Кино изменило все, в том числе и моду. «Кто на кого влияет?» – задавал справедливый вопрос «Vogue». Благодаря плодотворному взаимовлиянию мода получила распространение, а кутюрье стали еще более знаменитыми. Художники-костюмеры, напротив, лишь в редких случаях были известны за пределами мира кино. При этом они никоим образом не занимались лишь простым копированием парижских знаменитостей. Вспомним «великое белое»: его
преобразовывали, пока оно не подходило какой-то определенной звезде настолько, что казалось ее второй кожей. Задача киномоды всегда была прикладной – она играла «вспомогательную роль».
Никто не знал этого лучше, чем Адриан, который приспособил «великое белое» для Джин Харлоу и в прямом смысле слова приклеивал его на тело. Режиссер Джордж Кьюкор, снявший большинство романтических фильмов того времени, говорил: «Если у актрисы плохая фигура, ее прикрывают, но если фигура потрясающая, то Адриан подчеркивает все ее достоинства».

использованы кадры из фильмов "Мария-Антуанетта", "Камилла", "Гордость и предубеждение", "Камилла", "Волшебни страны Оз", "Королева Кристина" и другие, эскизы костюмов Жильбера Адриана к "Марии-Антуанетте", а так же модели одежды,разработанные Адрианом





много картинок, текста не очень!!!!!!!!

Я сегодня немного отодвинусь от характерных для этого дневника "модных" рамок - 19 и начало 20 века, а расскажу о женщине, имя которой гремело немногим позже.

Признание и холодное равнодушие, любовь и предательство, страсть и ненависть... С ними сталкивался, пожалуй, каждый человек, не обошли они стороной и людей знаменитых.
Мало кто из русских эмигрантов, покинув родину, нашел свое место в западном мире. Еще меньше среди них тех, кто сумел завоевать этот мир, добиться подлинной славы и материального благополучия.
Валентина Санина, имя которой почти забыто на ее родине, оказалась среди таких счастливцев. Впрочем, трудно назвать счастьем предательство двух самых близких людей, с которым пришлось столкнуться этой богатой и знаменитой властительнице голливудской моды на излете своей жизни.
Валентина Санина одевала всю голливудскую элиту своего времени. Ее наряды считались верхом простоты и изящества. Грета Гарбо и Кэтрин Хепберн, Глория Свенсон и Полетт Годар, Марлен Дитрих и Пола Негри, Линн Фонтейн и Джудит Андерсон блистали в них. Женщина-загадка, женщина-легенда, медноволосая красавица, в совсем еще юном возрасте поразившая воображение одного из величайших исполнителей начала XXвека — Александра Вертинского. Ее письма он хранил более З0 лет.



Жизнь юной Валентины Саниной в дореволюционный период подернута легкой дымкой таинственности, хотя в Америке о ней написаны десятки книг и статей. Известно точно, что родилась она в Киеве в достаточно состоятельной и интеллигентной семье.
А вот версий по поводу даты рождения существует великое множество. Самой достоверной из всех версий кажется 1894 год, хотя сама Санина часто утверждала в беседе с журналистами, что как минимум на десять лет моложе.
Точно известно и то, что после завершения обучения в гимназии юная красавица окончила драматические курсы и даже выступала на театральной сцене. Правда, особых лавров в качестве драматической актрисы девушка не снискала, однако в среде театральной и творческой богемы пользовалась бешеной популярностью.
И не только из-за своей блистательной красоты, но и удивительных для такой юной особы остроты ума, язвительности и чувства юмора.



