Муравьи в саду

Современные методы защиты растений многообразны как по своей эффективности, так и по влиянию на организм человека: многие удобрения и средства от вредителей содержат вещества, которые имеют свойство накапливаться в растениях и плодах и отнюдь не полезны для человека. Чтобы избежать излишней химизации вашего приусадебного участка и выращивать действительно органические продукты, необходимо обратиться к совсем другим средствам — тщательному планированию и подбору растений, ведь многие зеленые любимцы, посаженые рядом с «правильными» овощами, сами станутнадежной защитой вашего урожая от вредителей. Опыт рационального подбора сочетаний различных растений складывался на протяжении веков и не стоит им пренебрегать.

Ведь растения, как и люди, бывают совместимые и несовместимые, и вы наверняка уже заметили, что рядом с одними грядками овощи дают великолепный урожай, а рядом с другими — чахнут и болеют. Кроме того, правильно подобраные культуры могут защитить не только от вредителей, но и от непогоды, ветров, стимулировать рост и плодовитость друг друга. Разберемся, каких соседей лучше выбирать при высаживании грядок.

Для всех солнцелюбивых и не переносящих сквозняков культур (например, огурцов) лучшими соседями являются бобовые. Они создают защитные стенки и защищают грядки от кротов. Ведь вредные грызуны просто не переносят все бобовые культуры. Подметив, что кротовые ямки появляются в саду, посадите под деревьями несколько плетущихся кустов фасоли — и ваш газон больше не будет изрыт. Для того, чтобы бобовое «соседство» было эффективным, посадите вокруг защищаемой культуры несколько рядов бобов, предварительно прогретых и замоченных, с междурядьями около 20 см. На прошлогодних же грядках бобовых лучше всего посадить морковь, свеклу, репу, огурцы или томаты: эти культуры часто поражает проволочник (или дротянник), но он не нападет на грядку, где росли бобовые растения.

Большинство вредителей стараются «обходить стороной» укроп. Посадив его между грядками, вы надежно защитите свои овощи. Но из укропа получиться не только отменный «охранник» — он также привлечет к овощам полезных насекомых-опылителей, поэтому все нуждающиеся в опылении овощные культуры найдут в нем идеального соседа.

Кто из огородников не сталкивался с проблемой поражения посевов томатов, капусты и картофеля тлёй.... А для того, чтобы предотвратить такое нашествие, достаточно высадить между рядами лук. Он также защищает от клещей смородину и землянику, но в этом случае добавьте к луковым рядам и чеснок.

Полезными соседями могут быть не только огородные культуры, но и цветы: чернобрывцы, или бархатцы, отгоняют земляничного долгоносика, а ноготки понижают заболеваемость фузариозом. Также отгоняют вредителей вроде крыс и мышей цветы чернокорня, а дикая рябина, или клоповник — вредных насекомых и муравьев.

Подбор растений поможет защитить не только ваш огород, но и сад. Откажитесь от традиционного газона и замените его на полевицу побегоносную — замечательное растение, которое имеет свойство самостоятельно разрастаться. Благодаря ей ваши деревья будут не только лучше защищены, но и станут более здоровыми и плодоносящими, кроме того, у вас освободится множество рабочих часов в результате отсутствия необходимости удалять сорняки из сада. Уже через несколько лет вы получите замечательный упругий и очень плотный ковер.

Отлично поможет вам в увеличении урожайности и высаживание между деревьями нектароносных растений — таких, как огуречная трава, тмин, тот же укроп.

От всех ягодных кустов прекрасно отгоняет вредителей бузина, она не только помогает смородине, малине, крыжовнику, но и отгоняет от других растений мышей и мух. Если вы обвяжете на зиму деревья ветками бузины, вам будут не страшны зайцы и другие сдирающие кору грызуны, а посаженая возле винограда она защитит его от долгоносиков.

Планируйте высаживание культур на вашем огороде со всей тщательностью, и небольшие приготовления позволят вам не только отказаться от использования химических составов, но и получить щедрый урожай.
источник

Данное двухлетнее травянистое растение в высоту составляет примерно 40—100 см и относится к семейству бурачниковых (Boraginaceae). Его легко спутать с другими разновидностями, поэтому целесообразно привести ботаническое описание.

Чернокорень лекарственный имеет буро-красный вертикальный корень, немного утолщенный вверху (до 2,5 см в диаметре). Прямостоячий, обычно одиночный стебель, активно ветвится в верхней части растения, густо покрыт мягкими, длинноватыми, светлыми волосками. Верхние листья, образно говоря, оседлали стебель — они сидячие, нижние — на черешках. Длина листа вместе с черешком составляет 15—20 см, а ширина 2—5 см, сверху и снизу пластинки листочков буквально войлочные благодаря своему густому опушению. Цветки грязного темно-красной окраски, 5—7 мм в диаметре, собраны в метельчатое соцветие. Плоды — это орешки 5—7 мм в длину, покрыты они небольшими шипами. У всех частей растения достаточно неприятный запах, отталкивающий различных грызунов и насекомых.

Чернокорень лекарственный в диком виде часто встречается в европейской части, в Сибири (преимущественно до Байкала). Здесь его не трудно найти на пустырях, рядом с жильём, в замусоренных местах, на железнодорожных насыпях, полях, выгонах, вдоль дорог, на обрывах.

Цветет чернокорень лекарственный в мае — июле, а плоды созревают обычно в августе — сентябре. Корни как правило выкапывают в период созревания плодов, а листья — в момент цветения, когда в этих органах собирается наибольшее количество биологически активных веществ.

Лекарственные свойства чернокорня были известны уже издавна. Использовали данное растение в качестве болеутоляющего, успокаивающего, противосудорожного лекарства, а также при кровохарканьи, диспепсии и кашле. В виде примочек применяли как мягчительное средство при ожогах, фурункулезе и укусах змей. В некоторых странах оно включено в фармакопеи, а эссенцию из свежих корней используют в гомеопатии.

Однако же алкалоиды чернокорня известны своей высокой токсичностью, что, скорее, и закрыло дорогу для широкого применения этого ценного растения в медицинской практике.

На сегодняшний день чернокорень задействуется преимущественно для борьбы с вредными насекомыми и грызунами. Практика показывает, что мыши и крысы не только покидают жилые помещения, но и убегают с кораблей в воду, если учуют запах травы и корней чернокорня. Поэтому его советуют сеять на пасеках для хорошего медосбора, а осенью разбрасывать корни и стебли в омшанике для отпугивания мышей, чтобы те не попадали в ульи.

Чернокорень заслуживает внимания любителей-садоводов, но при этом стоит учитывать, что растение ядовито.

Вместе с чернокорнем лекарственным можно применять для тех же целей произрастающий в степных районах Украины на пустырях, пастбищах, вдоль дорог чернокорень пестрый, а в буковых лесах горных районов Крыма и чернокорень горный.

Разводить чернокорень лекарственный на дачных участках можно двумя методами: посадкой семян в грунт осенью либо ранней весной на глубину около 2—3 см или попробовать пересадить с комом земли однолетние дикорастущие растения, подрезав розетку листьев и корни.

В апреле — мае в талой почве выкапывают лунки. В каждую помещают по 2—3 кг навоза, 25 г суперфосфата и 20 г мочевины. Все это тщательно перелопачивают с грунтом, делают отверстия глубиной примерно 3 см и помещают в них по 1—2 семечки чернокорня лекарственного. Уход за растениями достаточно простой: рыхление земли и своевременный полив.

Подкармливают их только на второй год, когда уже начинается цветение: на одно растение по 1—1,5 л раствора (20 г мочевины и точно такое же количество суперфосфата в 10 л воды). При засушливой погоде поливают 2—3 раза за всё лето.

