Эрмитажная коллекция древнеегипетских памятников, насчитывающая около 7500 предметов, невелика по сравнению с собраниями Лувра, Британского музея или музея Метрополитен однако она охватывает все основные периоды истории Египта и включает ряд интересных и важных вещей от додинастики (4-е тысячелетие до н. э.) до времени римского господства. История ее своеобразна, поскольку изначально в Эрмитаже не проявлялся интерес к древневосточным, в частности египетским, Академия наук в 1825 году приобрела коллекцию Франческо Кастильоне (около 1200 памятников), на основе которой был создан Египетский музеум в составе Кунсткамеры. В Эрмитаже в это время находилось лишь несколько случайных египетских предметов и около 250 скарабеев, купленных у того же Кастильоне. После открытия в 1852 году здания Нового Эрмитажа как универсального публичного музея, в него была передана большая часть памятников из Египетского музеума, собрание которого к этому времени заметно пополнилось за счет даров и приобретения вещей из частных коллекций; в 1881 году были переданы остальные памятники из Кунсткамеры.



Часть фотографий – моего любимого блогера


Статуя богини Мут-Сохмет Древний Египет Середина XIV в. до н.э. Новое царство, XVIII династия гранит Храм Мут-Сохмет в Фивах

Огромная храмовая статуя богини Мут-Сохмет, высеченная из черного гранита, входит в галерею шедевров эрмитажного собрания. Сохмет величаво сидит на кубообразном троне с высокой спинкой. Первоначально голову богини венчал солнечный диск со священной коброй. Грива львицы плавно переходит в пряди трехчастного парика. Тонкий стан Сохмет, затянутый в узкое, облегающее тело платье, торжественно выпрямлен. Руки богини спокойно лежат на коленях, в левой - знак жизни "анх" в виде большой петли, завязанной бантом. Спереди на троне вырезаны два столбца иероглифической надписи, содержащие титулатуру царя Аменхотепа III. Сохмет (буквально "Могучая") занимала почетное место среди богов. Грозная львица почиталась как богиня палящего солнца и ярости войны и считалась дочерью бога Ра. В ее власти было напустить на людей болезни и излечить от них. Она была покровительницей врачей


Статуя богини Мут-Сохмет Древний Египет Середина XIV в. до н.э. Новое царство, XVIII династия гранит Храм Мут-Сохмет в Фивах

В связи с перенесением во II тысячелетии до н.э. столицы Древнего Египта из Мемфиса на юг в Фивы, богиня Сохмет была отождествлена с местной Мут (древнеегипетск. "мут" - мать), изображавшейся как коршуница. Фиванская Триада божеств включала бога Амона-Ра, его супругу Мут-Сохмет и их сына - бога луны Хонсу. Местом пребывания этой Триады считался комплекс в Фивах, который в наши дни называют Карнакским храмом. Статуя происходит из храма Мут-Сохмет, первоначально украшенного 574 двухметровыми изображениями богини. Известный русский путешественник, писатель А.С. Норов (1795-1869) нашел эту статую Мут-Сохмет в руинах святилища и купил ее. Высота изваяния достигает двух метров. Сотрудники музея уверяют, что на коленях статуи может появляться кровь, как предзнаменование тяжелых событий в жизни страны. Последний раз работники Эрмитажа наблюдали это в 1991 году, в преддверии распада СССР.


Градоначальник Аменемхеб с женой и матерью Древний Египет Конец XIV - начало XIII вв. до н.э. Новое царство, XVIII - XIX династия гранит Гробница Аменемхеба в Дра Абу эль-Нага Фиванского некрополя Поступил в 1852 г. Дар М. Лейхтенбергского

Изображение градоначальника Фив с женой и матерью - единственная в Эрмитаже монументальная семейная группа Нового царства. Она представляет постамарнское искусство времени правления преемников царя-реформатора Эхнатона или более позднее. Из одного блока серого гранита высечены три сидящие на скамье фигуры с большими головами в париках. В центре представлен, судя по иероглифической надписи на одежде, "верховный писец царя, любимый им... начальник житниц Амона, покойный князь Города (т.е. Фив), Аменемхеб, рожденный Кало". На нем характерное для этого времени парадное одеяние - рубашка с широкими в складках рукавами и длинный передник.


Градоначальник Аменемхеб с женой и матерью деталь Древний Египет Конец XIV - начало XIII вв. до н.э. Новое царство, XVIII - XIX династия гранит Гробница Аменемхеба в Дра Абу эль-Нага Фиванского некрополя Поступил в 1852 г. Дар М. Лейхтенбергского

По правую руку Аменемхеба сидит его мать - "певица Амона, госпожа дома, покойная Кало...". По левую руку градоначальника Фив - его жена, верховная жрица храма богини Хатхор, "певица Амона", "покойная Таисеннеферт". Женщины обнимают Аменемхеба за плечи - жест, передающий родственную привязанность. Согласно традиции, все три широких, круглых, чуть уплощенных лица совершенно одинаковы. Чтобы передать складки тонких прозрачных плиссированных тканей нарядных одежд, резчики используют глубокую гравировку, разрушая цельность поверхности камня. Гробница градоначальника Аменемхеба находится в Дра Абу эль-Нага на западном берегу Нила в Фивах. На скульптурной группе сохранились тексты, восходящие к "Книге мертвых".
Читать далее...

Заголовок у меня вышел, честно признаться, так себе, но что есть то есть...

Бродя по разным монументальным кладбищам замечаешь не только особенности местной "моды" на оформление могил, но и на эволюцию кладбищенских персонажей, таких как ангелы, скорбящие, или, конечно же, смерть. Про ангелов я уже писала в одном из первых постов на эту тематику. Изображения именно смерти, не черепа "Mementō morī", встречаются не так уж часто. Тем интереснее наблюдать по ним эволюцию общественного сознания. В этом посте я собрала свою личную фото-коллекцию скульптурных изображений Смерти, и разместила их в хронологическом (более менее) порядке.
Тот самый, привычный нам, образ скелета в черном балахоне с косой на перевес, пожалуй, самый примитивный по смысловой нагрузке. Стоит ли говорить, что изображения смерти в том или ином обличии можно обнаружить в любой культуре, каждая из которых имеет свою легенду и соответствующий образ. На фоне египетского Анубиса, или греческого Танатоса, скелет-косарь - это "новодел" католической церкви зародившийся и укрепившийся с середины XIV века. Прообразом являлись многочисленные рисунки "пляски смерти", которые вполне успешно использовались средневековыми священниками для устрашения народных масс, и привлечения их к церкви. Танцующие скелеты с жуткими зубастыми ухмылками незатейливо доносили смысл концепта . Со временем образ усложнялся, к нему добавилась коса. Мне не удалось найти достоверный источник, где описывалось бы появление косы. Однако, ножницы или меч  как символ пресекания жизни, встречаются во многих культурах. В любом случае, скелет, пусть даже с косой - это очень прямолинейно.
Вероятно поэтому, "скелет с косой" практически не встречается на монументальных кладбищах, которые были построены уже в 19 веке. А на редких скульптурах где он все же изображен, он предстает далеко не пугающим, а скорее жалким и побежденным бессмертием души. Очень контрастирует с запугивающими плясками.Читать далее...

