасте 35 лет. Реалистичность этого портрета поражает, а техника исполнения такова, что не зная даты создания, его вполне можно было бы отнести к XIX веку.

Портрет Алины. Хавара, Египет, 24 г.н.э. Египетский музей, Берлин


Читать далее...

Заключительная часть прогулки будет посвящена главному археологическому открытию XX века (а может и вообще во всей истории археологии) - золотому кладу из гробницы Тутанхамона.



Все, кроме самой комнаты Тутанхамона, можно было фотографировать. ПОлучилось это с очень переменным успехом, но чем богаты...



Один из внешних золотых храмов, найденных в гробнице. Если я правильно понял то, что нам объясняли, саркофаг был устроен наподобие "матрешки" - в одном золотом храме находился другой золотой храм поменьше.



В нем еще один поменьше



А в нем еще один поменьше



Немного узоров золотых храмов



Все это - чистое золото!!



Внутри храмов находились... золотые носилки?



Их тоже четыре. Египтяне любили все сериями по четыре. Только я почему-то четвертую не сфотографировал) Поэтому последний кадр - это еще что-то золотое из гробницы



Были внутри и золотые колесницы


Читать далее...

Итак, немного отдохнув, возвращаемся к египетским храмам. Закончив нашу прогулку по долинам Царей-Цариц-Наместников-Ремесленников, и доплыв до Исны, мы высадились на берег, и отправились в каретах к храму Эдфу - самому сохранившемуся с древних времен.




Подъезжаем к храму.



Эдфу - второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского и самый крупный в честь Хора.



Во дворе, ведущем к храму, разумеется расположены сфинксы



По пути к первому пилону мы проходим мимо Маммиси



Маммиси - часть храмового комплекса в Древнем Египте, выстроенная в виде небольшого храма и находящаяся внутри окружающей главный храм стены, в правом внутреннем углу по отношению к пути сакральных процессий.



Уже здесь видно потрясающие рельефы и украшения, и можно понять, что нас ждет впереди



А ждет нас, немного немало, один из самых красивых храмов Египта, и уж точно самый впечатляющий.






Выше из храмов поднялись только Мединет Хабу потому что он был первый, и Абу-Симбел, потому что он самый крутой.



И вот, наконец, выходим на площадь перед первым пилоном



Конечно, количество туристов напрягает, но первый пилон Эдфу - это что-то невероятное



Уже тут начинаются рельефы. В Эдфу я видел самые красивые рельефы в своей жизни.



Как я уже говорил, храм Эдфу построен в честь бога Хора



Поэтому на входе расположены статуи соколов



Хорус, площадь и Маммиси



Еще немного главного пилона. Мне очень нравится этот кадр



Культ Хора проник в Эдфу во времена Древнего царства из города Бехдет. Древние греки, при которых началось восстановление древнего храма, сопоставляли Хора с Аполлоном, из-за чего Эдфу они называли Аполлонополь Магна.



Входим внутрь храма



Раз уж я упомянул об этом - храм Эдфу существовал с древних времен, но был отстроен заново при Птолемеях (между 237 и 57 годами до н.э.)



С древних времен сохранился только наос, на котором изображены картуши Нектанеба II



Кроме Эдфу, Птолемеи также отстроили храмы в Дендере, Исне , Ком Омбо и Филах. К сожалению, из них мы посетили только Ком Омбо, о котором будет мой следующий пост. Филы я видел издалека, а остальные вообще нет. Увы, нельзя объять необъятное.



Пилон, как мы видим, украшен надписями и изображениями со всех сторон - как с внешней, так и с внутренней.



Ну а теперь войдем внутрь, и начнем офигевать. Как от колонн



Так и от рельефов



Еще немного колонн



И рельефов



И колонны (посмотрите какие цвета, и представьте себе, как это выглядело тысячи лет назад)



И рельефы



Входим во внутренние залы



И продолжаем рассматривать рельефы






Рельефов тут неверотяное количество



На всех стенах храма Эдфу, и внутри и снаружи имеются многочисленные надписи и изображения



Миф о Хоре, покоряющем врагов, изображенных в образах крокодилов и гиппопотамов, во главе с Сетхом



Гимны Хору



Отчет о постройке; календарь и устав местных праздников; дарственные записи, и так далее.