Читать далее

Эта милая вещица в 20-е годы 20 века буквально накрыла женщин с головой. Речь идет о знаменитой шляпке-колокольчик. Звезды кино, девушки-флапперы, буквально все надели этот головной убор.
Благодарить за это нужно известную шляпницу того времени Каролину Ребу- (1837-1927). В 1865 году она открыла модный магазин в Париже на 9, avenue Matignon и проработала там всю свою жизнь.В течении 50 лет она была королевой креативных шляпок.Ее называли королевой модисток, так же как Ворта отцом высокой моды.Она была первым модельером,украсившим дамскую шляпку вуалью. В 20-е годы она создает свою cloche hat (шляпку-колокольчик), но до этого была реставрация прошлых веков- шляпа "Гейнсборо" и шляпа в стиле натурщиц Вижи-лебрен. На Парижской всемирной выставке 1900года Ребу представляла французскую коммерцию.
Марлен Дитрих была постоянно клиенткой дома Ребу, именно там она приобрела свои знаменитые береты,которые женщины до нее не носили.В 1860-е года у Ребу одевались Полина Меттерних и императрица Евгения. Приобретала у нее головные уборы и Эльза Триоле, посещая магазин часто в сопровождении Луи Арагона.
Шляпы-клош обычно изготавливались из фетра, носили их, надвинув низко на лоб. Часто, разные виды лент, прикрепленные к шляпам являлись своего рода "носителями информации" о владелице. Например, лента в виде стрелы означала, что девушка не замужем, но сердце ее не свободно. Туго завязанный узел означал, что перед вами замужняя дама, а пышный бант ярко сигнализировал о том, что владелица шляпки не замужем и заинтересована в знакомстве.



Клош идеально гармонировал с образом флэпперов, и существовала даже определенная манера его носить. Поскольку шляпка надвигалась очень низко и смотреть из-под нее было неудобно, женщине приходилось приподнимать голову и немного вытягивать шею.
Клош имел форму колокола - правда несколько более округлого, чем привычный колокольчик; искусные шляпницы изготовляли тульи клошей таким образом, что их форма могла визуально прибавлять клиентке роста.
Существовало множество разновидностей клоша - был даже такой, напоминавший по форме берет. Клоши отделывались весьма разнообразно: от цветных строчек "зиг-заг" в стиле арт деко до вполне стандартных украшений в виде букетов.
Идеальным материалом для изготовления шляпки-клош считался фетр, впрочем, летние модели делали и из соломки - при этом ее полировали или красили, чтоб с виду шляпка напоминала шлем. Другим вариантом была вышивка.

Современное видение.Фильм Легкое поведение


К концу десятилетия сложилась система, диктовавшая, соответствие клоша с полями стилю casual, в то время как клоши без полей принято было носить в особых случаях. Состоятельные женщины украшали клоши брошами и клипсами - как правило, только с одной стороны. Такая ассиметрия вполне соответствовала стилю арт деко.
К 1926-му единственным способом освежить модель клоша оказывается только отказ от полей!
В 1928году поля клоша исчезают окончательно.

Читать далее

Эдвард Стейхен (Edward Steichen, 1879-1973) — крупнейший американский художник и фотограф. Поначалу Стейхен был приверженцем пикториальной фотографии, в которой достиг больших успехов: в 2006 году одна из его ранних работ «Озеро в лунном свете» была продана на аукционе за 2,900,000 долларов. После Первой мировой войны под влиянием своего друга Альфреда Стиглица Стейхен отошел от пикториализма.
Эдвард Стейхен вошел в историю фотографии не только как признанный мастер, но и как организатор крупных международных выставок. Самой значительной из них была выставка «Род человеческий» («The Family of Man»), премьера которой состоялась в Нью-Йорке в 1955 году. Стейхен обратился в фотографические организации разных стран с просьбой прислать ему снимки, показывающие человеческую жизнедеятельность в самых разных ее проявлениях. Со всех концов земли пришло более двух миллионов фотографий! Стейхен со своими ассистентами сначала отобрал четыре тысячи, а впоследствии сформировал окончательную экспозицию из пятисот трех снимков. Заставкой выступила знаменитая фотография Вернера Бишофа: мальчик–флейтист на дороге в Перу. Завершалось выставка одной из лучших работ Юджина Смита «Дорога в рай». Всего в выставке были представлены работы двухсот семьдесят трех фотографов из шестидесяти восьми стран. Среди экспонатов были работы знаменитых и никому не известных авторов. Экспозиция «Род человеческий» выставлялась в сорока странах, где ее посетило около десяти миллионов человек.

