Розы в -40С? Без проблем! |
Розы в -40°С? Без проблем!
Рубрика: Полезная информация
Любовь Бумбеева, научный сотрудник и куратор коллекции роз Главного Ботанического сада им. Цицина РАН
Можно выделить самый важный для гибридизации вид – роза морщинистая (Rosa rugosa). Этот вид происходит из Северного Китая и Японии и обладает потрясающей зимостойкостью. Популярные же чайно-гибридные розы происходят от вида р. китайская (Rosa chinensis), растущего в природе в Южном Китае: растения этого вида не выработали способность выдерживать морозы.
В течение столетия канадские селекционеры выводят растения, которые выживают и цветут в суровых климатических условиях. Первая роза Agnes была выведена в 1900 г. Не так давно исследовательские центры департамента сельского хозяйства в Манитобе и в Квебеке выпустили серию очень устойчивых гибридов – Эксплоер Роза (Explorer Roses) и Паркленд Роза (Parkland Roses). По классификации они относятся к группе шрабов – современных парковых роз. Эти гибриды выдерживают температуры до -35°С при наличии снежного покрова, устойчивы к болезням, повторно цветут и просты в выращивании в условиях снежных зим Канады. Серия Паркленд отличается от серии Эксплоер более низкими кустами.
Канадские морозостойкие розы вызывают большой интерес и для нашей климатической зоны. Большинство из них требуют минимальной обрезки и легко вырастают из зеленых черенков. В продаже чаще всего встречаются корнесобственные розы, и когда при пограничных погодных условиях побеги все же вымерзают, они возобновляют свой рост от корней.
Розы Эксплоер выращивают в Оттаве и тестируют в Оттаве и в Квебеке. Розы серии Эксплоер, названные в честь выдающихся канадских исследователей, отличаются прежде всего высокой зимостойкостью. В происхождении многих сортов этой серии участвовали роза морщинистая и подгруппа плетистых роз, названных в честь селекционера Кортеса. К ним относятся сорта Alexander MacKenzie, Captain Samuel Holland, Champlain, Charles Albanel, David Thompson, Henry Hudson, Jens Munk, John Cabot, John Davis, Martin Frobisher, Nicolas, Royal Edward, William Booth.
Популярные сорта серии Паркленд – Adelaide Hoodless, Cuthbert Grant, Morden Blush, Morden Cardinette, Morden Centennial, Morden Ruby, Morden Sunrise, Winnepeg Parks.
Большинство сортов, которые основные производители саженцев роз объединяют в серии устойчивых, относительно неприхотливых сортов, относятся к группе шрабов и в условиях России подтверждают все наши ожидания. Эти розы не болеют и прекрасно растут при простом уровне агротехники, из них можно создавать розарии с минимальным уходом.
Место розы в саду – залог успешного роста
Участок для корнесобственных роз должен быть расположен на хорошо освещенном месте. Если розы большую часть времени находятся в тени, то они вытягиваются, плохо цветут, кусты слабеют, а долго не просыхающая роса на листьях способствует грибным заболеваниям.
Участок должен быть защищен от ветров, наносящих вред растениям постоянным раскачиванием и обезвоживанием листьев. Побеги роз под ветром сгибаются, иногда ломаются, расшатываются их корни, и это может привести к повреждению куста. Но в то же время посадки роз нуждаются в постоянной циркуляции воздуха, особенно в условиях избыточного увлажнения. Не сажайте розы также под крупными деревьями и кустарниками и на низких затопляемых участках, где застаивается холодный воздух.
Очень важно, чтобы участок имел хороший дренаж: грунтовые воды не должны подниматься выше 1–1,5 м. Розы очень чувствительны к мокрым почвам – если их корни находятся в воде длительное время, то они загнивают и отмирают от недостатка кислорода.
Подготовка почвы
Для корнесобственных роз подходят окультуренные суглинистые и легкие глинистые почвы, богатые гумусом и водо- и воздухопроницаемые. Совсем непригодны для роз заболоченные почвы. На участках с тяжелой глинистой почвой делают дренаж, вносят песок, перегной, компост, торф. Легкие песчаные почвы улучшают добавлением дерновой или компостной земли, органических удобрений. Реакция почвы должна быть слегка кислой (рН 5,5–6,5). В этих условиях роза лучше всего использует доступные в почве элементы. На более кислых почвах следует внести известь (по 500 г/м²).