"Разъятая на части цельность-
лишь символ творческих невзгод.
Художник ищет драгоценность
гармонии — и он найдет."
Белла Ахмадуллина.

Итак, мы закончили предыдущую часть на том, что Густав Вигеланд создал проект фонтана для Осло, который из-за своей величины не мог быть осуществлен в городе. И тут как раз случилось так, что мэрия решила снести квартал, в котором находилась мастерская Вигеланда, а ему построить новую мастерскую с домом для проживания на окраине Осло, в запущенном к тому времени парке Фрогнер.



Там же решено было разместить и фонтан, и те гранитные статуи, которые были уже в проекте. В 1921 году был подписан удивительный для тех лет контракт с мэрией, по которому Густав Вигеланд получал дом с мастерской в свое пожизненное владение, а после его смерти он должен будет стать музеем. Сам же скульптор в обмен завещает все свои работы городу и может приступить к созданию своей мечты, парку - выставке скульптур на открытом воздухе, объединенных единой идеей - отображением всех главных моментов человеческой жизни и разнообразия человеческих отношений. Осуществлению этой идеи он посвятил последние 20 лет своей жизни.



Некоторые наработки у него уже были, над остальными он трудился, не покладая рук, и в 1931 году представил мэрии, а она утвердила план парка с Фонтаном, Монолитом, Мостом Скульптур, и скульптурным ансамблем вокруг Монолита. Не только мэрия, но и меценаты спонсировали работы, все хотели, чтобы в их столице был необыкновенный Парк скульптур, единственный в мире.



Все скульптуры в полную величину Густав сам лепил из глины, затем делал гипсовую модель,а большая группа профессионалов под его руководством отливала их в бронзе или вырезала из камня.
Всего Парк скульптур Вигеланда занимает 3,2 гектара, в нем на протяжении 850 метров размещены 214 скульптур, состоящих из отдельных фигур или групп (всего около 600 фигур), 13 кованых ворот, и сам парк с его цветниками аллеями, оградой, спроектирован тоже самим скульптором.
Перед тем, как мы начнем осмотр, хотелось бы сказать, что любые интерпретации увиденного на совести самого интерпретирующего, так как Густав Вигеланд не давал никаких официальных объяснений своим работам, а на вопросы о том, что он хотел сказать той или иной скульптурой, отвечал примерно так: "Смотрите сами и решайте!" Давайте посмотрим.
Мы начали осмотр не так, как обычно, не с Главных ворот, а с Монолита в противоположном конце парка.



Он был задуман скульптором давно, еще в 1919 году, выполнен из глины в полную величину в 1925, затем его отлили в гипсе, а в следующем году кораблем доставили в Осло огромный кусок гранита, в несколько сот тонн весом, в 1927 он был установлен в парке, а через год резчики приступили к выполнению замысла скульптора, начиная высекать фигуры с верха монолита, гипсовая модель в качестве образца была установлена рядом. 14 лет три резчика работали над монолитом, сам Вигеланд так и не успел его увидеть без лесов.



В готовом виде высота Монолита 17,3 метра, из них 14 метров - человеческие тела, карабкающиеся, переплетающиеся, подталкивающие друг друга, цепляющиеся друг за друга. Чем выше, тем больше маленьких детей, которых люди подталкивают наверх. Мы не будем придерживаться какой-то определенной версии в поисках символического смысла, но их существует несколько: стремление к духовному и божественному, изображение жизненного цикла и борьбы за существование или фаллический символ вечной жизни и смены поколений. Оставим затею разгадать замысел художника, я предпочитаю дать возможность додумывать самим.
Вокруг Монолита на возвышении, образованном из ступеней, располагаются 36 скульптурных групп, вырезанных из гранита и изображающих разные человеческие отношения



в разные периоды жизни: начиная с раннего детства (мать, обремененная детьми),



до сложного отрочества, и шалостей, доходящих до драк (мы помним, что у Вигеланда было нескрываемое плохое отношение к детям),
Читать далее...

"И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке, — и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит".
Микеланджело.
Одно из самых глубоких впечатлений, запавших в душу во время посещения Осло - Фрогнер-парк, Парк скульптур знаменитого норвежского ваятеля Густава Вигеланда. Мне повезло быть на экскурсии в этом парке с замечательным экскурсоводом по Осло, влюбленным в творчество Вигеланда, знающим подробности его жизни и умеющим заинтересовать своим рассказом даже и тех туристов, которые не очень интересуются искусством.



А меня захватил не только сам огромный объем работы, проделанной скульптором, но и история всей его жизни, его мечтаний и терзаний, ошибок и раскаяний, вдохновения и разочарований. О его личности, да и о главной работе его жизни существуют разные мнения, не буду упоминать о них в начале разговора, попробуем разобраться сами.
Густав Вигеланд родился в 1869 году на юге Норвегии в потомственной религиозной семье ремесленников Торсенов, его отец был плотником, а фамилию Вигеланд юноша взял себе в качестве псевдонима по названию местечка, откуда была родом его мать и жил любимый дед. У него было еще три брата, один из которых, Эмануэль стал известным художником, его витражи и сегодня можно увидеть в Кафедральном Соборе в Осло.



В детстве братья были очень близки: обоих интересовало искусство резьбы по дереву, которым занимался отец и особенно дед, оба мальчика играли на пианино и много читали. Густав был болезненным ребенком и из-за этого много времени проводил у дедушки, которого все любили и который уговорил самого выдающегося резчика по дереву в своем городке позаниматься с внуком. Густав писал позже:
«Я стал скульптором еще до рождения, меня подхлестывала и гнала вперед какая-то могучая, неподвластная мне сила. Другого пути для меня не было. Как бы я ни старался с него свернуть, меня возвращало назад».