Растение неприхотливо, однако лучше растёт на рыхлых, насыщенных гумусом почвах. Семена можно собрать с дикорастущих растений осенью либо же выписать их из ботанических садов (семенных коллекторов).

Выращивание и применение чернокорня на дачных участках будет содействовать надёжной защите многолетних насаждений от насекомых и грызунов.

Например, на участке в 4 сотки в разных местах, ближе к плодовым деревьям и кустам, разместите примерно 15 растений. Спустя время срежьте растения чернокорня, затем высушите и перед выпадением снега поместите под плодовые деревья и ягодные кусты, слегка придавив камешками. Помимо этого, чтобы отпугнуть грызунов, привязывают листочки и стебли чернокорня к стволу дерева с обеих сторон катушечными нитками спиралью, начиная от самой земли на высоту выпадения снега. Привязывают также пучки чернокорня внутрь кустарника. В таком случае растение не сушат.

Для борьбы с грызунами также применяют высушенные истолченные листья, смешанные с пищевой приманкой.

Подкормка почвы удобрениям

В процессе роста растения расходуют питательные вещества неравномерно и даже на плодородных почвах в отдельные периоды могут испытывать недостаток того или иного элемента. Слабый рост, мелкие бледные листья чаще всего являются следствием азотного голодания. Азотная подкормка (по 10—20г/м2 мочевины) чаще всего бывает необходима в начале лета, когда после холодной погоды или после обильных дождей наступают теплые солнечные дни, а также когда хотят ускорить образование листьев, увеличить их размеры.

В холодную весну растения часто приобретают фиолетовый оттенок, являющийся признаком фосфорного голодания, а причина здесь в том, что из холодной почвы корни усваивают фосфор в 10—12 раз хуже, чем из теплой. Рекомендуется дать по 5—15г/м2суперфосфата. Фосфор улучшает рост корней, повышает устойчивость растений к холоду, ускоряет цветение и плодоношение.

Потребности, в калии увеличиваются при переходе к плодоношению, а также при недостатке света, особенно в теплицах при затяжной пасмурной погоде. За одну подкормку дают по 10—25г/м2 сернокислого или хлористого калия.

Лучше всего подкормку дать в жидком виде, растворив удобрения в поливной воде, но можно вносить и в сухом виде перед поливом, перемешивая их с почвой в междурядьях, лунках. Во избежание ожога растений не следует делать раствор крепче 0,7%, т. е. класть больше 70г всех в сумме удобрений на 10 л воды. Раствором, имеющим концентрацию до 0,3—0,5%, можно поливать растения, как обычной водой, под корень или по листьям. Такую же концентрацию минеральных удобрений (30—50 г на 10л воды) с добавлением микроэлементов применяют, когда делают вне корневую подкормку, т. е. мелко разбрызгивают питательный раствор по листьям (расход 0,5—1л/м2). Вне корневая подкормка действует быстро, повышает устойчивость растений к болезням и вредителям (часто она совмещается с обработкой ядохимикатами), а также к неблагоприятным условиям, бывает особенно полезна на холодных и засоленных почвах, т. е. когда плохо работают корни.

Как правило, органические удобрения в виде жидких подкормок не дают из-за трудоемкости и санитарных требований, их полностью вносят в почву до или при посеве, посадке. Иногда, например, при отсутствии минеральных удобрений, низком содержании в почве органики, бывает необходимо дать 1—2 жидкие органические подкормки. Навоз крупного рогатого скота или конский разводят в воде в соотношении 1:10 (1л на ведро воды), а птичий помет 1:20 (0,5л на ведро воды).Вносят органическую подкормку в бороздки и заделывают почвой.

Локальное внесение удобрений, т. е. добавление в лунки, рядки при посеве, посадке, позволяет расходовать их очень экономно: бывает достаточно ½—1/3 рекомендуемой дозы, чтобы получить примерно ту же прибавку урожая. В одну лунку кладут не более 15г, а в рядки 5—15 и до 30г туков в расчете на 1 м2, тщательно перемешивая их с почвой. Эффект будет больше, если минеральные удобрения предварительно смешать с перегноем, компостом, взятыми по 0,5л на лунку.

Мульчирование в сад

Мульчирование – это известный агротехнический прием. Однако многие садоводы недооценивают важность и полезность мульчирования.

Мульчирование – это прикрытие почвы между растениями любым доступным материалом (опилками, соломой, бумагой, пленкой, мелкими камушками, тряпьем, листопадом, торфом, перегноем, шишками и т.д.). В качестве варианта, частично заменяющего мульчирование, можно использовать почвопокровники – растения с поверхностной корневой системой, которые, разрастаясь, покрывают почву словно ковром. Здесь необходимо учитывать то, что почвопокровники не должны конкурировать с основными растениями, то есть их нужно высаживать среди хорошо принявшихся кустарников и деревьев, а также многолетников с мощной корневой системой.

В чем же заключается важность и полезность мульчирования?

Во-первых, мульча из перегнивающих элементов служит питанием для растений на протяжении всего вегетационного периода, Другими словами, это длительная подкормка, которая поступает постепенно и долго, причем без дополнительных усилий садовода. Зная особенности развития тех или иных растений можно подобрать для каждого из них оптимальную мульчу.

Во-вторых, мульча помогает бороться с сорняками. Такие материалы, как пленка, картон, тряпье позволяют избавиться даже от злостных многолетних сорняков, таких как пырей, осот и другие. Если под кусты положить густым слоем только что выполотые сорняки, то можно будет избавить эту землю от будущих сорняков, помочь земле сохранить влагу и создать питательную среду из перегнивших растений.

В-третьих, мульча избавляет от перекопки, особенно те земли, которые хорошо структурированы и не засорены злостными сорняками. Излишняя перекопка нарушает структуру почвы, снижает ее пористость, образующуюся при гниении растительных остатков, а, следовательно, нарушает подземное дыхание корневой системы растений. Кстати, если на участке есть задерненный, то есть заросший сорняками кусок земли, то, положив на него толстый слой мульчи и оставив его, например, до будущего года, можно превратить этот кусок в полноценную, плодородную грядку.

В-четвертых, использование мульчи позволяет уменьшить полив растений даже в знойное и сухое лето, и постоянное рыхление почвы. Известно, что после дождя и обильного полива необходимо рыхлить образующуюся при этом корку, которая нарушает корневое дыхание растений и поступление влаги к корням. При использовании мульчи эта проблема отпадает.

В-пятых, мульча защищает растения и плоды от гнили и других неприятностей, возникших при контакте растений с землей. Например, клубнику (что в переводе с английского означает «соломенная ягода») рекомендуется между рядами либо выстилать соломой, либо покрывать пленкой.

В-шестых, использование в качестве мульчи различных подручных материалов позволяет в некотором смысле решить проблему использования мусора на участке (пленки, бумаги, картона, тряпья, мелких камушков, выполотых сорняков, листопада).

На основании сказанного мы убедились в том, что мульча не только полезна, но и во многом просто необходима на дачном участке. Она облегчает наш труд, помогает растениям пережить неблагоприятные периоды вегетации (например, засуху), помогает бороться с болезнями растений, вызванными гнилостными бактериями и вредителями, а, значит увеличить вегетационный период растений. Мульчу можно использовать и для комнатных растений. И, наконец, чисто эстетический аспект. Грядки, покрытые мульчей, выглядят, на мой взгляд, ухоженнее, чем грядки с растениями, растущими на голой, хоть и плодородной земле.
источник

Цветная капуста

Вы еще не выращивали цветную капусту? А между тем она заслуживает внимания. Пищевыми достоинствами цветная капустапревосходит кочанную: в два раза богаче белком, в два-три раза — аскорбиновой кислотой (витамином С). Превосходит она кочанную и по содержанию минеральных солей щелочного характера, что весьма важно при избыточном потреблении белковой пищи. Благодаря тонкой клеточной структуре цветная капуста усваивается организмом полнее других капуст. Особенно она полезна при желудочно-кишечных заболеваниях и в детском питании.