Edward Steichen, Marion Morehouse (aka Mrs. e. e. Cummings), Louiseboulanger dress, 1926
Edward Steichen, Jule Andre, 1929



After the Grand Prix – Paris (Después del Grand Prix-París), 1907


Читать далее

В продолжении начатой темы об одежде книжных героинь, давайте взглянем еще на двух хорошо нам знакомых дам.
Это- Маргарита Готье - занменитая Дама с Камелиями из романа А.Дюма. И Эмма Бовари-"Госпожа Бовари" Гюстава Флобера.
Речь опять пойдет о 19 веке, только теперь это середина столетия.
Царство кринолинов !
Чтоб не быть голословной, позволю себе несколько цитат из обоих романов вставить в пост, где есть описания нарядов Эммы и Маргариты.

«Безъ кринолина нeтъ изящнаго туалета и нeтъ хорошей фигуры. Кринолинъ такъ привился къ современному костюму, что кажется и подумать нельзя обойдтись безъ него. Представьте себe широкiя и длинныя платья, не поддерживаемыя кринолином!..» («Модный магазин», 1862, № 8).
История костюма знает различные конструкции и приспособления, корректирующие женскую фигуру и создающие причудливые формы в угоду капризной моде. В свое время все они считались элементами нижнего белья. В XIX-м столетии первое место среди них занимает кринолин.


Грета Гарбо.Дама с камелиями


Андре Моруа
Из книги „Три Дюма"

В этот вечер в одной из лож авансцены сидела женщина, в то время славившаяся красотой, вкусом и теми состояниями, которые она пожирала. Звали ее Альфонснна Плесси, но она предпочитала именовать себя Мари Дюплесси. «Она была, — пишет Дюма-сын, — высокой, очень изящной брюнеткой с бело-розовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными, эмалью, как глаза японок, но только смотрели они живо и гордо; у нее были красные, словно вишни, губы и самые прелестные зубки на свете. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора…» Узкая талия, лебединая шея, выражение чистоты и невинности, байроническая бледность, длинные локоны, ниспадавшие на плечи на английский манер, декольтированное платье из белого атласа, бриллиантовое колье, золотые браслеты — все это делало ее царственно прекрасной.

Читать далее

Последняя четверть 19 века. Лев Толстой написал свой роман "Анна Каренина",а Александр Островский "Бесприданницу". Можно наверно говорить о культовости этих двух вещей не потерявших актуальность и сегодня.
Мода этого переода тоже на месте не стоит. Это конечно же царство турнюров.
Экранизаций "Анны Карениной " великое множество, и "Бесприданница" тоже прошла через неоднократные театральные подмостки и замечательный наш фильм "Жестокий романс".
Я сегодня вам подготовила небольшую "модную" подборку с участием Софи Марсо, Греты Гарбо, Татьяны Самойловой, Вивьен Ли- в образе Анны Карениной и Ларисы Гузеевой- Ларисы Огудаловой, на фоне моделей из журналов мод той эпохи.
Так наверно и одевались эти две литературные героини.
Давайте посмотрим !





В женской моде этого периода закладывается основа современного дамского гардероба. Женская одежда стала приближаться к мужской: появился женский костюм, дорожное платье, плащ от дождя и пыльник, получившие в дальнейшем большое распространение.
Но в то время как в Германии, в Средней Европе, а также в Америке в богатых кругах в моде солидный женский силуэт барокко, т.е. в моде женщины «рубенсовского» типа, во Франции и в Англии предпочитают стройную линию, там в моде тип стройной женщины.
Разница между этими двумя направлениями как бы определялась двумя художественными течениями. В Средней Европе главенствовал австрийский художник Ганс Макарт, под влиянием которого во всех модных начинаниях царил «макартовский» стиль. Квартиры домов богатых предпринимателей были оборудованы тяжелой псевдоренессансной и псевдобарочной мебелью с темными картинами в резных рамах, окна закрывались тяжелыми плюшевыми занавесями. Искусственные пальмы, фальшивые доспехи и позолоченная посуда дополняли интерьер салонов буржуазии, которая большим вкусом не отличалась. И женская мода диктует одежду, также украшенную тяжелыми воланами, бархатом, вышивкой, тесьмой, искусственными цветами, пуговицами, а также различными драгоценностями.

Читать далее