Он так и не окончил школу, его отправили в возрасте 15 лет в Осло в столярную мастерскую учеником резчика по дереву, по вечерам он посещал художественную школу и музеи. Но скоро мастерская закрылась, Густав потерял работу и вернулся домой. После смерти отца ему пришлось работать на ферме, но он продолжал много рисовать и читать, главным образом древнегреческие трагедии, книги об античных временах и о библейских сюжетах.



Вернувшись в 1888 году в Осло, Густав работал в столярной мастерской, но вскоре потеряв работу, без жилья и заработка он бродяжничал, голодал, ночевал, где придется. И только через год ему удалось получить высокую оценку своим эскизам скульптур по мотивам скандинавских мифов и библейских историй у известного в то время скульптора Бергслина, который не только помогал ему материально, но и разрешил ему работать рядом с ним в своей мастерской. Вигеланду даже посчастливилось впервые принять участие в ежегодной выставке с этой работой.



Вскоре молодой Густав уже работает ассистентом у скульптора Скейброка и начинает самостоятельный путь в искусство, вырабатывая свой собственный стиль. Его не увлекало ни реалистическое направление, ни чистый натурализм, он скорее склонялся к символизму и неоромантизму, ему хотелось отражать переживания, душевные поиски, проявления любви и ненависти, не ограничивая себя следованием определенному направлению в искусстве.
Читать далее...

Трактористы у телевизора


Многие считают что это Геннадий Хазанов. А вот и нет - у Хазанова не было такой шапочки


Что, никогда не видели бородатую лошадь с крыльями?


Бородатые лошади охраняют карту нефтяных месторождений прикаспийского региона
Но наймит империализма туда всё-таки пробрался и левым глазом всё фотографирует


Это ихний Икар. Сейчас, говорит, хлебну из ведёрка и как полечу!


Обратите внимание что птица-говорун несёт мячик для американского футбола.
Может правильней его называть шумерский футбол?

Читать далее...

Гальюнная фигура (носовая фигура) — украшение на носу парусного судна (в Древнем Риме именовалось рострой).



Традиция украшать носы кораблей встречается и в древнеегипетские времена, но особой роскоши эти фигуры достигли в 16 веке, когда большие фигуры, вырезанные из дерева и обычно позолоченные, демонстрировали богатство и мощь владельцев корабля.
Изображение нередко перекликалось с именем судна.

Мода сошла на нет в 19 веке, хотя отдельные образцы встречаются и в наши дни.



(Обычай украшать фигурками капот автомобиля (например, вспомним роллс-ройсы) имеет сходные корни).


Много таких старинных украшений экспонируется в музеях.



Сами корабли давно сгнили или сгорели, а их носовые фигуры вот сберегли.

Необыкновенное разнообразие сюжетов


На самом деле, не только музейных, но и реальных фигур, оставшихся на кораблях, оказалось очень много фотографий. Это как и реплики исторических судов (в музее или на приколе), так и ныне активные, до сих пор плавающие корабли, которые тоже продолжают украшать.




Читать далее...

В своем эпосе об Умбрии я доселе придерживался хронологического порядка, но с одним исключением. Вторая половина того дня, когда я ездил в Тоди, по планам отводилась на изучение Терни. Но после прогулки по Терни накануне вечером, я сделал вывод, что на этот город не стОит тратить драгоценное время, а лучше его посвятить гораздо более интересной экспедиции. Гипогей Волумниев, находящийся недалеко от станции Понте-Сан-Джованни, рядом с Перуджей, ну никак не вписывался в программу поездки и был в свое время с сожалением отложен на неопределенное будущее. И тут вдруг у меня образовалось свободных полдня, от Тоди до Понте-Сан-Джованни всего-то час езды на поезде Ferrovie Centrale Umbra, а затем оттуда можно вернуться тем же поездом в Терни. Решение было принято спонтанно.

Об особенностях частной железной дороге FCU я уже писАл: основная трудность там состоит в поисках места, где можно купить билеты. Билеты там продаются не от станции А до станции В, а на определенное расстояние: километражу соответствует определенная буква, так билет от Терни до Тоди назывался fascia I. По счастливой случайности загодя купленный билет от Тоди до Терни по километражу соответствовал пути от Тоди до Понте-Сан-Джованни, так что к гипогею я доехал без приключений. А вот на обратном пути образовалась маленькая трудность: на станции Понте-Сан-Джованни билеты FCU не продавались нигде. Висевшее на стене объявление сообщало адреса двух баров в городе (и не слишком-то близко к станции), где билеты можно купить. Поскольку времени у меня было предостаточно, я дошел до ближайшего из этих двух баров, где выяснилось, что они уж давно билетами FCU не торгуют. Я в сердцах плюнул, во второй бар не пошел и решил действовать по обстоятельствам. Как мне объяснил машинист поезда, билеты можно будет купить у разъездного кассира, так что я преспокойно уселся в поезд, с умилением наблюдая, как пассажиры идут куда-то вперед и возвращаются оттуда с билетами. Но я же знал, что кассир придет и наслаждался безмятежным созерцанием окружающего мира. Примерно через полчаса ко мне подошли два контролера, которым я на моем итальянском минус первого уровня объяснил, что в Понте-Сан-Джованни билетов мне купить не удалось, но я, разумеется, готов его купить в поезде. "Ах ты мерзкий заяц, убить бы тебя, но ты же иностранец" - так примерно можно было перевести их ответ. Как оказалось, схема немного сложнее: разъездной кассир безвылазно сидит в кабине машиниста, и пассажир обязан сам дойти до кабины, чтобы приобрести билет. А они, контролеры, только карают и казнят безбилетников, но билеты сами не продают. В порядке исключения они позволили мне исправить мою ошибку, сделанную по неведению; я дошел до кабины, вернулся с билетом, а все это время ожидавшие моего возвращения контролеры этот билет прокомпостировали)))

Впрочем, в Понте-Сан-Джованни можно доехать из Перуджи и Ассизи обычной Трениталией, так что вас, быть может, эти FCUшные заморочки с билеами и не коснутся. От станции Понте-Сан-Джованни до гипогея Волумниев близко, но часть маршрута проходит по обочине весьма оживленного шоссе (может быть, там и ходят какие-то автобусы, но таковые не были замечены).

