Музей расположен в здании старой конюшни, известной своим неоднократным мировым чемпионом 1950-х годов — рысаком по кличке Tornese.



В 1969 году здание было переоборудование под производственные помещения Artsana Group —  фирма, специализирующаяся на производстве товаров для детей.

В 2000 году Pietro Catelli, основатель Artsana Group, в честь своего 80-ти летия решил вернуть в конюшню лошадок.

Только теперь это были уже игрушечные лошадки. На 400 кв.м. поселилось более 650 игрушечных лошадок из разных стран и разных временных периодов, начиная с 16-го века и до настоящего времени.

У входа в музей посетителей приветствует Роберто (Roberto) — огромная лошадка-качалка высотой в 5 метров, созданная для фильма Роберто Бениньи «Пиноккио».



Имена есть у всех лошадок в музее.


Edoardo





Despina - серебристый единорог, был передан в дар музею театром Sociale di Como в 2009 году. Единорог был создан как декорация для постановки оперы Моцарта "Так поступают все" (Così fan tutte)

Читать далее...

"Дорога в Мемфис и Фивы лежит через Турин".
(Жан-Франсуа Шампольон, отец египтологии)

В Египетском музее в Турине находится крупнейшая в Европе и в мире коллекция экспонатов, посвященная истории и культуре Египта. Cобрание музея может конкурировать с экспонатами из Лувра, так и с берлинским Египетским музеем.
Будучи в Турине, найдите время для посещения этого музея, не пожалеете!Египетский музей в Турине отсчитывает свою историю еще с XVIII века, с того момента, когда сардинский король Карл Эммануил III начал собирать коллекцию предметов, связанных с Египтом.










Первым экспонатом коллекции стала табличка, привезенная королю из храма египетской богини Исиды. После того как она оказалась в руках короля, он отправил в Египет ученого Виталиано Донати с целью поиска других подобных древностей. Стараниями Донати собрание пополнилось 300 старинными артефактами.

Однако официальной датой создания Египетского музея называют только 1824 год, когда Карл Феликс, тогдашний король Сардинии, решил приобрести египетскую коллекцию Бернардино Дроветти, который, занимая должность Генерального Консула Франции в Египте, собрал много древностей. В то время «египетская тема» была очень популярна в Европе, и коллекция музея быстро пополнялась. Свой вклад вносили такие известные ученые-египтологи, как Франсуа Шампольон (фр. Jean-François Champollion) и Эрнесто Скиапарелли (Ernesto Schiaparelli). Формирование коллекции продолжалось до ХХ века. Последним крупным приобретением в экспозиции музея стал миниатюрный храм, доставленный в 60-х годах из Нубии.

В экспозицию Египетского музея входят более 30 тысяч экспонатов. Наибольшую ценность представляют предметы, извлеченные из захоронения красивейшей из живших на Земле женщин – знаменитой царицы Нефертити. Это украшения, гребни, предметы обихода и другие вещи, которые, по представлениям древних египтян, могли понадобиться умершей царице в загробном мире.

Большое значение для историков, археологов и просто любителей египетской древности имеют различные папирусы. Наиболее известен «Царский папирус» — свиток с перечислением всех исторических и мифологических персонажей, которые когда-либо правили Египтом.

В свитке не только упомянуты имена правителей, но и кратко описаны их главные достижения. Общая длина папируса составляет около 170 сантиметров, однако он представляет собой не цельный свиток, а множество фрагментов разного размера (некоторые из них чуть больше сантиметра). Это произошло из-за того, что хрупкий свиток при перевозке в Турин рассыпался на мелкие фрагменты, и реставраторам пришлось изрядно потрудиться, чтобы его сохранить.

Другой любопытный свиток, хранящийся в собрании музея – Туринский эротический папирус. Длительное время свиток длиной более 2,5 метра хранился в запасниках и не был оценен историками по достоинству.

В скульптурном зале музея можно увидеть статуи фараонов и сфинксов. На втором этаже находится обширная коллекция мумий, инструменты для мумификации.

Читать далее...

Планов по осмотру достопримечательностей Генуи у нас не было, мы просто бродили по улицам и открывали для себя узкие итальянские улочки. И, не планируя заранее, зашли на кладбище Стальено. Кладбище, с которого долго не могли уйти. Потому что это, в буквальном смысле слова, скульптурный музей. Уже потом, ища о Стальено информацию, узнали, что это одно из знаменитых кладбищ мира. Знаменитым его сделали скульптуры и надгробия, аналогов которым мы не встречали нигде. Хотя по кладбищам в своей путешествующей жизни побродили немало.









История кладбища восходит к временам оккупации Италии Наполеном, который в 1804 году распорядился в санитарных целях вынести все кладбища за городские стены (Википедия). И к концу XIX века Стальено считалось самой главной достопримечательностью Генуи. Марк Твен сказал, что будет помнить это кладбище даже тогда, когда забудет дворцы.

Из Стальено не уйти. Потому что каждое надгробие – это потрясающие скульптурные композиции. В них – сцены жизни покойников. Ребенок плачет у смертного одра отца, мать вытирает слезы над погибшим на войне солдатом, жена стоит у двери в потусторонний мир и ждет своего часа, чтобы воссоединиться с мужем…






Читать далее...

► Tomba Serra. 1885 г.




► Tomba Giuditta Varni.




► Tomba G. B. Lavarello. 1914 г. Sculptor Demetrio Paernio.



► Tomba Famiglia Scala.



► Tomba Casanova.

Читать далее...

►Tomba Julia Morison Bentley.



Мы идем по галерее, рассматриваем мраморные памятники справа и слева, рядом с нами никого нет, и в тишине гулким эхом отзываются наши шаги. С улицы, с открытого участка кладбища, раскинувшегося под голубым небом, доносится неумолчное пение птиц и цикад. От этого пения ещё страшнее кажется тишина, ещё безнадежнее молчание. Мы чувствуем себя одинокими среди этих молчащих неподвижных фигур. Эти люди когда-то жили полнокровной жизнью. Но и сегодня, запечатленные в мраморе, они не мертвы. Они скорбят, тоскуют, снова и снова переживают свою утрату. Единственные живые среди мертвых, мы идем, а они стоят словно призраки, поднявшиеся из своих ям. Мертвые, напоминающие нам о том, что жизнь быстротечна.

►Tomba Carlo Celesia.
На высоком пьедестале установлен бюст усопшего. У основания монумента – мужская фигура с молотом в руке (аллегория труда), и хрупкий, изображённый сидящим, гений-подросток, рассматривающий какие-то страницы – метафора учёбы. В композицию включены символические предметы (метр, циркуль и угольник), указывающие на профессию погребённого Карло Челезиа. Датированное 1899 годом надгробие относится к эпохе буржуазного реализма.



►Tomba Enrico Amerigo. 1890 г. Sculptor G. Moreno.
Монумент, датированный 1890 годом, был возведён в память об Энрико Америго по заказу его сестёр. Заслуженный гражданин, администратор и благодетель Института слепых, а также других благотворительных организаций, он оставил после своей смерти значительные средства детским приютам. Скульптор разработал памятник, который олицетворяет великодушие умершего и в то же время выражает благодарность нуждавшихся. По обе стороны пьедестала, на котором установлен бюст погребённого, расположены фигуры, воплощающие главных получателей пожертвований – слева преклонивший колено, опирающийся на трость слепой человек, а справа осеняющая себя крестом девочка, в которой, по традиционной приютской одежде, можно распознать сироту. Произведение относится к течению реализма, особенно популярного в 80-90 годы ХIХ века, когда в изображении осиротевших, бедных, больных и всех тех, кто жил, благодаря щедрости других, требовалась конкретность.




Читать далее...

►Tomba Famiglia Fassio.



► Tomba Famiglia Rivara. 1896 г.
Скульптор Вилла изобразил саркофаг с телом усопшего, у которого дежурят брат, невестка и племянник. Скульптор с предельной точностью изобразил каждую деталь одежды скорбящих, стараясь передать даже качество различных тканей: переливчивость шёлка на юбке женщины, нарядность камзола мальчика, толщину ткани пальто, на котором преклонив в молитве колени стоит подросток. С той же достоверностью художник изобразил лица, душевное состояние родственников. В верхней части композиции изображена Богородица, выступающая в роли «Consolatrix afflictorum» («Утешительницы страдающих»), она поднимается с трона, чтобы благословить присутствующих.


Снова дадим слово Марку Твену, который рассказал о своих странствиях по Европе с изрядной долей иронии и юмора, но о Стальено отозвался хоть и кратко, но с должным почтением: «Это огромная мраморная колоннада, квадрат внутри которой ничем не занят; широкий пол сложен из мраморных плит, и на каждой – надпись, ибо каждая плита скрывает могилу. Когда идешь посередине колоннады, по обеим сторонам тянутся памятники, гробницы, статуи чудесной работы, полные изящества и красоты. <...> Нам эти уходящие вдаль ряды прелестных скульптур понравились гораздо больше попорченных, грязных статуй – уцелевших обломков античного искусства, которые выставлены в галереях Парижа для всеобщего поклонения».

► La tomba di famiglia Badaracco. 1878 г. Sculptor Giacomo Moreno (Ceriale, 1835-1910).





►Tomba Drago.



Разумеется, далеко не каждый, кто писал о Стальено, был высокого мнения о качестве этих скульптур. Например, русский писатель А. Амфитеатров (1862-1938) в своем мистическом романе «Жар-цвет» (1895) отозвался о кладбище Стальено так: «Если вы читали о Генуе, то, я полагаю, знаете и о Стальено – этом кладбище-музее, где каждые новые похороны – предлог для сооружения статуй и саркофагов, в большинстве довольно пошлых, так что мрамора жалко, но иногда замечательной красоты».