Что же представляет собой цветная капуста? Само название «цветная» она получила из-за неверного представления о строении ее побегов, составляющих головку. Считалось, что это цветочное образование, на самом же деле головка цветной капусты состоит из плотно сомкнутых стеблевых побегов, которые при дальнейшем росте постепенно расходятся, разрастаются. Как говорят, головка рассыпается, образуя цветоносные побеги.

Требования цветной капусты к условиям выращивания в основном те же, что и у кочанной. Однако цветная более требовательна к условиям внешней среды, особенно к плодородию почвы, тем более, что корневая система ее значительно слабее, чем у кочанной. Поэтому, кроме органических удобрений (навоза, перегноя или компоста — до 2 ведер на 1 м²), вносят и минеральные, лучше нитрофоску (3 столовых ложки). При недостатке органических удобрений можно ограничиться одними минеральными: мочевины до 50 г, суперфосфата и хлористого калия по 30 г на 1 м². Две трети удобрений вносят под лопату при перекопке почвы, одну треть — в лунки перед посадкой рассады в смеси с землей. Для образования хорошей плотной головки растение должно нарастить не менее 20 крупных листьев. Чтобы их иметь, мало вносить удобрения, надо еще следить за влажностью почвы, обязательно рыхлить грядки после каждого полива или дождя.

Рассаду цветной капусты выращивают почти так же, как и рассаду кочанной. Семена высевают за 40—45 дней до высадки рассады. Обычно используют ящики длиной 50 см, шириной 30 и высотой 10 см с отъемной продольной стенкой. На дно ящика кладут камешки для дренажа. На выровненной, увлажненной и слегка уплотненной почвенной смеси намечают бороздки с расстоянием 3 см и глубиной 0,5 см. Семена засыпают той же смесью, посев уплотняют. Первую подкормку дают через неделю после посадки рассады (высаживают по схеме 60 X 30 см) раствором мочевины (2 столовых ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений с добавлением 1 ложки хлористого калия). Вторую подкормку дают в начале формирования головки. Состоит подкормка из раствора нитрофоски (3 ложки на 10 л воды на 5 растений) с добавкой по 2 г борной кислоты и молибденового аммония. Полезна подкормка растений и органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком — в 10 раз, а также навозной жижей — в 4 раза.

Самое главное при выращивании цветной капусты — не допускать приостановки роста растений. Поэтому кроме подкормок и своевременных поливов проводят и опрыскивание растений водой в жаркие часы дня для повышения влажности воздуха и снижения температуры в зоне листьев. При температуре воздуха выше 25° и нарушении поливного режима образуются мелкие листья, головки делаются рыхлыми, с ворсистой поверхностью, иногда с прорастающими в головке листочками. Наилучшая температура для роста цветной капусты и формирования плотных крупных головок 16—18°.

Чтобы получить белоснеж­ные головки, их прикрывают от солнца своими, же листьями. Для этого листья надламывают либо связывают над головкой. Жаркой погоде лучше противостоят растения, выращенные посевом семян в открытый грунт. Сеять в несколько сроков: первый — одновременно с ранней высадкой рассады, то есть с посадкой рассады ранней капусты (цветная поспевает дней на 10 раньше кочанной). Второй срок посева — в конце мая и третий — в середине июня (в средней полосе). Мне приходилось выращивать цветную капусту посевом семян в открытый грунт (в условиях Подмосковья 20 июня), но на песчаной почве и с внесением в лунки по пол-литровой банке рассадной питательной смеси.

Из шести известных районированных сортов цветной капусты сорт Ранняя грибовская дал первые головки через 70 дней после всходов, а остальные сорта — через 80 дней, причем через 2 недели весь урожай был уже убран с плотными белоснежными головками. Надо сказать, что посев был проведен элитными семенами, которые имеют более сжатый период формирования головок. При посеве же обычными, даже отборными семенами последние головки приходится срезать через 3—4 недели после первых.

Качанная капуста

С одной площади можно получить два урожая капусты, если выращивать цветную среди кочанной. В условиях Подмосковья цветную капусту я высаживал в конце апреля, а кочанную сорта Московская поздняя — в середине мая. К этому времени цветная капуста успевала развить хорошую розетку листьев, но так как листья у цветной капусты прямостоячие, она не мешала развитию кочанной. Крупные же листья кочанной капусты прикрывали растения цветной капусты и создавали наилучшие условия для развития головок (пониженная температура, повышенная влажность воздуха, защита от солнечных лучей). Цветную капусту высаживал по схеме 70 Х 70, а кочанную — в рядках между цветной по одному растению.

С таким же успехом выращи­вают цветную капусту и в междурядьях плодового сада, если в течение нескольких часов она освещается солнцем. На 10 дней раньше можно получить головки цветной капусты, если высаживать рассаду под временные пленочные укрытия, где и температура воздуха, и влажность его благоприятны для растений, чем в открытом грунте. Чтобы не допускать перегрева в теплые дни, необходимо частое проветривание. Под пленку рассаду высаживают в два ряда 60 х 30 см. Пленку можно снять, если ночная температура установится не ниже 6 градусов.

После срезки головок можно получить второй урожай цветной капусты,  оставляя на ра­стениях по одному побегу из нескольких, вырастающих из пазушных почек кочерыги.

Для выращивания цветной капусты можно использовать любой сорт, имеющийся в продаже. Все они хороши, но более скороспелые сорта — Ранняя грибовская и Гарантия; из среднеспелых назовем сорт Отечественная с крупными головками. При выращивании же цветной капусты на семена надо брать только один сорт, чтобы вокруг не было семенников любой другой капусты, иначе не избежать переопыления ветром.

На семена оставляют наиболее крупные, рано сформировавшиеся плотные головки. На другое место их не пересаживают. Постепенно головки начинают расходиться и удлиняться, в первую очередь удлиняются крайние побеги. Обычно центральную часть головки вырезают тонким острым ножом в сухую солнечную погоду и срез присыпают толченым древесным углем или мелкими древесными опилками. Однако последними исследованиями установлено, что вырезка боковых побегов и оставление на семена 2—4 побегов центральной части головки ускоряет созревание семян и повышает урожай с 19—24 г с одного растения до 34—42 г.

Семенники во время массового цветения подкармливают раствором суперфосфата (100 г на 10 л воды) с добавлением хлористого калия (40 г) и борной кислоты (5 г) на 5 растений. Растения подвязывают к кольям уже в фазу бутонизации. Поливы усиливают в период налива семян, не забывая рыхлить почву после каждого полива или дождя.

Начало созревания семян определяют по цвету стручков — они буреют. Чтобы ускорить этот процесс, семенники слегка поддергивают. Обычно это делают в сентябре. Полного созревания семян ожидать не следует, лучше срезать побеги, когда семена в стручке слегка побуреют и станут твердыми (фаза восковой спелости). Срезают побеги выборочно. Затем их связывают в пучки и подвешивают в проветриваемом помещении (в сарае или на чердаке, где семена и дозревают). Под пучками расстилают мешковину или пленку, чтобы осыпающиеся семена не пропали. Вызревшие семена по окраске коричневые. Обмолоченные семена очищают, сортируют, проверяют на всхожесть и хранят в комнатных условиях, лучше в герметичной таре, где они не отпотеют и при резких колебаниях температуры.

А что за капуста брокколи? По существу, брокколи — та же цветная капуста, отличается она от цветной окраской головок: у скороспелой брокколи головка темно-зеленая, у поздне-спелой — фиолетовая. По типу формирования основной и боковой головок или длинных побегов брокколи бывает спаржевая и отпрысковая.

Капуста брокколи

По питательности и вкусовым достоинствам брокколи превосходит цветную капусту: в ней больше белков, углеводов, а также минеральных солей. Богаче она и витаминами, причем в ней имеется каротин, которого в цветной капусте нет. Брокколи рекомендуют для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний и нервных расстройств, а также при заболевании подагрой.

Агротехника брокколи не отличается от агротехники цветной капусты, она хорошо растет среди плодовых деревьев. Но растения требовательны к увлажнению почвы. После срезки основной головки начинают развиваться боковые побеги, которые бывают готовы к съему через 15—20 дней. При умелом уходе каждое растение брокколи дает до 3 кг продукции. Затенения головок не требуется.

При выращивании цветной капусты бывают неудачи и у опытных любителей: вместо ожидаемых крупных плотных головок получаются мелкие, а иногда и «рассыпухи». Причину надо искать в несоблюдении агротехники: посев неотсортированными семенами, выращивание рассады без горшочков с питательной смесью (так, мол, быстрее), выращивание рассады без подкормок бором и молибденом, посадка переросшей рассадой (надо не более 4-5 листьев). Влияет и приостановка роста растений из-за недостатка влаги, а также из-за несвоевременной подкормки; в жаркую и сухую погоду не проводилось обрызгивание растений водой, а если и проводилось, то однократно (надо несколько раз, в жаркие часы через каждые 15 мин).

Еще чаще случаются неудачи при выращивании брокколи. Бывает это, прежде всего, при использовании позднеспелого сорта и при посеве неотсортированными семенами; при избыточном внесении азотных удобрений и недостаточном фосфорно-калийном питании. Если не образуется компактная головка брокколи, а получаются лишь зеленые побеги, то их так же можно использовать в пищу, как «рассыпуху» цветной капусты, пока растение не выбросило цветоносов.

И, наконец, кулинарный рецепт. Цветную капусту или брокколи отварить в хорошо подсоленном кипятке и подать на стол со сливочным маслом. Не опускайте овощи в холодную воду, ведь при этом теряется аскорбиновая кислота. Опускайте капусту лишь в кипяток, в нем сваренный овощ меньше   потеряет   витаминов.

Если поджарите цветную капусту с сухариками, получите блюдо-деликатес. Кто положит «рассыпуху» цветной капусты в суп — полакомится бульоном, не   отличимым от куриного.

И. Курюков

источник

Одна из первых проблем, которые приходится решать на неосвоенномучастке – это устройство удобного и гигиеничного туалета. Правильно выбрать тип туалета и установить его не всегда простая задача на небольшом участке. Ведь нужно учитывать определенные санитарные требования, без которых туалетстанет источником не только неприятных запахов, но и просто может навредить окружающей экологии.

Многие требования к обустройству туалета зависят от конкретных местных условий на садовом участке и типа туалета. Перечислю  требования, которые должны соблюдаться длявыгребного туалетавезде:

1. Ставить туалет не ближе 25 м от колодца (скважины), ниже его по склону, если таковой есть.
2. Нужно учитывать уровень залегания грунтовых вод на участке и его сезонное колебание. Для того чтобы его определить, достаточно выкопать небольшой шурф (яму) и замерить глубину расположения зеркала воды от уровня почвы.  Если она меньше 2 м, то  делать в этом месте туалет с простой земляной ямой или периодически очищаемым выгребом нельзя. Это может привести к сильному загрязнению грунтовых вод, а значит и воды в колодцах на очень большой площади, превышающей размеры отдельного участка.
3. Туалет с выгребной ямой можно размещать только в таких местах, где максимальный уровень грунтовых вод расположен на глубине не менее 2-2,5 м от поверхности земли. При сооружении такого туалета необходимо исключить поступление атмосферных осадков в выгреб, т.е. сделать широкие свесы кровли, отмостку вокруг выгреба и водоотводные канавки по всему периметру (см. рис.1 ).
4. Стенки и дно выгребной ямы должны быть водонепроницаемыми независимо от материала, из которого они сооружены. Проще всего это сделать, если выложить их из кирпича или отлить из бетона, с последующим нанесением слоя штукатурки из цементно-песчаного раствора (1:2) и железнения. Сложнее сделать водонепроницаемый выгреб с использованием для облицовки бревен или бруса. В этом случае придется конопатить все стыки, а потом обмазывать стенки и дно горячим битумом в 2-3 слоя.
5. Вокруг стенок и дна выгреба нужно делать глиняный замок толщиной 200-250 мм из жирной, хорошо утрамбованной глины. Дно должно иметь уклон в сторону люка, через который удаляют нечистоты. Над выгребом укладывают балки перекрытия, на которые и устанавливают каркасный или сборнощитовой туалет. Открытую часть перекрытия зашивают досками, оставив место для люка с плотно подогнанной крышкой, и накрывают рубероидом не менее чем в 2 слоя. Еще лучше накрыть эту часть кровельным железом. После завершения всех работ вокруг выгреба и туалета устраивают отмостку и водоотводные канавки.

Туалет с выгребной ямой прост по конструкции, достаточно долговечен и удобен, так как очищать его приходится только один или два раза в год. Единственное – это жесткие ограничения по уровню залегания грунтовых вод, поэтому ставить его можно не везде. В этом отношении более универсален и безопасен для окружающей среды туалет сухого типа – биотуалет или пудр-клозет.

Сухой биотуалет – это туалет с относительно небольшой выносной емкостью, в которой фекалии засыпают торфяной крошкой, древесными опилками, золой или смесью земли и сухого песка. Эта засыпка не только исключает появление неприятных запахов, но и обеспечивает выполнение основных санитарных требований. Выносную емкость нужно периодически опорожнять, укладывая отходы в компостную кучу, где они за 2-3 сезона перерабатываются в органическое удобрение.

Размеры биотуалета сухого типа должны быть не менее 0,9х1,4 м, а высота ~ 2 м в месте расположения стульчака. Крышу обычно делают односкатной. В помещении необходимо предусмотреть место для складирования засыпки и установки рукомойника (см. рис.2).

Проще всего построить каркасный или сборно-щитовой туалет на плотном непучинистом грунте. Чтобы обеспечить его устойчивость стойки каркаса вкапывают в землю на глубину 60-70 см. Для защиты от гниения их нижнюю часть обмазывают битумной мастикой. В местах с высоким уровнем грунтовых вод нижнюю обвязку каркаса лучше установить на небольшие бетонные блоки.

После установки стоек выполняют верхнюю и нижнюю обвязку каркаса, которые будут служить опорой для настила пола и обрешетки кровли. Кровлю туалета устраивают по сплошной обрешетке. Для этого подойдут практически любые кровельные материалы. Боковые стенки туалета обшивают плотно пригнанными досками. В задней стенке необходимо предусмотреть два прямоугольных отверстия: верхнее – вентиляционное окно размером 200х250 мм, затянутое мелкой сеткой, и нижнее – люк 400х400 мм с дверкой для удаления емкости с отходами.

Дверь также можно вполне сделать самому из досок толщиной 25-30 мм, сколоченных в плотное полотно с помощью двух поперечных накладок и укосины. При наличии хорошей вентиляции и правильном пользовании сухим туалетом никаких неприятных запахов ощущаться не будет.

источник

На дачных участках компостная куча является обязательным атрибутом. Ведь компост – это уникальное органическое удобрение, которое обогащает почву гумусом. Компост может частично или полностью заменить собой навоз, который сейчас поднялся в цене, а также минеральные удобрения и привозимую специально плодородную почву. Кроме того, собирая органический мусор по всему участку мы просто очищаем территорию вокруг.

Компостную кучу или ящики для компостирования отходов размещать стоит конечно в укромных местах, чтобы они не бросались в глаза и не портили вида. Но тем не менее они всегда должны быть под рукой. В случае классического решения компостирования необходимы три секции для производства компоста: в одном идет процесс закладки отходов, в другом – компост зреет, в третьем – готовое удобрение готово для вывоза на грядки. В отношении размеров многие сходятся к таким пропорциям: ширина –1,5 м, высота – 1-1,2 м, длина – до 3-4 м. Эти размеры приводятся во многих справочниках, они считаются минимально необходимыми, чтобы обеспечить температуру и стабильную влажность для нормального протекания процесса компостирования. По этой же теории советуется перелопачивать ежегодно содержимое компостной кучи для снабжения воздухом созревающего компоста, т.е. для ускорения процесса разложения отходов. Задача эта требует серьезных физических усилий.

КАК УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС КОМПОСТИРОВАНИЯ?

Но прогресс не стоит на месте, технологии компостированиясовершенствуются и процесс производства компоста удалось ускорить в 2-3 раза. Например, для сохранения влажности и для повышения температуры в компостной куче ее стали накрывать полиэтиленовой пленкой с отверстиями для доступа воздуха. Так же, для ускорения компостирования, были разработаны различные препараты-ускорители данного процесса, например, препарат “Тамир”.  Для ускорения процесса можно подобрать и определенный состав органических и других компонентов закладываемой компостной кучи так, что компостирование значительно ускорится. Это говорит о том, что сегодня не обязательно следовать жестким рекомендациям, разработанным в прошлом веке. 
 

Так что современную компостную кучу можно сделать компактной или складывать с этой целью отходы в небольшой контейнер вместимостью около 1 куб. метра, сделав его из досок.

Но, как известно, лень – двигатель прогресса, поэтому может и сооружать ничего не стоит. Просто возьмем старую металлическую бочку без дна и немного ее доработаем:

Процесс приготовления компоста в бочке очень удобен и прост. По участку можно разместить несколько таких бочек, располагая их в местах, где быстрее всего скапливаются отходы. Это может быть летняя кухня, грядки и т.д.

СЛОИ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ КОМПОСТА

Для ускорения производства компоста компоненты удобрения стоит укладывать в определенном порядке, формирую слои определенной толщины:

Так заполняем бочку доверху, продолжая укладывать слои в той же последовательности – сорняки, навоз, зола, земля.

Заполненную бочку накрываем куском полиэтиленовой пленки с отверстиями, которую подвязываем бечевкой, чтобы не сдуло ветром. Время от времени поливаем готовящийся компост поливаем водой чтобы не пересыхал. Поливать можно одновременно  с поливом грядок.  Но сильно переувлажнять компостную массу не стоит. По влажности она должна соответствовать выжатой губке.

Если в бочке завелись муравьи, значит компостная куча засохла и процесс компостирования прервался. Чтобы автоматически поддерживать нужную влажность в бочке посадите туда кабачок, тыкву или огурец. В этом случае пленка уже не нужна. Полив этих растений обеспечит нужную влажность компостной кучи. Сложность последнего метода только в том, чтобы сразу заполнить бочку всеми слоями компоста доверху.

В такой конструкции компостной кучи в виде бочки происходит значительное ускорение процесса приготовления компоста. И не нужно ждать 3 года, как в классическом варианте. Не нужно и перелопачивать компост. За одно лето можно получить несколько сот кг отличного удобрения.

источник

Зеленый ковер газона. Обычно с этими словами перед взглядомпредставляется обширные лужайки в парках и скверах. А так ли уж необходим газон на садовом участке? Многие считают это непозволительной расточительностью полезной площади. Так ли это?

Как правило, самые красивые, опрятные садики получаются именно у тех, кто сумел перед домом, на парадном месте, найти кусочек земли под ровный травяной газончик и сделать его основой декоративной композиции. Этот зеленый травяной луг перед домом радует глаз и придает всему участку элегантность, изящество, законченность.

Даже современная медицина подтверждает, что спокойный природный зеленый цвет отлично снимает стрессы, восстанавливает работоспособность, дает отдых утомленному зрению.

Теперь сомнений нет – газон имеет такие же права на прописку в приусадебном саду как и цветы.

Так как же устроить красивый газон перед домом, как ухаживать за ним?

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ГАЗОННЫХ ТРАВ

Мятлик луговой. Отлично выдерживает морозные зимы и поздниевесенние заморозки, рано отрастает и заканчивает вегетацию глубокой осенью, сохраняя зеленый вид до снега. Правда, появление всходов несколько растянуто, и растут они на первых порах медленно. Чтобы молодой газон не заглушили другие травы и сорняки, рекомендуется сеять из расчета не менее 10 г на 1 кв. м, тщательно очистив почву. Зато со второго года жизни мятлик успешно конкурирует с нежелательными пришельцами. Сочетание его с другими злаками нецелесообразно.

В природных условиях мятлик имеет множество местных форм, используемых для создания газонов. Лучшее время посева мятлика в средней полосе – вторая половина августа, когда складываются самые благоприятные для него условия температуры и влажности. Весенние сроки хуже, поскольку в мае бывает мало дождей, а июньские жаркие лучи небезопасны для нежных всходов. Можно посеять траву в самом начале весны, едва оттает земля, но если вернуться холода, появление всходов растянется.

Предварительное замачивание семян на 22 ч создает условия для дружного их прорастания в первые две недели. Почвы подходят разные, но предпочтительны рыхлые суглинки и легкие, богатые перегноем супеси. Во время активного роста желателен полив.

Этот злак может жить, возобновляясь вегетативно, десятки лет. Его считают газонной травой номер один.

Овсяница красная. Относится к самым засухоустойчивым злакам. Впервый год разрастается довольно медленно и закрывает почву где-то через полтора месяца. Но со второго года ковер становится плотным. Для декоративных газонов наибольшую ценность в средней полосе имеет корневищная разновидность этого вида, образующая упругий плотный дерн.

Травостой из овсяницы очень наряден, если его не потеснят со временем другие злаки с более широкими листьями. Это часто наблюдается на тяжелых почвах. Но на легких плодородных в сухом климате, даже с холодными малоснежными зимами, овсяница ведет себя прекрасно. Она зарекомендовала себя в степных районах Украины, в Абхазии. переносит и затенение. Норма высева 10-12 (не более 15) г на 1 кв. м.

Овсяница луговая.  Для высокодекоративных, так называемых партерных газонов, не годится, только для обычных лужаек. Ее листья грубоваты, короткие стебли образуют не очень густую и ломкую дернину. К тому же растет она пучками и не создает шелковистого ковра. К морозам и заморозкам растение устойчиво, рано отрастает весной. Засуху не переносит.

Норма высева на богатых суглинистых почвах 10-12 г на 1 кв. м (сухие и легкие не подходят).

Полевица побегообразующая (побегоносная, ползучая). В природе широко распространена на сырых прибрежных участках. Многочисленные стелющиеся побеги длиной 30-40 см легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. На это ценное свойство первыми обратили внимание специалисты по спортивным газонам, а затем и озеленители. Выяснилось, что семян растение образует мало, зато с весны до осени без труда размножается вегетативно.

Мелкая посадка побегов через 10-12 см дает спустя 50-60 дней сплошной нежный ковер. В первый год стрижка не требуется. А со второго года можно косить, но не так часто, как другие злаки. Растение не боится затенения. Особенно рекомендуется для задернения детских площадок. Немаловажно, что срезанные побеги в бумажных и полиэтиленовых пакетах переносят транспортировку в течении нескольких дней.

В засушливых районах полевица побегообразующая без полива страдает и лучше удается в тени.

Райграс пастбищный. Очень влаголюбив, не выносит засухи и позднихвесенних заморозков, подходит для умеренно влажного климата. Лучше всего удается на богатых хорошо дренированных суглинках, плохо – на плотных и кислых почвах.

Райграс быстро всходит – уже через 10-12 дней – и вскоре полностью закрывает участок. Он хорошо отрастает после частой косьбы, особенно при регулярных подкормках. Но растение недолговечно. Газон из него красив, как правило, лишь первый год, а затем травостой изреживается, становится неровным. Райграс целесообразнее использовать там, где газон ежегодно ремонтируют или пересевают. Норма расхода семян 14-15 г на 1 кв. м.

В каждой зоне страны ассортимент газонных трав свой – в зависимости от климатических и почвенных условий. Поэтому даже самые распространенные газонные злаки лучше не привозить из других мест с явно иным климатом, а постараться использовать семена местной репродукции.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Распространенное мнение, что достаточно перекопать землю на штык лопаты, посеять травку, а потом только коси ее, увы, неверно. Расти трава, конечно, будет, но ровного нежно-зеленого ковра не получится. Так что прислушаемся к советам специалистов.

Густо посеянная трава, которую к тому же часто косят, уносит из земли немало питательных веществ. Поэтому прежде всего надо позаботиться о плодородии почвы.

Крайне необходимая мера – известкование. Особенно важно это для мятлика. Овсяница и полевица более выносливы, но и они благоприятно отзываются на снижение кислотности.

Доза извести зависит о показателя реакции почвенной среды pH. При pH 4,5 и менее (чрезмерно кислый субстрат) на супесчаных и легкосуглинистых почвах вносят в нечерноземной полосе 400 г на 1 кв. м, на тяжелых суглинках – 600 г; при pH 5,5 соответственно 150-200 и 350-400 г. Известь при внесении следует хорошо измельчить и распределить равномерно.

Из органических удобрений используют торфонавозный перегной, торф, крошку. Низинный торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию, и его можно закладывать в чистом виде. Верховой же обладает повышенной кислотностью – его лучше прокомпостировать с навозом.

Сколько удобрений внести при основной заправке? Все зависит от плодородия и состава почвы в каждом конкретном случае. А для поддержки можно использовать следующие данные. На легких дерновых подзолистых почвах вносят на 1 кв. м примерно 250 г перегноя (или 400 г торфа), а из минеральных удобрений – 1 г сульфата аммония, 1,5 г суперфосфата и 2,2 г хлористого калия.

Участок, отведенный под газон, глубоко перекапываю как минимум за месяц до посева. Выбирают сорняки, известкуют, заправляют органическими удобрениями. В тяжелый глинистый грунт добавляют, кроме того, крупный песок, а в слишком легкий песчаный – ил, немного глины, торф. Делают тщательную планировку. Почва должна обязательно осесть, чтобы получилось плотное семенное ложе. Непосредственно перед посевом вносят минеральные удобрения и проводят граблевание участка.

Практика перекопки земли накануне высева газона неверна. Вскоре после появления всходов выровненность участка нарушается, появляются блюдца, качество теряется на глазах. В период отстоя земли есть возможность и регулярно выбирать отрастающие сорняки.

Лучший срок посева в центральных районах – 10-25 августа (при таких сроках в дальнейшем бывает меньше сорняков) или ранней весной, когда начинаются полевые работы. Если решено посеять траву весной, то землю рекомендуется подготовить с осени, тогда за зиму она осядет, наберется влаги.

Во всех случаях перед высевом необходимо окончательно выровнять участок. Лучший способ – взять вдвоем доску с заостренным ребром и пройтись ею вдоль и поперек площадки. Неровности устраняют граблями.

Верхний слой разделывают очень мелко. Последняя операция – легкое уплотнение его на глубину до 6 см, обязательно в сухую погоду. Это можно сделать и с помощью обычной доски (озеленители используют легкий полый гладкий каток).

Все эти тонкости очень важны – именно они обеспечат ровные всходы, а в дальнейшем высокое качество газона.

Распределять семена по поверхности надо равномерно. Работу проводят в безветренную погоду. Облегчает дело добавка к семенам почвы (1:3) из верхнего слоя. Заделывают острыми граблями, держа ручку так, чтобы она находилась почти параллельно земле. Желательно замульчировать участок тонким слоем перегноя или торфа. После этого землю снова слегка уплотняют доской., которая вдавливает семена в почву.

Не лучше ли для газона использовать травосмеси? Многие годы они действительно  широко рекомендовались. Однако садово-парковая практика показала, что самые хорошие зеленые газоны получаются их одновидовых посевов. Смеси же используются только для специальных дерновых покрытий – на стадионах, аэродромах, ипподромах и т.д.
источник

Известно, что тыквенные плохо переносят пересадку, поэтому огурцы сеют семенами сразу в грунт. Но в средней полосе тепло приходит, как правило, поздно, и огурцы поспевают не раньше конца июля. Поэтому, если хотите снять первый урожай примерно в конце мая, то выращивать тыквенные нужно только через рассаду.

Чтобы получить первый урожай в начале июня, выкладывается на защищенном от ветра и хорошо освещаемом месте в направлении с востока на запад высокая навозная грядка. Устраивают ее как можно раньше, но обязательно на оттаявшей земле (под навозом земля долго не сможет прогреться).

Навоз идет только на постройку стен и перегородок грядки, так как тепло выделяемое биотопливом обжигает корни огурцов. Поэтому внутри грядка заполнена компостом и плодородной землей.

Затем на грядке устанавливаются металлические дуги из проволоки диаметром 6 мм, скрепляются 3-4 рядами тонкой проволоки и укрывается это сооружение полиэтиленовой пленкой.

Чтобы пленку не срывало, через грядку перебрасывается несколько шпагатов (~ через 60 см) и шпагат крепится к вбитым кольям.

Сеются партенокарпические огурцы женского типа – под пленкой насекомые почти не летают. Но для лучшего завязывания обязательно подсаживаются несколько растений старых сортов-опылителей.

В начале апреля замачиваются на 4 часа семена в зольной воде (1 ч. ложка на 1 л воды). Затем укладываются в коробку слоем 5 см ошпаренный, промытый в проточной воде и отжатый опил, на него – мягкая бумага и семена на расстоянии 2-3 см. Все укрывается мягкой бумагой, таким же влажным опилом, но слоем 3 см, и коробка помещается в полиэтиленовый пакет. Посев ежедневно проветривается.

Горшочки для выращивания рассады тщательно моются, просушиваются и в каждый вкладывается полоска полиэтилена с таким расчетом, чтобы ее концы выходили за край емкости на 5-6 см – за эти ушки удобно будет вытаскивать ком земли при высадке рассады. ширина полоски равна ширине дна горшочка. Емкость на треть заполняется почвой. Высаживаются в нее проклюнувшиеся семена строго плашмя. Горшочки ставятся на южное окно на специально подготовленные полки под рассаду.

На третий день после посадки появляются первые семядоли. Грунт подсушивается, чтобы растение потеряло тургор, стебель закручивается в спираль и засыпается грунтом до семядольных листьев. Эта процедура повторяется еще два раза, это способствует образованию у огурца придаточных корней.

Можно сделать и по-другому. Дождаться всходов в школке. Вилкой вынуть растение из опила, прищипнуть у него на треть корень и высадить на дно горшочка, присыпав субстратом до семядольных листьев. А когда  семядольное колено вытянется, опять окольцевать растение и подсыпать плодородную землю. К моменту высадки (к середине мая) на стебле отрастает 7 листьев и формируются цветки.