Гипогей Волумниев - это большая семейная гробница знатной этрусской семьи Волумниев. Вообще их подлинная "фамилия" - это Велимна, но они с успехом романизировались. Гипогей находился посреди обширного этрусского некрополя Палаццоне, основные погребения в котором пришлись на VI - V века до новой эры. Некрополь долгое время раскапывали археологи-любители, основной целью которых были предметы искусства; естественно никакой документации, что откуда было взято, не велось; предметы из некрополя растаскивались по частным коллекциям. А вот гипогею Волумниев повезло: на него случайно наткнулись 5 февраля 1840 года при строительстве дороги, и за него принялись уже настоящие ученые. В результате мы можем увидеть гипогей таким, каким он был оставлен Волумниями (захоронения здесь продолжались до I века новой эры); над гробницей сооружено защитное здание, битком набитое найденными на соседнем кладбище урнами. Далее из здания можно прогуляться по саду, заглядывая в не разрушенные любителями от археологии гробницы поскромнее, а затем зайти в антиквариум, где выставлено еще несколько урн. В результате получился интересный археологический музей.


Вот так выглядит здание-футляр изнутри: это - огромный склад урн. Как вы помните (мы же с вами побывали в одном этрусском музее - в Вольтерре), этруски кремировали своих умерших, и в урны помещался лишь прах.
Читать далее...

Думаю, это кто-то из евангелистов, скорее всего, Лука.



"Юные дзюдлисты".



Кстати, в уличной драке скорее победит тот, кто в сапогах.



Эту статую я про себя обозвал "Ныряльщиц".



Странная конструкция. Почему-то вспомнилось:
"Нам выпала великая честь жить в перемену времён.
Мы въехали в тоннель, и в конце стоит крест". (БГ)





Одиссей спрашивает нимфу Калипсо: "А вон туда я на Итаку проеду?"
Нимфа отвечает: "Какой такой Итака, дорогой? Давай лучше випьем!"
Читать далее...

Читать далее...

Выставка к 100-летию смерти Родена в парижском Grand Palais - абсолютный must для всех его любителей.


Честно говоря, я не ожидал такого размаха.


Выставка гигантская, прослеживает весь долгий жизненный путь Родена, его многочисленные проекты и вариации на их темы.


Здесь и рисунки, и наброски, и гипс, и бронза, и мрамор.


Полно работ и имитаторов и учеников.
Wilhelm Lehmbruck


George Minne.


Antoine Bourdelle.


А в последних залах - вариации на роденовские темы многочисленных скульпторов 20 в.




Читать далее...

Бернини, Джованни Лоренцо

Джованни Лоренцо Бернини (Джан Лоренцо; итал. Giovanni Lorenzo Bernini; 1598-1680 гг.) - знаменитый итальянский архитектор, скульптор и художник, создатель стиля барокко в наиболее целостном и образцовом его выражении. Родился в семье скульптора и живописца Пьетро Бернини в Неаполе. Учился у отца. В 1605 году семья переехала в Рим. Особое влияние на юношу оказала живопись болонской школы, а также скульптура поздней античности. Он быстро завоевал признание при папском дворе и в 1622 году получил почетный орден Христа, давший ему титул кавалера. Уже ранние скульптуры Бернини (Похищение Прозерпины, 1621–1622; Давид, 1623–1624; Аполлон и Дафна, 1624; все работы – в Галерее Боргезе, Рим) свидетельствуют о его исключительном даровании. Весьма рано проявил себя и как мастер скульптурного портрета.
Исполненные им портретные бюсты кардинала Шипионе Боргезе (1632, в Галерее Боргезе, Рим) и возлюбленной художника Констанцы Буонарелли (около 1635, Национальный музей, Флоренция) принадлежат к непревзойденным шедеврам этого вида искусства, впечатляя живым полнокровием характеров и эмоций. Патетического величия полны образы (тоже бюсты) герцога Франческо д'Эсте (1650–1651, Музей Эсте, Модена) и Людовика XIV (1665, Национальные музеи Версаля), в которых Бернини создал новый канон придворного скульптурного портрета, вызвавший массу подражаний. Мастер оставил также целый ряд экспрессивных автопортретов в разном возрасте – скульптурных, живописных и графических (картина из Галереи Боргезе, ок. 1622; поздний бюст в петербургском Эрмитаже; и др.). Пылкий темперамент мастера выразился и в саркастичных графических шаржах на современников; именно в связи с этими рисунками в итальянском языке (в середине 1660-х годов) народилось слово «карикатура» (caricatura). Постепенно в портретах Бернини усиливаются внешняя патетика, импозантность, что приводит к формированию законченного типа парадного портрета барокко с его бравурностью и пышностью (портрет Людовика XIV).
   Любимец Ватикана (особо ему покровительствовали папы Урбан VIII и Александр VII), Бернини получал самые ответственные церковные заказы. В 1629 был назначен главным архитектором собора святого Петра. Он возвел под его куполом (в 1624–1633) бронзовый балдахин над главным алтарем, величественный и в то же время удивительно динамичный в своей монументальной живописности. Установленная им в одной из ниш собора гробница Урбана VIII (1628–1647) продолжает традицию ренессансного «триумфального надгробия».
 Впал в немилость при Иннокентии X и был временно удален в середине 1640-х годов от папского двора. Вне Ватикана создал известнейшее свое скульптурное произведение – Экстаз святой Терезы (1645–1652) в капелле Корнаро римской церкви Санта Мария делла Виттория. Позднее мастер вернулся к монументальным работам в соборе святого Петра, создав здесь бронзовую «кафедру св. Петра» (1656–1665), украшенную статуями отцов церкви и ангелов, а также еще одно триумфальное надгробие, папы Александра VII (1671–1678). В этих произведениях – при всей их живописной риторике – последовательно нарастали черты глубокого внутреннего драматизма, достигающего кульминации в последнем крупном скульптурном произведении Бернини, оформлении капеллы Альтьери в римской церкви Сан Франческо а Рипа (ок. 1674) – с фигурой св. Людовики Альбертини на смертном одре. В последние свои годы мастер написал для собственной спальни Образ Святой Крови (известен по гравюре), где Распятие возвышается над морем крови, излившейся из ран Спасителя.
   По эскизам Бернини (если упомянуть лишь самые известные работы) были построены: пышные фонтаны с монументальными и в то же время трепетно-«живыми» фигурными олицетворениями природных стихий – «Тритона» на площади Барберини (1642–1643) и «Четырех рек» на площади Навона (1648–1651); «ватиканский форум», знаменитая площадь перед собором св. Петра – с грандиозной, овальной в плане колоннадой (1656–1665), которая (по словам автора) как бы «заключает в объятия», закрепляя значение собора как главного храма католического мира; церковь Сант Андреа аль Квиринале (1658), впечатляющая мощным, пульсирующим ритмом своих форм; «Королевская лестница» Ватиканского дворца (1663–1666), где хитроумный перспективный трюк представляет спускающуюся сверху фигуру гораздо более высокой, чем на самом деле.
 Приглашенный в 1665 году в Париж, Бернини выполнил проекты нового фасада Лувра, а позднее (в 1671–1677) – памятника Людовику XIV, однако они не получили одобрения короля. Тем не менее, идея данного памятника (осуществленного лишь в сравнительно скромном варианте, установленном в парке Версаля) явилась ключевым этапом в развитии барочного конного монумента.
 Театральное, игровое начало, присущее творчеству Бернини в целом, нашло непосредственное выражение и в написанных им (с начала 1630-х годов) 40 комедиях, которые он ставил в виде домашних спектаклей (из них сохранилась лишь одна, Импрессарио). Мастер был также высокоодаренным художником и инженером сцены, придумавшим ряд механических устройств, производящих сложные зрелищные эффекты.
 Умер Бернини в Риме 28 ноября 1680.
  Творчество Бернини, поражавшее его современников грандиозностью замыслов и смелостью их осуществления, оказало большое влияние на всё европейское искусство XVII-XVIII вв. Бернини был творцом нового светского стиля - барокко, ставшего в последующие века главнейшим фактором современного, культурного переворота в искусстве.