Но после этих презрительных слов автор, противореча самому себе, рассказывает о том, как один из героев его романа заблудился и уснул на Стальено, а к ночи очнулся «перед спящею девою над склепом фамилии Эрба», перед мраморной красавицей, которая вот-вот оживёт («Ее ресницы трепетали; губы вздрагивали в неясной улыбке, а по целомудренному лицу всё гуще и гуще разливался румянец радостного смущения...»), и подумал: «Ты хороша, как лучшая надежда человека – мечта о любящем и всепрощающем забвении и покое! Я поклоняюсь тебе, я тебя люблю».
Читать далее...

Одна из самых знаменитых скульптур на Стальено – памятник Катерине Камподонико. Чехов после посещения кладбища описал статую так: «Есть статуя одной старушки-помещицы, которая держит в руке два сдобных хохлацких бублика».

► Tomba di Caterina Campodonico. Sculptor Lorenzo Orengo (1838-1909).


Катерина Камподонико родилась в 1804 году. Это была некрасивая, безграмотная и бедная женщина, но, тем не менее, очень решительная, предприимчивая и энергичная. Она пекла canestrelli и ciambelle (канестрелли – итальянское печенье в виде цветочков; чьямбелле – выпечка в форме кренделя) и продавала на дороге, на рынках и во время праздников. Популярным было и другое лакомство – reste – нанизанные на нитку орешки (фундук). Считалось, что если какой-нибудь парень купит на рынке такое ореховое «ожерелье», его брак будет счастливым и долгим. Самой же Катерине продажа reste не принесла супружеского счастья. Её муж Джованни был лентяем и пьяницей, и, чтобы избавиться от такой обузы, Катерине Камподонико пришлось выплатить ему значительную сумму – около 3000 франков.

В конце концов Катерина Камподонико стала местной знаменитостью. На премьерах опер Д. Верди она восседала в первом ряду театра: так городские власти выразили ей признательность за то, что бедным студентам она отдавала свой товар даром.



В 1880 году она тяжело заболела, но родственники не предприняли ничего, чтобы вылечить ту, кого за глаза называли «la zia ricca» (богатая тётка). И первое, что сделала Катерина, когда встала на ноги, – отправилась к знаменитому скульптору Лоренцо Ореньо (1838-1909), чтобы заказать надгробие на собственную могилу.



Ореньо изобразил Катерину в её самом дорогом наряде – в кружевной блузке, в парчовой юбке, в окантованном затейливой тесьмой переднике, в накинутом на плечи платке с крупной бахромой; не забыл и о серьгах из филиграни и массивных кольцах на обеих руках. Когда мастер закончил работу, Катерина выглядела как живая: перед ним стояла хорошо одетая старая женщина, которая держала в руках несколько вязанок фундука и пару чьямбелле, напомнивших Чехову «хохлацкие бублики». Камподонико была жива, когда в 1881 году её памятник появился в западном крыле галереи и занял своё законное место под номером 23.



Весь город любовался работой мастера. В газетах охотно писали о Катерине – простой селянке, которая, разочаровавшись в своих родственниках, решила потратить деньги на то, чтобы остаться в благодарной памяти чужих людей. А вот церковь и городские власти назвали её поступок «абсурдным», считая, что появление памятника на могиле ещё не умершего человека – это осквернение священного места. Но они возмущались недолго. 7 июня 1882 года Катерина Камподонико умерла. Город торжественно попрощался с ней в церкви святого Стефана; огромная процессия провожала её на кладбище. Так простая торговка орехами заняла приготовленное ею самой место рядом с могилами знатных семейств Ломеллини, Тальяферро, Рокка, Конти, Паганелли, Пеллегрини и Орсини...



Работа Лоренцо Ореньо стала знаменитой. Рассказывают, что некоторые женщины выигрывают в рулетку только потому, что ставят на цифру, соответствующую дате смерти Катерины. Сюда приходят азартные игроки, чтобы попросить у покойницы удачи. Иногда бабушки приводят сюда внучек, и те читает возле памятника стихи. Люди несут Катерине Камподонико цветы и свечи. Они считают, что это «свечи надежды»... И только её наследники по-прежнему сердятся, потому что все деньги, которые она собирала много лет, ушли на холодное мраморное изваяние.
Читать далее...

Марк ТВЕН в своей книге «Простаки за границей, или Путь новых паломников» отозвался о кладбище Стальено коротко, но эмоционально: «Последнее, что мы посетили, было кладбище (место погребения, рассчитанное на шестьдесят тысяч могил), и мы ещё будем помнить его, когда уже забудем дворцы».



История основания знаменитого кладбища в городе Генуя восходит к временам наполеоновских войн, то есть к началу ХIХ века. По указанию Бонапарта, кладбища в завоёванных европейских городах надлежало переносить за пределы городских стен. Это решение было продиктовано соображениями санитарно-гигиенического характера, и было по-своему достаточно прогрессивным.

Так или иначе, городские архитекторы Генуи, во главе с Карло БАРАБИНО (1768-1835), разработали план обустройства нового кладбища. По их замыслу, в центре оливковой рощи должен был расположиться настоящий Пантеон – в уменьшенных размерах, конечно. Проект кладбища утвердили в 1835 году, но как раз в это время в Генуе вспыхнула эпидемия холеры, унесшая жизнь многих жителей города, в том числе и самого Барабино. Дизайном кладбища Стальено занялся его ученик Джованни Батиста РЕСАСКО (1798-1871). Лишь в 1844 году началось строительство, а первые четыре погребения состоялись 1 января 1851 года.

► Tomba Rolla. 1865 г. Sculptor Giovanni Isola.



В центре Стальено возвышается статуя Веры работы скульптора Санто-Варни (Santo-Varni, 1807-1885): молодая женщина в лёгкой тунике, устремив глаза вдаль, держит в левой руке книгу, а правой прижимает к себе высокий крест. Этот же скульптор сделал более 40 надгробий для кладбища. За спиной Веры построен Пантеон, или Часовня Заступничества (копия римского Пантеона): большой купол, портик с дорическими колоннами, по бокам – мраморные скульптуры пророков Иова и Иеремии. А за Пантеоном зеленеют кипарисы и пинии...



Со временем кладбище расширялось, на его территории появились захоронения многих известных и неизвестных политических деятелей, художников, артистов, музыкантов. На этом кладбище похоронена Констанс (Констанция) Ллойд (1859-1898), жена Оскара Уайльда. Сюда перенесли прах участника итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, Героя Советского Союза Фёдора Андриановича Полетаева (1909-1945).

► Могила Констанс (Констанции) Ллойд.

Читать далее...

Именно здесь располагается Базилика Палладиана - здание, на котором сделал себе имя Андреа Палладио.

Изначально это здание, имевшее традиционное название "Палаццо делла Раджоне" (Дворец разума) было построено в середине XV-го века архитектором Доменико да Венеция.



Строилось оно в качестве резиденции городских властей, а заодно в нем размещались лавки.



В 1481-1494 годах вокруг здания была построена двойная колоннада, но через два года один из ее углов рухнул.



Читать далее...

Сегодня мы с вами завершаем путешествие по полам Сиенского собора. Нас уже ожидают Моисей, Иисус Навин, Самсон и Авраам.
Еще раз взглянем на карту местности:


Удобнее всего начать со сцены, расположенной над шестиугольником Илии. В 1525-1547 годах Беккафуми изобразил здесь шесть сцен из книги Исход в пределах одной интарсии. Поглядим внимательно:

Начинаем с центральной сцены верхнего ряда: коленопреклоненный Моисей получает на горе Синай скрижали Завета.
Смещаемся влево (левый верхний угол).  В отсутствие Моисея старейшины Израилевы требуют от Аарона соорудить богов: от восшедшего на гору Моисея нет вестей, Бог Себя никак не проявляет, а религиозные, так сказать, чувства требуют объект для поклонения.
Теперь вниз (левый нижний угол). Народ сдал Аарону золотые украшения, взятые поносить украденные у египтян. Аарон бросает в огонь золотишко и выливает из него тельца.
Правый нижний угол. "Народ сел есть и пить и стал играть". А если без прикрас, после сеанса поклонения золотому тельцу народ устроил пьянку и танцы.
Результат мы видим в правом верхнем углу: в стане Израилевом разразилась эпидемия - возмездие за вероотступничество.
Ну и самая выразительная сцена в центре нижнего ряда. Моисей, узнав о вероотступничестве Израиля, разбивает о камень полученные им свыше скрижали Завета.

Между сценой из Исхода и пресвитерием можно видеть интарсию, посвященную царю Давиду. Известно, что в 1423 году за эту работу было заплачено мастеру Бастиану ди Корсо из Флоренции и его помощнику Агостино ди Никколо, а вот имя автора замысла остается пока неизвестным. В числе возможных кандидатов называются Якопо ди Кверча
(помните выполненное им надгробие Иларии дель Карретто - http://sibeaster.livejournal.com/139926.html) и Доменико ди Никколо. Впрочем, интарсию реставрировали в 1777 году.

В центре сидящий на троне престарелый царь Давид поет псалмы собственного сочинения, слева он же, но еще молодой и красивый, стреляет из пращи в Голиафа (последний тоже здесь есть - справа). Это - единственная более или менее мирная сцена в зоне перед пресвитерием (Голиаф - не в счет, он был априори плохим парнем). Слева же и справа нас поджидают сцены массовых убийств и геноцида.

Сцена слева известна с 1426 года, в числе наиболее вероятных авторов называют Сассетту. Увы, в Вики есть только плохонькая черно-белая фотография, но так даже лучше - меньше кровищи видно. Перед нами история из 10 главы книги Иисуса Навина.