Розы высаживаются на длительный срок и поэтому глубина плодородного слоя должна быть не менее 40–50 см (2 штыка лопаты). Так как большинство корней развивается вблизи поверхности почвы, где они получат больше кислорода и питательных веществ, то органику (до 30 кг/м² навоза, перегноя или торфокомпоста) лучше вносить в верхние слои почвы. Посадочная земляная смесь состоит из 2 частей садовой земли, 2 частей органических удобрений (навоз, перегной или торфокомпост) и 1 части песка. К готовой смеси можно добавить костную муку, древесную золу.
Если же запасы компоста невелики, то лучше внести его полностью в посадочную яму. Посадочные ямы выкапывают непосредственно перед высадкой роз, их глубина и диаметр зависит от размера куста и корней. Обычно глубина ямы – 30 см, ширина – 50 см. В посадочную яму можно добавить питательную посадочную земляную смесь. Нежелательно вносить минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.
Посадка корнесобственных роз
Розы, растущие в контейнерах, можно высаживать с мая до августа. Высаживаемые весной (в начале мая) корнесобственные розы в контейнерах предварительно в течение 7 дней выдерживают в полутени. Побеги перед посадкой подрезают до 10–12 см, оставляя по 2–3 почки и удаляя листья, так как высаженные растения до полного укоренения не в состоянии обеспечить подачу соков большому количеству почек, и от смены места и температуры листья желтеют и опадают, а растение тяжелее приживается. Когда высаживают саженец с закрытой корневой системой, стараются сохранить ком земли вокруг корней, для чего обильно поливают горшок-контейнер. При этом выкапывают яму вдвое шире и немного глубже контейнера, сажают на 2–3 см глубже, чем они находились в горшках, окучивают, поливают и притеняют от прямых солнечных лучей. Необходимо следить, чтобы почва в период приживаемости растений не пересыхала – медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения надо усиленно поливать.
Формирование кустов
Для равномерного развития кроны (особенно у молодых растений) проводят формировку, для чего молодые побеги, опередившие в развитии другие, прищипывают при появлении 4-го листа. Прищипка способствует появлению и развитию новых побегов, а это позволяет сформировать куст с несколькими симметрично развитыми побегами. В августе формировку можно прекратить и дать возможность молодому растению зацвести.
Полив
Розы необходимо поливать по мере высыхания почвы – при недостаточном поливе прекращается рост побегов, они увядают, цветки мельчают, осыпается листва. Поливать розы надо редко, но обильно (до 10 л воды на куст), лучше в утренние часы – тогда влага на листьях успеет испариться к вечеру и не будет провоцировать появление грибных болезней. Розы в зимний покой должны уйти с непересушенной корневой системой, иначе велика вероятность их гибели.
Корнесобственные розы, у которых мочковатая корневая система, в жаркие дни нуждаются в более частом поливе. Поливать их следует несильной струей, стараясь не размыть корни, а лучше всего использовать поливальную установку с распылителем. К осени полив сокращают, чтобы не подвергать розы опасности развития грибных болезней. В порядке профилактических мероприятий в борьбе с грибковыми заболеваниями осенью все растения следует обработать 1–3% раствором бордосской жидкости или нитрофеном. В конце сентября полив окончательно прекращают – в это время происходит накопление питательных веществ и вызревание древесины, что способствует хорошей зимовке корнесобственных роз.
Подкормки
Розы очень отзывчивы на удобрения. В первый год после посадки молодые кусты не нуждаются в минеральной подкормке, если была проведена хорошая заправка почвы. Их можно подкормить только жидкими органическими удобрениями. Настой коровяка готовят из расчета – 1 часть навоза на 10 частей воды, настаивают его в течение 5–8 дней, периодически перемешивая. Раствор готов к применению после прекращения выделения пузырьков. Птичий помет – более концентрированное органическое удобрение, и поэтому его 1 часть используют на 20 частей воды.
При нехватке азота молодые листья становятся мелкими, бледно-зелеными, преждевременно опадают. при дефиците фосфора – листья темно-зеленые, снизу фиолетово-красноватые. Если мало калия – молодые листья краснеют, коричневеют и отпадают, цветки мельчают. дефицит микроэлементов отражается на верхних листьях. недостаток железа и марганца может вызвать хлороз молодых средних и верхних листьев. при недостатке бора отмирают молодые побеги и бутоны, края листьев загибаются вниз. недостаток меди делает листья вялыми.