За 3-4 дня до посадки (в третьей декаде мая) рассада выносится и расставляется по лункам на грядке, чтобы она привыкла к свежему воздуху. Перевалка производится вечером, или в пасмурную погоду днем. В лунках делаются выемки меньшего размера с таким расчетом, чтобы в них свободно помещался земляной ком рассады. Выемки обильно поливаются водой, горшочки умеренно, и растения вытягиваются за ушки пленки. Затем растения осторожно перемещаются на грядку. К стеблю подсыпается земля (стараемся не повредить корни), обминается грунт, почва добавляется до семядолей. Место вокруг корневой шейки для защиты корней от гнили мульчируется прокаленным песком.

В каждой лунке располагают по три растения основного сорта или гибрида, а по периметру высаживаются растения-опылители.

Высаженная рассада обязательно еще раз поливается. Грядка на ночь укрывается. Если в последующие дни погода стоит солнечная, то растения специально притеняются, а пленка по всей длине грядки с восточной стороны приоткрывается для проветривания. В холодную погоду каждое растения дополнительно укрывается пленкой.

Горшечная рассада при такой пересадке совсем не страдает и сразу идет в рост. Через неделю – разрастается, зацветает, появляются небольшие зеленцы. После того как минует угроза заморозков, огурцы можно пустить по шпагату для формирования шпалеры. В остальном уход обычный: поливы, подкормки, еженедельная подсыпка золы в лунки.

Высаживать огурцы таким способом очень удобно: растения не затаптываются, хорошо проветриваются, не болеют и зеленцы легко срывать.
источник

Садовая земляника

Занимаясь земляникой более десяти лет в своем огороде, испытал несколько десятков сортов. Начал с неудач, ошибок, но постепенно улучшал агротехнику и в последние годы получаю неплохие урожаи. Я понял, что результаты в большей степени зависят от того, насколько совершенна технология выращивания. Только в этом случае можно объективно оценить тот или иной сорт, узнать его возможности. Расскажу о своем опыте.

Посадка.
Сажаю землянику или весной, как только саженцы тронутся в рост, или во второй половине лета до середины августа. Это необходимо для того, чтобы получить развитые растения с мощными корнями, а сильная корневая система — залог хорошего развития земляники, и в результате получение высокого урожая. Чтобы стимулировать интенсивное корнеобразование, перед посадкой опускаю корни саженца до сердечка в глиняную болтушку консистенции жидкой сметаны, в которой растворен гетероауксин — 1 таблетка на 5 л болтушки. При таком способе образуется крупная мочка корней и рассада укореняется значительно быстрее.

Почву обрабатываю глубоко. Под саженцы выкапываю лунки диаметром в среднем 20 см и глубиной 25—30 см. Эту работу легко выполняю с помощью садового бура. Лунки на три четверти заполняю перегноем. Перед этим перегной смешиваю с суперфосфатом и древесной золой — 30 г суперфосфата и полстакана золы на ведро перегноя. Досыпаю лунку плодородной почвой доверху и обильно проливаю водой. А когда влага впитается и почва осядет, добавляю земли до краев и сажаю рассаду, не заглубляя сердечек в почву. Корни тщательно расправляю. Поливаю саженцы из лейки с сеткой, чтобы почва в зоне залегания корней лучше уплотнилась.

В жаркую погоду посадку веду вечером и поливаю растения после посадки в течение двух-трех дней ежедневно. Днем в жару саженцы притеняю. Впервые подкармливаю их обычно через семь—десять дней. Каждой подкормке предшествует полив. Чтобы саженцы к осени не тронулись в рост, азот из подкормки исключаю. Использую настоенный сутки в воде суперфосфат (30 г на 10 л), добавив туда же полстакана древесной золы. Под каждое растение выливаю по литру раствора.

Земляника хорошо растет и дает хорошие урожаи только на освещенных солнцем местах. Я об этом помню при планировании участка. Кроме того, растения не должны теснить друг друга. Рассаду неизвестных мне сортов сажаю как можно реже, на 80—100 см одну от другой. На следующий год в конце июля рулеткой замеряю диаметр кроны однолетнего куста. К полученному результату прибавляю 10—15 см. Это и будет расстояние между кустами при посадке уже своих саженцев. Аналогично определяю и расстояние между рядами, но прибавляю на этот раз 20—30 см. Расстояние от точки посадки саженца до края гряды определяю, прибавляя 15 — 20 см к половине диаметра кроны однолетнего куста.

Выращивание земляники

Эти размеры оптимальны, они необходимы для того, чтобы растения хорошо освещались, проветривались и чтобы им хватало площади питания. Количество высаживаемых таким образом растений, конечно, сокращается по сравнению с традиционными способами посадки на такую же площадь.

Подкормки.
В качестве основного питания использую растительный или хорошо разложившийся навозный перегной, которым заполняю посадочные лунки. В нем есть все необходимые элементы питания. Но кроме основного питания для роста и хорошего урожая растениям необходимы подкормки.

Первую подкормку провожу весной, после схода снега и очистки гряд от старых листьев, комплексным удобрением с микроэлементами. Под молодой куст — 1 — 2 л раствора, под взрослый — 2—5 л.

Вторая подкормка совпадает с началом выдвижения цветоносов. Коровяк для органической подкормки разбавляю в 6 раз, птичий помет — в 20. Сбраживаю их 5—7 суток. На 10 л раствора сброженной органики добавляю полстакана древесной золы.

Третью подкормку даю с момента начала цветения. Использую разведенный в 8 раз коровяк, добавив на 10 л раствора полстакана золы.

Четвертая подкормка приходится обычно на середину августа, когда обычная земляника закладывает цветковые почки урожая следующего года. Из этой подкормки исключаю азот, чтобы растения не тронулись в рост. Беру суточную вытяжку суперфосфата 50 г и полстакана древесной золы на 10 л воды. Удобрения, содержащие хлор, для подкормок вообще не применяю — земляника отрицательно на него реагирует.

Перед каждой подкормкой за 30—40 мин обязательно поливаю земляничные растения под корень, стараясь не замочить их листьев и сердечек.

Один из сортов земляники

Для большинства сортов садовой земляники указанных подкормок достаточно, но есть и такие сорта, например Кардинал, Гигантелла и некоторые другие, которым необходимы и дополнительные подкормки, особенно в начальный период роста. Они выносят из почвы гораздо больше питательных веществ, чем другие. Требуют большего числа подкормок и все ремонтантные сорта, ввиду того что во время созревания первого урожая у них уже развиваются цветковые почки последующих урожаев.

Полив.
Ввиду своей скороплодности земляника требовательна к поливам. Частоту их определяю степенью влажности почвы на глубине 20—30 см. Если почва в руках рассыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная, то воды в норме. Сырая почва говорит о переувлажнении — очень вредном для земляники. Во время роста кустов интервал между поливами в среднем составляет 7— 10 дней, во время начала налива ягод интервал уменьшаю до 5 дней. Если погода дождливая, соответственно корректируется и интервал между поливами.

Как поливаю растения? Из лейки без сетки под корень. Отличные результаты по качеству полива, равномерности увлажнения получаю от капельного орошения: сокращаются затраты труда на полив, экономно расходуется дефицитная вода, повышается урожай, становится крупнее ягода. Отпадает и необходимость постоянного контроля за влажностью. Кроме того, для полива я пользуюсь установленной на емкости с водой магнитной насадкой СО-2. Считаю, что омагниченная вода положительно влияет и на урожай, и на крупноплодность земляники.

Плодоношение.
На плодоносящих кустах обычной садовой земляники не допускаю образования усов. Если их оставить, то урожайность резко падает. Для размножения нужного мне сорта использую разводочные участки. На них, наоборот, не позволяю растению плодоносить. Там земляника посажена более свободно.