Скульптуры Джованни Лоренцо Бернини:

"Похищение Прозерпины" (1621—1622)

Когда смотришь на всю скульптуру, кажется что Прозерпина совсем крошечная в руках Плутона. Чуть ли не ребенок у него на плече.

А когда присматриваешься к деталям, все очень даже соразмерно. И по современным меркам довольно крупные бедра Прозерпины

кажутся удивительно изящными под руками Плутона. Руки, к слову, совершенно невозможно прекрасные. Казалось бы - похищение, довольно агрессивная композиция, бородатый по самые брови Плутон. А держит Прозерпину очень бережно.

Бережно-то бережно, но так, чтобы не убежала : )


Читать далее...

Очень любопытный портал с изображением библейских сцен на архивольтах.
Декор портала готический, но скульптура своей наивностью и упрощенностью форм гораздо ближе к романике.
Без улыбки рассматривать невозможно.)


Слева - Сретение и Рождество, справа - Изгнание из Рая и Сотворение Евы.







Сверху вниз :
Крещение, Ноев ковчег, Избиение младенцев, Убийство Каином Авеля, Сретение, Изгнание из Рая, Рождество, Сотворение Евы.











Евангелисты




Читать далее...

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина прошла выставка «Голоса воображаемого музея Андре Мальро». Концепция Андре Мальро (1901 - 1976), знаменитого общественного деятеля Франции ХХ века, писателя, философа, участника движения Сопротивления, министра культуры в правительстве Шарля де Голля на время получила своё вещественное воплощение. «Воображаемый музей» – это эссе Мальро, написанное им в 1947 году. В нём, среди прочих, выражена мысль об идеальном музее, который объединяет различные стили и эпохи.  Куратором выставки стала президент музея Ирина Александровна Антонова.



Из самых разных уголков мира были привезены множество шедевров разных эпох и культур, которые расставили вперемешку. Выставка объединила более 200 экспонатов, организованных по биографическому и хронологическому признаку и отражающих философско-культурологическую концепцию «воображаемого музея» Андре Мальро. В экспозиции представлено несколько разделов: «Многоликая древность», «От сакрального к идеальному», «От идеального к реальному», «На пути к модернизму».



Были представлены произведения из собраний музеев: Лувр, Париж; Египетский музей, Берлин; Прадо, Мадрид; Музей средневекового искусства Клюни, Париж; Музей изобразительных искусств, Будапешт; Государственный Эрмитаж; Музей д’Орсэ, Париж; Музей современного искусства города Парижа; Государственная Третьяковская галерея, Москва; Музей Пикассо, Париж; ГМИИ им. А.С. Пушкина; Национальный музей восточных искусств – Гиме, Париж и др.



«Воображаемый музей» Андре Мальро - эвристическая модель, позволяющая переосмыслить назначение искусства, природу творческого акта, понимание факторов, определяющих жизнь искусства в веках.
Самый признак музея предполагает совместное пребывание изолированных артефактов, вырванных из родственной им среды и отлученных от породивших их почвы. Это одиночество сопровождается включением их во взаимодействие с другими, столь же обособленным объектами, как близкими по образному строю, так и весьма далекими, создающими вместе новый контекст, значительно более широкий, чем первоначальный.



Отсюда, по мнению Мальро, вытекает ослабление роли общекультурных и социальных факторов, а на первое место в качестве единой основы для диалога и сопоставления выдвигаются собственно художественные особенности памятников, их значение, как произведений искусства.



Сравнивая или противопоставляя друг другу памятники средневековой скульптуры, Андре Мальро обнаружил очевидные закономерности развития этого вида искусства: использование окружающей реальности только как предлога для творчества преображения художественных форм, единство «великого стиля» всех видов религиозных искусств.

«Алтарный образ Марии с Младенцем», сидящей на троне, отличается компактностью форм: платье Марии и хитон Младенца решены широкими вертикальными складками. Ассиметрия лиц и эффект закрытых глаз рождают ощущение молитвенной сосредоточенности образа, наделяя его духовной силой, отличающей лучшие образы романского искусства. По мнению Мальро, суровые черты и монументальность романской пластики идут от архитектуры, так как романский стиль «вытягивал и скручивал фигуры сообразно священному преображению».


Мадонна с Младенцем Каталонские Пиренеи XII в Дерево (орех), резьба, следы полихромии ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Скульптура из Гандхары представляет Будду в монашеском одеянии. Она могла служить для оформления ступы. В ней заметны характеристики, возникшие под влянием духовных сочинений буддийских монахов. Налицо также глубокое воздействие искусства эллинистической Греции, Греко-Бактрии, Рима: складчатое одеяние, напоминающее римскую тогу, положение рук – характерная для эллинистической иконографии поза философа.


Скульптура Будды Северо-западная Индия, Гандхара. IV-V вв ганч (природная смесь гипса с глиной) штамповка, подрезка, доработка, роспись Государственный музей народов Востока Москва
Читать далее...

Улыбающийся ангел Реймса - единственное в истории средневекового искусства изображение улыбающегося ангела.


Французская провинция Шампань издавна знакома всем как родина знаменитого игристого напитка. Сюда приезжают со всех концов света, чтобы испить «оригинал» шампанского и отведать весь спектр его вариаций. Соответственно, самым крупным винодельческим центром является главный город этой исторической области – Реймс. «Улыбка Реймса» – такое название наверняка известно ценителям изысканных вин. Но знатоки также должны знать, что истинную «Улыбку Реймса» не купить ни за какие деньги, и что увидеть её своими глазами можно лишь в Реймсском соборе Нотр-Дам, посвященном Богоматери.


«Улыбка Реймса» – это символ и оберег города, который настолько же материален, насколько и абстрактен, почти неуловим, но более чем выразителен. «Улыбка Реймса» – это улыбка ангела, несущего благодать жителям и гостям города. Когда посланец Бога улыбается людям – это так просто для восприятия, но так важно по сути. И тогда холодный камень излучает тепло, и безмолвие весомее слов. Фигура почитаемого всеми «Улыбающегося ангела» встречает посетителей кафедрального собора у одного из его порталов – у границы мира материального и духовного.


Первая церковь в Реймсе появилась еще в начале V века, а восхищающий своей готической «вязью» кафедральный собор был заложен на этом месте в 1211 году. И уже к 1275 году был завершен основной этап строительства грандиозного Нотр-Дам, который не уступает своему парижскому «собрату». Эта величественная Божья обитель, которой с 1991 года опекается ЮНЕСКО, уже успела отметить 800-летие, а желающих побывать здесь становится с каждым годом всё больше и больше. Более полутора миллиона человек в год посещают базилику Реймса и непременно встречаются с ангелом, который дарит им свою улыбку.


Помимо своего блистательного облика и роскошного убранства, кафедральный собор Реймса славен еще и тем, что именно у его алтаря короновались все французские монархи, за исключением немногих. Незримая связь Реймсского собора с правителями началась с того момента, когда в 496 году основатель Франкского королевства Хлодвиг I был крещен Святым Ремигием, о чем свидетельствует надпись на специальной памятной табличке. В 816 году здесь прошла коронация императора Людовика Благочестивого, а постоянным местом для таких церемоний собор стал с 1027 года, начиная с инаугурации Генриха I, который под этими же сводами сочетался браком с Анной Ярославной, дочерью Ярослава Мудрого. Череда коронаций продолжалась вплоть до 1825 года. Такая насыщенная история не могла не отразиться на убранстве кафедрального собора, высокопоставленные прихожане которого увековечены в «Галерее королей» на восточном фасаде базилики.

Читать далее...

На Брокен все!
Помните этот возглас ведьм из кантаты Вальпургиева ночь бессмертного Фауста Гёте?

м...)

Вот и мы решили поехать в лес Гарц в ту самую ночь. На самом деле, оказалось, что гора Брокен и  Hexentanzplatz находятся достаточно далеко друг от друга. Плато Hexentanzplatz (454 м над уровнем моря) расположено рядом с долиной реки Боде. Собственно, там и происходит праздничное действо. Значит, нам туда!
Да, ведьма по немецки будет die Hexe.
По пути, в деревнях леса Гарц почти в каждом дворе куклы ведьм. На крышах, у входной двери..







Вот, примерно столько должно быть ведьмочек в окне каждой приличной ведьмы





Читать далее...

Слева от входной двери – лежащая скульптура. Мы видим обнажённую спящую девушку, у неё великолепная фигура, голова покоится на согнутой руке...



Но если обойти ложе, увидим скульптуру с другой стороны: небольшую красивую женскую грудь и ... мужской орган.




Обе фотографии взяты отсюда и увеличиваются по клику.

Скульптура называется Спящий Гермафродит (Sleeping Hermaphroditus). Скульптор: Джан Лоренцо Бернини.

Забавно, что очень на многих сайтах на русском языке, где рассказывается об этой скульптуре присутствует фраза: "Предмет изображения не является чем-то непристойным".)))

Гермафродит (др.-греч. Ἑρμαφρόδιτος) — персонаж древнегреческой мифологии, сын Гермеса и Афродиты, о чём свидетельствует его имя. Он воспитывался наядами на горе Ида во Фригии. Этот златокудрый юноша необычайной красоты, купаясь в водах источника, возбудил страстную любовь Салмакиды, нимфы этого ключа, но ее мольба о взаимности не нашла отклика и безутешная нимфа попросила богов о вечном единении с любимым. И боги слили нимфу и Гермафродита в одно двуполое существо.

Больше всего меня, и не только меня, поразил матрас, на котором лежит Гермафродит.
Он кажется настолько мягким и воздушным, что невозможно поверить, будто перед тобой всего лишь обработанный камень!

По официальной версии, скульптура является римской копией начала новой эры с греческого оригинала. Её нашли в начале XVII века при обработке одного из виноградников. Скульптура попала к кардиналу Боргезе, который поручил своему любимцу, молодому талантливому скульптору Джованни Лоренцо Бернини привести её в порядок.
Вот молодой гений и возложил в 1620 году Гермафродита на этот матрас – Джованни считался непревзойдённым мастером придания камню фактуры живого тела и ткани.

В 1807 году Наполеон купил её у князя Камилло Боргезе, приходившемуся Императору зятем.С тех пор скульптура находится в Лувре.

«Венера Милосская» (Афродита с острова Милос) — знаменитая древнегреческая скульптура, созданная приблизительно между 130 и 100 годами до нашей эры.



«Венера Милосская» - известнейшее произведение древнегреческого искусства и звезда коллекции Лувра. Случайно найденная в поле греческого крестьянина, «Венера Милосская» стала настоящим гимном достижениям человеческого творчества и синонимом красоты.

Действительно ли статуя «Венера Милосская» изображает богиню любви? Это имя она получила с легкой руки французского моряка Оливье Вутье, который, увидев ее сразу после находки, воскликнул: «Моя Венера!». По самой же статуе ничего определенного сказать нельзя, и виной тому, опять же, отсутствие рук. Греческих богинь можно идентифицировать только по атрибутам, которые они держат в руках, а без них это может быть кто угодно. Если в руках яблоко, корона, зеркало или щит, то это Венера, если лук или амфора, то Артемида, и так далее. Пока загадка остается неразгаданной.

Я не знаю, насколько это заметно на фотографии, но когда смотришь на неё в зале, невозможно не обратить внимание на то, как спадают складки её одежды, очень похоже на то, что Афродита выходит из моря, а ведь согласно мифу она родилась из пены морской, так что вполне возможно, что статуя именно её и изображает.

Теперь обратите внимание на спину скульптуры. Экскурсовод спросила, нет ли среди нас врачей, таковых не оказалось, тогда она объяснила причину своего вопроса. Каждый раз, как в группе оказывается врач, он непременно обращает внимание на спину статуи и говорит, что, по всей вероятности, у натурщицы были проблемы со здоровьем, в частности с почками.
Возможно, так и было, но скульптор был верен оригиналу и ничего не стал подправлять, подгоняя под идеал.


"http://natali-ya.livejournal.com/2129878.html"

Боже мой! А я то до сих пор был уверен, что это банальный фотошоп или какая то поделка. Ну знаете часто в фэнтезийных фильмах огроменные каменные фигуры стоят где нибудь. Сразу понимаешь, что не реально такое сделать. И про эту скульптуру я думал точно так же.

На самом деле оказалось, что это вполне себе реальная скульптура. Давайте посмотрим на нее подробнее и узнаем какая загадка скрыта внутри этого сооружения …

Giovanni Bologna, Appennino, 1579

 

В старом парке Вилла Демидофф Villa Demidoff (к северу от Флоренции, Италия) в северной части Флоренции можно увидеть гигантскую статую стража, созданную еще в шестнадцатом веке. Эта скульптура носит название Colosso dell’Appennino – Аппеннинский Колосс, а создал ее в 1580-м году итальянский скульптор Джамболонья. Этот колосс – своеобразный страж живописного пруда, и на протяжении нескольких веков он задумчиво смотрит в воду, сидя на берегу водоема.

 

Фото 2.

 

Когда-то статуя колосса была лишь одной из многих скульптур, украшавших парк, однако большинство из них были отлиты из бронзы и со временем были украдены или утеряны. Так каменный богатырь остался в полном одиночестве и со временем стал центральной фигурой в концепции оформления парка, разбитого для услаждения глаз любовницы богатого итальянского графа. Колосс являет собой гармоничную связку между природой и рукотворным творчеством человека, а его гигантские размеры символизируют величие чувств.

 

Фото 3.

 

Это каменное божество, имеющее более 10 метров в высоту

 

Фото 4.

The Appennino in 1911.

 

Фото 5.

Читать далее...

Один из семи холмов Рима, Яникул, когда-то был местом культа бога Януса.Отсюда чудесный вид на Рим, глядя сверху можно понять, отчего его называют "Вечным городом", можно разглядеть постройки за пару тысячелетий.
С другой стороны, здесь нет суеты города, тихо и все настраивает на философский лад. Можно представить себе, что, если Воланд в Москве смотрел на город от Дома Пашкова, то в Риме, наверно, отсюда.









Фонтан Аква Паоло был открыт в 1612 году, он снабжается водой из античного акведука Траяна. Свое имя получил в честь папы Павла V Боргезе, который отреставрировал его.








Читать далее...

Этот собор с великолепной романской скульптурой был для меня одним из открытий нынешней поездки.
Скульптуры много, и со временем я покажу все что есть, а пока самые удачные кадры.


Пишут, что эта статуя - один из редких примеров романской круглой скульптуры.







Читать далее...

Есть на планете Земля места, где политики бессильны. Люди разного статуса, говорящие на разных языках приезжают сюда с одной целью. Обрести спокойствие души. Здесь не нужны пышные речи, здесь не приветствуется двуличие. Здесь люди остаются людьми. Здесь дышится легко и свободно. Иисус обнимает нас.



Раскола веры не происходит в душе. Этот раскол нужен кому-то другим. Пусть они с ним и остаются.

А мы с вами давайте полюбуемся на самую большую в мире статую Иисуса Христа.


Читать далее...

Продолжаю королевские истории Аллеи королев в Париже. Нелегко приходилось дамам королевской крови во Франции, закон запрещал принцессам унаследовать корону. Королевами-наследницами становились только принцессы маленьких государств, которые вскоре поглотила Франция. Начались новые "игры престолов".



Эпоха средневековья отступала, времена менялись, королевы французского ренессанса добились своего права на власть. Другие королевы отстаивали свои права в литературе.

Анна де Божё, регент Франции
Anne de Beaujeu (1460–1522)



Принцесса Анна правила Францией как регент при своем малолетнем брате Карле VIII. Анна была любимицей своего отца - короля Людовика XI, который считал свою дочь самой разумной дамой во Франции. Еще при жизни король доверил Анне опеку над младшим братом. «Это самая разумная женщина во Франции, и я не знаю никого, кто бы превосходил ее умом» - говорил король о дочери.



Есть легенда, что принцесса была влюблена в своего политического противника Людовика Орлеанского, пользующегося репутацией распутника, который "уложил в постель всех дам при дворе".

«Людовик, герцог Орлеанский, имел несчастье понравиться Анне Французской, дочери Людовика XI. Я говорю несчастье, потому что эта принцесса оказалась отчасти причиной всех невзгод его жизни. Она призналась ему в своих чувствах. И хотя герцог отвечал на это скорее с почтительностью, нежели с нежностью, она толковала это так, как ей хотелось, и верила в то, что любима, потому что считала, что заслуживает этого».

«Если бы Людовик Орлеанский хоть немного откликнулся на любовь м-м де Боже, он бы имел от этого немалую выгоду; она была очень влюблена в него, об этом мне сказал хорошо осведомленный человек» - писал хронист Брантом.


Читать далее...

В музее есть статуи хорошо известные, например древнегреческая статуя Ниобеи.











Некоторые статуи - хороший учебник для скульптора.


Читать далее...

Национальный римский музей находится в палаццо Массимо. Дворец был построен архитектором Камилло Пиструччи в конце 19 века для князей Массимо. В 1998 году здесь был открыт музей. Четыре этажа музея заняты скульптурой, мозаиками, фресками, драгоценностями и прочим, погружающим в римскую историю.












Читать далее...

Продолжая прогулку по парижской Аллее королев, среди венценосных особ можно встретить фигуры некоронованных дам средневековья, которые были воспеты в сонетах и остались в памяти потомков.



Приглашаю познакомиться с великими дамами средневековья - королевами и не только. Конечно, о таких дамах слагали легенды.

Матильда Фландрская
Matilda (1031-1083), королева Англии



Внучка французского короля Роберта II, которая стала королевой Англии. Посватался к принцессе принц Вильгельм, будущий король - Вильгельм Завоеватель. Жених, который был незаконнорожденным, не приглянулся принцессе. Она желала себе в мужья чистокровного принца.

Оскорбленный Вильгельм подкараулил, когда принцесса со своей свитой ехала в церковь. Принц верхом пронесся мимо, сбросил капризную принцессу из седла прямо на землю и ускакал. После такого проявления чувств принцесса согласилась на брак с Вильгельмом, возможно, увидела в нем будущего могущественного короля.



Принцесса не ошиблась. Король Вильгельм объединил разрозненную средневековую Англию, дал народу законы, создал сильную армию и флот. Один из кораблей по названием "Мора" королева Матильда преподнесла мужу в подарок.



Говорили, что во время отъезда мужа на войну, королева нашла утешение с фаворитом Брихтриком, который оказался слишком болтлив и нахален. Разгневанная королева конфисковала его имение, а самого фаворита бросила в тюрьму, где он был отравлен.

Королеву Матильду Фландрскую считают самой низкорослой королевой в истории Англии, ее рост был 150 см, в то время как ее муж по тем временам был вообще великан - 178 см.

У королевской пары было 10 детей. Матильда скончалась в возрасте 51 года и была похоронена в Нормандии. После ее смерти, как говорят хронисты, король обезумел. Он пережил жену только на 5 лет.


Бланка Кастильская
Blanche de Castille (1188–1252)


Читать далее...

В Люксембургском саду Парижа расположена интересная Аллея королев. Великие дамы прошлых столетий наблюдают за туристами. Раннее средневековье (до 10 века) особенно богато сказками и легендами. Сейчас трудно судить, что именно происходило в те далекие времена.



Детали мы не узнаем, но точно можно сказать - эти дамы начали историю молодой Франции.

Святая Клотильда
Clotilde (465-545)



Имя этой королевы переводится как «Прославившаяся в бою». Святая Клотильда покровительствует невестам, родителям, приемным детям и вдовам.

Кортильда стала женой короля франков Хлодвига. Королева была христианкой, а король язычником. Как обычно у королей, отправился Хлодвиг на войну дабы расширить свои владения. По легенде, когда король увидел превосходство вражеской армии, он помолился "богу Клотильды" и поклялся принять христианство, если победит. Армия Хлодвига одержала победу, и король исполнил свою клятву.

Как гласит предание старины, Клотильда перед боем вручила своему супругу щит с тремя лилиями - символ святой троицы. С тех пор лилии стали гербовым знаком королевского рода.


Читать далее...

Я был очень рад видеть, что большинство памятников ей скромны. Конечно, с момента беатификации и причисления к святым появилось достаточно «священных» образов, но при этом после знакомства с её жизнью невозможно представить себе никакого другого памятника, кроме очень простых.


Notre-Dame de Paris




2. Руан. Собор. Очень простой алтарь.



3.



4. В Руане, похоже, очень любят делать фаянс. Тема Жанны д'Арк не миновала и его, хотя тут она изображена в каком-то мультяшном виде. Помимо этого, конечно, всё что можно и что нельзя пытаются назвать её именем, хотя, мне кажется, удаётся неплохо сопротивляться.



5. Стена Руанского собора. К нему так же присоединен "хисториал", мультимедиа-музей, но в нем, говорят, в основном кино на французском (доступен перевод). Еще якобы что-то есть на площади Place du Vieux-Marche, но непонятно где.



6. Place du Vieux-Marche - место, где сожгли Жанну д'Арк. Сейчас там совеременная церковь, высокий мемориальный крест (без надписей) и вот эта простенькая скульптура. На месте казни сейчас разбит маленький цветочный садик.



7. Церковь должна была напоминать языки пламени, она имеет своеобразную форму.



8. Внутри церкви Жанны д'Арк



9.



10. Нотр-дам де Пари.



Читать далее...

Базилика святого Серватия - старейшая церковь Нидерландов. Строительство современного здания (а всего их было несколько) началось около 1000 года и уже в 1039 году базилика была освящена. Здание это было построено, согласно традициям времени, в романском стиле. Опять же, согласно традициям времени, базилику постоянно "дорабатывали". В частности, в XIII веке к ней был пристроен южный портал, которому и посвещен этот пост.

Строительство южного портала базилики Св. Серватия началось между 1225 и 1250 гг. Он создавался уже в готическом стиле. Это был новый стиль для Нидерландов, появившийся здесь под культурным влиянием Франции. В фигурах, изображенных на тимпане еще сильно чувствуются романские традиции.

Тимпан южного портала. Внизу изображены сцены успения и вознесения Девы Марии, наверху - ее коронования.

На архивольтах изображены патриархи, пророки и цари израильские.

Слева от портала находятся вполне себе готические фигуры ветхозаветных пророков.

Фигуры правой стороны портала. Самый крайний справа, видимо, сам Св. Серватий.
Читать далее...

Кроме скульптур и барельефов, в галерее есть античные статуи, слепки, картины, хрустальная люстра в виде церковных куполов. И даже проводятся выставки! Но выставочные экспонаты достаточно странные, если не сказать больше...


Кстати, вот это называется что-то вроде "Вакантное место" :)
Или "Место свободно" что ли.




Античности мы тоже уделили мало времени, быстренько проскакали мимо
















Такие вот веселые картинки висят на лестнице между этажами. Они кажутся какими-то керамическими, или из смальты, не знаю.






А выше панно из войлока. Или из шерсти.




Ну и опять пошли скульптурки и картинки




Эта мне почему-то очень понравилась






Вот это люстра!


Читать далее...

Выпуклые картины. Или плоские скульптуры. Это что-то среднее. Они потрясающи!




Путин в кимоно :)




Зураб Церетели, собственной персоной :)




Эльдар Рязанов и Елена Батурина
Читать далее...

Где-то когда-то я прочитала о Галерее искусств Зураба Церетели. Не могу себя отнести к поклонникам его искусства, но меня заинтересовало гигантское бронзовое яблоко в атриуме музея!




Музей расположен во Дворце Долгоруких на Пречистенке. Вход стоит 100 рублей. Народу немного, можно все рассмотреть и пофотографировать вдоволь.




Где-то я все это уже видела


Читать далее...

Галерея Боргезе (Galleria Borghese) - замечательное собрание произведений искусства.Читать далее...