Весной, после обрезки и до распускания листьев, можно провести подкормку аммиачной селитрой – 30–40 г/м². Через две недели подкормку азотными удобрениями повторяют: азот влияет на рост побегов, листьев, корней, увеличивая массу растения. В последующие годы можно проводить до 6–7 подкормок органическими и минеральными удобрениями.
Журнал "Настоящий хозяин" № 9 -2012 г. |
||||||
Метки: розы |
Петуния: посев на рассаду и выращивание. Как прищипывать! |
Петуния: посев на рассаду и выращивание
Рубрика: Полезная информация
Д.Б. Кудрявец, кандидат сельсхозяйственных наук,
специально для Greeninfo.ru
Петунии высевают с февраля по конец марта. Раньше высевают ампельные формы с длинным каскадом, иначе они не успеют нарастить нужный объем. Быстрее всех зацветают мелкоцветковые формы, поэтому их можно посеять позднее. Для посева нужно использовать небольшие плошки или горшочки с отверстиями на дне, глубиной не менее 7 см. Если отверстия сделать нельзя, то нужно насыпать слой дренажа не менее 2 см. Если дренажного слоя не сделать, то семена или всходы можно загубить избытком влаги в субстрате. Иногда в пакетах продают семена в специальной оболочке или дражжированные. Ампельные петунии практически все в виде шариков. Такие шарики легко разложить равномерно по поверхности субстрата. Поэтому их лучше сеять сразу в рассадные горшочки, что позволит в дальнейшем не пикировать сеянцы.
Следующий этап - земля для посева. Для мелких семян петунии она должна быть рыхлой и влагоемкой. Еще недавно цветоводам рекомендовали самим готовить земляные смеси, поэтому в литературе до сих пор переписывают с прежних книг лучшие для посева составы почвенных смесей. Сейчас в любом цветочном магазине можно купить уже готовую смесь. Но возникли другие проблемы. Нередко дружно появившиеся всходы начинают погибать или плохо растут, хотя соблюдены все условия для их роста.
Первая причина - высокая кислотность субстрата. В современных смесях основным компонентом является верховой, не полностью разложившийся торф, который и может быть закисленным. Обычно при приготовлении смеси добавляют известь, чтобы нейтрализовать высокую кислотность. Но отличить нейтральный субстрат от кислого внешне невозможно. Это можно сделать с помощью специальной лакмусовой бумаги, которая продается в магазинах для садоводов. Показатель кислотности почвы (рН) для петунии должен быть 5,8-6,0. Вторая причина – высокое содержание солей. Такое происходит, когда в смеси добавляют почву из теплиц, где выращивали овощи с внесением большого количества удобрений, или плохо были размешаны удобрения, добавленные в эту смесь. Это становится заметно, когда субстрат подсыхает и на нем выступает белый налет.
Чтобы избежать покупки плохого субстрата, лучше выбирать специальные земляные смеси для посева известных фирм. Почвенную смесь перед наполнением емкостей тщательно перемешать, добавив такие разрыхлители и удерживатели влаги, как перлит или вермикулит, которые облегчат поддержание нужной влажности в субстрате.
Готовым субстратом емкости заполняют за день до посева. Поверх дренажа насыпают небольшой слой субстрата и уплотняют, но не до состояния «асфальта». И уже на этот слой размещают второй слой субстрата, который для самых мелких семян очень желательно просеять через сито. После насыпки этого слоя до края емкости должно остаться 0,5-1,0 см. Поверхность последнего слоя выравнивают. Приготовленную таким образом емкость аккуратно, но обильно проливают. Если емкость с отверстием на дне, то ее ставят в поддон и наливают в него воды 1-2 см.