Это - та самая битва Израиля с амморреями, во время которой по молитве Иисуса Навина солнце остановилось на небе, чтобы у евреев было побольше времени на истребление врагов. Пятеро амморейских царей пытались скрыться в пещере Македа, но были обнаружены и повешены по приказу Навина.
more]
Сцена справа не менее кровопролитная: знаменитый Самсон поражает то ли тысячу, то ли две тысячи филистимлян (так в тексте Писания, см. Суд. 15) ослиной челюстью. Предполагамый мастер - Сассетта

Это в наше сентиментальное время о Самсоне вспоминают, в основном, в связи с его романом с Далилой (Далидой). А века до XIX-го Самсон, похоже, был просто очень крутым бойцом: по крайней мере, в клуатре собора Монреале он тоже изображен с ослиной челюстью, а также выносящим на плечах ворота Газы, да и петерегофский Самсон тоже не просто качком работает: он там еще львиную пасть раздирает.

Крепитесь, нам остался последний шаг. Дело в том, что в пресвитерий нас не пускают, и, соответственно, все тамошние малые интарсии работы Беккафуми с Авелем, Елисей, Адамом и Евой остаются для нас недосягаемыми. Единственная интарсия в пресвитерии, которую позовлено видеть не только местным клирикам, находится перед главным алтарем. Это тоже работа Беккафуми (1544); на ней изображена сцена жертвоприношения Авраама:


На этом завершается наш культпоход по полу Сиенского собора. В самом соборе еще много интересного, и, надеюсь, мне удастся чем-нибудь еще вас удивить. Пока же напомню, что все интарсии можно видеть ежегодно лишь с 1 марта по 31 октября; в оставшееся время изображения поочередно закрывают от зрителей - такие драгоценности нужно беречь.

Вы, наверно, удивлены тематикой напольных изображений. Действительно, темы для интарсий выбраны, как бы сказать помягче, немного не соответствующие целевому назначению здания - слишком много крови, чересчур много жестокости, трупов - выше крыши. Что поделаешь - времена были жестокие. Будем все же надеяться, что нравы с тех пор хоть чуть-чуть смягчились.



https://sibeaster.livejournal.com/176719.html

Вот уж не думал, что сухая академичная тема полов Сиенского собора вызовет такой интерес читателей. Спасибо всем, кто прочел два предыдущих рассказа; постараюсь оправдывать ваше доверие и далее.

Напомню карту местности:

Сегодня мы с вами посмотрим интарсии, расположенные на схеме рядом и выше "шестиугольника Илии". Интарсии здесь в основном оригинальные (не XIX века), но сохранились они плоховато, да и не все они представлены в Вики качественными фотографиями (кстати, напоминаю, что фотографии в постах о полах Сиенского собора - не мои, а взяты отсюда: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_%28Siena%29_-_Floors?uselang=it)

Начинаем с левого трансепта.  Самая нижняя (на рисунке, разумеется) интарсия поставила меня в тупик: путеводитель утверждает, что мы видим здесь свержение Ирода, а тема взята из "Иудейских древностей" Иосифа Флавия. Эта книга как-то прошла мимо меня, если вдруг кто-то из читателей вкратце сообщит о происходящем, то ему будет придуман какой-нибудь приз.

Понятно, что происходит некое сражение; еще бы узнать, за что деремся))) Автор - Бенвенуто ди Джованни (1485). Предполагается, что за иудейской древностью скрывается злободневный политический подтекст - волнения 1482-1483 годов.

Следующую интарсию похвалил даже сам Муратов, хотя тема затертая до дыр: Избиение младенцев.

Видно, боюсь, плоховато, но поверьте: на месте все будет видно еще хуже из-за толп туристов. Ирод сидит на троне в левой части интарсии, а весь центр и правая часть отданы резне. Младенцев режут и разбивают о пол. Для усиления драматического эффекта массовое убийство перенсено из захолустного Вифлеема в роскошный ренессансный зал. Автором замысла был Джованни Маттео, а "руками" - Франческо ди Никколайо и Нанни ди Пьеро ди Нанни (1481-1482). Опять-таки интарсия выполнена на злобу дня: еще свежи были ужасы османской резни в Отранто (1480).

Еще одна сцена с насилием и кровью находится рядом - это история Иудифи (Урбано да Кортона, 1473)

Батальная сцена прямо у стен города занимает бОльшую часть интарсии, так что даже возникает вопрос: а где же Иудифь. Если приглядитесь, то ее можно все же заметить, причем два раза: справа в шатре (она как раз голову Олоферну  рубит), и по центру наверху очень бледненько (Иудифь со служанкой врзвращаются в Ветулию, неся в корзине означенную голову)
Читать далее...

В прошлый раз мы с вами начали неторопливое шествие по драгоценному полу Сиенского собора и посмотрели глубоко символические, хотя и мало связанные с христианским вероучением, интарсии главного нефа. Для контраста сегодня мы будем изучать библейские сюжеты, запечатленные на полу собора.
Напомню план нашей кампании:

Видите шестиугольник в центре собора, аккурат под куполом? Здесь запечатлена история пророка Илии (3Цар. 17 -4Цар. 2). История этого драгоценного шестиугольника очень сложна и запутана. Изначально здесь находился главный алтарь собора, в XIV веке его перенесли вглубь пресвитерия, и на освободившемся месте появились первые интарсии. В XV столетии в этом месте можно было видеть притчу о слепом вожде слепых и историю с лептой вдовицы. В 1519-1524 годах Беккафуми работал здесь над интарсиями c сюжетами из жизни пророка Илии, в 1562 году Соцци, ученик Беккафуми, продолжил работу учителя.

В 1878 году полустершиеся интарсии было решено заменить, и за дело взялся Алессандро Франки. Запомните это имя: мы с ним неоднократно будем встречаться! Франки лишь немного обновил работы Беккафуми, переложил заново интарсии Соцци, а на прочих местах, где уже ничего нельзя было разобрать, создал новые "картины" из жизни Илии. В результате центральный шестиугольник под куполом целиком посвящен захватывающей истории пророка.

Если есть среди моих читателей люди, не открывавшие Библии, и не открывайте то стопудово у вас где-то внутри заложено представление о Писании как о длинном сборнике занудных заповедей и советов (Не прелюбодействуй! Люби русский мир, как самого себя! Не ковыряй в носу!). На самом деле среди книг Писания есть несколько таких, что заткнут за пояс любой приключенческий роман или шекспировскую трагедию. В их числе четыре книги Царств (если из них исключить панегерически-неправдоподобные рассказы о могуществе Соломона и наспех переписанные истории последних израильских и иудейских царей, когда все было уже очень плохо). Истории о Сауле, Давиде, Илии и Елисее - это шедевры ! Почитайте и не пожалеете! Для затравки сегодня у нас будет история Илии в виде комикса - с сиенскими интарсиями.

Итак, IX век до новой эры; израильский царь Ахав женился на Иезавели, дочери жреца финикийского бога Ваала, и под влиянием супруги впал в идолопоклонство. Пророк Илия Фесвитянин приходит к царю и возвещает, что за вероотступничество царя и народа в Палестине не будет больше дождей. Илия скрывается в пустыне. Дожди действительно прекратились, в Израиле начинаются трудности с продовольствием, а Илия тем временем живет у ручья Хораф, а ворон приносит ему по утрам и вечерам хлеб и мясо:

Заметим в скобках, что ворон - птица нечистая, что автоматически делает некошерным всю принесенную им продукцию. Но на пророков закон Моисеев не распространяется: для чистого - все чисто))) Как вы понимаете, перед нами работа Франки (1878)

Но ручей все же пересох, и Илия вынужден сменить место дислокации. В Израиле находится ему опасно, и пророк уходит в Финикию - на родину, между прочим, культа Ваала. В Сарепте Илия встречает языческую вдову, у которой на двоих с сыном осталась горсть муки и чуть-чуть елея. Вдовица только что собралась испечь последнюю лепешку, разделить ее с сыном, а затем умереть от голода. Но Илия просит его накормить, и вдовица, верная законам гостеприимства, отдает последнюю лепешку страннику. После этого горсть муки и елей чудесным образом обновляются вновь и вновь, Илия и вдовица с сыном питаются этими неиссякающими припасами. Обратите внимание, вдова - язычница, и в обычных условиях Илия не должен был с ней вообще общаться.

Это - тоже работа Франки (1878)
Читать далее...

Как и было объявлено в предыдущем очерке, мой рассказ переносится в Сиену. Поскольку мои впечатления от этого города пока что мозаичны, таким же мозаичным будет и мой рассказ. Начинаем мы с прославленного Сиенского собора. Если кто-то только собираются сюда, имейте в виду: собор грандиозен, и полный его осмотр легко растянется на полдня. Судите сами, кроме собственно собора, в единый билет входят баптистерий (в Сиене он не является отдельным зданием, а оказался своеобразной подпоркой алтарной части собора), крипта (там поджидают прекрасно сохранившиеся фрески XIII века), музей (туда перенесена сразившая Муратова наповал "Маэста" Дуччо), подъем на facciatone -"фасадище" непостроенного нового собора. Сам собор придется обойти, как минимум, дважды, потому что, помимо стандартного набора из алтарей, фресок, картин, амвона ("стандартное" не значит "плохое"), в Сиенском соборе есть еще одна важная вещь - наборные полы. Я нахожусь в некотором затруднении с нужным термином - мозаика, инкрустация, интарсия; да и не в термине дело. Пол собора - это огромный разноцветный каменный "ковер", который сиенские мастера терпеливо складывали в течение пяти веков - с XIV по XIX век.