Мы получили неплохое представление о внутренних рельефах. Во второй части я покажу внешние стены - это пожалуй даже круче. А пока зайдем в святая святых.






http://lorien22.livejournal.com/369625.html

Перемещаемся из храма Луксор к старшему брату - в храм Карнак, самый большой комплекс древнего мира. И пользуясь случаем, хочу задать вам небольшую загадку: какое сооружение современного Израиля было построено в стиле Карнакского храма? Подсказка: вы все были в нем как минимум один раз в своей жизни.



Храм Карнак - крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта и главное государственное святилище Нового царства. Он такой громадный, что я даже макет храма не смог уместить в кадр).



Я думал, что Карнак самый крупный храм в мире (его общая площадь - 250 тысяч квадратных метров), однако выяснилось, что есть все-же один комплекс крупнее - знаменитый Ангкор Ват в Камбодже.



Увы, атмосферу этого места портят миллионы туристов. Храм Карнак - самая посещаемая достопримечательность Египта, после пирамид в Гизеurl]



Перед храмом, как мы видим, расположена малая аллея бараноголовых сфинксов



Читать далее...

Так давайте наконец войдем



Внутренний двор Рамзеса II великого



Нововведение в древних египетских замках - мечеть. Хотя я зря обижался на мусульман - на этом месте до этого уже успели построить церковь. Так что мусульмане против египтян ничего не имели - только против христиан.



Контраст



Луксорский храм был построен из песчаного камня, добываемого в регионе Джабель аль-Сильсила, и также называемым "Нубийским песчаником".



Храм был возведен в типичном для своего времени стиле - символизм, или иллюзионизм.


Читать далее...

Сегодня мы с вами "переплывем" Нил с запада на восток, и посетим один из двух главных культовых храмов на восточной стороне, названный по имени современного города - Луксор.



Подъезжаем к храму



К сожалению должен отметить факт, что большинство фотографий этого потрясающего храма не получились. Однако некоторые можно внести в категорию винтаж, некоторые я сделал черно-белыми, а с некоторыми просто смирился. Надеюсь они все-же немного смогут передать вам все величие этого места.



Для начала обойдем храм по периметру



Как уже было сказано, Луксорский храм находится на восточной стороне Нила в пределах современного города Луксор (в древности Фивы - греческое название столицы Верхнего Египта).



Город был столицей Уасета (IV нома Верхнего Египта). Столицей всего Египта город стал в эпоху XI династии (Среднее царство - XX век до н.э.) и оставался таковой вплоть до прихода к власти ливийских династий (22-й и 23-й) в X веке до н. э.



Остатки Уасета в современном городе Луксор (Карнакский и Луксорский храмы) в числе первых были объявлены памятниками Всемирного наследия человечества



Именно эти два культовых храма (Луксор и Карнак) считаются "великими" на Восточной стороне Нила. На западной таковых четыре - Поминальный храм Сети I возле деревни Курна


Читать далее...

Закончив прогулку по Мединет Хабу и Дейр эль-Бахри, мы отправились к следующей достопримечательности Фиванского некрополя - Колоссам Мемнона, возведенным 3400 лет назад у входа в поминальный храм Аменхотепа III, самого большого комплекса в древнем Египте и во всем мире.



Колоссы Мемнона - это две массивные статуи, изображающие фараона Аменхотепа III



Статуи сделаны из блоков кварцитного песчаника, добытого в каменоломне Джабель эль-Ахмар (неподалёку от современного Каира - http://lorien22.livejournal.com/362246.html)



Их транспортировали по земле (для переправки по Нилу они были слишком тяжелы - каждая статуя весила около 700 тонн) почти 670 км. Eсли учитывать технологии тех лет, практически невозможно себе такое представить.