На следующий день, уже не поливая почву, начинают посев. Самое сложное при посеве - равномерно распределить мелкие семена по поверхности, чтобы не было где густо, а где пусто. При равномерном посеве больше гарантия избежать «черной ножки». Равномерные всходы получаются, если семена смешать с промытым и сухим крупным песком. Но самые лучшие результаты в домашних условиях можно получить при посеве семян, смешанных с песком, по снегу. Для этого в емкость насыпают снег толщиной 1,5-2 см. Конечно, он должен быть рыхлым, иначе получится неравномерная поверхность и, соответственно, такой же посев. Дражированные семена раскладывают с помощью палочки, к которой они легко прилипают, если ее немного смочить, приложив к влажной земле. Самое главное для подготовленных таким образом семян - чтобы оболочка сразу размокла и растаяла. Поэтому субстрат перед посевом должен быть очень мокрым, или их нужно сильно попрыскать из пульверизатора.
Посеянные семена не засыпают или припудривают тонким слоем вермикулита, но, если сеяли без снега, опрыскивают, можно раствором стимулятора роста. Семена в драже обрабатывать стимуляторами не рекомендуется, так как в оболочке содержится все для нормального прорастания и начального роста, в том числе и ростовые вещества. Затем емкость с семенами накрывают стеклом или вставляют в пленочный пакет. Нужно обязательно поставить этикетку, если посеяны разные гибриды, а также написать дату посева, чтобы знать, когда появятся всходы.
Укрытые емкости или горшочки на поддонах ставят в теплое место с температурой 22-25°С, и лучше светлое. До появления всходов нужно поддерживать влажность почвы, опрыскивая ее при подсыхании или подливая воду в поддон. Стекло и пленку требуется переворачивать не менее двух раз в день. При ровной температуре всходы появятся через 5-7 дней. Как только всходы наклюнутся, необходимо поставить их на самое светлое место и немного уменьшить полив, чтобы субстрат был увлажненным, а не мокрым. Когда семядоли развернутся, можно постепенно снимать стекло или пленку. Для этого их сначала приподнимают или немного сдвигают, и только через 3-4 дня снимают совсем.
Сеянцы мартовского посева, с полностью развернутыми семядолями, можно поместить в теплице на даче или на лоджии, поскольку теперь им для роста нужна температура от 18 до 22°С. Момент роста семядолей и первого листа - самый сложный в процессе выращивания сеянцев. В это время нужно много света, чтобы они не вытянулись, и чуткий полив, чтобы они не страдали от переувлажнения и не погибли от грибных болезней. Слабое подсушивание, конечно, не до подвядания, позволяет корням лучше расти в рыхлой почве. Потом, когда сеянцы укоренятся, они быстрее будут наращивать и листья. Если все же сеянцы начали погибать от избытка влаги, то почву можно засыпать тонким слоем сухого песка или мелкого вермикулита.
После появления 2-3 настоящих листьев сеянцы готовы к пикировке. Раньше приходится пикировать, только если сеянцы начали погибать от «черной ножки» или получились загущенные посевы. Если сеянцы сидят негусто, невытянутые, то можно пикировать и позднее, так как петуния легко переносит перевалку и с большим количеством листьев. Пикировать можно в рассадные горшочки или сразу в балконный ящик и подвесную корзинку. Ампельные петунии лучше сразу разместить в корзинку, поскольку их корни растут очень быстро, и в рассадных горшочках они через 3-4 недели начинают отставать по росту от растений, посаженных в емкости.
Субстрат для пикировки тот же, что и для посева, но для горшочков можно не применять разрыхлители, а добавить медленно растворяющиеся удобрения. В почву для балконных ящиков и корзинок добавляют больше удобрений, а также перлит или другие разрыхлители. На дно необходимо насыпать дренаж слоем 3-4 см. Ампельные петунии в контейнерах, если они расположены у края, сажают с наклоном примерно в 45° от центра контейнера. В этом случае они быстрее свисают и закрывают бока емкости.
Сразу после пикировки рассаду держат при температуре 20-22°С в течение 1,5-2 недель, затем можно ее поместить при 16-18°С. При таком режиме растения получаются более компактными. При высокой температуре и плохом освещении рассада вытягивается, хуже приживается в открытом грунте и слабее цветет. Поливать в этот период нужно также умеренно. Подкармливать надо обязательно, чтобы рассада была здоровой и потом цвела обильно. Удобрения лучше добавлять в воду при поливе. С очень маленьких доз надо начинать кормить, когда развернется первый лист. Подкармливать лучше удобрениями с азотом и калием или кальцием, а затем комплексными, где калия больше, чем азота.