Следует иметь в виду, что полностью пол Сиенского собора видят далеко не все. Во времена Муратова соборный пол открывали только в июле и августе, то есть в те месяцы, когда в Сиене случается Палио. Сейчас, судя по информации на сайте (http://www.operaduomo.siena.it/eng/orari.htm), "открытый" период продолжается с марта по октябрь, в остальные месяцы отдельные части пола закрывают от посетителей, правда, в "закрытый" период и входной билет дешевле (8 евро против 12). Правда, и в "открытый" период увидеть пол во всей красе затруднительно: на интарсии приходится смотреть под углом (понятное дело, что туристам не дают и шагу ступить на драгоценные изображения), да еще и толпы страждущих мешают. Например, к любимому Муратовым "Избиению младенцев" я так и не пробился. Так что приходится мириться с тем, что увидеть весь пол собора за один визит вы навряд ли сможете. С недавних пор, правда, появилась возможность, увидеть собор с верхних галерей, но экскурсия туда стоит аж 25 евро, да ее еще и заказывать надо.

Я все же постараюсь показать пол Сиенского собора настолько, насколько это возможно. Фотографии, правда, придется позаимствовать из Википедии (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_%28Siena%29_-_Floors) - тамошним авторам удалось раздобыть высококачественные картинки. Оцените масштаб предстоящей нам кампании:


Мы будем медленно двигаться снизу вверх, от входа - к пресвитерию. Как я уже сказал, полы создавались разными авторами в течение пяти веков - с XIV по XIX век; был ли изначально общий замысел, понять уже не удастся. Библейские истории переплетаются с античной мифологией, исторические символы - с аллегориями, полустертые средневековые наивные изображения с академическими реалистичными картинами. Главное, на мой взгляд, - не застревать вначале, потому что античные сивиллы (на картинке правый и левый ряды - по пять в каждом) - это далеко не самые лучшие и качественные интарсии; я их в своем рассказе пропущу. А вот по центральному ряду мы с вами пройдемся.
Читать далее...

Из двух последних постов всем уже стало понятно, что я вновь побывал в Тоскане. На этот раз в качестве базы была выбрана Сиена: это позволило и поглядеть соседние города, трудно доступные из Флоренции, и досконально изучить саму Сиену. Теперь, думаю, стало яно, почему я перед отпуском стал о Сиенском соборе рассказывать.

Начал я не совсем обычно - с интерьера, а не с фасадов, как это обычно делаю. Причиной был банальный недостаток иллюстративного материала: в прошлом году я в Сиене был лишь неполный день (радиальный выезд из Ареццо), и фасадом я любовался утром. Собор же, как и полагается по канонам, ориентирован апсидой на восток; соответственно западным фасадом я прошлой осенью восторгался, рискуя ослепнуть от солнца, бьющего в глаза. В этот раз ошибка была учтена: в первый день я фотографировал фасад вечером, в свете заходящего солнца; на следующее же утро солнца не было вообще - только фотографируй!

Вот вам собор прошлогодний - утром солнечного дня.

Вот вам собор этого года - на закате.


Собор - гордость Сиены, торжество готики, да и полы его (смотри предыдущие посты) - это вещь, достойная восторга. Собственно туристический сезон в Сиене делится на две части: с 1 марта по 31 октября - это время "открытого" пола, остальное время - "закрытого". В эти два периода различны не только стоимости входных билетов в собор (12 и 8 евро соответственно), но и даже...ставка туристического налога (в моем 3* отеле 2,5 и 1,5 евро за ночь). Число туристов в Сиене резко идет на спад с закрытием соборных полов: у меня есть возможность сравнить прошлогодний октябрь, когда в собор и его музей нужно было стоять в очереди, и нынешний ноябрь, когда в соборе можно было бы выгуливать слона, не рискуя кого-то задавить. Но, обратите внимание, соборный фасад не скрывают от посетителей ни на мгновение, так что даже в "мертвый сезон" у вас будет возможность впасть в экстаз - было бы желание.

По счастью, начиная с 1226 года, сохранились сиенские "гроссбухи" - расходные книги городского правительства, а посему после этой даты история строительства отслеживается с точностью до одного года. До этой даты приходится полагаться на предания, а они таковы:
- в IX веке на месте разрушенного храма Минервы уже существовала церковь (на месте нынешнего баптистерия)
- в 913 году на том месте, где сейчас находится западная часть собора, была построена резиденция епископа
- в XII веке на месте этих двух ранних построек началось строительство нового собора
- 18 ноября 1179 года новый собор был освящен папой Александром III, местным уроженцем, кстати (это - тот самый папа, что заставил Фридриха Барбароссу вВенеции униженно просить прощения)

После 1226 года все уже документально известно. В 1226 - 1259 году правительство регулярно оплачивает мрамор для строительства стен, а в 1263 году покупает свинец для кровли. В 1280-1284 годах прежде однонефная базилика "прирастает" боковыми нефами.
В 1317 году стартует амбициозный проект: собор удлиняют на восток, но там вообще-то крутой обрыв. Выход найден: внизу строят баптистерий (в Сиене это - не отдельно стоящее здание, как в большинстве виденных мною городов), а на нем, на баптистерии как основании, надстраивают восточную часть собора. Т.о., баптистерий в Сиене - это как бы нулевой уровень, подпорка собора. Баптистерию будет посвящен отдельный рассказ.
В 1339 году сиенцы, воодушевленные успехов предыдущей великой стройки, затевают новую. Было решено строить вообще новый собор, ориентированный с юга на север, т.е. поперек уже построенного старого; старый собор в таком случае стал бы "всего лишь" трансептом нового. В 1348 году работы по строительству нового собора прерываются навсегда: грянули "Черная смерть" и экономический кризис. От этой градостроительной авантюры остались лишь фасад (а точнее facciatone - "фасадище"), на сегодня суперпопулярная видовая площадка, и правый неф, в котором устроен музей. На "фасадище" я вас поведу в другой раз.
С 1357 года смирившиеся с новыми обстоятельствами сиенцы возобновляют работы над старым собором, в 1380 году эти работы завершаются. Как видите, задокументированная история строительства собора четко укладывается в XIII-XIV века, а это - время готики.

Читать далее...

Фактически история этого города закончилась с приходом сюда чумы, которая уничтожила, по разным данным, от половины до трёх четвертей населения. Закончилась, чтобы в том своём состоянии и перспективе, в которых она шла до прихода "Чёрной смерти", не возродиться уже никогда. Случилось это 1347-1348 годах. И планы, связанные с Сиенским собором (дело в том, что он задумывался как лишь небольшая часть грандиозного комплекса сооружений), и политика, и искусство, и, собственно, цивилизация во многих смыслах - всё прекратилось. Флоренция пострадала тоже. Об этом читаем в "Декамероне" Боккаччо. Но если Флоренция, с её статусом, с её реваншем, который она взяла в результате многолетней борьбы с Сиеной за первенство, с её многожды перестраивавшимся центром, с её высокими домами и, в целом, "столичностью", уже залечила свои раны, полученные тогда, то, гуляя по Сиене, ты здесь и там встречаешь, конечно, не прямые свидетельства, но какие-то мелочи, которые, насколько становится ясно, особенно не менялись. И здесь ты начинаешь ясно представлять и видеть, как постепенно пустел этот великолепный город, как уходила из него жизнь. И не просто на годы, а на десятилетия. По большому счёту, думаю, мы это увидим довольно хорошо в следующем посте, но и здесь тоже будет присутствовать это ощущение. Хотя бы потому, что на примере Дуомо можно увидеть, что это значит - когда на свет появляется лишь малая толика задуманного, но вот она-то и будет уже всегда окончательным. И лучшим. Хотя и малым. Потому что и люди, и планы, и смыслы сотрёт с лица земли абсолютно банальное материальное. Как это часто бывает, оно оказывается сильнее всего на свете.






Сначала посмотрим на собор снаружи.















Тот самый удивительный эффект лёгкости...
Читать далее...

Церковь Сант-Андреа-делла-Валле - самая большая барочная церковь Рима [41.8963796N 12.4743506E]. Создание церкви было задумано, когда донна Костанца Пикколомини д'Арагона, герцогиня Амальфи, потомок семьи папы Пия II, завещала свой дворец и прилегающую к нему церковь Сан Себастьяно в самом центре Рима ордену театинцев. Поскольку покровителем Амальфи был св. Андрей Первозванный, создание церкви было запланировано в его честь. Первоначально строительство началось около 1590 года по чертежам Джакомо делла Порта и Пьера Паоло Оливьери и под покровительством кардинала Гезуальдо. После смерти предыдущего патрона руководство созданием церкви перешло к кардиналу Алессандро Перетти ди Монтальто, племяннику Папы Сикста V. Работа возобновилась к 1608 году и финансировалась за счет огромного пожертвования (более 150 000 золотых скуди) и с более грандиозным планом, разработанным главным образом Карло Мадерна.
1.



В вымышленной капелле этой базилики Джакомо Пуччини поместил действие первого акта своей оперы "Тоска".

Фасад позднего барокко был построен с 1655 по 1665 год Карло Райнальди, который расширил первоначальный проект Карло Мадерно. Работы по строительству фасада финансировались кардиналом Франческо Перетти ди Монтальто, племянником Алессандро Перетти ди Монтальто, руководителя всего строительства. Роскошный фасад из травертина имеет по две пары столбов справа и слева и коринфские колонны. Площадь перед церковью, названная в ее честь, украшена фонтаном, который остался от площади Сколакавалли, снесенной при создании улицы Виа делла Кончилиационе. Автором фонтана является Карло Модерно (1614).
2.


По бокам фасада ниши с поддельными окнами и со статуями. Статуи в нишах (слева направо): св. Каетан Тиенский (Доменико Гвиди), св. Андрей Первозванный (Эрколе Феррата), св. Себастьян (Доменико Гвиди) и св. Андреа Авеллино (Эрколе Феррата). На фасаде присутствует некоторая несимметричность: слева на втором уровне установлена скульптура Ангела с поднятым крылом скульптора Эрколе Феррата, в то время как справа имеется "пустое место". Городская легенда гласит, что когда римляне увидели изваянного ангела, начали его критиковать. Папа Александр VII, увидев ангела, сказал: "Если Эрколе Феррата хочет тут установить еще одного ангела, то пусть делает его за свой счет". Чем и обидел скульптора. Две статуи из тутового дерева над дверью выполнил Козимо Фанцелли. Примечательно, что все авторы скульптур фасада также приняли участие в создании образов ангелов на мосту св. Ангела: Ангела с копьем (Доменико Гвиди), Ангела с крестом (Эрколь Феррата) и Ангела с вуалью Вероники (Козимо Фанцелли). Вверху красуется герб заказчиков - семейства Перетти - с аллегорическими фигурами Надежды и Благоразумия.
3.


Базилика изнутри расписана величайшими художниками Доменикино и Джованни Ланфранко. В 1623 году Доминикино начинает росписи апсиды историями их жизни Апостола Андрея и Евангелистов, находясь под впечатлением от работы Аннибале Карраччи в палаццо Фарнезе.
4.


5.

Читать далее...

Мы продолжаем гулять по Лукке и сейчас я предлагаю вам осмотреть церковь архангела Михаила на форуме (Chiesa di San Michele in Foro). Построена она в VIII в. действительно на римском форуме, серьезно перестраивалась в XI в., в XII рядом появилась колокольня, а в XIII к церкви был пристроен фасад - частая практика в здешних местах. Работы выполнялись под руководством Гвидетто да Комо, автора фасада и у Сан Мартино (см.прошлый пост).
Реставрацию XIX века  некоторые исследователи  (в том числе Джон Рескин) считали неудачной. И действительно, именно тогда на фасаде появились портреты Виктора Эммануила, Наполеона, Каструччо Кастракани, Матильды Тосканской и еще бог весть кого (см. схемы ниже).
П.Муратов в книге "Образы Италии"  написал  так: "Как давно замечено художественной критикой, пизанский стиль потерял в Лукке первоначальную чистоту и ясность. Он был перегружен множеством ненужных деталей и затемнен стремлением к излишней нарядности и крайней выразительности. Наглядным примером этих качеств можно считать безобразный по пропорциям и хаотический фасад Сан Микеле".
Вот уж не пойму отчего он был столь гневлив. Озадачена..и не согласна.
Мне церковь Сан Микеле понравилась чрезвычайно - такое от нее было приятнейшее ощущение легкости, нарядности (да-да), ажурности, почти веселости.
То опускаешь на глаза солнечные очки, чтобы чуть-чуть отдохнуть от яркой белизны мрамора, то поднимаешь, чтобы получше рассмотреть оттенки. С удивлением обнаруживаешь,что верхние окошки пробиты насквозь, прямо в небо. Потом устраиваешь "конкурс красоты" среди колонн, или привычно увлекаешься сказочной охотой. Киваешь "знакомцам" среди жителей заколдованного леса, поражаешься диковинности "незнакомцев".
..Но взгляд всегда возвращается к огромной четырехметровой фигуре архангела Михаила, которая на первый взгляд кажется непропорциональной... пока не задумаешься: так ли уж верны мои представления о размерах архангелов :).
Вид сбоку, обратите внимание, что "приставной" фасад выше церкви, поэтому верхнее окно-роза окажется при взгляде в "фас" на фоне неба.




Форума, конечно, давным-давно нет, канала который протекал по площади в средневековье тоже, а церковь стоит во всей красе и великолепии  а у Муратова был неудачный день


Колокольня XII в. На углу Мадонна XV в (копия) Маттео Чивитали, поставленная здесь в благодарность за избавление города от чумы.






Говорят, что внутри статуи архангела Михаила находится огромный изумруд и иногда в солнечный день можно увидеть на площади зеленый луч. Врать не буду, луча не видела, но благородный зеленый отблеск чувствуется на всем фасаде. Поэтому в легенду готова поверить :). Сам же архангел величественен и спокоен, будто и не змей-дракон под ногами, а комнатная собачка.


Ангелы беззвучно трубят

Читать далее...

Палермитанский Археологический музей Антонио Салинаса - это еще одно открытие уходящего 2017 года. В прямом смысле этого слова. Музей был так долго закрыт на реконструкцию, что уже никто не чаял увидеть его открытым. И вот свершилось. Правда, летом 2017 года были открыты несколько залов, комнат и пара двориков на первом этаже, но зато вход пока что бесплатный. Еще один бонус - великолепное кондиционирование, из 30-40-градусной жары попадаешь в приятную прохладу.


Церковь справа - это Сан-Иньяцо-дель-Оливелла, действующий иезуитский храм. Внутри там роскошное барокко, но его трудно увидеть во внебогослужебное время. Но зато иезуиты вечером, три раза в неделю, устраивают чин поклонения св.Дарам с процессией. Площадь перед храмом и две идущие от нее улицы (Бара-дель-Оливелло и Оролоджо) вечером - это злачное (в хорошем смысле этого слова) место, масса едальных и питейных заведений (моя траттория называется Pompiere, очень рекомендую), и вот среди столиков, а также чавкающих и пьющих людей бредет шествует группа пгм-ных фанатиков стойких верных во главе с пресвитером, несущим св. Дары. Это, если смотреть уже прозревшими очами, очень тяжелое зрелище: наглядно видно, как далеко отступило христианство в общественном сознании. Мимо несут Дары, и никто не то что не преклоняет колени, нет, просто даже не встает со стульев. Я встаю, причем скорее в знак уважения тем нескольким человекам, которые упорно исповедуют свою веру посреди чавкания и ржача.

Археологический музей помещается в здании слева, это бывший монастырь ораторианцев. Музейная экспозиция начала складываться с 1814 года, ее первоначальное ядро составили частные колекции сицилийских аристократов, за свой счет и для удовлетворения собственного любопытства раскапывавших сицилийские античные города. Затем сюда попали подарки королей Обеих Сицилий Франческо I и Фердинанда II из Помпей и Торре-дель-Греко. С 1827 года раскопки на Сицилии производились под контролем особой правительственной комиссии, так что коллекция Палермского музея стала пополняться на регулярной основе.

Изначально Археологический и Художественный музеи Палермо представляли собой единое целое и базировались при Палермском университете. После секуляризации 1866 года этот единый музей переехал в бывший монастырь ораторианцев. С 1873 по 1914 годы музеем руководил Антонио Салинас, много сделавший для пополнения, классификации и удобного для публики размещения коллекций. Именно в эти годы сюда попали, например, этрусские экспонаты. Но, главное, благодаря Салинасу сюда были перенесены метопы из древнегреческих храмов Селинунте - наиглавнейший хит коллекции.

В 1943 году здание серьезно пострадало в результате бомбардировок, и в ходе послевоенной реконструкции было решено выделить экспонаты родом из Средних веков и Нового времени в отдельный музей - Палаццо Абателлис. Как оказалось, я вам и тот музей не показывал, так что придется исправляться в этом году, потому что музей в Абателлис мне кажется прекрасным))) Ну а возвращаясь к Археологическому музею, повторюсь: он был очень долго закрыт на реконструкцию, сейчас публику пускают не во все помещения первого этажа, так что у вас (я обращаюсь к тем, кто в Палермо еще не был) все впереди.

Начнем с архитектурного обзора. Пока что нам доступны лишь два клуатра и помещения, в них выходящие.
Первый клуатр:




Второй клуатр:

Читать далее...

Во многих городах региона Эмилия-Романья, ведущим свою историю со Средних веков, есть старинный замок или крепость: Кастелло Эстенсе в Ферраре, Рокка Сфорцеска в Имоле, Кастель Сисмондо в Римини, наконец, Рокка Венециана в Бризигелле. Но, пожалуй, наиболее необычная среди них – крепость Роккетта Маттеи, куда приезжал Александр II и Достоевский.




Начну с самого главного - как добраться до Рокетта Маттеи. Из Болоньи ходит электричка до станции Риола (Riola). Идет она час, стоит 4,75 евро. Как правило, она отправляется раз в час. Дальше - 20 минут пешком до самого замка по дороге в городу. предупреждаю сразу, что это все-таки автомобильная дорога и не предназначена для легкого променада, но вполне можно дойти ради того, чтобы увидеть эту красоту.

Доехать можно и на машине - рядом с замком есть парковка.



Роккетта Маттеи открыта только по выходным, и попасть в неё можно только по записи на сайте. Впрочем, я смог без проблем забронировать два места на выходные в самый разгар сезона. Время работы замка - 9:30-13:00 и 15:00-17:30. Сам билет стоит 10 евро, и в него входит экскурсия на английском/итальянском языках, однако в начале сентября там работал парень из Украины, который готов был провести экскурсию на русском языке.



Причудливый замок, в котором перемешаны романский стиль, мавританский стиль и восточная символика, обязан своим существованием не менее экстраординарной личности – Чезаре Маттери. Он родился в Болонье в 1809 году в зажиточной семье и быстро занял высокое положение в обществе: в 28 лет он стал одним из основателей банка Cassa di Risparmio di Bologna, а спустя десятилетие получил титул графа от Папы Пия IX в знак благодарности за то, что Чезаре и его брат подарили ему свои земли рядом с Феррарой, которые были стратегически важны папским войскам.



Жизнь графа изменила своё направление, когда от рака умерла его мать. Осознав, что медицина того времени не в состоянии лечить определенные болезни, Чезаре посвятил себя медицине, разработав её особый вид – так называемую электро-гомеопатию (elettromeoaptia). За 20 лет, с 1860 по 1880 года, он превратился во всемирно известного врача, оставив светскую жизнь и политическую карьеру.


Читать далее...

В Неаполе мы были ровно 12 лет назад, и  капелла Паппакода - чуть ли не единственное (кроме археологического музея), что я видела в этом городе. Это была первая поездка в Италию, у меня был культурный шок, и от каждого памятника я впадала в экстаз. Увидев фасад этой капеллы за забором, я зачем-то полезла на парапет, хотя все можно было прекрасно снять с земли.  Сделав шаг влево (см. фото) я оказалась на земле с порванными связками. В результате просидела 3 часа на газоне, пока муж бегал по городу.Очень поучительный был урок. :-)
В этом году мы нашли эту капеллу и решили инсценировать происшествие. Как видите, она была опять закрыта.)



Жемчужина готики анжуйского периода, Капелла Паппакода примыкает к базилике Сан-Джованни-Маджоре и также посвящена св.Иоанну (но не Крестителю, как базилика, а Евангелисту), поэтому многие принимают её за эту базилику. Построена в XV в. Артузием Паппакодой, советником  неаполитанского короля Владислава Анжуйского, в качестве семейной капеллы и усыпальницы. Готический портал капеллы с тремя архангелами великолепен и достоин украшать собор, а не семейный склеп. Небольшая кампанилла, к которой прислонилось более современное здание, тоже очаровательна благодаря использованию древнеримских элементов.







Скульптор Antonio Baboccio da Piperno








Читать далее...

Из всех объектов архитектурного комплекса Пизы меня больше всего потрясло Кампо Санто - закрытое кладбище с фантастическими фресками. Попала я туда уже на закате, но как раз из-за этого впечатление было наиболее сильным. Я оказалась с шедевром наедине. Пока толпы галдящих туристов делали бесчисленные селфи с Пизанской башней, в Кампо Санто царила тишина и пустота, и только мои шаги гулко отдавались в переходах клуатра. Теплые лучи заходящего солнца подсвечивали стены с видимыми следами повреждений золотом, превращая их в драгоценные реликвии.
Читать далее...

Гоццоли написал цикл фресок в апсиде Сан-Франческо в 1451-1452 годах; рассказывают они о жизни святого Франциска. Сюжеты для нас знакомые; буквально недавно мы с вами изучали фрески Джотто (или коллектива авторов, скрывающихся за псевдонимом) из верхней базилики Сан-Франческо в Ассизи. На сей раз я вас не буду терзать моими плохими снимками (я их и не делал), а сразу же показываю качественные иллюстрации с WGA.


Сцены рождения св.Франциска нарочито напоминают историю Рождества Христова. Св. Франциск рождается в хлеву, окруженный домашней скотинкой. В это же время в дом приходит таинственный странник с вестью, что новорожденный будет великим служителем Господним. Ну а в правой части уже известная история: некий простолюдин расстилает свой плащ перед Франциском, чтобы тот перешел лужу, не замочив ноги.


Снова знакомые сюжеты. Слева Франциск отдает свой плащ неимущему бродяге. Справа святой во сне видит некий украшенный знаменами с крестом дворец - обитель, предназначенную для истинных последователей Христовых.


Франциск отказывается от места в родительском доме, сбрасывает обычную одежду и остается голым, тем самым обручившись с бедностью.


Слева Богородица на коленях умоляет Сына отвратить праведный гнев. Справа полулегендарная встреча в Риме отцов-основателей двух нищенствующих орденов - святых Франциска и Доминика.


Паки знакомые сюжеты. Папа Иннокентий III видит во сне, как Франциск останавливает падение Латеранской базилики; тем самым, папе было показано, что именно евангельская проповедь Франциска спасет Церковь, теряющую авторитет и паству. Справа папа утверждает устав францисканцев.


Тоже знакомая история: изгнание демонов из Ареццо


Слева св. Франциск проповедует птицам. А вот справа местное предание - св. Франциск благословляет жителей Монтефалько


Помните эту историю? Процитирую сам себя. "Как-то Франциска принял к себе в дом некий дворянин из Челано. Перед обедом Франциск велел дворянину срочно исповедаться перед священником, а ему (дворянину) предстоит обедать уже в другом месте. Дворянин исполнил приказание Франциска, покаялся в своих грехах, вернулся за обеденный стол и..умер, едва протянув руку за хлебом"
Читать далее...

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн с севера, 1756. 132.1×236.2 см

Лондонская Национальная галерея приобрела пейзаж Бернардо Беллотто "Крепость Кёнигштайн, вид с севера" за 14,8 млн долларов.  Сообщение о приобретении этой работы было опубликовано под заголовком "Спасена для нации". Сделки с картинами Беллотто продолжают целый ряд продаж произведений старых мастеров, осуществляемых британскими аристократами, чьи семьи приобретали их в XVIII веке. В большинстве случаев наследники продают картины с целью восстановить фамильные дома и инвестировать в будущее своих владений.
Пейзаж "Крепость Кёнигштайн, вид с севера", написанный в 1756-1758 годах, недавно был продан Эдвардом Стенли, 19-м графом Дерби, иностранному коллекционеру, пожелавшему остаться неизвестным, но тот не получил права на вывоз картины из страны. В фамильном поместье Дерби Ноусли-Холле парные пейзажи Бернардо Беллотто (есть еще вид на замок Кёнигштайн с юга) хранились с 1834 года. Беллотто всегда был любимцем британских аристократов.

Масштабная панорама - один из пяти видов бастиона, заказанных королём Польши и курфюрстом Саксонии Августом III приблизительно в 1756 году. На полотнах изображен замок курфюрста в окрестностях Дрездена. Из-за Семилетней войны, которая изменила баланс сил в Европе, король так и не получил заказанную им серию. Все пять картин были вывезены в Великобританию, вероятно, ещё при жизни Беллотто. Там они оставались до 1993 года, пока одну не продали галерее в Вашингтоне. По данным Лондонской Национальной галереи, в настоящее время две работы цикла хранятся в Художественной галерее Манчестера, одна находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, еще одна остается в поместье графа Дерби неподалеку от Ливерпуля.


Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн. Национальная галерея искусств, Вашингтон

Ещё одна ведута Беллотто Венеция "Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари" (1738-1739), привезенная из Венеции в 1739 году четвертым графом Карлайлом, была несколько лет назад продана на аукционе Sotheby's. А до этого хранилась в фамильном имении Касл-Ховарде, в Северном Йоркшире, известном как место съемок телесериала 1981 года "Возвращение в Брайдсхед".


Бернардо Беллотто. Венеция. Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари. Из коллекции семьи Говард

Бернардо Беллотто (1722-1780) совместно со своим дядей и учителем Каналетто, или Джованни Антонио Каналем (1697-1768) - главой венецианской школы ведутистов, прославил жанр европейской живописи Ведута - детального изображения городского пейзажа. Бернардо Беллотто также имел прозвище Каналеттто, поэтому авторство их картин часто путают.
Бернардо Беллотто родился в Венеции в 1722 году. Уже в 16 лет был принят в Венецианскую гильдию художников, а 1748 году получил пост придворного живописца короля Августа III с самым высоким окладом, который когда-либо выплачивался художнику при саксонском дворе.


Автопортрет в облике венецианского посла. Национальный музей, Варшава
Читать далее...

По понятным причинам значительная часть Национальной галереи Умбрии отдана работам Перуджино. Посмотрим на них.


Алтарь Тедзи (1500) из перуджийской церкви Сант-Агостино


Гонфалон (хоругвь, я так понимаю) братства Консолацьоне (1496-1498)


Мадонна Справедливости (1496) - опять-таки гонфалон братства св.Бернардина


Алтарь св.Иоанна Крестиеля из перуджийской церкви Сан-Франческо-аль-Прато. Нижний ряд (слева направо) - св.Франциск Ассизский, блаженый Иероним, св. Себастиан, св. Антоний Падуанский

Далее аверс и реверс (простите за монетную терминологию) алтаря Монтерипидо (1502).




Преображение (1517):



Чего только не бывает в жизни. Перед нами Мадонна делла Кучина (т.е. "из кухни"). Фреска находилась в кухне Палаццо Приори (1515). Богородице предстоят святые покровители Перуджи - Геркулан и Констанций
Читать далее...

Бродя по Сан-Джиминьяно и глядя на башни с окнами-бойницами может показаться, что город суров, сдержан, или даже жёсток, недружелюбен. Но если чуть замедлить ход, отрешиться от толп туристов вокруг, перестать задирать голову в надежде увидеть жителей башен, остановиться и опустить взгляд на цветочки, то вы будете удивлены и вознаграждены. Сан-Джиминьяно всем готов рассказать свою самую нежную, трогательную, и ужасно трагичную историю про девочку и фиалки. Только слушайте.

Как вы хорошо помните, покровитель города святой Геминиан был епископом в Модене, в прошлом посте я писала, как он, уже после своей смерти, окутал Сан-Джиминьяно туманом и таким образом спас город от врагов. Мне он показался "своим" в Модене, а здесь почти "случайным" . Но в городе есть абсолютно своя собственная святая - Фина.

Родилась она в 1238 году, с раннего детства была очень набожна,  в десять лет тяжело заболела и стала лежачей. Не могу вам объяснить причину, но она попросила переложить себя с кровати на дубовую доску где девочка и провела пять тяжелых лет до своей смерти в 1253 г. За это время у нее умерли родители, она же осталась на попечении двух кормилиц, сердобольных горожан и проходящих мимо паломников.
"Несмотря на все эти бедствия, она благодарила Бога и желала только быстрее встретиться с ним на небесах.Читать далее...

Мы с вами продолжаем гулять по Национальной галерее Умбрии. В прошлый раз мы прошли насквозь XIII - XIV столетия и добрались до блистательного кватроченто - XV века, а по пути нам встретились Беноццо Гоццоли, Джованни Боккати и масса неизвестных за пределами Умбрии анонимов. Итак, пошли дальше.