Если учитывать каменные платформы, на которых стоят статуи, то они достигают 18 метров в высоту



В древние времена Колоссы Мемнона стояли на страже у входа в Поминальный храм Аменхотепа


Читать далее...

Начали мы с одного из самых красивых и сохранившихся храмов Фиванского некрополя - Мединет Хабу.



Прибываем в аэропорт Луксора. Здание выполнено под "древний" мотив



Расслабиться нам особо не дали, и сразу из аэропорта повезли к первой достопримечательности



Называется оно Мединат Хабу - это погребальный храм Рамзеса III



Мединет Хабу - очень важное сооружение периода Нового Царства



Именно в эту эпоху в Египте зародилось понятие заупокойного храма, как комплекса, не входящего в состав гробницы, и фараоны использовали комплекс, чтобы продемонстрировать все свое могущество и богатство.



Здесь на фото мы видим одну из сторожевых башен, охраняющих проход в основной комплекс. Знаете, как они называются? Мигдоль! (на иврите башня - мигдаль).



Храм Амона, самое древнее сооружение комплекса. Первое здание было здесь еще в 2100 году до н.э, но нынешнее сооружение было построено в 1500 году до н.э, в эпоху правления Хатшепсут (ее храм, абсолютно нереальный, мы скоро увидим) и ее пасынка, фараона Тутмоса III. Именно тогда Амон из бога чёрного небесного пространства и воздуха превратился в Амона-Ра, бога Солнца.



Павильон Рамзеса III. Этот фараон по больше счету хотел скопировать Рамессеум, знаменитый заупокойный храм великого Рамзеса II. Мединат Хабу значительно уступает Рамессеуму в размерах и роскоши, однако - ирония судьбы - гораздо лучше сохранился. Поэтому туристов чаще водят сюда.



Ну а теперь подойдем к главному комплексу



Впечатляет, не правда ли? Представляете, какие ощущения испытываешь, увидев такое впервые?


Читать далее...

Египетский бог неба и солнца в облике сокола — Хор (Гор), который отомстил  брату за убийство  своего отца  и вступил на престол. Хор считается прообразом всех фараонов, являющихся  его земным воплощением.

Египетский город Эдву расположен  на западном берегу Нила в 100 км к югу от Луксора. Здесь с 237 года до н.э. в течние более столетия  был воздвигнут  храм,  посвещенный  Хору — богу с головой сокола. Храм стал вторым по размеру после Карнакского храма. Но наибольшую ценность  имеет собрание иероглифических текстов  греко-римской  эпохи.

Храм был взят за образец при оформлении в Москве египетского зала  Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. После того,как директор музея профессор И.В. Цветаев, отец  поэтессы Марины Цветаевой,  посетил в 1909 году Египет.

Справа изображен бог Хор


В глубине храма находится святилище с солнечной ладьей.


Святилище высечено из целого гранитного блока и здесь можно услышать тишину.





Читать далее...

Населенный пункт Ком-Омбо расположен в 43 км к северу от Асуана, сюда после строительства Асуанской плотины переселили из затапливаемых территорий нубийцев с их исторической родины. В Древнем Египте он был расположен на важном перекрестке караванного пути из Нубии до золотых приисков в Восточной пустыне. Здесь можно было купить африканских слонов, использовавшихся в армии Птолемеев в качестве рабочей силы. Местный храм Себеку был воздвигнут в эллинистическую эпоху Птолемеев примерно к 180 году до н. э. Святилище стоит на речном берегу у изгиба Нила, в прошлом излюбленном месте для крокодилов, гревшихся здесь на солнце. Для местных жителей такое соседство часто оборачивалась бедой. Поэтому и построили храм, посвященный богу-крокодилу Себеку, его жене и сыну или точнее творцу мира, богу разлива Нила и изобилия Себеку в облике крокодила. Святилище является двойным, здесь соседний храм посвящен небесному богу Хора, почитавшего в виде сокола, его жене и сыну. Дизайн двух храмов идеально симметричен. В святилище хранятся мумии крокодилов. Храм неоднократно разрушался катастрофическими разливами Нила и использовался даже в качестве каменоломни.