Плодоносящие кусты использую три года, не считая года посадки. Я проверял — ягоды на кустах старше трех лет мельчают, урожайность падает, кусты начинают сильно страдать от болезней. Следовательно, растения нужных сортов рассаживаю уже начиная со второго года плодоношения. К тому времени, когда нужно будет удалять кусты после третьего года плодоношения, молодые растения с другой гряды в следующем году вступят во второй год плодоношения.

Чтобы ягоды при созревании оставались чистыми, не поражались серой гнилью от соприкосновения с землей, подвязываю кисти в месте их ветвления к колышкам или устанавливаю под них подставки. Если кисти короткие, то заранее мульчирую гряды свежими стружками, соломой, опилками.

Размножение.
Для получения рассады растения высаживаю на специальные разведочные участки. Розетки беру только с однолетних и двулетних кустов, хорошо развитые, укоренившиеся, с пятью—семью листьями. Иногда розетки и мельче, но не менее чем с тремя листьями. Их высаживаю в школки по схеме 15X15 см. Весной эти дорощенные в школке саженцы можно высадить с комом земли на постоянное место, как обычно.

Крупные сорта

Безусые сорта садовой земляники размножаю делением кустов. Для этого их выкапываю, отряхиваю корни от земли и делю руками так, чтобы у каждой делёнки были корни. Весеннее деление, на мой взгляд, предпочтительнее.

Сортовой состав.
Я подбираю для своей коллекции сорта с разными сроками плодоношения, чтобы иметь свежие ягоды все лето и осень бесперебойно. Значительное место занимают в ней ремонтантные сорта.

Особенно мы любим мелкоплодную садовую землнику. Ее вкус и аромат сходны с лесной. К тому же эта земляника наиболее устойчива к вредителям и болезням, непрерывно снабжает нас ягодами все лето и до заморозков. А общий урожай у современных ремонтантных сортов при соответствующем уходе за сезон нередко превышает по массе урожай большинства крупноплодных сортов с обычным плодоношением. Кроме того, сортовые качества этой земляники, по моим наблюдениям, отлично передаются при посеве семян. Очень удобны в выращивании безусые и малоусые сорта. У многих садоводов давно пользуются заслуженным уважением сорта такой земляники: Рюген, Барон Солемахер, Свитхарт и др.

Существует мнение, что мелкоплодная земляника очень неприхотлива, почти не требует ухода, засухоустойчива. Но когда я попробовал выращивать ее по своей технологии в полном объеме, то получил превосходные ягоды, которые оказались крупнее обычных в 1,5— 2 раза, и урожай был больше.

Считаю, что, выращивая эту землянику без применения пестицидов, можно получать экологически чистый продукт. Кроме того, культивирование мелкоплодной ремонтантной земляники в какой-то мере способствует и сохранению природной лесной ягоды, вытаптываемой сборщиками, ресурсы которой, к сожалению, сокращаются.

Защита от вредителей и болезней.
Хороших урожаев ягод земляники невозможно добиться, если она заражена вредителями и болезнями. Я обхожусь без пестицидов. При первых же признаках поражения вредителями рассады собираю кучки ее по 20—25 шт., несильно связываю шнуром ближе к корням и опускаю листьями до корней в воду температурой 45° и выдерживаю в ней 15 мин (вода не должна касаться корней). Затем сразу же прополаскиваю в прохладной воде и готовлю к высадке. Чтобы вода быстро не остывала во время обработки растений, приготавливаю ее побольше — не менее 10 л.

Рассада земляники садовой

Обычно через 7—10 дней у рассады начинают появляться новые листья. Первичное обеззараживание подкрепляю и другими профилактическими мерами, регулярно с интервалом в 7—10 дней с весны до осени опрыскиваю кусты земляники настоем листьев одуванчика (500 г свежих листьев заливаю 10 л воды, нагретой до 40°, настаиваю 2—4 ч и процеживаю).

Для защиты ягод от серой гнили вплоть до начала цветения с интервалом 10 дней 2—3 раза опрыскиваю кусты раствором йода, у которого уже кончился срок годности для медицинских целей: 10 мл на 10 л воды. При высокой степени заражения растений использую процеженный настой чеснока — 100 г сухих листьев, настоянных сутки в 10 л воды, нагретой до 40°.

По приведенной технологии можно выращивать любые сорта земляники, традиционные для той или иной местности, потому что в ней не нарушены основные принципы и правила возделывания этой культуры, однако хочется подчеркнуть то обстоятельство, что к каждому сорту требуется индивидуальный подход.
источник

Выращивание клубники

Клубника — одна из самых вкусных, сочных и сладких ягод, без которой не обходится ни один сад или огород. Но в то же время эта культура чуть-чуть капризная и очень любит внимание и уход. Для того, чтобы любой сорт клубники радовал не только глаз, но и наши вкусовые рецепторы, необходимо соблюдать несколько правил правильной посадки.

Прежде всего напомним всем огородникам, что лучшее время для высаживания рассады садовой клубники  — конец августа-начало сентября (тогда в следующем году гарантирован первый урожай). Но если кто-то не успел с посадкой, то урожай можно заложить и в апреле месяце, когда станет потеплее.

Основой для посадки любой культуры есть выбор ее месторасположения. Участок для клубники не должен быть затененным (клубника любит солнце) и переувлажненным (ягода хоть и любит влагу, но не очень то ее переносит). Выбираем ровную поверхность с отсутствием сильных ветров. Данный участок станет «родным домом» для растения на 3-4 года. Лучшие предшественники клубники: капуста, лук, чеснок; худшие: картофель, огурцы и томаты; а совсем не приемлемые — подсолнухи.

Самая подходящая для клубники почва — супесчаная и суглинистая, имеющие в своем составе питательные вещества и гумус. Но не следует путать данные виды почвы с чисто глинистыми или песчаными, которые просто непригодны для хорошего урожая.

Перед посадкой почву необходимо хорошо перекопать, очистить от сорняков, разровнять граблями и хорошо полить раствором медного купороса (для этого две ложки медного купороса растворяют в десяти литрах воды; данной пропорции хватает на один квадратный метр).

Далее заготавливаются лунки глубиной до 20 сантиметров (главное, чтобы шейка розетки находилось где-то на уровне с почвой, то есть не очень высоко и не засыпанное землей). Самое оптимальное расстояние между рядами — 70-80 сантиметров и 25-30 сантиметров между лунками в одном ряду. У клубники есть небольшой секрет. У загущенной культуры выходит отличный первый урожай, но последующие урожаи дают мелкую ягоду. Поэтому после первого плодоношения кустики следует прорывать.

Лунки необходимо хорошо полить (но не перестараться), высадить рассаду, расправив корни, аккуратно присыпать землей и снова полить из лейки, устроив кустикам легкий дождик.

Уход за клубникой включает в основном удаление сорняков и, если нет необходимости в материале для посадки, — обрезание усов. Однако, чтобы борьба с сорняками не превращалась в изнурительный труд, можно сделать одну приятную вещь, как для себя так и для клубники. Многие садоводы перед посадкой рассады покрывают участок темной (желательно черной) полиэтиленовой пленкой, через которую не будут прорезаться сорные травы (усы укоренятся тоже не станут). Далее намечаются места будущих лунок, крестообразно разрезается полиэтилен, а края подгибаются внутрь. Потом обычная схема: вырывается ямка и высаживается рассада, корни которой нужно предварительно опустить в болтушку из воды и земли.

Не следует забывать и о подпитке земли минеральными и органическими удобрениями, которые лучше вносить с осени, когда земля хорошо вспахивается и очищается от сорняков.
источник