В галерее есть свой Пьеро делла Франческа, в Перудже он написал алтарный образ для давно уже исчезнувшего женского монастыря Сант-Антонио-ди-Падова (1468). Фотографии из Вики.


Верхняя часть - Благовещение. Обратите внимание на перспективу: уходящая вдаль галерея клуатра.


Средняя часть, слева - святые Антоний Падуаснкий и Иоанн Креститель:


Средняя часть, центр - очень серьезная Богородица с еще более серьезным Младенцем, присевшие отдохнуть в античной беседке


Средняя часть, справа - Франциск Ассизский и Елизавета Венгерская


Пределлу эти пакостники молодцы из Вики не сфотографировали, но на общем снимке все видно: слева Антоний Падуанский воскрешает умершего мальчика, справа Елизавета Венгерская спасает упавшего в колодец ребенка, а посередине Франциск получает стигматы на горе Ла-Верна.

Я уж не раз признавался в своей любви к Пьеро делла Франческа. Мы с вами видели его работы и в Ареццо, и в Сан-Сеполькро; можете глянуть по тэгу.
Читать далее...

Оригинал взят у в Перуджа - часть 10. Национальная галерея Умбрии (начало)Читать далее...

Мартора́на (итал. La Martorana) или Са́нта-Мари́я-дель-Аммира́льо
Текст в русской Википедии прекрасен: "Церковь построена в XII веке в арабо-норманнском стиле. Несмотря на многочисленные перестройки и обновления, Марторана известна преимущественно своими византийскими мозаиками XII века, одними из самых древних на Сицилии".
В первые три века своего существования церковь принадлежала греческому приходу, и богослужение здесь совершалось по византийскому обряду.
Нечто условно арабо-норманское можно разглядеть только в колокольне:



Сама церковь вполне укладывается в русло византийских традиций, а стиль парадной части южного фасада -100% барочный.




Этот же стильный барочный декор встречает нас и в интерьере.
Случайному зрителю, не обремененному информацией о достопримечательностях Палермо, трудно сходу увидеть главную ценность этого памятника - изумительные мозаики XII века. Они зажаты в центральной части храма между двумя барочными частями.
Алтарь весь заполнен барочной резьбой и живописью.





Мозаики сохранились в куполе и центральной части сводов. Четко очерченные фигуры святых на золоте фона здесь чередуются с ярко синим цветом некоторых сводов, что очень радует глаз.
В отличие от соседствующей живописи барокко, перегруженной кудрявым декором, мозаики XII в. смотрятся исключительно аристократично.



Особенно эффектны элегантные фигуры апостолов:





Читать далее...

Палатинская капелла Нормандского дворца в Палермо - это уникальный памятник, сохранивший в значительной степени великолепный ансамбль золотых мозаик XII века. Эта небольшая капелла позволяет нам пережить тот восторг от созерцания триумфа красоты, который испытывали современники, и который сейчас уже редко где можно встретить на православном Востоке. Хотя именно на Востоке - в Византии, была создана школа, которую двигали многие поколения мастеров.
Но злоба и зависть Запада оставила там лишь жалкие крохи былого великолепия.

Норманы, оплатившие работу византийских художников, усвоили эти шедевры себе. Этот памятник в европейской литературе всюду именуется арабо-норманским. Византийское происхождение мозаик упоминается как бы между прочим.
Но согласитесь, слава древних памятников Палермо - это ведь заслуга не "арабо-норманнской" стилистики, а тех самых безымянных византийских мастеров!
Но, видимо, благодаря такому "усвоению" замечательные мозаичные ансамбли Палермо и окрестностей сохранились до наших дней.



Фасадов у этой капеллы практически нет. Она обстроена со всех сторон в разное время и в разных архитектурных стилях. Ее алтарь упирается в пристройку галереи, которая видна на фото слева от башни.


Из внутреннего двора (в Википедии это описано подробно) внешний вход в капеллу с южной стороны оформлен мозаикой XVIII века - в стиле французких шпалер. Заботясь о "правдивости" передачи форм и объемов, художники потеряли четкость структуры рисунка. Мозаика - это ведь не живопись, и даже не ткачество:))
Формы получились мятыми, а лики - не выразительными.





Почувствуйте разницу с византийской традицией мозаичного изображения человека на плоскости стены:
Здесь все внятно и четко, а экспрессии - хоть отбавляй!))



Академическое описание мозаик можно легко найти в интернете, статья Википедии тоже достаточно подробна.
Я пишу только собственные впечатления от увиденного.
К сожалению восторг от созерцания красоты мозаик Палатинской капеллы немножко (только немножко, такой шедевр ведь трудно испортить!!!) омрачают видимые тут и там следы плодотворной деятельности реставраторов и реконструкторов разных эпох. Например, мозайки алтарной части Палатинской капеллы в значительной степени изменены вмешательством художников более позднего времени. Мне кажется, что большинство из этих вмешательств были навязаны владельцам дворца - ведь каждый хотел сделать этот блистательный во всех смыслах интерьер "еще лучше"!  А лучше - было бы не трогать:)))


Читать далее...

В своем эпосе об Умбрии я доселе придерживался хронологического порядка, но с одним исключением. Вторая половина того дня, когда я ездил в Тоди, по планам отводилась на изучение Терни. Но после прогулки по Терни накануне вечером, я сделал вывод, что на этот город не стОит тратить драгоценное время, а лучше его посвятить гораздо более интересной экспедиции. Гипогей Волумниев, находящийся недалеко от станции Понте-Сан-Джованни, рядом с Перуджей, ну никак не вписывался в программу поездки и был в свое время с сожалением отложен на неопределенное будущее. И тут вдруг у меня образовалось свободных полдня, от Тоди до Понте-Сан-Джованни всего-то час езды на поезде Ferrovie Centrale Umbra, а затем оттуда можно вернуться тем же поездом в Терни. Решение было принято спонтанно.

Об особенностях частной железной дороге FCU я уже писАл: основная трудность там состоит в поисках места, где можно купить билеты. Билеты там продаются не от станции А до станции В, а на определенное расстояние: километражу соответствует определенная буква, так билет от Терни до Тоди назывался fascia I. По счастливой случайности загодя купленный билет от Тоди до Терни по километражу соответствовал пути от Тоди до Понте-Сан-Джованни, так что к гипогею я доехал без приключений. А вот на обратном пути образовалась маленькая трудность: на станции Понте-Сан-Джованни билеты FCU не продавались нигде. Висевшее на стене объявление сообщало адреса двух баров в городе (и не слишком-то близко к станции), где билеты можно купить. Поскольку времени у меня было предостаточно, я дошел до ближайшего из этих двух баров, где выяснилось, что они уж давно билетами FCU не торгуют. Я в сердцах плюнул, во второй бар не пошел и решил действовать по обстоятельствам. Как мне объяснил машинист поезда, билеты можно будет купить у разъездного кассира, так что я преспокойно уселся в поезд, с умилением наблюдая, как пассажиры идут куда-то вперед и возвращаются оттуда с билетами. Но я же знал, что кассир придет и наслаждался безмятежным созерцанием окружающего мира. Примерно через полчаса ко мне подошли два контролера, которым я на моем итальянском минус первого уровня объяснил, что в Понте-Сан-Джованни билетов мне купить не удалось, но я, разумеется, готов его купить в поезде. "Ах ты мерзкий заяц, убить бы тебя, но ты же иностранец" - так примерно можно было перевести их ответ. Как оказалось, схема немного сложнее: разъездной кассир безвылазно сидит в кабине машиниста, и пассажир обязан сам дойти до кабины, чтобы приобрести билет. А они, контролеры, только карают и казнят безбилетников, но билеты сами не продают. В порядке исключения они позволили мне исправить мою ошибку, сделанную по неведению; я дошел до кабины, вернулся с билетом, а все это время ожидавшие моего возвращения контролеры этот билет прокомпостировали)))

Впрочем, в Понте-Сан-Джованни можно доехать из Перуджи и Ассизи обычной Трениталией, так что вас, быть может, эти FCUшные заморочки с билеами и не коснутся. От станции Понте-Сан-Джованни до гипогея Волумниев близко, но часть маршрута проходит по обочине весьма оживленного шоссе (может быть, там и ходят какие-то автобусы, но таковые не были замечены).

Гипогей Волумниев - это большая семейная гробница знатной этрусской семьи Волумниев. Вообще их подлинная "фамилия" - это Велимна, но они с успехом романизировались. Гипогей находился посреди обширного этрусского некрополя Палаццоне, основные погребения в котором пришлись на VI - V века до новой эры. Некрополь долгое время раскапывали археологи-любители, основной целью которых были предметы искусства; естественно никакой документации, что откуда было взято, не велось; предметы из некрополя растаскивались по частным коллекциям. А вот гипогею Волумниев повезло: на него случайно наткнулись 5 февраля 1840 года при строительстве дороги, и за него принялись уже настоящие ученые. В результате мы можем увидеть гипогей таким, каким он был оставлен Волумниями (захоронения здесь продолжались до I века новой эры); над гробницей сооружено защитное здание, битком набитое найденными на соседнем кладбище урнами. Далее из здания можно прогуляться по саду, заглядывая в не разрушенные любителями от археологии гробницы поскромнее, а затем зайти в антиквариум, где выставлено еще несколько урн. В результате получился интересный археологический музей.


Вот так выглядит здание-футляр изнутри: это - огромный склад урн. Как вы помните (мы же с вами побывали в одном этрусском музее - в Вольтерре), этруски кремировали своих умерших, и в урны помещался лишь прах.
Читать далее...