На рельефе изображены два бога в образе орла и крокодила


Так изящно выглядит бог Хора на современном рисунке, справа — росписи с другим изображением соколиного бога.

Читать далее...

И вот мы прилетели в Каир. Наконец-то!



Из каирского аэропорта мы отправились прямо в Гизу. По дороге мы долгое время ехали мимо Slums, знаменитых трущоб, очень напоминающих южноамериканские фавелы.



Не самый лучший кадр (я вообще поклялся себе, что не буду фотографировать на ходу через окно автобуса - все-таки надо держать марку), но в целом он неплохо передает типичную для трущоб хаотичность с одной стороны и колоритность с другой.



Первый раз, когда я увидел Нил. Однако не думайте, что весь Каир выглядит так. Это - некоторый райский островок на фоне типичного восточного мегаполиса.



Ну и раз уж мы о первых моментах - первый раз, когда я увидел Пирамиду! Пока что из окна автобуса, но и этот момент уже создал ощущение, что все усилия для того чтобы попасть сюда были сделаны не зря.



Немного местных жителей



Поскольку день был загрузо-разгрузочным (самолет задержался на два часа, потом еще в аэропорту Каира пока мы прошли все проверки, нас встретил гид и т.д), мы уже никуда по большому счету не поехали. Нам показали только один бывший дворец, в наши дни превращенный в гостиницу. Мне в нем мебель понравилась.



Ну а потом мы уже поехали в нашу гостиницу. Типичный такой восточный декор, а-ля "тысяча и одна ночь".


В левом углу, кстати, видна пирамида. Так что у кого номер был чуть получше, мог любоваться самым древним в мире чудом света прямо со своего балкона. Я, впрочем, не слишком жаловался, и с удовольствием выпил кофе, созерцая пол-пирамиды. Ну а в 8 утра мы поехали прямо на полигон, и были первой группой, вошедшей внутрь!



Тот редкий промежуток времени, когда пирамиду можно сфотографировать без людей. Через считанные минуты тут уже будет дикая толпа туристов (и это еще после кризиса 2011 года, после которого туризм в Египет якобы практически прекратился).



Вот они, товарищи. Это ровно десять минут спустя.



Рассказывать про пирамиду Хуфу (Хеопса) или Великую пирамиду Гизы как-то не комильфо совсем, но все-же вкратце: самая крупная из египетских пирамид, высота 147 метров. Возраст - 4500 лет. Архитектором считается Хемиун, племянник Хеопса. Построили пирамиду всего за двадцать лет. Изначально пирамида была облицована твёрдым белым известняком, а ее верх венчал позолоченный камень пирамидион, однако в 1168 году арабы разграбили и сожгли Каир, и его жители сняли облицовку с пирамиды для того, чтобы построить новые дома.



Здесь вы видите два входа: изначальный, выполненный при строительстве пирамиды, и "новый", который в 820 проломал багдадский Халиф Абдулла аль-Мамун (арабы никогда не отличались особым тактом), в надежде проникнуть в другие участки пирамиды и найти там несметные сокровища фараона. Туристы попадают внутрь пирамиды через "новый" вход.



Я настоятельно рекумендую зайти внутрь Великой пирамиды. Сокровищ там нет, но атмосфера все равно поражает. Еще хочу отметить, что Пирамиды были самым древним из семи чудес света, и единственным сохранившимся на сегодняшний день. ТАкже пирамида Хеопса была самым высоким сооружением на земле более 3800 лет - пока примерно в 1300 году в Англии не построили собор в Линкольне.



На этом переходим к средней из трех, пирамиде Хафрана (Хафры).



Пирамида Хафрана, не намного ниже Великой - 144 метра. Есть легенда, что единственная причина по которая она не достигла высоты своей предшественницы, заключается в факте что Хафра не хотел обижать своего отца Хуфу. В любом случае расположение "средней" пирамиды на более высоком холме и более крутой склон делают её достойной соперницей Великой Пирамиды. А вот она во всей красе.






Читать далее...

Отдельным и очень впечатляющим пунктом нашей экскурсии в Луксор была так называемая Долина Царей. К сожалению, фотографировать в ней сейчас запрещено. Это связано с тем, что фотовспышки портят фрески в усыпальницах. Когда это обнаружили, то запретили снимать внутри гробниц. Однако туристы продолжали тайком фотографировать фрески. Тогда во избежание таких случаев ввели запрет на вход в Долину Царей с фото- и видеотехникой. Таким образом, из-за ряда несознательных туристов, вся мировая туристическая братия лишена возможности сделать там фото на память.

Пейзаж окружающий Долину Царей.

Сама долина представляет собой то ещё местечко – скалы, камни и пыль. Смотреть было бы не на что, если бы не одно «но». Это место на западном берегу Нила, недалеко от Фив, в течении более чем пяти веков использовалось Фараонами Нового Царства в качестве их последнего приюта. Традиция эта началась с Тутмоса I. Похоже, сей воинственный и практичный фараон предпочёл не тратить средства возведения пирамид, выбрав более дешёвый способ для создания своего последнего приюта – вырубать гробницы в скале. На сегодняшний день археологами обнаружено чуть меньше семидесяти гробниц. Знаменитая гробница Тутанхамона также находится в Долине Царей.

Мы спускались несколько гробниц и любовались замечательными фресками, дошедшими до нас с тех самых дней, когда их выводила на стене рука художника. Гробницы начинались строиться при жизни фараонов, и владыки, как правило, лично следили за ходом выполнения работ. По степени тщательности отделки можно определить успели ли строители завершить свой труд при жизни фараона, или заканчивали строительство после его смерти.

В первом случае стены во всей гробницы идеально ровные, вырубленные в цельном скальном массиве. Они покрыты изящными фресками, изображающие деяния и свершения царствующей особы.

Во втором случае ровные стены заканчивались, и начиналась наспех выдолбленная погребальная камера. Очевидно, что приемники усопшего не сильно заботились о его гробнице. Почему так? Маловерие, нужно полагать. Если бы кто-то сильно верил в жизнь после смерти, что не стал бы халтурить на гробнице предшественника, зная, что после собственной смерти придётся с ним встретиться. Но и неверием это то же назвать нельзя. Как говорится «а вдруг?». Вот и достраивались гробницы, но уже без всякого рвения. Так на всякий случай. Да и свою уже пора начинать строить.

Большинство гробниц были разграблены. Полностью нетронутой осталась гробница лишь гробница Тутанхамона – мародёры просто не нашли её, так как она находилась под другой гробницей. Кстати, именно благодаря своей гробнице Тутанхамон и стал знаменит. В ней нашли и его золотой саркофаг, украшенный бирюзой (общим весом более 110 кг) и маску, также изготовленную целиком из золота, и ещё тысячи предметов роскоши и быта.

Сам же Тутанхамон не сыграл значимой роли в истории страны, т.к. взошёл на трон в десятилетнем возрасте, а фактическое правление осуществлялось его регентами. Умер Тутанхамон в возрасте 19 лет. Последние исследования называют наиболее вероятной причиной его смерти травму, полученную им во время охоты.

Во время экскурсии по Долине Царей в нашей группе потерялась девушка с ребёнком. Мы долго звали ее, выкрикивая «Яалла-яалла!», но всё впустую. Рамсес сказал, что долго ждать мы не можем, так как с приходом темноты все достопримечательности закрываются. А мы из-за утренних заминок существенно выбились из графика. Было решено оставить представителя Annex Tour для поисков пропавших членов группы, и привоза их к нам на такси. Мы же направились смотреть храм царицы Хатшепсут. Забегая вперёд, скажу, что и девушка и ребёнок нашлись и благополучно примкнули к нашей группе. С её слов мы поняли, что она ходила и просила помощи у местных представителей власти – суровых египетских автоматчиков охраняющих долину. Она объясняла им по-английски, что ей нужно найти Рамсеса. И при этом приговаривала «яалла-яалла». Египтяне трактовали это как просьбу провести её к Рамсесу, а их благо в Долине Царей хватает. Поэтому от неё требовали уточнений, к какому именно Рамсесу ей нужно и назначено ли ей.

Из-за сбоев в графике на осмотр упокойного храма Хатшепсут нам отводилось 15 минут. Наш гид сказал, что в долине, где располагается храм на редкость шикарное эхо. Чтобы проверить его правоту предлагалось прокричать хором «яалла-яалла!» (вот оно ноу-хау египетского брендинга). Эта часть экскурсии напоминала высадку «морских котиков». Высыпав из автобуса и построившись в боевые порядки, мы по-молодецки грянули «яалла-яалла!», а потом, опомнившись, родное «ура!». Эхо действительно оказалось роскошным. Туристы из других стран с ужасом обозревали наше войско, приняв нас, видимо, за воинствующую религиозную секту. Затем мы ринулись вперёд, изображая всем видом лихую кавалерийскую атаку имени Буденного. Впереди породистым арабским скакуном трусил Рамсес, ухитряясь при этом поведать нам о непростой, но очень интересной судьбе царицы Хатшепсут. Мы бежали за ним, внимая словам командира. Справа и слева от меня слышались «выстрелы» фотоаппаратов моих товарищей по оружию. Сзади надёжным обозом поспевали женщины и дети.

Панорама наших батальных действий.

Как оказалось, на бегу я гораздо хуже запоминаю информацию. Поэтому не смогу вас утомить бесконечно интересным и долгим жизнеописанием этой царицы. Впрочем, для страждущих всегда есть Википедия, а раз мой рассказ вы читаете – значит и к Интернету подключены. Правда, фотографировать я успевал. Так что не всё так уж и печально.

Макет-миниатюра храма.


Могила древнего прораба, строившего храм царице.


Изображения царицы - с накладной бородой, чтобы показать, что она ничем не отличалась от властителей-мужчин. Фрагменты краски на статуе - оригинальные.


Вид на Луксор из храма Хатшепсут.

Читать далее...

Один из ирригационных каналов.

Некоторую роль в развитии сельского хозяйства сыграла Асуанская плотина. Кроме вырабатывания электроэнергии для всей страны, плотина также контролирует сброс воды. Из-за этого Нил стал разливаться меньше, и плодородность почвы понизилась вследствие уменьшения приносимого рекой ила. Зато был обретён контроль над затоплением пойменных районов. Также остались по южную сторону плотины и знаменитые нильские крокодилы – самые большие из всех видов крокодилов, достигающие до 10 м длины. Тех, что остались по северную сторону плотины давно уже переловили и съели. Нет больше у египтян почтения к богу Собеку, чьим воплощением на земле являлся крокодил. Что ж, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Спустя ещё двадцать минут мы въехали в Луксор, довольно провинциальный городишко. Большую часть домов составляли глинобитные домики. Крыш у домов не было. То есть, конечно, были плиты перекрытия, но самих крыш – нет. Гид сказал, что крыши как таковые и не нужны – дожди редко идут чаще одного раза в год. Если дома многоэтажные, то они построены каркасно-монолитным способом – дом имеет железобетонный каркас и плиты перекрытия, стены закладываются глиняными или саманными кирпичами. Каркасы имеют выпуски арматуры, чтобы в любой момент можно было продолжить строительство верхнего этажа. Нам объяснили, что на первом этаже живёт хозяин. Когда его дети вырастают, им строят второй этаж. Когда их дети вырастают – пристраивают третий. Если хозяин умирает, то дети переезжают на его этаж. Таким образом, этажность дома редко превышает цифру три.