У некоторых гибридов петунии уже у большой рассады или у растений в корзинках появляются сначала желтые жилки на листьях, потом желтеет весь лист. Это четкий признак недостатка железа. Чтобы вернуть растениям здоровый вид, нужно их опрыснуть или добавить в почву 1-2 раза хелат железа или Феровит, в дозе, указанной в инструкции.
Еще один важный прием при выращивании ампельных петуний - прищипка. Первую прищипку делают, когда побеги имеют длину от 7 до 10 см. Чем раньше она сделана, тем больше образуется боковых побегов. Вторую прищипку производят при длине побегов более 10–15 см, удаляя самый конец побега, чтобы остались уже заложенные цветочные почки. В дальнейшем можно проводить прищипку только сильно выросших побегов, для равномерного разрастания куста.
Когда корни появятся из нижнего отверстия горшочка, это значит, что рассада готова к высадке и в мае ее можно высадить в цветник или контейнер.
Фото автора |
||||||||||||||||||
Метки: петуния |
Делосперма (выращивание, уход, советы цветовода) |
Метки: Делосперма (выращивание уход советы цветовода) |
Как правильно формировать денежное дерево |
К сожалению, в городской квартире крайне трудно создать для красуллы идеальные условия, поэтому деревце обязательно нужно формировать и желательно начинать делать это тогда, когда оно ещё совсем маленькое.
Толстянка, денежное дерево (Jade plant)
|
Выгонка гиацинтов |
5 декабря 2011
/www.botanichka.ru/pics/icons/comments.png" target="_blank">http://www.botanichka.ru/pics/icons/comments.png); background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(72, 150, 210); text-decoration: none; font-weight: 700; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">4
Статья размещена: Sagittarius (72)
Выгонка луковичных цветов – благодарное занятие. Эта последовательность простых действий позволяет стимулировать растение к пробуждению и цветению даже среди зимы. При минимуме затрат и усилий, результат удивит, порадует и вдохновит вас.
Лилии, тюльпаны, нарциссы, крокусы, мускари (мышиный гиацинт), галантус (подснежник) и даже гладиолусы могут стать украшением и эстетическим удовольствием в холодное время года. Очень эффектно смотрятся композиции из разных луковичных цветов, высаженных вместе в общий горшок.
Гиацинт (Hyacinth)
Для своих первых опытов я взяла гиацинты. Несколько здоровых массивных луковиц досталось мне на осенней ярмарке. Для начала я отправила их на стратификацию. Не пугайтесь, это не страшно и очень просто. Чтобы побудить клубни к росту их нужно «обмануть», то есть искусственно создать «зиму», чтобы потом при высадке они интенсивно начали просыпаться. Так я и сделала.
Гиацинт (Hyacinth)
Существует еще прием выгонки гиацинтов путем погружения корневой части в воду. Были у меня и такие питомцы. По моим наблюдениям, луковицы, растущие в контейнерах с землей, отличались более массивным, здоровым видом, чем те, что пускали корни в воду. Для выгонки гиацинтов в воду есть специальные очень симпатичные прозрачные баночки. Такие разноцветные сосуды с цветущими растениями станут оригинальным украшением интерьера вашего дома.
Запах одного цветущего гиацинта – это изыск и удовольствие. А если в доме целый цветочный оркестр, хочется их быстренько раздарить. Приятно среди зимы порадовать родных, друзей и коллег самостоятельно выращенными благоухающими цветами!
Гиацинт (Hyacinth)
Ну что ж, цветы отцвели, а луковицы остались. Что с ними дальше делать? Ничего сложного. Обрезаем листья и перестаем поливать. Луковицы постепенно засыпают. До осени храним их дома, а под зиму высаживаем наших питомцев в открытый грунт.
По весне гиацинты одними из первых взойдут и порадуют вас цветением, а также дадут потомство.
Успешных вам экспериментов на пути к титулу опытного цветовода!
Гиацинт (Hyacinth)
Метки: гиацинты |
Цефалофора — земляничная трава |
Семена цефалофоры достаточно мелкие. И хотя высаживать их можно как в открытый грунт, так и в посадочные емкости, все же лучше воспользоваться рассадным способом и не рисковать. Между прочим, найти их в продаже очень сложно. И если у вас что-то не получится, второй шанс может наступить еще не скоро. Поэтому: рассадой, рассадой и еще раз рассадой.