Перуджа, столица Умбрии и университетский город, мне очень понравилась, невзирая на мрачный скептицизм Муратова. "Нашему всему" здесь везде мерещились средневековые убийцы на мрачных улицах. Похоже, Перуджа для Муратова была первым итальянским городом на горе, и увиденная впервые трехмерная уличная сетка, а также высокие дома на узеньких улочках, должны были произвести гнетущее впечатление. Но после посещения Сиены, или Вольтерры, или Агридженто (да кучу городов на горе можно вспомнить) удивляться в Перудже было нечему: просто еще один город, построенный в неприступном месте без всякого снисхождения к современному туристу. Так что вопреки Муратову заявлю: мне Перуджа очень понравилась, и я постараюсь свои положительные эмоции донести до читателей.

В доавтомобильную эпоху Перуджа, думаю, была крепким орешком для путешественника: от станции в центр нужно долго идти в гору. Но даже достигнув центра, путник не может считать цель достигнутой: в некоторые интересные церкви Перуджи придется спускаться с только что взятой горы, а затем подниматься на следующий холм. Современные технологии облегчили главную задачу: теперь от ж/д станции в центр можно с комфортом доехать на миниметро. От станции нужно пройти чуть вперед, купить билет в автомате, подняться на эстакаду и далее оседлать вот такое чудо:


Миниметро - это такие маленькие одиночные вагончики без машиниста, довольно лихо мчащиеся вверх-вниз. Пассажирские платформы отделены от рельсов стеклянными перегородками с автоматическими дверями, вагончик подъезжает своей дверью к двери платформы, обе двери одновременно открываются, и можно входить и выходить. Затем раздается предупреждающий сигнал, двери закрываются, и вагончик едет дальше. Для прибытия в центр Перуджи, можно воспользоваться двумя станциями миниметро: Cupa и Pincetto. От первой эскалаторы довезут до виа Приори - улочки, выходящей аккурат на центральную площадь 4 ноября. От второй эскалаторы и несколько улочек (везде есть указатели) приведут на виа Бальони, которая идет параллельно главной уличе города - корсо Ваннуччи. Я поехал до Pincetto, потому что мои первые цели - церкви Сан-Доменико и Сан-Пьетро, а также Археологический музей - были по карте территориально ближе к этой станции. Пока современные технологии не научатся печатать 3D-карты на бумаге, толку от карт в Перудже будет мало. В данном случае я шел от станции миниметро вниз по виляющей улице 14 ноября, а затем, пренебрегши одним из входов в центр, свернул налево и пошел опять-таки вниз по виа Кавур, соединяющей центр с почти пригородным районом Борго 20 июня. Этот Борго 20 июня находится между первым и вторым кольцами городских стен (стен нет, а ворота остались), а затем выплескивается за второе кольцо. Первые наши цели - церковь Сан-Доменико и Археологический музей (в прилегающем бывшем доминиканском монастыре) - были некогда пригородными, а затем выросший город вобрал их в себя.

Для оценки ситуации можно поглядеть на самый последние сделанные мной в Перудже снимки. Да-да, я так много бегал по музеям, что добрался до смотровой точки - пьяцца Италия, что в конце корсо Ваннуччи, - уже вечером.



Мы с вами сейчас стоим у обрыва, и Борго 20 июня у нас вдали и внизу. Церковь с острой, почти конической колокольней - это Сан-Пьетро, ее мы посмотрим чуть позже. А массивное и, я бы сказал, бесформенное здание типа "очень большой сарай" - это наш Сан-Доменико.

Вблизи заснять Сан-Доменико очень трудно. площадь перед ней - из раздела piazzetta:

Читать далее...

Честно скажу, начинать знакомство с Умбрией со Спелло не стоит, на этом фоне прочие города могут показаться пресными, уж слишком все в Спелло концентрированное. С другой стороны, выбора у нас особо не было: именно в воскресенье, 29 мая, католический мир отмечал Corpus Domini, праздник тела и крови Христовых. Центром этого праздника исторически является Орвието, где он и был провозглашен 11 августа аж 1264 года.
Но что такое праздник в Италии? Все интересное закрыто, только на центральной площади средневековый карнавал с торжественным киданием в небо флагов. Дело, безусловно, красочное и приятное, но город в такой день не посмотришь. Ничего не хочу сказать про прошлогодний праздник в Сан-Даниэле, куда мы попали, мне понравилось, очень душевная атмосфера, но к осмотру достопримечательностей города это, к сожалению, отношения не имеет.
Так почему же мы все-таки поехали в Спелло в праздник? А потому, что в Спелло Corpus Domini - это не только толпы народа, но и Infiorate - фестиваль цветов. Впрочем, об этом в следующей части, а пока немного о самом городе Спелло.
Спелло считается умбрийским поселением, но городом формально стал лишь в 1 в. до н.э. при Октавиане, тогда еще не Августе и не императоре, основавшем у подножия горы Субасио (современные словари пишут Субазио или даже, по совсем уж непонятной причине, Зубазио) колонию Julia Hispellum для ветеранов Перузинской войны, в которой он одержал первую, но не окончательную победу над Марком Антонием.





Это ворота Il Portonaccio - несмотря на надпись, построены они были только в XIV веке (римляне, безусловно, написали бы Hispellvm, а не Спелло): если сильно увеличить "Благовещение" Пинтуриккьо, их можно заметить во главе второго яруса городских стен, по большей части, разрушенных папой Павлом III после истории с Бальони (о ней расскажу позже).
Но куда больше известны ворота Porta Consolare, построенные как раз по приказу Октавиана. К сожалению, сфотографировать их полностью не удалось из-за установленных к празднику шатров, придется обойтись ссылкой и деталями.





Статуи, по слухам, из близлежащего некрополя, их поставили практически на полвека позже. Считалось, что они изображают римских консулов, поэтому ворота и получили название Консульских. Не уверен, правда, что консулами могли быть женщины.


Читать далее...

Музей расположен в Палаццо Каноничи - доме, в котором жили соборные каноники; если встать лицом к фасаду собора, то вход будет справа. Первые залы были откровенно скучными, но потихоньку в поле зрения стали попадать интересные вещи.
Например, фрагменты двух фресок XIII века - Поклонение пастухов и Встреча Марии и Елизаветы. имя автора неизвестно, его называют условно Мастер Санта-Кьяры (Maestro di Santa Chiara), так как основные его работы находятся в базилике св.Клары.




Конкретно эти фрески изначально находились в левой апсиде собора, но при реконструкции в XVI веке вход в эту апсиду был замурован, и фрески были заново обнаружены только в 1894 году.

Триптих работы Маттео да Гуальдо:

Не могу сказать, что я проникся этим умбрийским автором (а он еще будет попадаться). А вот славный наш учитель и предшественник 9я уж говорю, как понтифики: "наш славный предшественник") даже специально поехал на родину Маттео в город Гуальдо-Тадино, чтобы на месте полюбоваться картинами мастера.

Еще один славный умбрийский уроженец, кстати, оцененный Муратовым, - Алунно. Это - его Полиптих Сан-Руфино:


А тем временем из палаццо Каноников попадаешь в крипту собора. Она на столетие старше собора - XI век.


Здесь находится саркофаг III столетия, в котором изначально был погребен святой Руфин. Увы, в 1501ый раз мы сталкиваемся с культом на пустом месте; фактически, о жизни святого ничего достоверно неизвестно. Позднейшие легенды называют его епископом Амасии Понтийской (т.е. из Понта - причерноморской Турции); он вместе с сыном св. Цесидием перебрался в Италию, где они были казнены. Легенды рассказывают, что мощи св.Руфина были обнаружены в речке (так как его утопили) и перевезены в Ассизи, затем мощи и саркофаг были разлучены (мощи находились в храме - предшественнике Сан-Руфино, а саркофаг - в тогдашнем кафедральном соборе Санта-Мария-Маджоре), потом снова соединены. Мощи в какой-то момент оказались в затопленной крипте, потом там обнаружены епископом Гвидо в 1212 году и перенесены под главный алтарь собора, в 1586 году после завершения реконструкции собора помещены в новый алтарь, а в 1821 году их осматривали. Что там можно было увидеть, если святого Руфина, скорее всего, никогда не существовало, это тайна, покрытая мраком...
Саркофаг же III века остался в крипте:

Читать далее...

Монастырь, стоящий на одноименной площади и примыкающий к одноименной Базилике - одно из древних зданий города. И был бы он, возможно, одним из многих - по архитектуре они примерно похожи, но внутренний двор, украшенный большим количеством фресок, делает его интересным объектом для посещения.





Просторный двор с колодцем посередине характерна для монастырей Италии.




Читать далее...

На редкость приятный город - и относительно нетуристический.


Коммунисты, вперед!


Красивейший собор - пожалуй, самый красивый снаружи из виденных в эту поездку.


А над северным входом в собор, Porta della Pescheria, есть горельеф с очень ранним изображением сцен артуровского цикла.


Да и внутри есть на что посмотреть. Здесь хоронили недавно моденского уроженца Лучано Паваротти.



Читать далее...

А теперь зайдем внутрь Дуомо. "Собор построен по плану в форме латинского креста с тремя нефами, разделенными цилиндрическими колоннами в романском стиле и крестообразными пилястрами. Своды центрального нефа относятся ко второй половине 15 века, своды боковых нефов – к 17 веку." (cult-turist раньше меня перевел информацию со стенда :)).


На стенах фрески разного времени, разной степени сохранности, лишь некоторые из них атрибутированы и то весьма приблизительно и осторожно.  Часть из них были открыты сравнительно недавно. Благовещение


Фреска XIV в. как будто образует общую композицию с римским саркофагом III в.


Рассмотрим их по отдельности. Мадонна со свв. Франциском и Екатериной. Младенец почему-то смотрит очень недоброжелательно, даже подозрительно.


Саркофаг - самый настоящий языческий саркофаг.


Амур и Психея милуются

Читать далее...

Читать далее...