Вид улиц Луксора.

Так мы и ехали сквозь пыльный и ветхий город. Было уже жарко и на улицах уже почти не было людей. Город казался голливудской декорацией к фильму «Дети Кукурузы». Всё было на вид ветхим и захолустным. А те люди, что попадались, были неторопливы и степенны. А собственно куда спешить?

Люди размеренной жизни.

Я же, разглядывая городок, вспоминал, что же я знаю об этом месте. В голову лезли кадры виденные мной в многочисленных телепередачах. Там всегда наличествовала живописная пустыня и величественная Аллея Сфинксов длиной в три километра, соединяющая храмы в Карнаке и Луксоре. Аллея использовалась для торжественных ритуальных и праздничных процессий. Так я себе это и представлял. Поэтому очень удивился, когда посреди города наш гид сказал, что мы подъезжаем к Карнаку и те, кому интересно могут выглянуть в окно и посмотреть на Аллею Сфинксов. Я, конечно, выглянул и обомлел. Действительно, посреди грязных городских кварталов пролёг объект моего туристического интереса. По нему неспешно прогуливались какие-то люди. Я понадеялся, что это бродят археологи, а не бомжи в поисках туалета.

А из нашего окно Аллея со сфинксами видна!

Спустя еще несколько минут мы подкатили к главной достопримечательности – карнакскому храмовому комплексу. Автобус остановился в некотором отдалении от входа в небольшой музей за которым начиналась площадь ведущая к храму. Мы дружной гурьбой высыпали в зной февральского воздуха.

Мне всегда кажется необыкновенным – прикасаться к истории. И я всегда чувствую душевный трепет, посещая места тесно связанные с мировой историей. Таким местом является и Луксор. Правда, в Истории он известен скорее как Фивы – древний и величественный город, столица Верхнего, а потом и всего Египта на протяжении 11 династий (от Среднего и Нового Царств до Третьего переходного периода), вплоть до захвата власти ливийцами. Город располагается на восточном (правом) берегу Нила, на западном же берегу расположен некрополь Фив, с известной Долиной Царей и поминальным Храмом царицы Хатшепсут. Связано это с тем, что древние египтяне (как и многие другие народы) считали, что на западе находится страна мёртвых. Можно догадаться, что корни этой веры растут из аналогии захода солнца с его смертью. Солнце – есть жизнь. Главная ось верований древних. Нет солнца – значит смерть. Люди тогда жили проще. И логика у них была проще. Но, как говорится, обо всём по порядку.

В Луксоре вы можете вдоволь насмотреться на экзотическое искусство древних египтян.

Итак, первый объект, к которому мы подъехали, – карнакский храм. Перед входом организован небольшой музей, в котором можно посмотреть на макет храма, а также увидеть некоторые археологические экспонаты. Мы вошли в музей и остановились.

- Стойте здесь, - сказал наш сопровождающий гид. – Сейчас подойдёт экскурсовод, а я пока покурю. С этими словами он вышел из музея, а мы остались. Ждать пришлось не долго. Через минуту к нам подошёл человек арабской внешности и сурово спросил:

- Annex Tour?

- Да! Да! – радостно загудела наша группа.

- Good! – проникновенно констатировал араб. – My name is Ramesses and I’ll be your guide during this excursion. So let’s see if everyone is here, and then follow my way.

В воздухе повисла тишина. На лицах большинства людей начали проступать следы остаточных знаний английского языка, полученных 15-20 лет назад в средней школе. А в глазах некоторых виднелся откровенный вопль: «Я, вообще, немецкий учил!» Через пять-десять секунд основная масса всё же решила, что сохранившиеся в памяти модели «my name is…» и «who is on duty today?» не до конца решают проблему языкового барьера и из толпы послышались отдельные выкрики, через мгновения перешедшие в стройный гул: «no English! no English!»

- No English? – удивлённо спросил гид. – OK. It is even better for me. Let’s speak Arabic. И он заговорил по-арабски. И я тут же погрузился в блаженство непонимания, ощутив единение с остальной группой.

Один молодой человек, как и мы уже, видимо, уставший от проделок Annex Tour предложил пойти и физически расправиться с сопровождающим гидом. Содрать с него живьём кожу и написать на ней манифест руководящим лицам компании. Надо сказать, что его предложение было встречено большинством группы с явным энтузиазмом. Рамсес, видя, что страсти накаляются, сделал успокаивающий жест руками и сказал: «Окей! Окей! Може бути українська мова?» Народ замолчал, прикидывая, что лучше: погибнуть в непонимании совсем чужого арабского, встретить свой позор как настоящие леди и лорды, слушая английскую речь, или так же ничего не понять, но посмеяться под украинскую мову.

Ничего, правда, не решили, а потому последовало повторное предложение жестоко, но справедливо расправиться с сопровождающим представителем туроператора. На этот раз нашлось довольно много сочувствующих этому предложению. Многие даже начали всматриваться в стоящие в отдалении автобусы, пытаясь обнаружить глазами потенциальную жертву. Наш арабский гид, видя нашу решительность, поднял руки: «Ладно, ладно! Сдаюсь! По-русски так по-русски! Я просто пошутил!». В этот момент я почувствовал себя героем программы «Розыгрыш» и начал затравлено озираться по сторонам в поисках скрытой камеры, куда теперь следовало улыбнуться.

Рамсес, а гида действительно звали так, оказался весельчаком и постоянно разыгрывал нас. Кроме того, я был приятно удивлён его находчивости в области брендинга самого себя. Всё гениальное, оказывается, просто. Рамсес объяснил нам, что волшебным словом в арабском языке является «яалла!». Оно, как и «ку» в бессмертной комедии Данелия «Киндзадза», в зависимости от контекста может принимать любое значение. Дословно слово переводится как «пойдём», если я не ошибаюсь. Но сказанное с разной интонацией оно может означать всё что угодно, в зависимости от ваших мимических способностей. Нашими позывными стал клич «яалла-яалла!», которым Рамсес собирал группу и призывал двигаться дальше. Все торговцы и местные охранники знали это, и когда нас спрашивали с кем мы и откуда приехали, мы говорили «яалла-яалла» и все улыбались и говорили: «А, Рамсес…» Гид явно внушал всем симпатию. При этом он рассказывал довольно интересно, много шутил. Так что весь негатив, полученный в начале поездки, постепенно забылся. Но обо всём по порядку.

Под яркими солнечными лучами мы ступили на площадь перед Храмом.

Читать далее...

1

Потирая глаза и позёвывая, огляделись. Уже красота!
2

Яренький автобус отлично дополняет композицию
3

Осторожно на максимальном зумме (иначе облепит вся орава) снимаю местных малолетних предпринимателей. Потом втихаря подхожу к ним и вознаграждаю, вроде как просто так. Опыт! :)
4

5

А дальше фотосъёмка немного прерывается - место в середине салона у прохода ей никак не способствует. Хотя посмотреть было на что - нескончаемые заросли тростника справа, грустные ослики, перевозящие в тележках тот самый тростник, пыльные городки по пути следования. Колорит, экзотика! Но, увы.

А вот мы и в Луксоре. Сразу же оказываемся в месте с неведомым пока многим названием Карнак. Для начала изучаем Карнакский храмовый комплекс на макете, впол-уха слушая гида. Вот оно что - оказывается, всё это (и многое другое, увы, не уцелевшее) и есть те самые Фивы, столица Древнего Египта! Ба, всё гораздо интересней!
6

Наконец, выходим и следуем по усеянной пальмами огромной площади к виднеющимся вдали величественным строениям
7

8
Читать далее...

Вена. Музей истории искусств. Древний Египет и антика.

Читать далее...