Глубина заделки семян полсантиметра. Они начинают прорастать при температуре около 8 градусов. Причем, чем выше температура, тем быстрее семена прорастут. Можно их выращивать на южном окне, прикрыв пакетиком посадочную емкость и периодически проветривая ее. Еще один эффективный прием: сразу после посадки полить емкость биостимулятором. Семена взойдут гораздо быстрее и более дружно, а рассада будет прочнее.
Цефалофора ароматная (Cephalophora aromatica)
|
Скабиозы нежный шелк |
Стебель прямостоячий, высота – 25-120 см. Прикорневые листья продолговатые, зубчато-выемчатые, стеблевые – перисто-раздельные, лировидные с зубчатыми лопастями. Цветки на длинных цветоносах собраны в крупные шаровидные или головчатые соцветия: белой, голубой, розовой, красной, фиолетовой, темно-синей и черно-пурпурной, почти черной окраски.
Скабиоза (Scabiosa)
Метки: скабиоза |
Тля- гроза садов и огородов |
Тля – латинское (Aphididae). Тли — это насекомые отряда равнокрылых размером от 0,5 до 2 мм. Тело яйцевидной формы, мягкое и легко раздавливаемое, ножки длинные, но передвигаются насекомые медленно. Имеются бескрылые и крылатые особи.
|
Метки: тля |
Дельфиниум многолетний. Рассада. |
Считается, что вырастить дельфиниум многолетний через рассаду непросто. Это справедливо лишь отчасти. Да, рассаде дельфиниума потребуется больше внимания, скажем, чем «летникам». Но, если знать небольшие хитрости, то сделать это будет совсем не сложно. И не важно будете вы выращиватьтихоокеанские гибриды или новозеландские дельфиниумы.
Посев семян многолетнего дельфиниума производится в начале марта. Семена сажают в емкости и сверху присыпают землей, около 3 мм. Затем их можно накрыть черной пленкой и поставить на подоконник. А можно накрыть и убрать в холодильник, где-то на 2 недели. Во втором случае всхожесть будет лучше (хотя она все-равно сильно зависит от качества семян).
Обычно семена начинают всходить через 1-1,5 недели. При этом последние ростки могут проклюнуться где-то через 3-4 недели после первых. Как только показались первые ростки, пленку снимаем и ставим емкости в самое светлое место. Если у вас есть подсветка — хорошо, но можно обойтись и без нее, если чуть снизить температуру.
Лучше всего дельфиниум многолетний сажать по одному семечку в ячейку, семена дельфиниума достаточно крупные и сделать это будет несложно. Тогда в дальнейшем вам не придется думать о пикировке. Если вы все-таки решили рассаживать растения, то лучше это делать, где-то через месяц после всходов.
С момента появления первого настоящего листочка дельфиниум многолетний надо подкармливать любым удобрением для рассады, раз в 2 недели. Вы сразу увидите, как она окрепнет и начнет расти. Важно рассаду не заливать и не пересушивать. Хотя влагидельфиниум многолетний боится больше, чем засухи. Для профилактики заболеваний хорошо опрыскать молодые растения «Максимом» или «Фундазолом».
Перед высадкой в цветник рассаду надо закаливать на закрытом балконе, в теплице или, вынося на улицу, постепенно приучая к холоду. При посадке в марте дельфиниум многолетний зацветет в тот же год в августе.
Вот и все тонкости выращивания рассады многолетнего дельфиниума. Немного сноровки и у вас в саду расцветут розовые, белые, синие или голубые свечки дельфиниума.
|
|
Органические |
Oрганические удобрения – это удобрения растительного происхождения. Они являются экологически чистыми, помогают насытить почву микроорганизмами, которые улучшают саму почву и способствуют уменьшению количества нитратов в овощах.
|
|
Флоксы |
Посадите в своем цветнике флоксы, выращивание этих красивых цветов не очень сложное, а красоты и хорошего настроения они вам добавят с избытком. Итак, что нужно помнить при выращивании флоксов?
Для этих цветов требуется солнечное или немного затененное место. Больше всего подойдет такое, на котором в самые жаркие полуденные часы цветы будут затеняться кустарниками, деревьями и т.п. Почвы под флоксы подойдут нейтральные, суглинистые или песчаные, легкие, где не застаивается вода
|
|
Как быстро определить кислотность почвы на участке? |
|
|
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur
/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur